Регулировка сцепления тойота селика

Обновлено: 15.05.2024

Регулировка сцепления тойота селика

ремкомплект бери только оригинал, остальное не ходит долго, пробовал. а поршенёк любой токарь выточить может

зы - еще пружинку смотри, у меня сломана была

Обычно скрипы появляются под нагрузкой между вилкой включения, (на которую давит рабочий цилиндр), и подпятником внутри картера сцепления из-за отсутствия смазки. Чаще всего это решается снятием КПП.
Узелок на память:
-при снятии КПП осматривается состояние снятого всего сцепления в сборе, выжимного подшипника и заднего сальника коленвала. Для оценки их дальнейшего ресурса. Промываются и смазываются все необходимые точки привода и напрвляющая выжимного подшипника.

Если до снятия определяется работа педали сцепления ближе к полу кабины, то необходимость регулировать ,,подпятник-вилка,, очевидная.

ремкомплект бери только оригинал, остальное не ходит долго, пробовал. а поршенёк любой токарь выточить может

зы - еще пружинку смотри, у меня сломана была

ну почему же не стоит, очень даже стоит. я просто обозначил как вариант, в полном комплекте даже манжеты уже на поршень одеты(сам когда одеваешь, есть вероятность порвать). просто поставил все и поехал

зы - лично для себя я давно уже решил для таких вещей, как ремкомплекты, беру только оригинал и если есть возможность, то полный комплект. иногда беру заменитель(одну детальку), чтобы дождаться, когда весь комплект приедет(бывает, что времени нет ждать)

Bes писал(а): ну почему же не стоит, очень даже стоит. я просто обозначил как вариант, в полном комплекте даже манжеты уже на поршень одеты(сам когда одеваешь, есть вероятность порвать). просто поставил все и поехал

Да, прокачивали правильно. Но, если остались проблемы с провалом педали надо дополнительно попробовать прокачать главный цилиндр сцепления через отворачивание штуцера нагнетающего трубопровода. Отсутствие залипания перепускного клапана и воздуха в гл. цилиндре определяется по наличию уверенной струйки тормоз. жидкости во время ослабления штуцера трубки при нажатой педали. Потом дальше прокачать не мешает и рабочий цилиндр.
**) Бурление в бачке не должно быть, оно чаще свидетельствует о залипании поршневой пары гл. цил. в нажатом состоянии. (Гл. цилиндр тогда надо прокачать отдельно).

-Правильность и полнота работы привода от педали до КПП определяется визуально по МАХ ходу выжимной вилки сцепления. А также по фактору уверенного включения 1-й перпедачи и з.х. коробки при работающем двигателе когда автомобиль стоит на колесах, а не на подъемнике.

-Если привод работает, вилка имеет максимальный ход, а передачи плохо включаются, то снятие КПП неизбежно.

Еkspert62 писал(а): Да, прокачивали правильно. Но, если остались проблемы с провалом педали надо дополнительно попробовать прокачать главный цилиндр сцепления через отворачивание штуцера нагнетающего трубопровода. Отсутствие залипания перепускного клапана и воздуха в гл. цилиндре определяется по наличию уверенной струйки тормоз. жидкости во время ослабления штуцера трубки при нажатой педали. Потом дальше прокачать не мешает и рабочий цилиндр.
**) Бурление в бачке не должно быть, оно чаще свидетельствует о залипании поршневой пары гл. цил. в нажатом состоянии. (Гл. цилиндр тогда надо прокачать отдельно).

-Если привод работает, вилка имеет максимальный ход, а передачи плохо включаются, то снятие КПП неизбежно.

СИСТЕМА МЕХАНИЧЕСКОЙ ТРАНСМИССИИ "MULTIMODE" > РЕГУЛИРОВКА

ПРИМЕЧАНИЕ: В процессе регулировки положения зажима с использованием портативного диагностического прибора не следует нажимать педаль тормоза.

Остановите автомобиль.
Переведите рычаг переключения в положение N.
Выключите зажигание.
Включите стояночный тормоз.

Подсоедините портативный диагностический прибор к DLC3.

Включите зажигание (IG).

Включите портативный диагностический прибор.

Выберите следующие элементы меню: Powertrain / Multi-Mode M/T / Utility / Parts Exchange.

Нажмите клавишу "Next".

После проверки состояния автомобиля нажмите клавишу "Next".

На экране "Multi-Mode M/T / Utility" выберите "Step 1 Clutch Position Adjustment" (Шаг 1. Регулировка положения сцепления) (регулировка положения зажима).

Нажмите клавишу "Next".

Завершите регулировка положения сцепления.

Выключите портативный диагностический прибор.

Замените неисправные детали.

УКАЗАНИЕ: После ремонта механической трансмиссии "multimode" выполните процедуру [Инициализация и настройка] (Нажмите здесь).

2. БЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОРТАТИВНОГО ДИАГНОСТИЧЕСКОГО ПРИБОРА: РЕГУЛИРОВКА ПОЛОЖЕНИЯ ЗАЖИМА (РЕГУЛИРОВКА ПОЛОЖЕНИЯ СЦЕПЛЕНИЯ)

В механической трансмиссии "multimode" используется кожух сцепления (система регулировки), управляемый нагрузкой. Нажимной диск сцепления смещается в зависимости от состояния износа фрикционной накладки ведомого диска.
При снятии и установке деталей, относящихся к механической трансмиссии "multimode", перемещайте привод сцепления в положение зажима сцепления. Это необходимо для нормальной работы управляемого нагрузкой кожуха сцепления (системы регулировки).
Если команда регулировки положения сцепления не выполняется, повторите действия, начиная с шага (a) по истечении более 15 с после выключения.

Остановите автомобиль.
Переведите рычаг переключения в положение N.
Выключите зажигание.
Включите стояночный тормоз.

С помощью SST соедините контакты TС и CG разъема DLC3.
SST 09843-18040

Включите зажигание (IG) при отпущенной педали тормоза.

Не менее 7 раз в течение 3 с нажмите педаль тормоза.

Зуммер издаст 2 звуковых сигнала с интервалом 0,25 с.

Нажмите педаль тормоза.

Удерживая нажатой педаль тормоза, смещайте рычаг переключения передач в следующей последовательности: N→E→M→+→M→+→M→+→M→+→M→E→N.

Отпустите педаль тормоза.

Нажмите педаль тормоза снова.

1 раз при регулировке положения зажима сцепления (1 период)

УКАЗАНИЕ: Если зуммер не звучит, или звуковые сигналы зуммера издаются с интервалом 1 с (а не 0,5 с), выключите зажигание и подождите не менее 15 с. Затем повторите действия, начиная с шага (a).

Не менее 3 раз в течение 2 с нажмите педаль тормоза.

Зуммер издаст 2 звуковых сигнала с интервалом 0,25 с.

Нажмите педаль тормоза.

Удерживая нажатой педаль тормоза, переведите рычаг переключения передач в положение [-].

Отпустите педаль тормоза.

Завершите регулировка положения сцепления.

Выключите зажигание и подождите не менее 10 секунд.

Отсоедините SST от контактов TС и CG разъема DLC3.

Отремонтируйте неисправные детали.

Регулировка педали сцепления своими руками — как правильно отрегулировать сцепление

Когда нужна регулировка сцепления

На примере сцепления на «классике» постараемся понять технологию регулировке привода сцепления. Для чего нужна регулировка сцепления? Дело в том, что если регулировка привода сцепления не будет проведена вовремя, то это может привести к ремонту, либо замене сцепления.

Большой ход педали сцепления приводит к тому, что сцепление выключается частично, и диск сцепления все равно находятся в соприкосновении с маховиком двигателя.

Малый ход педали, не включает полностью ведомый диск, происходит пробуксовка, т.е. потеря крутящего момента.

Каким образом правильно диагностировать работу сцепления

Как всегда, обращаемся к народному опыту. Вам понадобится линейка. Но, измерять ход педали, вы приступите тогда, когда вам об этом скажет поведение автомобиля, при переключении передач или начале движения.

При попытке плавно начать движение происходят рывки или удары, шум при включении передачи или западает педаль сцепления – это признаки того, что требуется регулировка сцепления.

Кроме этого, вы можете самостоятельно провести диагностический тест работы сцепления. Для этого нужно немного. Заведите двигатель, медленно отпустите педаль сцепления и трогайтесь с места.

Если движение начинается сразу, как вы начали отпускать педаль сцепления, то этого говорит об отсутствии свободного хода. Если же авто не тронулось даже при полностью отпущенной педали сцепления, то значит, ход педали больше нормы.

При помощи линейки замеряем расстояние от пола до резиновой накладки на педали. Норма – 160 мм. если расстояние выше, то необходимо провести регулировку привода сцепления.

Как отрегулировать сцепление

Механическое сцепление мы будем приводить в рабочее состояние, путем регулировки привода сцепления, а если точнее, то регулировочного болта. На окончании троса (в подкапотном пространстве), есть болт, который законтрогаен.

Поворачивая регулировочную гайку, необходимо отрегулировать ход педали сцепления, чтобы он составлял 120 -130 мм. Увеличить ход педали – закручиваем гайку на наконечник, уменьшить ход педали отвинчиваем гайку.

После регулировки необходимо 3 раза нажать на педаль сцепления, и вновь замерить расстояние от пола до площадки педали. При необходимости, продолжить регулировку сцепления до тех пор, пока не достигнете нужного расстояния хода педали.

Регулировка гидравлического сцепления производится следующим образом. Общая длина от штока толкателя, до выжимной вилки должна быть в пределах 5 мм. Снимаем пружину с кронштейна рабочего цилиндра и вилки.

Отворачивая либо заворачивая регулировочную гайку на штоке цилиндра таким образом, чтобы свободный ход вилки составлял 5 мм.

Важно! Мы привели вам примеры регулировки сцепления на классических моделях. Не факт, что у вашего авто параметры могут быть такие же. Поэтому, приступая к регулировке сцепления на своем авто, предварительно ознакомьтесь с мануалом по обслуживанию и ремонту от производителя.

Как правильно отрегулировать сцепление своими руками

Сегодня на большинстве ТС установлен однодисковый фрикционный тип сцепления, который имеет две основных составляющих: привод и механизм. Первый располагается на статичных частях кузова или рамы. Чтобы кратковременно отсоединить коленчатый вал двигателя от вала КПП, необходимо выжать до упора педаль сцепления, «отключив его». В момент нажатия, шток направляет давление от поршня главного цилиндра к рабочему. Последний перемещает усилие к механизму через вилку выключения и нажимной подшипник. В момент уменьшения давления – пружины возврата привода вернут элементы на исходные места.

Чаще всего на автомобилях можно встретить несколько типов привода:

Гидравлический. В конструкции предусмотрена трубка с высоким давлением рабочей жидкости, которая приводит в действие все механизмы.
Механический. Усилие, с которым выжата педаль, передается тросом на выжимную вилку.
Электрический. Электромотор запускает в действие трос, который действует аналогично механическому приводу.
Пневматический. Чаще всего используется на грузовом транспорте, с целью уменьшить требуемое усилие для выключения педали. В конструкции предусмотрен пневмоусилиель, который оказывает воздействие на клапаны поршней.

Конструкция сцепления в картере состоит из нескольких дисков: ведомый и нажимной. Первый находится на шлицах вала КПП, а второй на кожухе маховика. Отдельно на шаровых опорах есть отжимные рычаги, а ведомый диск соединяется с конструкцией шарнирно.

Ведомый диск статично закреплен между коленчатым валом и нажимным диском при полностью выключенном сцеплении. Сцепленная конструкция передает крутящий момент от коленчатого вала на вал КПП. Когда педаль выжимают, тяга переносится и вилка двигает муфту. Последняя с помощью рычагов отодвигает нажимной диск.

Зачем нужна?

Регулировка сцепления на ВАЗ 2106 и 2107 производится сравнительно часто, но многие водители недооценивают важность этой процедуры, и не проводят ее. Что приводит к неприятным последствиям. Если, сцепление зажато, то есть выключается оно в самом верху, диск постоянно находится под нагрузкой. Это приводит к повышенному износу и соответственно преждевременному выходу из строя диска.

Если сцепление отключается слишком низко, то значит контакт ведущего диска с ведомым неполный. Это приводит к повышенной нагрузке на двигатель. В любом случае последствия для различных деталей автомобиля оказываются самыми плачевными.

Особенности сцепления в АКПП и МКПП

Сцепление бывает одно- или двухдисковое. В зависимости от принципа работы делится на «влажное» (при наличии масла или смазывающего вещества) и «сухое». Так вот в АКПП чаще всего предусмотрено многодисковое влажное сцепление.

Ввиду отсутствия педали, усилие в АКПП передается сервоприводом, или актуатором. Контролируется вся установка при помощи блока управления и гидравлического распределителя. В МКПП переменно работают два вида сцепления. Актуаторы отличаются принципом действия:

Электрический (иначе – шаговый двигатель). К блоку управления постоянно приходят данные об оборотах двигателя, и при определенном показателе сервопривод получает соответствующий сигнал. Передаточный механизм отсоединяет коленчатый и первичный вал.
Гидравлический – гидроцилиндр. В механизме привода масляный насос передает давление в распределитель, при определенных условиях на сервопривод. После смены передачи усилие насоса снижается.

Причины для регулировки педали сцепления

Важно понимать, что неправильная работа сцепления может практически не создавать проблем при движении, но, тем не менее она значительно сократит срок службы сцепного механизма и коробки передач. Со временем, диски изнашиваются, что увеличивает зазор хода подшипника и дисков.

Можно выделить две основных причины, при которых обязательно необходима регулировка педали:

Замена троса сцепления в механическом приводе или замена рабочего цилиндра. После подобного вмешательства в структуру работы конструкции привода регулировка является обязательной процедурой.
Изменение хода педали. Слишком большой ход может возникнуть со временем износа фрикционных накладок. Во избежание негативных последствий лучше регулярно проводить замеры рабочего хода.

В большинстве иномарок проводить регулировку не требуется, так как в них установлен саморегулирующийся механизм. Отличие конструкции зарубежного производства от отечественного, заключается в некоторых деталях храпового механизма.

Отдельной причиной для регулировки являются перебои в работе КПП. Если нужная передача не включается, или включается проблемно – сцепление недожато. В ином случае, автомобиль может не трогаться при включенном сцеплении. Тогда можно говорить о сильно натянутом тросе механического привода.

Когда привод выключения нуждается в проверке

Свободный ход педали сцепления нужно проверить и отрегулировать каждые 20 тыс. км. Также это нужно сделать, если автомобиль начинает движение в самом начале или в конце отпускания педали. Правильно отрегулированный привод выключения сцепления заставляет автомобиль начинать движение при отпущенной приблизительно наполовину педали.

Это интересно: Рекомендации и полезные советы о том, как поменять передний сальник коленвала

Регулировка привода с гидравликой и с тросом несколько различается. Для регулировки гидропривода, как правило, нужна яма или эстакада. Регулировку тросов делают обычно в моторном отсеке сверху, просто открыв капот.

Как проверить свободный ход педали

Свободный ход сцепления – промежуток движения педали с момента нажатия до момента срабатывания. Можно заметить, что при нажатии на сцепление, сначала не происходит должного сопротивления, и где-то на середине хода появляется усиление жесткости.

Если транспортное средство трогается сразу при касании на педаль, то лучше произвести регулировку в срочном порядке, поскольку свободный ход полностью отсутствует. В обратном случае – педаль может быть выжата в пол, а автомобиль не трогается с места.

Свободный ход обязателен для всех ручных КПП, поскольку он обозначает зазор меду вилкой, подшипником и рычагами дисков и исключает постоянный контакт подшипника с другими элементами механизма. Важно следить за размером свободного хода, поскольку если он будет излишне большим – полного нажатия не хватит, чтобы передать достаточное усилие для выжима ведущего диска.

Отдельной причиной для проверки свободного хода является шум и рывки при взаимодействии со сцеплением. Произвести замер подобного показателя можно самостоятельно линейкой.

Необходимо замерить перпендикулярное расстояние от пола до нажимной накладки. Далее при аккуратном нажатии на педаль стоит отмерить ход до первого появления сопротивления. Результат необходимо сверить с данными в руководстве по эксплуатации автомобиля.

Общая средняя норма хода сцепления для автомобиля – 160 мм. Профилактику и регулировку рекомендовано проводить каждые 20 тысяч км пробега.

Выводы

Благодаря таким несложным действиям, регулировку троса сцепления на ВАЗ-2114 можно выполнить в самые короткие сроки.

Основное предназначение сцепления заключается во временном разобщении трансмиссии и двигателя, их последующем плавном соединении. Данные операции важны в процессе движения, поскольку обеспечивают управление механической КПП: трогание с места, торможение, остановка и переключение передач. При нарушении регулировки свободного хода соответствующей педали управление транспортным средством становится затруднительным – автомобиль плохо разгоняется и буксует, наблюдается хруст при переключении передач, тронуться с места становится невозможно. Как отрегулировать сцепление, и какие неполадки могут встречаться при неправильной регулировке данной педали?

Проверка зазора и регулировка работы вилки сцепления

Чтобы проверить работу вилки сцепления, необходимо найти резьбовые втулки на конце троса сцепления и замерить разницу зазора между ними в состоянии покоя и в утопленном положении. Линейку необходимо расположить около троса и краем корпуса. После того как рычаг выжат до упора измеряется расстояние.

Вторым этапом необходимо вытянуть рычаг и повторить измерение. Показатели сравнивают относительно данных производителя и, в случае необходимости, регулируют. Для этого ослабляют контргайку (у VW – крыльчатая гайка) и выворачивают по мере необходимости, уменьшая или увеличивая зазор. После всех действий плотно фиксируют и несколько раз выжимают педаль сцепления. Чтобы проверить эффективность проведенных действий замеры необходимо повторить и сравнить результаты.

Пошаговый порядок натяжения тросика сцепления на ВАЗ-2114

Для того, чтобы изменить длину троса сцепления, нам понадобится в работе лишь гаечный ключ.

Первым делом открываем капот и ищем на корпусе КПП гайки расположенные с самого конца узла регулировки.
Два болта на 17.
Трос сцепления отмечен красным маркером.

Гайки легко открутятся при любом нажатии.

Когда гайка будет накручиваться, то педаль сцепления будет подниматься, увеличивая длину своего расстояния, а если будет откручиваться, то расстояние до пола будет сокращаться, прижимая педаль ближе к полу.

Стрелкой отмечена гайка для фиксации.

Бесспорно, что подобные работы намного легче проводить в компании помощника.

По окончании всех регулировочных работ, контрящаяся гайка закручивается настолько близко к регулировочной, насколько это возможно.

Во время проведения подобных процедур, убедитесь в том, что сам по себе трос сцепления целый, на его корпусе и оболочке отсутствуют повреждения и задиры, а также то, что он сам, свободно передвигается внутри поддерживающих его элементов. Если что-то подобное будет обнаружено, то трос лучше всего заменить на новый, так как износ поддержанного будет только увеличиваться, и говорить о надёжность произведённых работ нельзя.

Проверка работы

После того, как вы закончили эти работы, необходимо проверить правильность проведённых работ.

Сначала замеряем ход педали сцепления.
На выключенном двигателе выжимаем несколько раз педаль сцепления и возвращаем её на своё место.
Далее, производим новый замер и уточняем полученные показания.
Если они не изменились по сравнению с первыми замерами, то работы произведены, верно, и первый этап проверки можно считать оконченным.
А если они отличаются от первых показателей, значит, контрящаяся гайка была закручена не плотно, и процесс регулировки необходимо проводить вновь.

Среди автолюбителей есть одно правило! Правильно отрегулированное сцепление, должно начинать схватываться примерно посередине хода движения педали.

Окончательно сказать об исправности и правильно отрегулированном сцеплении может следующий тест:

Автомобиль должен быть установлен на ровную поверхность, «ручник» должен быть включён, двигатель запущен.
Далее, включаем передачу и пробуем начать движение.
Если в этот момент, когда педаль сцепления не зажата, автомобиль заглох, то это значит, что регулировка выполнена правильно.
А если этого не случилось, автомобиль работает на включенной передаче при не нажатой педали сцепления, то это будет говорить, о пробуксовке сцепления, которая будет нуждаться в регулировке.

Как проверить и отрегулировать сцепление с гидравлическим приводом

Работа механического и гидравлического привода имеют свои конструкторские отличия. В связи с этим, чтобы отрегулировать гидравлическое сцепление необходимо проконтролировать общую длину от штока толкателя до вилки. Согласно нормам, она должна составлять около 5 мм.

Затем отсоединяют пружину от кронштейна рабочего цилиндра. На штоке находится гайка регулировки, отворачивая которую можно изменить ход вилки до необходимого результата. Общие понятия об изменении рабочего и свободного хода могут отличаться в зависимости от производителя транспортного средства. Прежде чем приступать в самостоятельной регулировке, необходимо ознакомиться с мануалом к своему ТС или просмотреть обучающие ролики:

Как видите, особых трудностей в регулировке и настройке сцепления нет. Тем не менее новичку следует внимательно следовать всем инструкциям и советам специалистов. Чтобы получить максимально эффективный результат, лучше предварительно ознакомиться с принципом работы механизма сцепления.

Toyota Celica GTS › Logbook › Замена сцепления

Со слов прошлого хозяина, сцепление он не менял с покупки, а это 4 года.
Думаю за 4 года на такой машине сцепление то всё таки износилось.

Да и была такая проблема, скорее всего оно буксовало (запаха не было, вроде), при старте с места на первой передаче машина разгонялась только до 30 км\ч, а дальше обороты прыгали вверх, но скорость не менялась.
Спросил на форуме, сказали, что не должно так быть, меняй.

Поехал в магазин, купил комплектом сцепление (корзина, выжимной, сцепление)

Затем в сервис.
Мне нужно было за одно разобрать коробку и посмотреть состояние внутри (т.к. хрустела 4 передача), поменять масло.
Мне огласили стоимость, за снятие и установку 8100 руб, т.к. у тебя подрамник.
Замена сцепление бесплатно.

Я решил узнать, на всех ли СТО такая цена, съездил еще на 2 сто, меньше 8.500 мне не предлагали.
Оставил машину на 1м. СТО.

Отдал сцепление, теперь нужно ждать.
Спустя день мне позвонили, сказали приезжай глянь.

Приехал, мне показывают маховик, выработка есть, ставить его с новым сцеплением это бред.
Спросил кто знает где его можно реанимировать (проточить), сказали т.к. у этого маховика такая сложная форма и торчат шпильки, нереально будет проточить, купай новый.

Я полез смотреть цену на новый маховик, позвонил в магазин, сказали минимум 20.000 руб.
Искал в инете, меньше чем за 15.000 не нашел. (и то в США).

Посмотрел в разборах, везде есть не маленькая выработка.
С форума селикавод из Питера предложит за 2.000 маховик почти без выработки.

Начал думать, как быть.
Брать тот бу маховик, но фиг знает когда он придет (пересылка минимум будет 5 дней наверное), плюс еще то, что он ведь не новый, а я хочу новый.

Решил попробовать, а вдруг кто точет какой.
Поискал токарей в Пензе, нашел 2х более мене адекватных (Судя по разговору).

Цены одинаковые, что у первого, что у второго.
Забрал маховик, поехал к первому токарю.
Он работает в гараже у себя, нормальный дядька оказался.

Полез смотреть, как точат маховик на 2zz, узнал, что высота кромки должна быть 0,6 \ 0,8 мм.
Приехал, даю ему маховик, говорю, нужно 0,7 высота кромки, он так призадумался, говорит знакомое что то.
Позже сказал, это ж с 2zz, у его друга была Celica Т230 на 2zz, он ему точил, опыт есть.

Только сказал, за маховик 700, за вынуть\вставить шпильки 200 руб.
Я спросил, а останутся ли целыми шпильки после извлечения или погнуться, он сказал, что все будет нормально иди покури.

Я подождал 20 минут, он позвал, вынес маховик, как новый, шпильки на месте, в той же глубине не мятые, сама поверхность маховика гладкая, прям как с завода.
Биения нет он сказал, я ему отдал 900 руб и уехал на сервис.

Отдал им маховик и теперь опять ждать.
Прошел 1 день.

Позвонили.
Приехал, на столе по частям лежит коробка, они столпились, че то там спорят между собой.
Затем меня завет один мех, говорит у тебя на первичном валу вот такие то шестерни под замену, подшипник, и синхроны 3, 4 скорости.

Поехал в магазин, мне распечатали схему коробки, сказали непонятно, пусть они тут обрисуют.
Поехал в сервис, мех начеркал там обводку.

Отдал в магазин.
Через 3 часа мне звонят с магазина, говорят, 18.000 руб и 2 месяца ждать.

Без машины, 2 месяца это жесть.
Было решено пока оставить так, собрать все обратно, только сцепу поставить новую.

Позже закажу.
Машину забрал, на след сутки еду так себе, на 130 км\ч, втыкаю 6 и спокойно качу, тут БАХ, БРРРРРР, ДЗзз и скорость вылетает О_О, у меня непонимание, што произошло.
Пытаюсь воткнуть 6ю опять, не втыкается, звук ДЖЖЖЖЖЖ и сразу же прямо в руке отбивает обратно в нейтраль.
Втыкаю 5ю, нормально все, 4,3,2,1 все ок.

(Вот моя тема на форуме селикаводов, тут эта проблема и решилась)
www.celica-club.ru/board/…/83319-прощай-6-передача/

Ясно думаю, завтра кто то получит люлей.

Отдаю машину в сервис, админу сервиса рассказываю что произошло, он зовет того меха, машину на подъемник, все за наш счет.

Более проблем не было с 6й передачей.

Позже в планах все таки починить 4 и 3ю передачи.
Забрал машину, по сех пор так и езжу.

8. Как правило, характерным признаком неисправности сцепления является износ ведомого (фрикционного) диска, однако и все остальные компоненты узла сцепления должны быть подвергнуты ревизии.

9. Проверьте обработанные рабочую поверхность маховика. Она должна быть абсолютно ровная, гладкая, без задиров и трещин, без следов перегрева. Если дефекты незначительны, маховик можно отдать для восстановления рабочей поверхности (шлифования) в специализированную мастерскую. Процедура снятия маховика описана в соответствующей части главы 2.

10. Если фрикционный материал ведомого диска выглядит вполне пригодным (толщина над головками заклепок должна быть не менее 1 мм), проверьте состояние шлицев в ступице диска, целостность и отсутствие зазоров в посадке витых пружин, плотность заклепок и другие очевидные повреждения (см. рис. 6.10). Как упоминалось выше, при неисправности сцепления ведомый диск подлежит безусловной замене.

Рис. 6.10. Ведомый (фрикционный) диск сцепления

(а иногда и непоправима) повредить

11. Выжимной подшипник подлежит замене вместе с ведомым диском (см. параграф 7).

12. Проверьте состояние обработанной поверхности и лепестков диафрагменной пружины нажимного диска (см. рис. 6.12,а,б).

Рис. 6.12,а. Проверьте состояние рабочей поверхности нажимного диска на отсутствие задиров, трещин и следов перегрева

Рис. 6.12,6. Если чрезмерный износ лепестков диафрагменной пружины очевиден, нажимной диск следует заменить

Если на поверхности диска видны глубокие бороздки или другие сильные повреждения, замените «корзину». Проверьте отсутствие очевидных повреждений, деформации, трещин и т. п. Незначительные дефекты («глазурь») устраняются мелкой или «нулевой» наждачной бумагой. Если требуется замена узла, можно приобрести как новую, так и восстановленную «корзину».

13. Перед установкой все компоненты сцепления должны быть чистыми и сухими. Удалите с них защитную смазку, смыв ее растворителем. Рекомендуется устанавливать сцепление чистыми руками.

14. Совместите на месте установки фрикционный диск и «корзину» сцепления центрирующей оправкой (см. рис. 6.14).

Рис. 6.14. Отцентрируйте фрикционный диск в корзине сцепления центрирующей оправкой

Установите фрикционный диск, так чтобы узел его ступицы с пружинами был обращен в сторону КПП. На дисках должна быть маркировка «Flywheel side» или подобная, обозначающая сторону установки.

15. Заверните болты крепления «корзины», затянув их от руки, так чтобы можно было смещать диск.

16. Теперь нужно отцентрировать фрикционный диск с помощью центрирующей оправки, продвинув ее сквозь шлицы в диске до углубления в центре коленвала. Продвигая оправку, покачивайте ее, по необходимости, в разных направлениях, чтобы оправка дошла до конца углубления. Если этого не сделать, КПП на двигатель будет не установить. Отцентрировав фрикционный диск, затяните постепенно, в диагональной последовательности, чтобы предотвратить ее деформацию, болты крепления «корзины» предписанным моментом. Затянув болты, удалите центрирующую оправку.

17. Смажьте высокотемпературной смазкой внутренний желобок выжимного подшипника (см. параграф 7). Нанесите также тонкий слой смазки на шарнир вилки сцепления и направляющую втулку выжимного подшипника.

18. Установите выжимной подшипник (см. параграф 7).

19. Установите КПП, рабочий цилиндр и все снятые компоненты. Надежно затяните болты крепления.

Как отрегулировать педаль сцепления

В автомобиле, особенно с пробегом, время от времени необходимо проводить регулировку различных систем и органов управления. Например, иногда требуется регулировка педали сцепления. Это вполне можно сделать самостоятельно, причем потребуется иметь минимум инструментов.

Сцепление в автомобиле и его назначение

Сцепление служит для возможности разъединения и последующей реализации жесткой связи между ДВС и КПП, то есть необходимо для передачи крутящего момента от двигателя на валы коробки передач, откуда момент передается далее на колеса.

Педаль имеет три положения:

крайнее верхнее;
крайнее нижнее (диск отжат);
среднее, когда в определенный момент диск и маховик начинают взаимодействовать.

До и после среднего положения педаль имеет свободный ход. На разных машинах среднее положение тоже может быть разным. Но водитель может его регулировать, подстраивая под себя. Кроме того, регулировка хода педали сцепления имеет значение для безопасности движения и продления ресурса механизмов и отдельных деталей машины.

Когда нужна регулировка педали сцепления и как выполняется

В процессе эксплуатации, а также после проведения ремонтных работ (например, замена троса или цилиндра, в зависимости от типа сцепления) ход педали, а значит и работа сцепления, может изменяться. Более того, при слишком большом свободном ходе сцепление может выключаться не полностью. То есть, диск будет соприкасаться с маховиком двигателя в любом случае.

Водителю не обязательно дожидаться, пока неправильный ход станет педали станет заметен. Можно и нужно проводить профилактику, а также при необходимости регулировку свободного хода сцепления. Для этого понадобится линейка, при помощи которой определится амплитуда общего хода педали.

Процедура проста: нужно выжать полностью педаль рукой и замерить расстояние от пола до педали. После этого провести такой же замер, когда педаль будет в крайнем верхнем положении. Разница этих двух чисел – это и есть амплитуда хода. Для большинства автомобилей (классический, так сказать, вариант) она составляет 16 см. Однако лучше свериться с руководством по эксплуатации в каждом конкретном случае.

Свободный ход проверяется несколько иначе. Для этого придется замерить зазор между вилкой и толкателем (элементы сцепления). При оттянутой вилке он должен составлять 4-5 мм.

Регулировка общего хода педали также необходима. Перед тем, как отрегулировать педаль сцепления, машину для удобства лучше установить на эстакаду, подъемник или смотровую яму. Из инструментов понадобятся гаечные ключи разных размеров (зависит от марки автомобиля).

Если сцепление гидравлическое, то полный ход педали регулируется в салоне машины упорным винтом. Свободный ход также регулируется из салона, но придется предварительно определить его величину. Сделать это можно, выжимая педаль рукой и замечая момент, когда появляется сопротивление нажиму.

Величина свободного хода не должна превышать, как правило, 15 мм. Регулировка производится путем вращения штока толкателя главного цилиндра. После всех настроек важно хорошо закручивать контргайки.

Что в итоге

Регулировка свободного хода сцепления, как и общего – процедура несложная. Для ее проведения требуются минимальные знания устройства автомобиля и небольшой набор инструментов: гаечные ключи, линейка. Кроме того, желательно иметь руководство по эксплуатации, в котором указаны величины полного и свободного хода педали.

Рекомендуем также прочитать статью о том, что представляет собой сцепление в коробке-автомат. Из этой статьи вы узнаете об устройстве сцепления на автоматической коробке передач, его собенностях, принципах работы и неисправностях.

Напоследок отметим, что качественно отрегулированная педаль сцепления позволяет управлять автомобилем с МКПП более комфортно, передачи включаются мягче и легче, появляется возможность стартовать и двигаться максимально плавно на низких скоростях и пониженных передачах (без пробуксовок), снижаются нагрузки на трансмиссию, минимизируется износ самого сцепления и т.д.

Виды привода сцепления. Если падает педаль сцепления, сцепление стало мягким, возникли проблемы со сцеплением: причины и ремонт основных неисправностей.

Как переключать передачи без сцепления: езда без сцепления на машине с МКПП в случае возникновения неисправностей. Советы и рекомендации.

Главный цилиндр сцепления (ГЦС): как устроен и работает. Признаки неисправностей главного цилиндра гидропривода сцепления, диагностика, ремонт, замена.

Диск сцепления: назначение и устройство. Как выполняется замена диска сцепления, самостоятельная замена данного элемента. Рекомендации.

Сцепление автомобиля: назначение, виды, устройство, принцип работы. Частые неисправности сцепления в устройстве трансмиссии автомобиля, признаки неполадок.

Как реализовано сцепление в устройстве трансмиссии на автомобилях с АКПП по сравнению с механической или роботизированной КПП. Особенности и отличия.

Самостоятельная регулировка сцепления MMT на Тойота Королла (Toyota Corolla)

Выключить зажигание и подождать не менее 10 сек. Ждем не менее 10 секунд. Включить зажигание не заводим. Зуммер издаст 2 звуковых сигнала с интервалом 0,25 сек.

Проверка и регулировка педали сцепления Toyota Corolla с 2001 года (глава 1b)

Самые распространенные из них: На карте стоит ограничение на оплату покупок в интернет Пластиковая карта не предназначена для совершения платежей в интернет. Пластиковая карта не активирована для совершения платежей в интернет. Недостаточно средств на пластиковой карте.

Регулировка педали сцепления. Corolla E150

Для того что бы решить эти проблемы необходимо позвонить или написать в техническую поддержку банка в котором Вы обслуживаетесь. Специалисты банка помогут их решить и совершить оплату.

Вот, в принципе, и. Свободный ход педали сцепления 5,0—15,0 мм. Слегка нажмите педаль до небольшого увеличения сопротивления.

Регулировка положения сцепления без использования портативного диагностического прибора

1. Подготавливаем авто (переключаем рычаг передач в положение «N», выключаем зажигание, ставим на ручник.) 2. Перемыкаем контакты в диагностическом разъема DLC3 . № 4 (он четвертый слева в верхнем ряду) и № 13 (он пятый слева в нижнем ряду). 3. Включить зажигание при отпущенной педали тормоза (не заводим). 4. В течении 3 секунд надо нажать на педаль тормоза 7 раз. 5. Далее зуммер издаст 2 звуковых сигнала с интервалом 0,25 сек. 6. Нажимаем на педаль тормоза. 7. Удерживая нажатым тормоз, перемещаем рычаг переключения передач в следующей последовательности: N – E – M – плюс – М – плюс – М – плюс – М – плюс – М – Е – N (4 раза включить рычагом «плюс». При этом между включениями «плюса» не надо возвращать обратно в режим «Е» и «Нейтраль». В «Е» и «нейталь» переводим только после последнего, 4-го включения «плюса»). 8. Отпускаем педаль тормоза. 9. Нажимаем педаль тормоза опять. 10. Зуммер издаст серию из звуковых сигналов с интервалом 0,5 сек. (Если интервал между сигналами будет 1 сек. или сигналов не будет, то надо выключить зажигание, подождать 15 сек., вытащить перемычку и вернуться к п.А.). 11. Нажать на тормоз не менее 3 раза в течении 2 сек. 12. Зуммер издаст 2 сигнала с интервалом 0,25 сек. 12. Нажать на тормоз опять и удерживая педаль тормоза нажатой, переключить рычаг передач в положение «Минус» 13. Отпустить тормоз. 14. Выключить зажигание и подождать не менее 10 сек. 15. Отсоединить контакты диагностического разъема DLC3

содержание .. 122 123 124 125 ..

Тойота Королла E150 (2010+). Регулировка зазоров в приводе клапанов двигателя

Не отрегулированы зазоры в приводе клапанов двигателя

Для чего нужна регулировка клапанов

У современного автомобиля два клапана на цилиндр (или более). Один из них запускает горючую смесь, а другой выпускает отработавшие газы (они называются впускной и выпускной). А механизм, который приводит в действие эти клапаны и устанавливает порядок их работы, называется газораспределительный или клапанным. После нагрева двигателя, детали расширяются. Следовательно, на холодном моторе между некоторыми его деталями должны быть строго определенные зазоры.

Если клапаны неправильно отрегулированы — это может привести к снижению эффективности работы двигателя и уменьшению ресурса его деталей. Например, при маленьких зазорах клапаны и их седла будут подгорать — снизиться общий ресурс мотора. При больших зазорах, когда клапаны открываются не полностью, мощность двигателя будет заметно падать — услышите отчетливый металлический стук. Что будет, если будут маленькие зазоры клапанов? Маленькие зазоры клапанов будут приводить к подгоранию седел клапанов.

Что будет, если будут большие зазоры клапанов

Большие зазоры клапанов будут приводить к неполному открытию клапанов, что будет сказываться на мощности двигателя. Увеличенные зазоры клапанов можно распознать по характерному металлическому стуку. Шумы в двигателе могут сигнализировать о неисправности ГРМ.

Данные тепловых зазоров есть в руководстве по ремонту автомобиля. Они различны для каждого мотора. Заметьте, что для впускного и выпускного клапанов, а иногда и для разных цилиндров зазоры разные.

Периодичность регулировки клапанов, если она предусмотрена конструкцией мотора, указывается в руководстве по эксплуатации автомобиля.

Как происходит регулировка

Для того, чтобы проверить и отрегулировать зазор, двигатель должен быть холодным. Тепловой зазор проверяют плоским щупом определенной толщины. Настройка производится поворотом регулировочных винтов коромысел в требуемую сторону.

Чтобы начать регулировку, установите поршень цилиндра, который собираетесь регулировать, в верхнюю мертвую точку такта сжатия. В этом положении оба клапана данного цилиндра закрыты, а коромысла должны свободно качаться в пределах зазора.

Затем отпускаете контргайку на регулировочном винте или болте. При помощи плоского щупа и регулировочного винта (болта) настройте необходимый зазор, затем затяните контргайку. Будьте внимательны: иногда после затяжки контргайки зазор может измениться, поэтому данную операцию необходимо делать аккуратно. После затяжки снова его проверьте. Зазор станет оптимальным тогда, когда щуп будет проходить в него, преодолевая небольшое усилие. Если он проходит слишком легко или слишком тяжело, отрегулируйте заново.

Потом, поворачивая коленчатый вал на пол-оборота, нужно отрегулировать зазор в клапанах других цилиндров. Здесь необходимо соблюдать порядок работы цилиндров двигателя Вашего автомобиля (например, 1-3-4-2). Коленвал следует поворачивать только по часовой стрелке и только за ручку «кривого стартера» (пусковая рукоятка) или же за болт крепления шкива привода генератора. Можно поворачивать коленвал за вывешенное ведущее колесо, но здесь необходимо соблюдать осторожность.

ПОЧЕМУ НА НЕКОТОРЫХ МОТОРАХ КЛАПАНЫ РЕГУЛИРОВАТЬ НЕ НУЖНО

Неоднократное уточнение о том, что регулировка клапанов должна быть предусмотрена конструкцией мотора, весьма важно: ведь многие двигатели этой процедуры не требуют. Зависит это от того, оснащен ли мотор гидрокомпенсаторами: это устройства, предназначенные для автоматической регулировки теплового зазора. Они работают за счет масла, поступающего в них из двигателя (поэтому, собственно, и называются «гидрокомпенсаторами») и полностью исключают необходимость периодической ручной регулировки клапанов. Сами они, конечно же, тоже не вечны – о необходимости их проверки и замены говорит все тот же цокающий стук, не исчезающий вскоре после запуска, а порой даже после прогрева двигателя. Однако главное, что нужно знать в контексте этого материала – это то, что моторам, оснащенным гидрокомпенсаторами, регулировка клапанов не нужна.

Если в двигателе транспортного средства гидрокомпенсаторов нет, то регулировать клапана необходимо вручную. О том, что пришла пора заняться этим делом, довольно легко узнать по некоторым симптомам. Одним из них является характерное «цокание» клапанов, которое уже было упомянуто выше, а другим — то, что двигатель начинает «троить», в его цилиндрах или существенно падает, или же полностью пропадает компрессия. Как только проявляется хотя бы один из этих симптомов, необходимо проверить размеры промежутков в клапанном механизме.

содержание .. 122 123 124 125 ..

Настройка без использования портативного диагностического прибора

Перемыкать контакты уже не требуется. А. Подготавливаем авто (переключаем рычаг передач в положение «N», выключаем зажигание.) Б. Включить зажигание В. Подождать не менее 40 сек. Г. Выключить зажигание Д. Подождать не менее 15 сек. Е. Включить зажигание Ж. Запустить двигатель, обеспечив следующие условия: — положение рычага передач — «N» — Педаль тормоза нажата

ВНИМАНИЕ:

При запуске двигателя начнет мигать индикатор «N» переключения передач (на дисплее). Двигатель не глушить до тех пор, пока индикатор «N» не прекратит мигать.
Как только индикатор «N» начал гореть непрерывно (прекратил мигать) настройка завершена

Инструкция по регулировке сцепления с датчиком МMT на Toyota Corolla

«Регулировка положения сцепления без использования портативного диагностического прибора».

1. Подготавливаем авто (переключаем рычаг передач в положение «N», выключаем зажигание, ставим на ручник.)

2. Перемыкаем контакты в диагностическом разъема DLC3 . № 4 (он четвертый слева в верхнем ряду) и № 13 (он пятый слева в нижнем ряду).

Подождите не менее 10 сек.

3. Включить зажигание при отпущенной педали тормоза (не заводим).

4. В течении 3 секунд надо нажать на педаль тормоза не менее 7 раз.

5. Далее зуммер издаст 2 звуковых сигнала с интервалом 0,25 сек.

6. Нажимаем на педаль тормоза.

7. Удерживая нажатым тормоз, перемещаем рычаг переключения передач в следующей последовательности:

N – E – M – плюс – М – плюс – М – плюс – М – плюс – М – Е – N

(4 раза включить рычагом «плюс». При этом между включениями «плюса» не надо возвращать обратно в режим «Е» и «Нейтраль». В «Е» и «нейталь» переводим только после последнего, 4-го включения «плюса»).

8. Отпускаем педаль тормоза.

9. Нажимаем педаль тормоза опять.

10. Зуммер издаст серию из звуковых сигналов с интервалом 0,5 сек.

(Если интервал между сигналами будет 1 сек. или сигналов не будет, то надо выключить зажигание, подождать 15 сек., вытащить перемычку и вернуться к п.А.).

11. Нажать на тормоз не менее 3 раза в течении 2 сек.

12. Зуммер издаст 2 зигнала с интервалом 0,25 сек.

12. Нажать на тормоз опять и удерживая педаль тормоза нажатой, переключить рычаг передач в положение «Минус»

13. Отпустить тормоз.

14. Выключить зажигание и подождать не менее 10 сек.

15. Отсоединить контакты диагностического разъема DLC3

«Инициализация (привода сцепления и датчика хода сцепления) без использования портативного диагностического прибора».

А. Подготавливаем авто (переключаем рычаг передач в положение «N», выключаем зажигание)

Б. Перемыкаем контакты в диагностическом разъема DLC3 №4 (он четвертый слева в верхнем ряду) и № 13 (он пятый слева в нижнем ряду).

В. Ждем не менее 10 секунд. (в этом тоже отличие от предыдущей схемы).

Г. Включить зажигание (не заводим).

Д. В течении 3 секунд надо нажать на педаль тормоза 7 раз.

Е. Зуммер издаст 2 звуковых сигнала с интервалом 0,25 сек.

Ж. Нажать на педаль тормоза и держим…

З. При нажатом тормозе, смещаем рычаг передач в следующей последовательности:

N – E – M – плюс – минус – плюс – минус – M – E – N

(из положения «нейтраль» в «плюс – минус – плюс – минус, а потом опять в «нейтраль»)

И. Отпустить тормоз

К. Нажать тормоз опять

Л. Зуммер издаст 3 цикла сигналов по 2 сигнала в цикле с интервалом 0,5 сек. (просто говоря, прозвучит 6-ть сигналов, сначала первые 2, потом после небольшой паузы еще 2, а потом последние 2).

(Если сигналов нет или сигналы издаются с интервалом 1сек. (а не 0,5 сек), то выключить зажигание, подождать не менее 10 сек., выкл.зажигание и вернуться к п.А.)

М. В течении 2 сек. нажать 3 раза на тормоз.

Н. Зуммер издаст 2 сигнала с интервалом 0,25 сек.

О. Выключить зажигание и подождать не менее 10 сек.

П. Инициализация завершена.

Р. Отсоединить перемкнутые контакты в DLC3.

«Настройка без использования портативного диагностического прибора»

Перемыкать контакты уже не требуется.

А. Подготавливаем авто (переключаем рычаг передач в положение «N», выключаем зажигание.)

Б. Включить зажигание

В. Подождать не менее 40 сек.

Г. Выключить зажигание

Д. Подождать не менее 15 сек.

Е. Включить зажигание

Ж. Запустить двигатель, обеспечив следующие условия: — положение рычага передач — «N» — Педаль тормоза нажата ВНИМАНИЕ: При запуске двигателя начнет мигать индикатор «N» переключения передач (на дисплее). Двигатель не глушить до тех пор, пока индикатор «N» не прекратит мигать.

Как только индикатор «N» начал гореть непрерывно (прекратил мигать) настройка завершена

5 / 5 ( 1 голос )

Инициализация сцепления

Нанесите смазку на поверхности контакта опоры вилки выключения сцепления. Мелкозернистой наждачной бумагой очистите поверхности маховика и нажимного диска и убедитесь, что весь абразивный материал и смазка удалены с очищенных поверхностей.

Нанесите смазку на шлицы диска сцепления и первичный вал коробки передач. Установите диск сцепления и отцентрируйте его специальной оправкой При установке диска сцепления поверхность диска, имеющая маркировку, должна располагаться со стороны нажимного диска. Установите кожух сцепления с нажимным диском на направляющие штифты маховика. Постепенно, в диагональной последовательности и в определенном порядке, затяните болты крепления маховика.

Метки: 2014, комплектация, максимальная, рапид, шкода

Официальный дилер Mitsubishi (Мицубиси) — «Автосалон», Оренбург, Нежинское шоссе, 9
Разъёмы а/магнитол TOYOTA
Хочу тюнинговую решётку радиатора… — logbook Toyota Vista VX Type on DiabloArea

Главные причины неисправностей сцепления

Для владельцев toyota corolla ремонт сцепления может быть связан с нарушением правил эксплуатации транспортного средства – постоянное нахождение ноги на сцеплении при движении автомобиля, старт движения авто на высоких оборотах.

К тому же некоторые водителя могут ездить с деталями, срок службы которых уже на пределе. Быстрее всего вопрос замены может возникнуть с диском сцепления, который считается ограниченным ресурсом, мастера, отводят ему 100 тысяч км пробега. А вот те, что любит большую скорость и часто отжимает сцепление, данный компонент служит 50 тысяч км. Многие водители отдают предпочтение оригинальным деталям или же проверенным альтернативным производителям. Стоит избегать вышеперечисленных проблем и своевременно проводить ТО, ремонт сцепления, ведь только так можно продлить срок службы данного элемента и механизма в целом.

Модель	Замена сцепления, руб.
Toyota Corolla	5000

Самостоятельная замена

Такой способ поможет сохранить немного средств, которые вы бы потратили на услуги мастера автосервиса. Но для этого понадобятся:

багаж знаний и опыта работы с машиной;
полный новый комплект сцепления (диск с корзиной и выжимной подшипник);
гараж с ямой или другая установка, с помощью которой можно будет легко и беспрепятственно осуществлять манипуляции под дном авто.

Важно обратить внимание на оригинальность комплекта сцепления. Не нужно покупать дешевые псевдонастоящие варианты. Потребуйте у продавца документы на деталь и удостоверьтесь в соответствии коробки. Ее внешний вид можно проследить в сети.

Читайте также: