Регулировка сцепления на паджеро 4

Обновлено: 15.05.2024

Регулировка сцепления на паджеро 4

semapkw » 15 май 2012, 03:25

Детали сцепления и механизма выключения (гидропривод)

1. Коробка передач
2. Кожух ведомого диска
3. Фрикционный диск
4. Пружина вилки
5. Выжимной подшипник
6. Рабочий цилиндр
7. Чехол
8. Вилка
9. Шарнир

Магистраль гидропривода сцепления

1. Болт накидного штуцера
2. Прокладка
3. Шланг
4. Скоба 5. Трубка
6. Главный цилиндр
7. Рабочий цилиндр
ШЛАНГИ И ТРУБКА ГИДРОПРИВОДА

Данная процедура относится как к автомобилям с ABS-системой, так и без ABS-системы.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Поднимите автомобиль.
2. Подставьте сосуд, отверните болт накидного штуцера на рабочем цилиндре сцепления и слейте жидкость из гидропривода.
3. Отверните гайку штуцера трубки и снимите шланг.
4. При необходимости снимите соединитель ABS-системы.
5. Установка выполняется в обратном порядке.
6. Затяните все соединения в соответствии с требуемыми моментами.
7. Залейте жидкость и удалите воздух из гидропривода.
ШЛАНГИ И ТРУБКА ГИДРОПРИВОДА

Данная процедура относится как к автомобилям с ABS-системой, так и без ABS-системы.

semapkw » 17 май 2012, 21:49

Удалил воздух из гидропривода сцепления.А проблема осталась.А суть проблемы в том что педаль сцепления не полностью возвращается (и скорости включаются не очень). Как бы объяснить нажимаешь педаль сцепления она возвращается, но на 1-2 см ниже уровня педали тормоза, и через небольшой промежуток времени 1-2 сек. возвращается до уровня педали тормоза? Как лечиться регулировкой педели сцепления, смазкой педали сцепления и всех её узлов, или это что то посерьёзней ? Сцепления я уже прокочал не помогло.

А вообще предыстория такая ездил по лесу с грязью и глиной поездил всё в порядке поставил возле дома, выхожу через 3 часа за машиной во двор, сел, завёл, начинаю включать заднюю скорость происходит скрип и скрежет, не включаться, пробую первую скорость не включаться просто без скрежета, снова заднюю скрежет, ладно глушу машину, выжимаю сцепление, ставлю скорость заднюю на заглушенной машине всё встала нормально завожу всё поехал назад, пробую первую снова не в какую, думаю ну ладно, заглушил, поставил первую передачу, завожу еду вперёд ставлю, а время уже позднее, с утра думаю, разберусь, пошел домой. Встаю с утра иду за машиной сажусь завожу включаю заднию и о чудо всё нормально. Поехал в гараж, прокачал сцепление. И проблема периодический появляется ну только просто с небольшим усилием приходиться переключать скорости.

semapkw » 18 май 2012, 04:17

mr.maks » 18 май 2012, 15:19

semapkw » 18 май 2012, 20:43

mr.maks » 18 май 2012, 21:17

Рекламный блок

Реклама » 01 янв 0000, 00:00

Кто сейчас на форуме

Регулировка сцепления на паджеро 4

Голосование

Форумы

Сцепление

А кто-нибудь регулировал педаль сцепления? У меня сцепление схватывает почти сразу же после начала отпускания педали, хочется что бы было хоть 2-3 сантиметра. Это вообще регулируется?

Педаль регулируется не сложно - на самой педали есть контргайка, позволяющая регулировать высоту, на которой сцепление начинает "схватывать".

У меня тоже дергается, если оборотов маловато и газ давишь. Иногда при переходе со второй-третьей-четвертой-пятой на первую трудно включить. Первому причина однозначно недостаточный крутящий момент на низких оборотах, второе наблюдается на моей машине, на мамином матизе, на моем бывшем тазике. Думаю особенности кинематики коробки.

Меня вот другой вопрос мучает, как сделать так, чтобы при нажатии педали сцепление не сразу выключалось, а был все тот же свободный ход - сантиметра 1,5 - 2. Есть предположение, что для этого нужно уменьшить длину штока рабочего цилиндра, который непосредственно надавливает на вилку сцепления, но вот никаких регулировочных механизмов я там (на рабочем цилиндре) не нашел
Кто-нибудь сталкивался с этим?

Я, наверное неправильно выразился. Вопрос у меня такой же, что и у тебя, только наоборот:) И рабочий цилиндр я тоже разглядывал и ничего регулируемого в нем не нашел.
Кстати, если у тебя сцепление отключается через 1,5-2 см хода педали, то, возможно у тебя просто изношен диск сцепления и скоро потребуется его замена.

Судя по тому, что ты описал, тебе как раз нужно немного покрутить контргайку на педали - это как раз регулировка свободного хода педали "внизу", а вот возможно ли отрегулировать "верхний" свободный ход педали вопрос пока открытый.
В книжке есть информация о регулировки педали но нет ни слова о регулировке штока на рабочем цилиндре. Это наводит на грустные мысли.

Что касается моей ситуации:
Диск сцепления вместе с корзиной и выжимным был поменян 1,5 тыс. км. назад - то есть почти новый.
Сцепление, при нажатии педали, начинает отключаться сразу - в самом верху.
Залезал под машину и свободно руками отводил вилку сцепления немного назад, то есть как будто педаль не до конца отпущена. Соответственно, у меня есть подозрение, что сцепление включено не до конца. (возможно это паранойя - после того, как поменял сцепление )
Был на днях на СТО - сказали, что д.б. регулировка, наверное придется доехать, попросить отрегулировать, да и посмотреть, действительно ли можно отрегулировать, или это разводка.

Контргайка поднимет педаль целиком, но свободного хода не прибавит.
В твоем случае беспокоиться о том, что сцепление выжато не до конца, мне кажется не стоит, иначе бы А) Воняло Б) При резком разгоне заметна была бы пробуксовка.
А вообще я бы отправился к тем ребятам, которые меняли диск и спросил: "Что за фигня?"

Контргайка поднимет педаль целиком, но свободного хода не прибавит.
В твоем случае беспокоиться о том, что сцепление включено не до конца, мне кажется не стоит, иначе бы А) Воняло Б) При резком разгоне заметна была бы пробуксовка.
А вообще я бы отправился к тем ребятам, которые меняли диск и спросил: "Что за фигня?"

10.3. Проверка и регулировка педали сцепления

1. Измерьте расстояние от педали сцепления до пола и люфт в соединении штифта педали сцепления (с отверстием под шплинт) с толкателем главного цилиндра сцепления. На автомобилях с двигателями объемом 1800 см3 отверните коврик и (или) другие покрытия, находящиеся на полу под педалью сцепления.
Номинальное расстояние от педали сцепления до пола равно 163,5–166,5 мм.
Номинальная величина люфта составляет 1–3 мм.

Рис. 10.1. Регулировка расстояния от педали сцепления до пола и люфта в соединении штифта педали сцепления: 1 – установочная гайка (13 Н•м); 2 – регулировочный болт; 3 – контргайка (13 Н•м)

2. Если расстояние педали сцепления до пола лежит за пределами диапазона номинальных величин, то ослабьте контргайку и отрегулируйте данное расстояние регулировочным болтом или изменяя длину толкателя главного цилиндра (рис. 10.1).
3. Если люфт педали сцепления лежит за пределами диапазона номинальных значений, ослабьте контргайку и отрегулируйте данное расстояние, изменяя длину толкателя главного цилиндра.

4. Если на автомобилях с двигателями объемом 1800 см3 расстояние от педали сцепления до пола лежит за пределами диапазона номинальных величин, то ослабьте контргайку и отрегулируйте высоту расположения педали, соответственно регулируя для этого положение датчика выключения сцепления или изменяя длину толкателя главного цилиндра гидропривода сцепления.
5. После завершения регулировок проверьте, что (полный) свободный ход педали сцепления (измеренный по накладке педали) и расстояние между накладкой педали сцепления и полом при выключенном сцеплении лежат в диапазоне номинальных значений:
– люфт — 613 мм;
– расстояние между накладкой педали сцепления и полом при выключенном сцеплении — более 85 мм.
6. Если свободный ход педали сцепления (измеренный по накладке педали) и расстояние между накладкой педали сцепления и полом при выключенном сцеплении лежат за пределами диапазона номинальных значений, то это, возможно, вызвано попаданием воздуха в гидравлический привод сцепления, неисправностью в главном цилиндре сцепления или в самом сцеплении. Прокачайте гидравлический привод, разберите и проверьте главный цилиндр или сцепление.

Как отрегулировать педаль сцепления

В автомобиле, особенно с пробегом, время от времени необходимо проводить регулировку различных систем и органов управления. Например, иногда требуется регулировка педали сцепления. Это вполне можно сделать самостоятельно, причем потребуется иметь минимум инструментов.

Сцепление в автомобиле и его назначение

Сцепление служит для возможности разъединения и последующей реализации жесткой связи между ДВС и КПП, то есть необходимо для передачи крутящего момента от двигателя на валы коробки передач, откуда момент передается далее на колеса.

Педаль имеет три положения:

крайнее верхнее;
крайнее нижнее (диск отжат);
среднее, когда в определенный момент диск и маховик начинают взаимодействовать.

До и после среднего положения педаль имеет свободный ход. На разных машинах среднее положение тоже может быть разным. Но водитель может его регулировать, подстраивая под себя. Кроме того, регулировка хода педали сцепления имеет значение для безопасности движения и продления ресурса механизмов и отдельных деталей машины.

Когда нужна регулировка педали сцепления и как выполняется

В процессе эксплуатации, а также после проведения ремонтных работ (например, замена троса или цилиндра, в зависимости от типа сцепления) ход педали, а значит и работа сцепления, может изменяться. Более того, при слишком большом свободном ходе сцепление может выключаться не полностью. То есть, диск будет соприкасаться с маховиком двигателя в любом случае.

Водителю не обязательно дожидаться, пока неправильный ход станет педали станет заметен. Можно и нужно проводить профилактику, а также при необходимости регулировку свободного хода сцепления. Для этого понадобится линейка, при помощи которой определится амплитуда общего хода педали.

Процедура проста: нужно выжать полностью педаль рукой и замерить расстояние от пола до педали. После этого провести такой же замер, когда педаль будет в крайнем верхнем положении. Разница этих двух чисел – это и есть амплитуда хода. Для большинства автомобилей (классический, так сказать, вариант) она составляет 16 см. Однако лучше свериться с руководством по эксплуатации в каждом конкретном случае.

Свободный ход проверяется несколько иначе. Для этого придется замерить зазор между вилкой и толкателем (элементы сцепления). При оттянутой вилке он должен составлять 4-5 мм.

Регулировка общего хода педали также необходима. Перед тем, как отрегулировать педаль сцепления, машину для удобства лучше установить на эстакаду, подъемник или смотровую яму. Из инструментов понадобятся гаечные ключи разных размеров (зависит от марки автомобиля).

Если сцепление гидравлическое, то полный ход педали регулируется в салоне машины упорным винтом. Свободный ход также регулируется из салона, но придется предварительно определить его величину. Сделать это можно, выжимая педаль рукой и замечая момент, когда появляется сопротивление нажиму.

Величина свободного хода не должна превышать, как правило, 15 мм. Регулировка производится путем вращения штока толкателя главного цилиндра. После всех настроек важно хорошо закручивать контргайки.

Что в итоге

Регулировка свободного хода сцепления, как и общего – процедура несложная. Для ее проведения требуются минимальные знания устройства автомобиля и небольшой набор инструментов: гаечные ключи, линейка. Кроме того, желательно иметь руководство по эксплуатации, в котором указаны величины полного и свободного хода педали.

Рекомендуем также прочитать статью о том, что представляет собой сцепление в коробке-автомат. Из этой статьи вы узнаете об устройстве сцепления на автоматической коробке передач, его собенностях, принципах работы и неисправностях.

Напоследок отметим, что качественно отрегулированная педаль сцепления позволяет управлять автомобилем с МКПП более комфортно, передачи включаются мягче и легче, появляется возможность стартовать и двигаться максимально плавно на низких скоростях и пониженных передачах (без пробуксовок), снижаются нагрузки на трансмиссию, минимизируется износ самого сцепления и т.д.

Виды привода сцепления. Если падает педаль сцепления, сцепление стало мягким, возникли проблемы со сцеплением: причины и ремонт основных неисправностей.

Как переключать передачи без сцепления: езда без сцепления на машине с МКПП в случае возникновения неисправностей. Советы и рекомендации.

Главный цилиндр сцепления (ГЦС): как устроен и работает. Признаки неисправностей главного цилиндра гидропривода сцепления, диагностика, ремонт, замена.

Диск сцепления: назначение и устройство. Как выполняется замена диска сцепления, самостоятельная замена данного элемента. Рекомендации.

Сцепление автомобиля: назначение, виды, устройство, принцип работы. Частые неисправности сцепления в устройстве трансмиссии автомобиля, признаки неполадок.

Как реализовано сцепление в устройстве трансмиссии на автомобилях с АКПП по сравнению с механической или роботизированной КПП. Особенности и отличия.

Как производится на L200 замена сцепления

Замена сцепления на Л200

Что нужно подготовить

Прежде всего надо приобрести необходимые комплектующие. Не ограничивайтесь корзиной и диском — подготовьте выжимной подшипник с вилкой, задний сальник коленчатого вала и сальник коробки передач. Объяснить это можно следующим.

Нередко именно подтекание масла через подшипники становится причиной проскальзывания ведомого диска и его преждевременного износа. Если автомобилю более трёх лет, потерявшие эластичность сальники могут быть легко повреждены при снятии и установке коробки передач.
Расчётный эксплуатационный срок выжимного подшипника близок по своим параметрам с ресурсом всего комплекта сцепления. Даже в случае, когда подшипник ещё исправен, надолго его не хватит и придётся снова снимать и ставить коробку передач с раздаткой для того, чтобы произвести замену вышедшей из строя детали.

Отправляться за недостающими запасными частями в магазин, когда машина уже разобрана – не лучшая идея. Желательно приобрести всё сразу.

Выбор производителя комплектующих

Ответственным моментом является покупка необходимого комплекта деталей. От правильного выбора производителя во многом зависит то, насколько долго прослужит сцепление Мицубиси L200 после замены. По отзывам владельцев, основанным на опыте эксплуатации популярных пикапов, выбирать рекомендуется из следующих вариантов.

LUK. Авторитетная немецкая фирма, поставляющая свою продукцию на сборочные конвейеры многих автомобильных заводов, ответственно подходит к проектированию и изготовлению деталей. Цены на комплекты сцепления LUK держаться на весьма приемлемом уровне.
EXEDY. Изделия японских разработчиков славятся своим запасом прочности и хорошо подходят для активного стиля вождения. Поскольку ничего не бывает просто так, за это придётся платить. В данном случае, не деньгами, а несколько возросшим усилием на педали сцепления. Если вы готовы мириться с этим, то проблемы нет.
VALEO PHC. Под такой маркой выпускается продукция VALEO на предприятиях в Южной Корее. Остаётся только догадываться, почему этот товар стоит дороже, чем произведённые в Европе или Японии аналоги. Впрочем, качество находится на достойном уровне, и если вы решите потратить свои деньги на приобретение комплекта сцепления VALEO PHC, это ваше право.
AISIN. Нечасто, но комплектующие этого производителя можно встретить в наших магазинах. Приобретая продукцию известного японского производителя компонентов трансмиссии, придётся раскошелиться. Но детали с маркировкой AISIN стоят своих денег.

Разумеется, всегда есть возможность приобрести оригинальные запасные части. Тем более что «родное» сцепление на Мицубиси L200 стоит относительно недорого. А вот есть ли смысл переплачивать за произведённую в Италии продукцию под брендом Japco, вопрос. Не все автовладельцы готовы переплачивать за товары из Вероны лишние 20% стоимости.

Условия проведения работ и необходимый инструмент

Следующий этап – инструмент. Обязательно потребуются качественные торцевые головки с карданами и большими, около 1 метра, удлинителями. Ни рожковыми, ни накидными ключами не удастся подлезть ко всем болтам крепления. Непременно нужны первичный вал КПП или изготовленный на станке шаблон для центровки сцепления, а также регулируемый упор для фиксации коробки передач в процессе демонтажа. Долго удерживать тяжёлый узел не под силу даже физически крепким людям.

Последовательность действий

После того как приобретены запасные части и подготовлен необходимый инструмент, выполняем работу в следующем порядке.

Разбираем центральную консоль между водительским и пассажирским сидением, чтобы получить доступ к верхней части коробки передач.
Демонтируем рычаги КПП и раздаточной коробки. Там всё просто, на резьбе.
Отправляемся под машину и снимаем защиту (если есть).
Сливаем масло из раздатки и КПП. Эту операцию выполняют по желанию для того, чтобы уменьшить вес и без того тяжёлого узла.
Отсоединяем всю электрику.
Отворачиваем карданные валы. Кардан Л200
Демонтируем рабочий цилиндр сцепления вместе со штоком (это можно сделать, не отсоединяя трубки).
Установив упор под хвостовик коробки, откручиваем кронштейны её крепления к кузову.
Поддерживая хвостовик, аккуратно убираем упор. Немного опускаем хвостовик вниз, обеспечив доступ к верхним болтам крепления КПП.

Делать это следует аккуратно, чтобы не повредить опорные подушки двигателя. Даже при наклонном положении узла добраться до головок болтов будет довольно сложно. Именно здесь потребуются торцевые головки с удлинителем.

Внимание! Некоторые мастера, стремясь упростить задачу, предпочитают ослаблять задние болты подрамника. Если это сделать, потом придётся отправляться на регулировку развала-схождения.

Отворачиваем болты, крепления коробки передач.
Зовём помощников и, синхронизируя усилия, тянем коробку передач назад, покачивая её из стороны в сторону. Снимаем узел. Убеждаемся, что сальники целы и нет течи масла. В противном случае сальники придётся менять.
Снимаем выжимной подшипник и вилку. Здесь важно не повредить защитный пыльник.
Помечаем краской или керном расположение корзины относительно маховика. При откручивании болтов с высокой долей вероятности будет проворачиваться коленчатый вал. Его придётся придерживать за маховик или за гайку на переднем шкиве. Снимаем корзину и диск.
Очищаем от грязи и обезжириваем прижимную поверхность маховика. Убеждаемся, что на ней нет глубоких задиров и борозд. При обнаружении повреждений выход только один – замена маховика.
Ставим на место диск и корзину, центрируя их с помощью первичного вала или шаблона. Новая корзина должна быть установлена в том же положении, что и старая. Иначе может возникнуть биение.

Сборку производим в обратном порядке. Устанавливая коробку передач, следует быть осторожным, чтобы не повредить сопрягаемые детали. Возможно, придётся прокачать привод сцепления.

Успех выполняемой работы по замене сцепления на Mitsubishi L200 во многом зависит от слаженности действий людей, выполняющих операции по снятию и установке КПП и раздаточной коробки. Именно на этом этапе возникают самые значительные сложности, избежать которых вы сможете, отправившись в автосервис.

Форумы клуба

_________________
Будь уверен в своих силах при постоянной неуверенности в себе!

Регулируется только высота педали сцепления (ориентир. на высоту педали тормоза).

_________________
Лучше семь раз покрыться потом. чем один раз инеем!

_________________
Будь уверен в своих силах при постоянной неуверенности в себе!

_________________
Mitsubishi L200 SAM SS MT
Mickey Thompson MTZ 285/70R17
Yokohama Geolandar A/T-S G012 275/60 R20

Сцепление ведет, 100т.км пробега, подскажите тему про его замену?

Пока надо выяснить, что менять? диск, диск + корзина или еще выжимной в придачу.

_________________
910-восемь999999

Сцепление ведет, 100т.км пробега, подскажите тему про его замену?

Пока надо выяснить, что менять? диск, диск + корзина или еще выжимной в придачу.

_________________
Mitsubishi L200 SAM SS MT
Mickey Thompson MTZ 285/70R17
Yokohama Geolandar A/T-S G012 275/60 R20

да, я так и проверяю (см с 13 секунды до 26ой):

на нем можно ехать, хоть 10т.км, но на дачу я уже не рискую.

С таким сцеплением машина естественно заглохнет если сделать:

_________________

L 200, 2011 год, Super Select, 5MT
Ты всегда с нами!

Наблюдается похожая ситуация, зависает в начале св. хода, а потом с небольшим отстуком возвращается до конца. Но у меня наблюдается только зимой, подмерзает может.

[quote="Maximka.mozg" Наблюдается похожая ситуация, зависает в начале св. хода, а потом с небольшим отстуком возвращается до конца. Но у меня наблюдается только зимой, подмерзает может.[/quote]

Я все трущиеся детали в данном узле смазал. Результата пока не знаю. После смазки особо не ездил, да и проявляется это чаще в пробках. В ближайшее время иду в отпуск и соответственно будут выезды. Посмотрю на результат. Может само собой рассосется.

_________________

L 200, 2011 год, Super Select, 5MT
Ты всегда с нами!

_________________
Mitsubishi L200 SAM SS MT
Mickey Thompson MTZ 285/70R17
Yokohama Geolandar A/T-S G012 275/60 R20

Спасибо. Воспользуюсь Вашим советом.

_________________

L 200, 2011 год, Super Select, 5MT
Ты всегда с нами!

_________________
L200 IV c 2007 г. SS МКПП

Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]

Кто сейчас на конференции

Регулировка свободного хода сцепления на различных моделях авто

В процессе эксплуатации автомобиля изнашиваются его узлы и агрегаты, изменяются различные регулировки.

1 Основные признаки неисправного привода сцепления
2 Проверка и регулировка сцепления авто марки Газель
3 Регулировка сцепления Lada Kalina (Приора)
4 Регулировка сцепления на внедорожниках УАЗ
5 Проверка и регулировка сцепления на авто ВАЗ 2107
6 Особенности регулировки сцепления Рено Логан
7 Регулировка сцепления на автомобилях Хендай
8 Как регулируется свободный ход педали на автомобилях Ниссан
9 Что нужно знать о неисправностях сцепления

Если нарушается регулировка свободного хода педали сцепления, авто перестает нормально передвигаться, возникают различные проблемы – становится невозможным тронуться с места, передачи переключаются с хрустом, также машина может буксовать и плохо разгоняться. В этой статье мы рассмотрим:

какие бывают неисправности сцепления;
как правильно производить его регулировку;
основные причины поломок;
как регулируется сцепление на различных моделях автомобилей.

Основные признаки неисправного привода сцепления

Сцепление в автомобиле служит для соединения и разъединения двигателя с трансмиссией, это необходимо для включения передачи, понижающей или повышающей. Соединяющий узел коробки передач с мотором может быть с механическим и гидравлическим приводом:

механика управляется с помощью тросика;
в гидравлическом приводе присутствует главный и рабочий цилиндры.

Любой привод имеет возможность регулировки, и с помощью штока или троса педаль сцепления (ПС) можно поднять выше или опустить.

У каждого сцепления обязательно должен быть небольшой свободный ход, если он слишком большой, то:

ПС берет в самом конце хода педали, и выжима не хватает, чтобы нормально переключать передачи;
автомобиль начинает ехать, даже если педаль находится у самого пола;
при низком положении ПС может выйти из строя коробка переключения передач.

Если ПС поднята слишком высоко, и свободный ход педали практически отсутствует, возникают другие проблемы:

автомашина буксует, при этом плохо разгоняется;
начинает гореть диск сцепления (ДС), и он не обеспечивает надежного соединения ДВС с КПП.

Основные признаки неисправного механического привода (тросового):

выжим очень тугой, или при нажатии педаль не прожимается вовсе;
ПС полностью опущена, она лежит на полу;
педаль нажимается очень легко.

В тросиком приводе могут быть следующие причины неисправности:

трос сцепления (ТС) закис в обойме, поэтому с трудом в ней «ходит»;
ТС расплелся, и обрывки проволоки не дает тросу передвигаться в оплетке;
трос попросту оборвался.

В гидравлическом приводе также есть свои неисправности, есть и признаки неисправного состояния:

педаль проваливается с первого раза, и начинается брать лишь со второго или третьего качка;
ПС становится «ватной», пропадает эффективность выжима;
где-то в середине хода педаль встает колом.

Так же как и в тросиковом приводе, ПС может очень легко нажиматься или не прожиматься вовсе.
Основные неисправности в гидравлическом приводе:

потек рабочий цилиндр;
перепускают клапана в главном цилиндре;
полностью вытекла вся тормозная жидкость;
разрегулировался шток (ослабла контргайка, регулировка нарушилась).

Проверка и регулировка сцепления авто марки Газель

Коммерческие автомобили Газель оснащаются гидравлическим приводом сцепления, На этой машине свободный ход педали можно отрегулировать только двумя способами:

удлинить или укоротить шток, находящийся у самой ПС в салоне авто;
поставить удлиненный или регулирующийся шток между рабочим цилиндром и вилка сцепления (ВС).

По мере износа диска сцепления начинает увеличиваться свободный ход педали, и в таком случае требуется регулировка. Если этот свободный ход слишком большой (более одной трети всего хода),

его регулирование производится штоком в салоне:

ослабляется контргайка;
шток выкручиваются в сторону увеличения хода;
при поднятии педали на нужную высоту шток фиксируется затягиванием контргайки.

Если ДС уже сильно изношен, но необходимо, чтобы он еще послужил, можно между рабочим цилиндром и вилкой установить удлиненный шток или шток с регулировкой (например, от внедорожника УАЗ).

Проверить состояние деталей Газель можно внешним осмотром, для этого нужно поставить машину на яму или подъемник, произвести осмотр снизу:

рабочий цилиндр сцепления (РЦС) не должен иметь подтеков;
ВС не должна иметь трещин, а также изогнутости.

Регулировка сцепления Lada Kalina (Приора)

На автомобилях Lada Priora и Kalina устанавливается механический привод сцепления, выжим осуществляется за счет троса. По мере износа ДС свободный ход педали увеличивается, и тогда требуется регулировка.

Регулирование троса на моделях Лада производится под капотом, она осуществляется двумя гайками, которые крепятся на кронштейне коробки передач. Регулируем сцепление следующим образом:

Регулирование ТС ВАЗ 2110 выполняется точно так же, как и на Лада Приора или Калина, также регулируется сцепление на «девятках» и «восьмерках».

Регулировка сцепления на внедорожниках УАЗ

На старых моделях, таких как УАЗ 452 «Буханка» или УАЗ 469 «Козлик», регулирование производится с помощью штока, который находится между вилкой и рабочим цилиндром. На многих моторах УМЗ этих машин устанавливается лапковое сцепление, и регулировка также может производится рычагами лапкового типа, которые имеются на корзине (ведущем диске) сцепления.

Следует отметить, что лапковые корзины устанавливаются на грузовики КАМАЗ, ЗИЛ, ГАЗ-53/3307.

Отрегулировать лапки можно как на снятой корзине, так и в составе автомобиля. На снятых деталях операцию производим в следующем порядке:

устанавливаем корзину с ДС на маховик, затягиваем корзину болтами;
расконтриваем регулировочные гайки;
штангенциркулем измеряем расстояние от конца рычагов до маховика, с помощью регулировочных гаек выставляем одинаковое расстояние;
согласно книжной инструкции расстояние между маховиком и лапкой должно быть 51,5 мм при условии, что толщина диска составляет 9,5 мм;
контрим гайки, на это процедуру регулировки можно считать законченной.

Также лапки отрегулировать можно прямо на машине, не снимая сцепления. Поступаем следующим образом:

ставим автомобиль на яму, снимаем нижний поддон картера сцепления;
берем деревянный прутик длиной 70-80 мм, по линейке или штангенциркулю отмечаем на пруте расстояние 51,5 мм, можно немного неточно, все равно окончательную регулировку делаем с помощью штока;
проворачиваем маховик так, можно было добраться до лапки;
расконтриваем и поворачиваем регулировочную гайку, по прутику выставляем 51,5 мм;
проворачиваем дальше маховик, проделываем такую же процедуру с двумя другими лапками;
прежде чем все собирать назад, садимся за руль, запускаем мотор и проверяем, трогаясь с места, как себя ведет машина;
если все нормально, не забываем законтрить гайки и установить на место поддончик.

Когда лапки ведущего диска УАЗ изношены, некоторые автовладельцы, чтобы не ремонтировать корзину и еще немного поездить, подставляют под все ее крепежные болты шайбы одинаковой толщины.

Есть еще один способ регулировки лапок, но его нужно проводить вдвоем. Работа выполняется следующим образом:

один из участников операции садиться на руль и до конца выжимает сцепление;
второй из участников проворачивает маховик, расконтривает лапки, проводит регулировку, устанавливая зазор между маховиком и диском сцепления 1,5 мм, для этого понадобится набор щупов, которыми регулируют клапана в двигателе;
зазор может несколько отличаться от 1,5 мм, здесь важно, чтобы все лапки были отрегулированы на одинаковом расстоянии;
закончив регулировку, проверяем сцепление, пробуя стронуться с места. Если автомобиль трогается плавно, контрим гайки, ставим нижний поддончик картера на место.

Нужно отметить, что хотя последний способ и считается народным, тем не менее, такая регулировка получается наиболее точной.

Проверка и регулировка сцепления на авто ВАЗ 2107

Так же как и на многих автотранспортных средствах, регулировка свободного хода педали сцепления ВАЗ 2107 выполняется из салона автомобиля. Регулируется он регулировочным винтом, который находится рядом с ПС, по инструкции свободный ход должен составлять от 30 до 35 мм. Но не всем водителям нравится делать так, как написано в инструкции, и многие настраивают педаль, исходя из своих предпочтений.

Вторая регулировка производится штоком, который расположен между РЦС и вилкой. На штоке ослабляется контргайка, и шток выставляется такой длины, чтобы он свободно ходил на расстоянии 4-5 мм.

Особенности регулировки сцепления Рено Логан

На автомобилях Renault Logan устанавливается тросовый привод, точно такой же трос присутствует и на модели Рено Сандеро. Этот привод идет со всеми механическими коробками передач, в независимости от типа двигателя.

Регулируется трос гайкой, которая находится на самом тросу, она расположена рядом с вилкой сцепления. По заводским условиям для неизношенного ДС трос должен иметь длину между кронштейном КПП и вилкой 86 плюс-минус 5 мм, какие должны быть расстояния, показано на рисунке снизу.

Со временем диск сцепления изнашивается, становится тоньше. Из-за этого ПС поднимается, и требуется отрегулировать свободный ход.

Для того чтобы отрегулировать ход педали, ключом на 10 ослабляем контргайку, удерживая ключом на 7 шестигранник, поворачиваем регулировочную гайку.

Установив необходимое положение ПС Логан, фиксируем контргайкой натяжку троса. Проверяем автомобиль на ходу, если свободный ход не устраивает, повторяем операцию.

Регулировка сцепления на автомобилях Хендай

Привод сцепления на автомашинах Hyundai – гидравлический, переключение передач на КПП – тросовое. Гидравлическим приводом оснащены автомобили Хендай Getz, Elantra, Accent, Tucson, Solaris и др. Практически на всех моделях Hyundai регулировка педали сцепления производится из салона. Например, на авто Hyundai Акцент ПС соединяется с главным цилиндром, между этими деталями устанавливается шток, который может регулироваться. Свободный ход ПС регулируем этим штоком:

ключом на 12 мм ослабляем контргайку;
ключиком на 6 мм поворачиваем шток, установив нужное положение педали;
затягиваем контргайку.

Как регулируется свободный ход педали на автомобилях Ниссан

По мере износа деталей сцепления (диска и корзины) у ПС меняется величина свободного хода, и поэтому требуется его регулировка. На авто Ниссан привод сцепления может быть разным – механическим и гидравлическим, поэтому регулировка ПС производится неодинаково. Например, на автомашинах Nissan Sunny в кузовах N13 и N14, Almera, Primera устанавливается трос, авто Qashqai, Tiida, Альмера Классик, Note, Maxima оснащаются гидравлическим приводом.

Впрочем, гидропривод может устанавливаться и на Sunny или Primera, многое зависит от типа двигателя, поколения модели. «Гидравликой» на Ниссан обычно оснащаются авто с более мощными ДВС (2.0/ 2.5/ 3.0 л), с тросом сцепления идут автомобили с моторам 1.4/ 1.5/ 1.6 л.

На авто Ниссан N14 трос регулируется в районе вилки сцепления, регулировочный механизм находится в самом конце троса.

Такой же тросик устанавливается и на Альмеру, а чтобы его укоротить при изношенных накладках ДС, хозяева машин подкладывают шайбы, и в таком случае он уже не фиксируется контргайкой.

Как и на авто марки Хендай, ГЦС на «Ниссанах» располагается рядом с педалью, между собой эти детали соединяются штоком, на котором имеется регулировка.

Чтобы отрегулировать свободный ход ПС на Nissan Almera N16 (Classic), потребуются ключи на 12 и 6. Для выполнения операции ослабляем контргайку на 12, затем ключом 6 мм поворачиваем шток в нужном направлении. Выставив удобное положение ПС, туго затягиваем контргайку – если она раскрутится, вся настройка собьется.

Сцепление

9.2. Сцепление 9.2.1. Регулировка сцепления Все рассматриваемые автомобили после 1989 г. выпуска оборудованы гидроприводом сцепления. Порядок регулировки высоты и свободного хода педали сцепления (см. подраздел 9.1.2). Регулировка свободного хода педали с тросовым приводом сцепления (до 1989 г.) .

Детали тросового привода выключения сцепления

9.2.3. Детали тросового привода выключения сцепления Детали сцепления и механизма выключения (тросовый привод) 1. Коробка передач 2. Кожух ведомого диска 3. Фрикционный диск 4. Пружинная скоба 5. Выжимной подшипник 6. Пружинный фиксатор 7. Уплотнение 8, 10. Пружины 9. Ви.

Сцепление с гидроприводом

9.2.4. Сцепление с гидроприводом Детали сцепления и механизма выключения (гидропривод) 1. Коробка передач 2. Кожух ведомого диска 3. Фрикционный диск 4. Пружина вилки 5. Выжимной подшипник 6. Рабочий цилиндр 7. Чехол 8. Вилка 9. Шарнир Магистраль гидропривода сцепления.

Снятие и установка сцепления

9.2.5. Снятие и установка сцепления Установка сцепления по оправке 1. Маховик 2. Фрикционный диск 3. Смазать 4. Оправка 5. Кожух ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Снимите КПП. 2. Установите центрирующую оправку (например старый первичный вал КПП), равномерно отверните болты и с.

Главный цилиндр сцепления

9.2.6. Главный цилиндр сцепления Детали главного цилиндра сцепления 1. Стопорное кольцо 2. Шток и демпфер 3. Поршень в сборе 4. Пробка 5. Бачок 6. Хомут 7. Цилиндр Снятие и установка ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Отверните частично штуцер для прокачки на рабочем цилиндре и выкачайте.

Рабочий цилиндр выключения сцепления

9.2.7. Рабочий цилиндр выключения сцепления Снятие и установка ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Поднимите автомобиль. 2. Отпустите штуцер для прокачки и слейте жидкость в подставленный сосуд. 3. Отсоедините штуцер шланга, отверните 2 болта и снимите рабочий цилиндр. 4. Установка выполняется.

Удаление воздуха из гидропривода сцепления

9.2.8. Удаление воздуха из гидропривода сцепления ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Заполните бачок свежей тормозной жидкостью (использование отработанной жидкости запрещается). 2. Отверните штуцер прокачки на рабочем цилиндре, присоедините к нему прозрачный шланг и попросите помощника нажать на.

Педаль сцепления

9.2.2. Педаль сцепления Педаль сцепления (тросовый привод) 1. Разъем выключателя сигнала торможения 2. Пружина 3. Шплинт 4. Шайба 5. Ось 6. Наконечник троса 7. Кронштейн 8. Рычаг 9. Педаль 10. Ось педали тормоза 11. Педаль тормоза 12. Выключатель сигнала торможения 13.

Регулировка сцепления на паджеро 4

поменял сцепление с корзиной и подшипником 1000 км назад, начало опять пробуксовывать че делать. все запчасти оригинал, старый диск износ менее 50% но машина стоит и буксует на месте

дилеры говорят что на l200 сцепление не регулируеться--может кто в курсе по данному вопросу жалко опять 15 :bi: :ah: 000 выбрасывать на ветер

дилеры говорят что на l200 сцепление не регулируеться--может кто в курсе по данному вопросу жалко опять 15 :bi: :ah: 000 выбрасывать на ветер
Или с сальника коренного течёт,или рабочий цилиндр сцепления смотреть,а может и главный.

дилеры говорят что на l200 сцепление не регулируеться--может кто в курсе по данному вопросу жалко опять 15 :bi: :ah: 000 выбрасывать на ветерКупить а/м с АКПП.:bi:

Ребята, Вы чего? У человека сцепление БУКСУЕТ! Система приводов, тут может быть причем только, если привод не дает потом выжимному подшипнику отходить назад. А это очень мало вероятно, да и диагностируется проще простого.

Для начала убедись, что у педали сцепления имеется свободный ход 1-3 мм. Правда, в случае твоей неисправности даже, если будет больше, то не страшно. Главное, чтобы свободный ход был. Если свободного хода нет, то регулируешь, там все просто: увидишь - разберешься. Лучше 3 мм сделать для верности. Отрегулируешь проверяешь изменилось что-нибудь или нет. Заработало хорошо, нет тогда проверяй дальше.

Заезжаешь на яму, эстакаду, ложишься под машину и т.д., а вообще можно посмотреть откуда это действие сделать удобнее. Нажимаешь педаль сцепления, отпускаешь, выходишь из машины и дергаешь за наружный конец вилки выжимного подшипника снаружи вперед-назад. Должен быть небольшой люфт. Если люфт есть, то либо масло через сальник течет из двигла или КПП, либо, как это не покажется невероятным брак чего-то в комплекте сцепления.

Если люфта нет, то, скорее всего, выжимной не отходит от пяты корзины полностью и не дает пружинам плотно прижать ведущий диск к ведомому, поэтому сцепление и буксует. Чтобы полностью убедиться в этом можно открутить цилиндр, т.е. отсоединить вилку выжимного от привода. Это будет равносильно снятию штока. Проверь люфт вилки, если люфт есть, то можешь попробовать поехать (правда не знаю, как передачу воткнешь), но если и в этом слуае машина будет буксовать, то дело ТОЧНО не приводе. А вот, если поедет, тогда проверяйте, что не дает вилке отходить назад до упора. Ищите причину и устраняйте.
И еще, если люфта вилки не будет даже со снятым штоком, то что-то не так собрано.

P.S. Да, если шток все же будете снимать не забудьте, что на педаль сцепления лучше не нажимать. На некоторых авто ограничительное кольцо хода поршня рабочего цилиндра сцепления конструктивно не предусмотрено. Как с этим на Эльке не проверял, но лучше не рисковать.

Всё верно.Отсоединяем.Втыкаем передачу -заводим авто и едем.Если буксует-то и передачи будут втыкаться без сцепы.Тяжело но будут.Если не буксует-смотри цилиндры.Главный может глючить,может шток педали длинный.Можно попробовать укоротить.А может рабочий на перекос работает и не откидывает назад..

Проверить просто.Снимай шток сцепления залазь.Потом заводи и пробуй ехать-будет буксовать-значит в нём дело.Нет-значит систему приводов смотри.Либо цилинры,либо педаль сама.У Варь с педалью глюк такой был

Ну я чего-то видимо не понимаю в Вашей фразе. Если сцепление будет буксовать и со снятым штоком, то дело ТОЧНО не в штоке и не в цилиндрах. Или под словом "в нем" Вы имели в виду Сцепление? Тогда прошу прощения, просто фразу не правильно понял.

поменял сцепление с корзиной и подшипником 1000 км назад, начало опять пробуксовывать че делать.

а за пройденную 1тык нареканий не было?
оно одномоментно начало буксовать?

Или с сальника коренного течёт,или рабочий цилиндр сцепления смотреть,а может и главный.

а сальник корренной это где.

сальник коленвала поменял сразуже при замене сцепления, под машиной и сверху ничего не течет не сопливиться смотрел на подемнике

а сальник корренной это где.

сальник коленвала поменял сразуже при замене сцепления, под машиной и сверху ничего не течет не сопливиться смотрел на подемнике
А все остальное проверяли?

а сальник корренной это где.

сальник коленвала поменял сразуже при замене сцепления, под машиной и сверху ничего не течет не сопливиться смотрел на подемнике
Коренной,он и есть сальник коленвала.Иногда приходится осаживать сальник не до конца,что бы на новом месте катался.
Проблемма на 80 процентов в цилиндрах сцепления и на 10 процентов в новом комплекте сцепления,10 процентов в сальнике(иногда по старой накатке бегает и не держит,иногда пружинка сваливается).

Читайте также: