Ремонт кпп заз 966
Обновлено: 26.04.2024
Если в 965 ставить сороковку родные
Есть различия и в коробке 965 и 966В Как бывший владелец 966В сообщаю, что в руководстве по ремонту 966В 1970г. издания было написано что коробки передач 965 и 966В (966 с 30лс) различаются одной деталью, а именно - у них разные полуосевые шестерни. Отличаются осевой длиной, разница составляет (по памяти, могу ошибаться) 6мм - у 966В длиннее. При этом написано, что установка коробки 966В на 965 черевата закусыванием полуоси в шестерне при предельном ходе подвески, а наоборот - вылетанием полуоси из полуосевой шестерни опять-таки при предельных ходах подвески. Так ли это реально или нет - не знаю.
50см к днищу болтами, вплотную к ребру порога.
Рычаги к подрамнику крепятся на 40е кронштейны(без горизонтальной площадки), приваренные к основному уголку. Рычаги доработанные : проварены по стыку, под пружины приварены чашки (вырезаны из ВАЗовских нижних рычагов) с раскосами, между которыми к рычагу приварены кронштейны аммортизаторов (тож передние от ВАЗ), аммо передние Нива. Вместо штатного внутреннего усилителя вварена трубка.
По стабилизатору описывал ранее - поищи.<BR>
А, кстати есть ПРОСТОЕ решение, но ненадежное 1)Берутся родные горбатые полуоси прямо со фланцами.
2) Из них выбиваются 30чные пальцы, на которые надеваются сухари.
3) С них снимаются родные 30чные пыльники в "сборе", вместе со втулками.
4) Надеваются 40вочные пыльники со втулками "в сборе"
5) вбиваются 40вочные пальцы, такие же по диаметру, но более длинные, чем родные 30точные.
Все, полученная полуось втыкается в 40вочную коробку. Решение - максимально простое, но КРАЙНЕ ненадежное. Если резко "позажигать", то 30точная полуось свернется в месте установки более длинного 40вочного пальца.
Опять же ИМХО единственный нормальный вариант - ставить задние рычаги от 968 в сборе.
ЗЫ Дим, я тебе щас почту отправлю про сцепку :))<BR>
А если менять ступицы.
Ведь у горби задняя колея уже чем у 968?
Значит все равно придется корректировать длинну полуоси. или не придется?
З.Ы. про сцепку не получил пока ничего.
Грустно это признавать, но с прошлыми постами "про коробки" я немного про**ался.
Сделал далеко идущие преждевременные выводы, не особо вникнув в тему.
Итак… В чем я был не прав и что нового стало известно:
С "Рубинового" и "Табачного" было снято по коробке. обе коробки были отвезены мастеру в ремонт.
(это то что осталось "без изменений" с прошлой недели)
Какая коробка — с какой машины была снята, уже не представляется возможным определить, да и не важно.
Обе коробки, при близком осмотре, оказались МеМЗ-966Г, а значит — обе не родные для своих машин.
При этом, на одной из коробок стоял не родной для нее колокол сцепления 965-ххх… со старым вариантом выжимного механизма. Что в том числе подтверждалось несовпадением выбитых номеров на колоколе и основном корпусе.
Вторая же коробка, которую я сначала принял за МеМЗ-966В, из-за "подходящего" номера, оказалась ни чем иным, как 966Г-1700010-10 — специальной версией 966Г для машин выпущенных до 79 года, с механическим приводом сцепления под трос.
Собственно, на момент написания прошлого поста, я был уверен, что если коробка — 966Г, то она обязательно должна быть под гидравлический привод. Но это оказалось совсем не так. И тут, хочу опять выразить огромную благодарность bondmark за консультации. Именно он подсказал мне про существование 966г — "под трос".
Второй раз МеМЗ-966Г и его вариант "под трос" упоминался в 86 году(№12) в статье описывающий положение дел с воздушниками и их перспективы.
Тут даже упоминается отдельный артикул для коробки 966Г в сборке для старых машин с приводом под трос.
Вот кстати фото обоих рычагов рядом, предоставленное bondmark :
В свете вышеописанного, ставить колокола с 965 на 966Г для того, чтобы переделать их "под трос", я думаю уже не может считаться нормальным вариантом.
Куда правильнее будет оснастить коробку МеМЗ-966Г рычагом "под трос", или найти коробку сразу с таким рычагом. Другое дело, что, наверное, такие рычаги под трос — не так уж просто найти.
---
Ну а мне Declivity подарил коробку 966В, сегодня она приехала из Москвы. Ее еще не разбирали, но первичный осмотр показал, что номера на колоколе и самой коробке совпадают, значит колокол — родной.
На самой коробке маркировка 966В, год я не нашел(не искал). Если вскрытие коробки покажет что она пригодна для восстановления — на данный момент в планах сделать ее коробкой для "Рубинового".
Автоматическое сцепление. 1970 год. ЗАЗ966ВБ.
На полке у меня скопилось много книг. И на днях в руки мне попалась такая вот не в зрачная книга.
Листая её я наткнулся на очень интересный факт, а именно на автоматическое сцепление управляемое электричеством. Чертеж сцепления.
Для простоты я нарисовал простую схему.
Принцип сцепления следующий.
При вращении маховика, ферромагнитный порошок в количестве 85 грамм равномерно распределяется по всей плоскости ведущего магнитопровода 2, не оказывая никакого воздействие на ведомый магнитопровод 23.
При подаче электрического тока в обмотку, вокруг неё образуется магнитный поток, который проходит по неподвижному магнитопроводу 10 через воздушный зазор на маховик, а затем на ведущий магнитопровод 2. Проточки в ведущем магнитопроводе 2 направляют основную часть магнитного потока в область ведомого магнитопровода 23, тем самым обеспечивая под воздействием магнитного потока скопление порошка в зазоре (0,75 мм) между ведущим и ведомым магнитопроводе, вызывая блокирование сцепления.
Режим работы сцепления зависит от величины тока, регулируемым с помощью реле РС-701.
Реле обеспечивает автоматическое управление сцепление в "режиме генератора", а именно реле работает в вибрационном режиме в зависимости от оборотов генератора. Чем больше обороты генератора, тем дольше замкнуты контакты и больше управляющий ток, вызывающий большее скопление блокирующего порошка в зазоре. Данным режимом управляет реле "РУ". При оборотах двигателя 1500-1700 срабатывает реле РС, которое подаёт весь управляющий ток и вызывает полную блокировку сцепления.
Данное реле РС-701 Можно регулировать подгибанием кронштейнов 6 и 10, добиваясь плавной работы сцепления.
Но не все так просто, как кажется. Данное сцепление имеет управление с помощью трёх тумблеров.
Левый тумблер имеет три положения: автоматическое сцепление - выключено - тормозной ток. С помощью подачи небольшого тока в 1-1,2 а, в режиме " тормозной ток" сцепление обеспечивает удержание автомобиля на первой или задней передаче. Тормозным режимом можно пользоваться до 4 часов. Этот режим разряжает аккумулятор.
Режим ручной работы включают при какой либо неисправности или для запуска автомобиля с "толкоча". Переключением одновременно двух правых тумблеров сцепление работает от АКБ и этот режим называется "аккумуляторным". Так же, как я понял из схемы на этом режиме можно двигаться на малых оборотах по грунтовым дорогам не вызывая ослабления блокировки сцепления от снижения оборотов генератора.
Но и это не всё. В работе сцепления задействовано ещё два переключателя. Один на педали газа имеющий две пары контактов для включения сцепления в режиме разгона и торможения при отпущенной педали.
И второй в рычаге КПП, отключающий сцепление при воздействии бокового усилия на ручку КПП в момент переключения передач.
И последнее. Для контроля работы сцепления имел место амперметр, который указывал подачу тока. Эксплуатировать автомобиль разрешалось при токе не ниже 3 ампера.
Продолжается неспешный капитальный ремонт коробок передач для "Рубинового" и "Табачного".
Коробка МеМЗ-966Г с Рубинового, была полностью разобрана и отдефектована.
К счастью основные детали в замене не нуждаются, в списке запчастей "на замену" в основном сальники, подшипники, прокладки, кольца и прочие "расходники".
Попутно, я отвез на пескоструй и покраску корпус этой коробки, и вот что получилось:
Кроме этого, посовещавшись с мастером, который капиталит коробку, я решил заказать изготовление специального устройства, облегчающего сборку и разборку КПП мемз на 30лс(уж коли у меня будет как минимум две таких коробки)
За основу была взята вот эта идея из книги:
Но мы это приспособление несколько усовершенствуем, и сделаем его чуть более универсальным.
У нас в планах следующий функционал:
1) адаптер для крепления к кантователю
2) возможность использовать на верстаке, как на оригинальном рисунке
3) возможность использовать как часть "стенда для проверки кпп"
Кроме того, мне попала в руки новая КПП 30лс.
У нее на том месте где у обычных КПП выбит номер коробки и модель Например 966А 966В 966Г и тп, выбит только номер и какие-то отдельные букв "Сх" и "А"
Кто-нить сталкивался с новыми КПП для зазов? Что у вас было выбито в этом месте?
Вообще параллельно я сильно заморочился по поводу сцепления и возможности его модернизации, но столкнулся с куче неожиданных трудностей, и по поводу сцепления наверное будет отдельный псто.
Машины в продаже
ЗАЗ Запорожец, 1966
ЗАЗ Запорожец, 1994
ЗАЗ Запорожец, 1966
ЗАЗ Запорожец, 1983
Комментарии 7
Интересно. У меня есть новая кпп на 30. Надо глянуть, что там набито.
там с 5 минуты, толково рассказывает, как он приседал со сцеплением от панды… и вообще посмотри что он с мотором сделал
где-то видел от фиата панда сцепу переделывали с родной шлицевой втулкой.
Вангую закидывание тапками, но все же выскажусь.
Алюминиевые, а тем более магниевые сплавы песочить нельзя, поскольку при производстве деталей из этих сплавов на заводе их поверхности оксидируют, то есть, создают химическим методом защитный слой который предохраняет поверхность от окисления и последующего разрушения. Пескоструй же этот оксидный слой снимает. Да, согласен, последующая окраска в некоторой мере предохраняет детали, но стоит появиться на ней малейшему сколу, и он станет очагом коррозии.
Кстати, те раковины на корпусе которые хорошо видны на фото 3 и 4, и есть последствия разрушения оксидного слоя в процессе эксплуатации или хранения.
В общем, если уж хочется навести марафет, то стоит все же применять механические средства очистки, а не абразивные.
Оксидный слой алюминия создаётся автоматически при контакте алюминия с атмосферой.
Вы наверное имели ввиду анодное оксидирование, т.е анодирования?
Если честно я вот купил новую Кпп. По вашей логике она должна быть вся заанодирована. Ноя ничего подобного не наблюдаю. Сомневаюсь что в мелитополе картера моторов анодировали.
Кстати, а есть возможность анодирования корпуса после пескоструя?
Мотоциклисты балуются, водники…
merydian.kiev.ua/services/galvanizaciya/
Если честно, я рассматривал этот вариант. Но столкнулся с тем что анодированием как и хромирование в розницу никто особо не занимается. + есть ньюансы:
Как быть с плоскостями под подшипники?
Защитить их просто заклеев скотчем как в случае с покраской вряд-ли удасться.
Второй ньюанс. Корпуса придётся избавить от всех не алюминиевых вкраплений. Наприемр из блока двигателя торчат шпильки. У Кпп есть тоже пара мест куда запрессованы детали. Кислота их разъест.
я более активно анодированием планирую заняться чуть позже когда дойдёт дело до внешки. Хочу попробовать с его помощью "восстановить" фальшдиски для 966.
Многие владельцы “запорожцев” делают это самостоятельно, поскольку немногие СТО оказывают такую услугу. И не случайно редакция получает письма, в которых автолюбители просят рассказать о способах восстановления деталей н узлов коробки передач.
Идя навстречу им, публикуем материал, подготовленный инженером Л. ИВАНОВЫМ. Здесь — первая его часть. Окончание — в следующем номере. Иллюстрации — на 2—3-й стр. вкладки.
При правильной эксплуатации н надлежащем уходе трансмиссия "Запорожца", в том числе и коробка передач, обычно работает безотказно много лет, обеспечивая пробег автомобиля далеко за 100 тысяч километров. Сразу все в коробке не ломается, но в процессе эксплуатации могут возникать неисправности. Назовем типичные: передачи включаются с трудом, совсем не включаются или самовыключаются; дребезжит рычаг переключения; в коробке возникает шум при нейтральном положении рычага; стуки при включении передач; одновременно включаются две передачи; стуки в коробке при движении автомобиля, усиливающиеся с возрастанием нагрузки на трансмиссию; шестерни воют при высокой скорости.
Для ремонта коробки приходится снимать с автомобиля весь силовой агрегат. Это довольно сложная и трудоемкая работа. Поэтому, прежде чем приступать к ней, необходимо убедиться, что причина в самой коробке. Первые из названных неисправностей нередко могут возникать по вине механизма управления (см. рисунок на вкладке). Здесь надо проверить регулировку, как указано в инструкции, надежность соединения ползуна с валом управления в муфтой, затяжку стопорного болта и контровочной гайки. (“Советы бывалых” по ремонту этого механизма были опубликованы в журнале “За рулем” — 1971, № 4; 1982, № 1 н 3; 1983, № 3.)
Если дребезжит рычаг управления, помогает замена резинового демпфирующего кольца на нижнем его конце. На моделях прежних лет выпуска в этом случае ставят новое резиновое кольцо, притягивающее рычаг к ползуну, или заменяют пластмассовую рукоятку рычага более тяжелой металлической.
Не следует подозревать коробку и механизм управления, если при холодном н неработающем двигателе все передачи включаются легко, а когда он прогреется и работает — с трудом. Обычно так бывает, когда сцепление “ведет” из-за неправильной регулировки свободного хода педали, недостатка жидкости или наличия воздуха в гидроприводе, повреждения ведомого диска.
Наконец, разного рода стуки при троганье с места и в движении могут возникнуть не только в неисправной коробке, но и в главной передаче, дифференциале н полуосях с их карданными и фланцевыми соединениями. Следовательно, в этом случае полезно застраховать себя от ненужной работы с силовым агрегатом, ибо некоторые причины можно устранить на месте. Для этого ставим автомобиль на осмотровую канаву или эстакаду, вывешиваем задние колеса, зафиксировав задок его на надежных опорах, и тщательно очищаем картер коробки и полуоси от грязи и пыли. Вращая одно колесо в разные стороны руками, определяем характер шумов при включенных и выключенных передачах, их источник. Затем, сдвинув в стороны резиновые чехлы полуосей, проверяем состояние подшипников дифференциала, их регулировку, фиксацию регулировочных гаек, исправность сухарей на полуосях. Заодно осматриваем сальники и поверхности полуосей под ними. Только убедившись, что неисправна именно коробка, снимаем силовой агрегат.
Подготавливая рабочее место, инструмент и ремонтные материалы, надо запастись массивным ключом с накидной головкой на 36 мм и изготовить приспособление для закрепления картера коробки: удержать картер руками при отвертывании и завертывании гаек невозможно. В домашних условиях картер обычно закрепляют стремянкой из прутка диаметром 14 мм на толстой доске подобно рессоре, надев на резьбовые концы планку сечением 35 Х 8 мм и прижав ее гайками.
Когда вое готово для работы, сливаем масло из коробки и картера двигателя, снимаем силовой агрегат, моем и чистим его, отстыковываем коробку, снимаем ее заднюю и верхнюю крышки и промываем детали и картер дизельным топливом или керосином. На дне картера обычно скапливается много грязи, особенно в отсеке третьей и четвертой передач. При езде коробка работает в плотном облаке пыли и грязи, поднимаемом колесами и проникающем
внутрь агрегата. Грязь попадает туда главным образом через уплотнения полуосей: колеблющиеся резиновые чехлы их работают наподобие днафрагменных насосов, а сапун выполняет роль обратного клапана. Когда сальники выходят из строя, этот “насос” работает особенно производительно.
Если главный враг “запорожского” двигателя — перегрев, то для коробки — это абразивные частицы в масле, на что, к сожалению, многие владельцы машин не обращают внимания. Некоторые переоценивают возможности магнитных пробок в картере, которые способны удержать лишь стальные частицы. По количеству и виду этих частиц можно только судить, нормально или аварийно изнашиваются детали коробки. Так же распространена другая ошибка: сливают масло из картера только через одно заднее отверстие, расположенное ниже переднего. Дело в том, что отверстие в перегородке, соединяющее средний и задний отсеки картера, просверлено на высоте 45 мм от дна заднего отсека, где постепенно и накапливается грязь, вызывая особенно быстрый износ всех деталей блока третьей и четвертой передач. Поэтому следует сливать масло из коробки, вывернув обе пробки, и промыть коробку перед заправкой. Для этого желательно установить задок автомобиля на прочные подставки, пустить двигатель и на минуту включить каждую передачу.
При частой езде по очень грязным и пыльным дорогам промывать коробку желательно дважды. Если летний пробег машины велик, масло целесообразно заменять через каждые 2—3 тысячи километров. Расточительством это не будет, поскольку слитое масло (как и промывочную жидкость) после отстоя и фильтрации можно использовать вновь. Дело в том, что в отличие от двигателя в коробке масло заменяют не столько из-за утраты смазывающих качеств, сколько по причине сильного загрязнения. Очевидно, что периодическое доливание масла в коробку ни в коей мере не равноценно его замене с промывкой картера. Но вернемся к неисправностям коробки.
Самовыкдюченне четвертой передачи — наиболее характерный дефект, требующий безотлагательного устранения. Возможные его причины: шарик 58 не фиксирует позицию штока в механизме переключения передач; перемещение вилки включения в пазу муфты 17 синхронизатора превышает 1 мм, что ведет к неполному включению четвертой передачи (при ходе муфты на нормальную величину “а” она своими внутренними шлицами должна полностью войти в зацепление с зубцами венца 14, а плоскость ее торца зайти за них на 1,3 — 2,0 мм, то есть на величину, на которую шлицы скошены вовнутрь); промежуточный вал 22 имеет осевой люфт, и венец шестерни четвертой передачи смещается в сторону, не обеспечивая полного соединения с муфтой; осевое перемещение шестерни 12 между упорными шайбами 13 превышает 0,49 мм, а ее радиальный люфт на игольчатом подшипнике превышает 0,07 мм; ослабление посадки набора шестерен на валу 22; большой износ шлицев муфты и зубцов венца; люфт муфты синхронизатора на своей ступице 16.
Для устранения первой из этих причин снимаем крышку фиксаторов, проверяем состояние пружины, шарика и стальной втулки, в которой шарик должен свободно перемещаться. Шарнк легко извлечь кусочком магнита, прикрепленным к медной проволочке. Очищаем, смазываем детали и канал и, слегка растянув пружину, собираем узел.
Прежде чем приступить к проверке зацепления муфты синхронизатора с венцом шестерни, проверяем затяжку болта на вилке переключения. Он должен быть завернут с моментом 3,6— 5,0 кгс- м.
Чтобы устранить люфт изношенной вилки в пазу муфты, наваривают прочный металл на ее щеки. Однако не всегда удается достичь необходимой твердости рабочих поверхностей (56 НКс) даже после закалки. Поэтому лучше утолщать щеки вилок пластинками быстрорежущей инструментальной стали (например, Р-12, Р-18), вырезанными из отработавших отрезных фрез малого диаметра или обломков ножовочных полотен для металла. Укрепляют их при помощи пайки латунью или электросваркой с последующей обработкой на наждачном круге.
Во избежание износа щек у вилки в дальнейшем надо исключить усилие, прижимающее ее к пазу муфты. Прежде всего откажемся от плохой привычки держаться за рычаг перемены передач без надобности. Вилки изнашиваются и от неправильной регулировки коробки или сборки (установки промежуточного вала), и от песка и грязи в масле. В том случае, если вилка не деформирована и суммарный люфт ее в пазу муфты не превышает 1 мм, ее положение на нейтрали может служить отправной позицией для регулировки по ней положения шестерен с венцами. Но об этом будет рассказано позже, а сейчас рассмотрим ремонт набора деталей на промежуточном валу.
При осмотре ступицы синхронизатора обращаем внимание на надежность фиксации сухарей и состояние их пружин, а также проверяем скольжение муфты по пазам ступицы, которое должно быть свободным и без заметного люфта. Особенно сильно изнашиваются упорные шайбы, принимающие на себя большую осевую нагрузку от косозубых шестерен при передаче ими крутящего момента. Одновременно истираются и торцы этих шестерен, что также ведет к росту осевых зазоров между деталями. В итоге они суммируются с люфтом вилки в пазу муфты и она не полностью надвигается на зубцы венца у шестерни.
Упорные шайбы и торцы шестерен сильнее всего страдают от ударных знакопеременных нагрузок, возникающих во всех подвижных сопряжениях трансмиссии — от сцепления до полуосей — из-за грубого управления машиной, когда водитель резко нажимает на педаль газа при разгоне и столь же резко отпускает ее, тормозя двигателем. Износ деталей на промежуточной валу приводит к тому, что и сам вал приобретает все возрастающий осевой люфт, при котором задний подшипник начинает ударять то наружной обоймой по торцу задней крышки, то упорным кольцом по выточке в задней перегородке картера, усугубляя положение. Упорные шайбы с изношенными рабочими поверхностями , следует перевернуть на другую сторону, тщательно закруглив острые края и отполировав шкуркой рабочие поверхности. Если шайбы расклепаны торцами распорных втулок 11, то снаружи к ним придется подложить самодельные компенсационные шайбы (из стали 08 твердостью около 48 НRс). Взамен сильно изношенных упорных шайб вытачиваем новые из стали 65Г с термообработкой до твердости 56 НRс (немного меньше твердости напильника). Практика показала, что вместо выемок лучше сделать восемь—двенадцать отверстий диаметром 3 мы на окружности с радиусом 19 мм. Торцы шестерен следует отполировать.
При сильном износе их можно даже прошлифовать. В этом случае упорную шайбу делаем с утолщением в месте контакта с шестерней, чтобы монтажное осевое перемещение шестерни было в пределах 0,26—0,33 мм. При наличии сильного наклепа от иголок рабочие поверхности шестерни и втулки прошлифовываем, а вместо иголок ставим подшипники скольжения в виде плавающих втулок из бронзы Вр. ОцС4-4-2,5 или чугуна АСЧ-3 с множеством отверстий диаметром 3 мм для удержания смазки. Высота этой втулки 25 мм, а диаметры определяются диаметрами распорной втулки и отверстия в шестерне с учетом монтажного зазора между ними
по 0,03—0,04 мм. Плавающая втулка работает бесшумно и надежно, так как шестерня вращается на ней только вхолостую, а при включенной передаче является неподвижной частью тела этой шестерни. Заметим, что до 1975 года шестерни первой и второй передач вращались на толстостенных втулках.
При сильном износе шлицев на муфте в месте их контакта с зубцами венца муфту можно повернуть на 180". У коробки старого образца в этом случае надо отрезать щуп от пробки н измерять уровень масла отдельным щупом той же длины. Кстати, износ шлицев муфты, зубцов на венцах шестерен всех передач и горцев зубцов на шестернях заднего хода не поддается замеру, и пригодность этих деталей определяют срав-нениеы с другими аналогичными деталями коробки.
Когда на венце изношены зубцы, его можно заменить венцом с шестерни третьей, второй или первой передачи. О том, как поменять местами венцы шестерен, хорошо рассказал автолюбитель М. Монастырей (“За рулем”, 1981, № 11, “Советы бывалых”), Позднее автолюбитель И. Хоменко (“За рулем”, 1983, № 2) предлагал установить шайбу под венец, чтобы подвинуть его ближе к муфте. Мы считаем, что лучше сместить венец вместе с шестерней, повернув старую или установив на вал новую упорную шайбу нужной толщины. Довод здесь такой: если придется поставить новое блокирующее кольцо синхронизатора, то самодельную шайбу яз-под венца надо выбрасывать, иначе работа синхронизатора будет нарушена. Да и вообще при ремонте коробки (как, впрочем, и других узлов) надо стремиться к восстановлению чертежных — первоначальных размеров деталей и их посадок, а не вносить изменения в конструкцию, которые усложнят последующие ремонты. Разумеется, для этого надо досконально разобраться в механизме и взаимодействии его частей и, как говорят медики, устранять не следствие болезни, а причину
Заменив или перевернув упорные шайбы и приведя в порядок шестерни и синхронизатор третьей и четвертой передач, устанавливаем вал на место и затягиваем его гайку с моментом 20— 25 кгс- и. Картер коробки при этом надежно фиксируем а приспособлении и включаем одновременно две передачи: любую вперед и заднего хода. Последнюю включаем принудительно после ослабления стопорного винта, удерживающего вилку на штоке.
Как видно из рисунка, от осевого перемещения промежуточный вал удерживает наружная обойма подшипника, которую задняя крышка прижимает через стопорное кольцо к проточке в стенке картера коробки. Следовательно, осевой люфт вала при надежно затянутой ганке может возникнуть в результате либо сильного износа подшипника, либо ослабления осевой фиксации его наружной обоймы. Мы уже упоминали, что при разгоне машины наружная обойма подшипника ударяет по выступам задней крышки, а при торможении двигателем его стопорное кольцо ударяет по кольцевой выточке задней стенки картера. Увеличивающееся осевое перемещение вала не только вызывает самовыключеяие четвертой передачи, но и приводит к ослаблению посадки подшипника в картере. Чтобы устранить это явление, необходимо изготовить и установить на наружную обойму заднего подшипника фигурную компенсационную шайбу (см. рисунок на этой странице) такой толщины, чтобы задняя крышка надежно удерживала подшипник.
Устранив осевой люфт промежуточного вала, проверяем симметричность позиции муфты синхронизатора относительно зубцов на венцах при нейтральном положении штока третьей и четвертой передач, когда щеки вилки переключения не прижимаются к краям паза на муфте. Теперь самое время обработать щеки вилки после наварки или припайки стальных пластинок, так чтобы они находились строго
Допустимо незначительно при помощи шайб соответствующей толщины переместить шестерни третьей и четвертой передач, чтобы обеспечить симметричный ход муфты.
Несколько слов о работе и ремонте механизма первой и второй передач. Здесь идентичные относящимся к третьей и четвертой передачам муфта, ступица, кольца и сухари синхронизаторов, венцы на шестернях и упорные шайбы, У них аналогичные допуски и посадки, но работает этот механизм обычно надежнее, так как осевой люфт ведомого вала практически исключен хорошей фиксацией двухрядного подшипника, а стабильное положение шестерен обеспечивается гайкой, затянутой с моментом 20—25 кгс- м. Положение муфты синхронизатора ведомой шестерни заднего хода, при котором обеспечивается симметричное надвиганке муфты на зубцы венцов шестерен первой и второй передач, получают подбором регулировочных шайб, устанавливаемых между упорной шайбой шестерни первой передачи и внутренней обоймой подшипника. Монтажное осевое перемещение
шестерен первой и второй передач, как и у шестерен третьей и четвертой передач, 0,26 —0,33 мм, а предельное при эксплуатации — 0,49 мм. Обеспечить это требование можно также поворотом упорных шайб, добавлением к ним при необходимости самодельных компенсационных шайб, установкой новых.
Надо иметь в виду, что иногда муфта синхронизатора первой и второй передач приобретает повышенный люфт на ступице из-за того, что вместе они выполняют еще и роль ведомой шестерни заднего хода. Поэтому следует не злоупотреблять движением задним ходом и избегать резких и грубых переключений передач.
Мини трактор на базе КПП ЗАЗ
Добрый всем вечер. Этот форум просматриваю давно, интересные самоходки конструируете, класс. Вот хочу показать своего помощника железного пони.
Самый первый вариант был такой:
Потом немного укоротил адаптер и поставил рулевую колонку от жигуля:
Потом ещё немного укоротил, за счёт смещения вперёд поворотного шарнира:
Но три сезона эксплуатации по огороду показали, что передний привод (особенно без блокировки дифферециала) и шарнирно-сочленённая рама в грядках негодится, поэтому решил делать заднеприводной тракторец. Вот такой:
краткое описание самоделки:
-
двигатель ЗАЗ-965 в работе два цилиндра (1-й и 4-й) два других сняты поршня с шатунами. Карбюратор ВАЗ-2101, работает только первая камера. На корзине сцепления сняты три прижимные пружины (сцепление помягче в работе стало).
первая коробка ЗАЗ-965: дифференциал убрал, вторичный вал перевернул, кусочек доварил и получилось как в жигулёвской кпп выход сзади, дальше эластичная муфта, растянутый кардан, шарнир Гука (всё с МТ или УРАЛ):
промежуточный редуктор одноступенчатый шестерёнчатый (самодельный z1=17, z2=27) посажен прямо на первый вал второй кпп:
продолжение, немного не влез в ворота.
задняя ступица ЗАЗ, задние колёса похоже УАЗ на 16, диск ГАЗЕЛЬ навареный поверх запорожского, передние колёса вместе со ступицами ЗАЗ, тормоза на все четыре колеса:
эти фотки посвежее
мех.Винтик .Молодчина , видно сразу работы проделано много . Мне интересно как ведет себя двигатель ЗАЗ ( в работе два цилиндра )? , может нужно всетаки двигатель одноцилиндровый 4-т применить в будущем?
- первая коробка ЗАЗ-965: дифференциал убрал, вторичный вал перевернул, кусочек доварил и получилось как в жигулёвской кпп выход сзади,
Я не догнал-можно поподробней этот момент?
мех. Винтик , Молодец.
И соглашусь с Виталием 39, двигатель надо поменять.
мех. Винтик , Отличный тракторец!А почему были убраны два поршня,на четырех не лучше было бы?
Моторчика хватает,в принципе тот же уд-25, компрессия правда маловата, осенью подкинул новые кольца но больше 6 атм. не давит, да и поддымлевает синим выхлопом, сейчас ищу новую поршневую. А вообще до революции (пока гривна ещё что-то стояла) была мысля купить дизель, но теперь такие моторы стоят за 8 тыс. наших тугриков, многовато.
А этот мотор халявный, 20 лет валялся в гараже застуканый, оборвало третий шатун с колена, шейку на коленвалу загрызло поршень побило гильзу, восстанавливать не стал, поэтому сделал на два цилиндра.
Ну три года отпахал, подкинул вкладыши давление масла на холостом ходу на прогретом 2 атм. Единственная проблема: нет 76-го бензина под этот двигатель для удовлетворительной работы. На жигулёвском карбе заводиться нормально, зажигание конденсаторное, на трамблёре два кулачка срезаные, стартер тоже работает с половины: на четырёх щётках крутить не хотел токо искры летели, заморачиваться не стол, просто выкинул две противоположные щётки, а так крутит, чуть помедленнее но этого хватает.
Александр12 написал :
мех. Винтик , Отличный тракторец!А почему были убраны два поршня,на четырех не лучше было бы?
Не хотел ремонтировать, потому что новые запчасти найти трудновато на такой двигатель и второе зачем на триста килограмм веса тридцать лошадок - лишний расход бензоля, много всё равно не тянет колёса буксуют, со спаренными колёсами повеселее идёт но в грядку их не поставить, да и скорость трактору не нужна: к огороду я его на прицепе отвезу, а по огороду ну максимум 5 км/ч. Кстате в переднеприводном варианте был слишком быстрый и в некоторых ситуациях двигатель нагружало конкретно(будем говорить та же машина, но в 2,79 раза медленнее) , все операции делал на первой передаче, поставил вторую коробку стал намного медленнее. Например картошку копал стрельчатой лапой на 3+1 передачах (колёса ёлочка на 12) то шёл на гране пробуксовки и при этом попадалась резаная картоха, ниже копалку не опускал трактор зарывался.
анрі13 написал :
Я не догнал-можно поподробней этот момент?
В этой коробке втор. вал по всей длине одинакового диаметра, единственное чтобы его впихнуть на место задом наперёд нужно прорезать до конца шпоночный паз (около 3 см) саме проще болгаркой аккуратно. Далее тоже болгаркой обточил ведущую шестерню этого вала до диаметра 25 мм на длину 15 мм, взял прут диаметром не менее 35 мм, в нём просверлил дыру диам. 25 мм. длинной 16 мм ( получается как тут на форуме полуось кто-то соединял) вал в насадку вставил примерно соосно обварил а дальше на токарном обточил под посадочный диаметр мотоциклетной вилочки эластичной муфты, нарезал болгаркой шлици и в торце резьбу под стопорящий болт. В задней крышке просверлил вых. отверстие сварил переходник под сальничек на вилку. На фото к задней крышке коробки прикручена пластина с переходничком под сальник она же и третья точка опоры для коробки.
Ушастый, раллийный и скопированный с иномарки: мифы и факты про ЗАЗ-966
В Советском Союзе Запорожец был самым доступным по цене и самым необычным по конструкции автомобилем, над которым подшучивали и который. любили! Мы уже рассказывали про мифы и факты, связанные с первым автомобилем запорожского завода «Коммунар» – ЗАЗ-965А, а также совсем недавно катались на отреставрированном "горбатом". Сегодня мы будем вспоминать вторую модель Запорожца – не менее легендарный "ушастый", ставший для сотен тысяч советских автомобилистов своеобразной "путёвкой в автомобильную жизнь". Итак, разбираем правдоподобные мифы и отделяем реальные факты, связанные с особенностями ЗАЗ-966.
К ак это ни странно звучит, но создателей Запорожцев постоянно обвиняли в плагиате и копировании иностранных автомобилей. Если в «горбатом» прототип-оригинал в виде итальянского Fiat-600 просматривался, что называется, невооруженным взглядом, то зарубежные «корни» ЗАЗ-966 в СССР могли увидеть только настоящие знатоки. И такие находились! Ведь по экстерьеру «ушастый» действительно сильно напоминал малоизвестный западнонемецкий NSU Prinz IV.
В первую очередь, сходство обнаруживалось не только в форме кузова, но и в конкретном решении – опоясывающем периметр верхнем молдинге, который зрительно разделял боковину по горизонтали. Вдобавок для обеих машин характерна некоторая «выпуклость» вертикальной поверхности крыльев и дверей, причём у советской машины она была более выражена.
Заднемоторная компоновка была характерна для многих малолитражек 50-60-х годов
Однако один из поисковых вариантов внешнего вида ЗАЗ-966, созданный еще в 1961 году, заметно отличался оригинальным решением передней части, которая не имела ничего общего с дизайном немецкого автомобиля.
Но к середине шестидесятых годов смелые линии всё же несколько "сгладили", отчего серийные ЗАЗ-966 действительно стали напоминать малолитражку NSU.
Журнал «За Рулём» впервые рассказал про новую модель ЗАЗ еще в 1965 году
Зато "уши", которым этот автомобиль обязан своим метким прозвищем, появились на опытных образцах в самом начале работ над новой моделью, причем подобных воздухозаборников не было ни у немецкого автомобиля, ни у заднемоторного Chevrolet.
«Ушастый» получил свои знаменитые уши еще на стадии ранних прототипов
Впрочем, как и в случае с ЗАЗ-965 и Москвичом-2141, иностранный «прообраз» от NSU объединяет с Запорожцем разве что внешнее сходство, да и то отдалённое. К тому же вышеупомянутый «поясной молдинг» не является изобретением немецких дизайнеров — ведь еще в 1959 году подобное решение появилось на американском Chevrolet Corvair.
Скорее всего, и в Европе, и в СССР просто наблюдали за тенденциями современной автомобильной моды и пытались следовать ей по мере собственных возможностей.
Несмотря на заднемоторную компоновку, характерную и для «горбатого», с точки зрения техники между первым и вторым Запорожцами было немало отличий. Во-первых, автомобиль получил совершенно новый трехобъемный кузов типа седан, в котором двери уже открывались «по-нормальному» — то есть, не против хода движения, как на ЗАЗ-965.
Кузов – вот та деталь, которая радикально отличала ЗАЗ-966 от «горбатого». Но и других новшеств хватало.
Во-вторых, для более крупного и тяжелого Запорожца разрабатывался и соответствующий двигатель ЗАЗ-966А мощностью 30 л.с., которым стали оснащать модернизированного предшественника с индексом ЗАЗ-965А.
МеМЗ-966А – та самая «тридцатка», которой оснащались поздние «горбатые» и некоторые «ушастики»
В-третьих, «ушастый» получил более совершенную заднюю подвеску с изменённой кинематикой. Наконец, именно для ЗАЗ-966 в Запорожье была разработана новая коробка передач, которая в перспективе могла агрегатироваться с еще более мощным сорокасильным двигателем. Правда, и такая трансмиссия, и 1,2-литровый двигатель МеМЗ-968 попали на конвейер лишь год спустя. Однако даже в модификации ЗАЗ-966В новый Запорожец заметно отличался от старого – хотя бы кузовом и конструкцией задней подвески с А-образными рычагами и полуосями с двумя шарнирами, в то время как у ЗАЗ-965 были диагональные рычаги и качающиеся одношарнирные полуоси.
ЗАЗ-966 выпускался с 1966 по 1972 год, получив за семь лет серийного производства несколько модификаций. Автомобили разных лет выпуска немного отличались и техническими решениями, и мелкими деталями экстерьера – например, на ранних Запорожцах этой модели в боковых воздухозаборниках были характерные горизонтальные рассекатели, а бамперы были то двух-, то трёх-, то четырёхсоставными! Также на более поздних выпусках в дополнение к «подфарникам» на передней решётке появились и отдельные передние поворотники под фарами.
Боковые подфарники и хромированная решетка «а-ля Волга» – так выглядел поздний ЗАЗ-966
В 1971 году в Запорожье началось производство обновленной модели, получившей индекс ЗАЗ-968. Около года оба варианта «ушастых» выпускались параллельно, после чего «шестьдесят шестой» перестали выпускать, оставив в производственной гамме только более современную модель. Однако из-за внешнего сходства моделей 966 и 968 многие советские автомобилисты ошибочно считали, что первый «ушастый» выпускается и дальше!
При этом ЗАЗ-968А производился вплоть до конца 1979 года, когда началось серийное производство ЗАЗ-968М. Новая "мыльница" наконец-то лишилась характерных "ушей", поскольку вместо них на задних крыльях появились вертикальные прорези. Именно поэтому некоторые автолюбители заблуждались относительно длительности выпуска ЗАЗ-966, принимая более современную модель 968А за всё тот же «ушастый» первого поколения.
Фонарь заднего хода появился на ЗАЗ-966 после 1971 года
Во время старта производства «ушастого» в 1966 году в Мелитополе еще не освоили перспективный 40-сильный двигатель МеМЗ-968, который обеспечил бы потяжелевшему Запорожцу приемлемую динамику. Именно поэтому некоторое время в новом кузове ЗАЗ-966 трудился «старый новый» двигатель мощностью 30 «лошадок», известный по модернизированному «горбатому» ЗАЗ-965А. МеМЗ-966А сочетался со старой коробкой передач, а «переходная» версия даже получила собственный индекс ЗАЗ-966В.
Но и после того как производство более мощной «сороковки» было налажено, переходная модификация продолжала выпускаться, поскольку новых моторов на МеМЗе выпускали заметно меньше, чем в Запорожье изготавливали кузовов ЗАЗ-966! Поэтому вплоть до запуска ЗАЗ-968 переходная «тридцатка» ЗАЗ-966В выпускалась одновременно и наравне с «чистой» моделью ЗАЗ-966, которая оснащалась 1,2-литровым мотором.
Новый двигатель был не только мощнее, но и заметно долговечнее старого
Впрочем, слабосильную версию продолжали делать еще и по той причине, что именно на ЗАЗ-966В устанавливали ручное управление для инвалидов. Отличить «тридцатку» от «сороковки» визуально можно было с 1971 года – ЗАЗ-966 получил фонари заднего хода, в то время как на 30-сильной модификации выштамповки оставались «глухими».
"Один мотор с воздушным охлаждением, две фары и четыре колеса", как пелось в популярной песенке Олега Анофриева про ЗАЗ-965, сначала оценивался советским государством всего в 1 800 рублей. С одной стороны, сумма немаленькая, но с другой, всё равно несравнимая со стоимостью "большого" автомобиля вроде Москвича или Волги. Однако столько стоил лишь самый первый ЗАЗ-965, в то время как модернизированный "горбатый" подорожал уже до 2 200 рублей. Тем не менее, именно эта модель была самым доступным советским автомобилем, стоившим лишь вдвое дороже тяжелого мотоцикла с коляской. Но при этом, в отличие от любого мотоцикла, Запорожец уже был хоть и маленьким, но настоящим автомобилем с номинально четырёхместным салоном, каким-никаким багажником и (главное!) металлической крышей над головой.
Запорожец был своеобразным, но всё же автомобилем, а не мотоциклом
Однако более крупный и комфортабельный Запорожец заметно подорожал - к примеру, в 1969 году ЗАЗ-966В с таким же силовым агрегатом, как у "горбатого", стоил ровно три тысячи рублей — то есть, больше почти на треть! При этом вплоть до мая 1969 года ЗАЗ-965А и ЗАЗ-966 выпускались параллельно, причём спрос на более примитивный, но дешёвый Запорожец первой модели не снижался. Производство "горбатого" прекратили лишь по указанию сверху — всемогущий Госплан СССР приказал Коммунару свернуть производство ЗАЗ-965, полностью сконцентрировавшись на выпуске "ушастого".
Обратите внимание: на обложке майского номера «За Рулём» за 1969 год «ушастые» еще сходят с конвейера одновременно с «горбатыми»!
Таким образом, цена "входного билета" для желающих стать владельцем легкового автомобиля в СССР к началу семидесятых годов увеличилась до тех самых 3 000 рублей, которые в автомагазине просили за новый Запорожец. При этом «ушастый» всё равно стоил почти на 2 000 рублей дешевле Москвича и практически вдвое меньше, чем нужно было отдать за самые дешевые Жигули первой модели.
Поэтому и в новом поколении Запорожец оставался наиболее доступным советским автомобилем, но… одномоментно подорожавшим для потребителя практически на 30%.
ЗАЗ-966 стал заметно комфортабельнее предшественника. При этом увеличение массы и размеров кузова производитель компенсировал более мощным двигателем (хоть и не сразу), поэтому динамические качества нового Запорожца в сравнении со старым также улучшились. Однако даже по сравнению с «исконно советскими» Москвичами двухдверный ЗАЗ выглядел не совсем «полноценным» автомобилем – на заднее сиденье было не слишком удобно забираться, а размер багажника был символическим.
Москвич был настолько же лучше Запорожца, насколько и дороже
Кроме того, двигатель с воздушным охлаждением был шумным и по-прежнему отличался склонностью к перегреву. Наконец, Запорожец с его капризной автономной «печкой», работавшей на бензине, не слишком хорошо подходил для круглогодичной эксплуатации в суровом климате (а в огромной стране был и такой!). И хотя у автомобилей московского и ижевского производства в те времена «печка» была ненамного «теплее», но она хотя бы работала от системы охлаждения двигателя.
Зимой Запорожец меньше грелся… точнее, почти совсем не грелся – ведь редкий владелец «ушастого» использовал его круглогодично
Не радовали владельцев «ушастых» и постоянно нарушающиеся углы установки колёс, которые требовали постоянного контроля и регулировки. Если же хозяин ЗАЗа пренебрегал регулярной проверкой «схода-развала», весьма дефицитные шины могли износиться всего за несколько тысяч километров.
Не будем забывать и чисто психологический фактор – то, что можно было спокойно простить стоившему около двух тысяч рублей «горбатому», в начале семидесятых годов (и «за три штуки деревянных») для многих уже считалось большим недостатком. Особенно если учесть, что «первая волна» автомобилизации уже прошла, а в стране появился новый «стандарт комфорта» – автомобиль Жигули.
Уже на ранних прототипах ЗАЗ-966 на задних крыльях появились характерные воздухозаборники-«уши», которые сопровождали эту модель вплоть до начала выпуска «эмки» — ЗАЗ-968М. Таким образом в Запорожье пытались решить проблему перегрева расположенного сзади двигателя с воздушным охлаждением, тепловой режим у которого получился крайне напряженным.
Воздухозаборники-уши – необычное техническое решение и символ этой модели
Запорожцы изрядно грелись не только в жаркий летний день – стрелка указателя температуры могла «уйти в закат» и вследствие загрязнения наружных поверхностей мотора либо из-за нарушенных настроек систем питания и зажигания. Интересно, что ни у Chevrolet Corvair, ни у NSU Prinz IV с аналогичным расположением мотора подобных проблем не наблюдалось, в то время как владельцы «ушастых» постоянно сталкивались с недостаточным охлаждением мотора. Из-за того, что температура в моторном отсеке поднималась до критических 100 и более градусов, нередко «закипал» бензонасос, после чего топливо переставало поступать в карбюратор, и двигатель просто глох. Чтобы поехать дальше, владельцы наматывали на корпус бензонасоса тряпку, смоченную холодной водой…
Во время испытаний 40-сильного двигателя два ЗАЗ-966 проехали 100 000 км со скоростью не менее 100 км/ч, а два других Запорожца прошли на скоростной дороге автополигона 10 000 километров с "полным газом". По утверждениям заводских испытателей, средняя скорость во время этих испытаний составляла около 120 (!) километров в час!
Впрочем, нельзя утверждать, что крупные наружные воздухозаборники ЗАЗ-966 были совсем неэффективны (при условии, что автомобиль был полностью исправен!), но на следующей модели ЗАЗ-968М от «ушей» отказались в пользу щелевидных решеток-жабр. Такое решение позволило конструкторам организовать более эффективную циркуляцию воздушных потоков, поскольку левая решетка работала на забор воздуха, а правая – на вывод. Впрочем, в той или иной степени проблемы с охлаждением двигателя были свойственны любому подержанному Запорожцу, независимо от того, были у него на кузове «уши чебурашки» или нет.
Грелся, говорите? Советские спортсмены выступали на «ушастом» даже за рубежом! Например, на Ралли Польши (Rajd Polski)
Несмотря на то, что ЗАЗ-966 подорожал и лишился «мимишности», свойственной первому Запорожцу, «ушастый» всё равно смог продолжить выполнение весьма важной миссии, связанной с массовой автомобилизацией советских граждан. Оставаясь самым доступным автомобилем СССР, этот Запорожец стал заметно удобнее и долговечнее «горбатого». Неудивительно, что вплоть до 1994 года все последующие модификации, по сути, базировались всё на том же кузове ЗАЗ-966, пусть и модернизированном.
Ремонт кпп заз 966
Техническое обслуживание «Запорожцев» существенно не отличается от обслуживания других машин и доступно практически каждому автолюбителю. Это особенно важно, так как автосервис для «Запорожцев» развит слабо, да и обслуживание стоит дорого.
У «Запорожцев» удобнее регулировка ручного тормоза, фар (у ЗАЗ-968М) и лечге доступ к свечам, механизму газораспределения, топливному насосу. Периодичность замены масла в двигателе и коробке передач, смазки в ступицах колес и шарнирах почти не отличается от периодичности для других автомобилей. Однако, учитывая довольно примитивную очистку масла в двигателе и более жесткий тепловой режим, целесообразно менять масло через 7—8 тыс. км пробега.
А вот шарниры поворотных кулаков и подшипники ступиц колес приходится регулировать чаще и постоянно следить за надежностью крепления колес.
Ремонт цилиндро-поршневой группы очень удобен. При этом отдельные цилиндры и поршни можно менять, не снимая двигателя, так как в «Запорожце» нет блока цилиндров. Также без снятия двигателя можно демонтировать картер двигателя, масляный насос, поменять шатунные вкладыши. Однако любой ремонт коробки передач или сцепления требует снятия всего силового агрегата. В целом при наличии запасных частей ремонт силового агрегата не представляет трудностей.
Опыт показал, что почти все виды работ, кроме кузовных, можно выполнять без специальных приспособлений, пользуясь универсальным инструментом, набором торцевых головок и динамометрическим ключом. Для облегчения работы можно использовать некоторые простейшие приспособления, которые обычно изготовляются прямо по ходу ремонта.
ЦИФРЫ И КОММЕНТАРИИ
Руководство по эксплуатации автомобиля не содержит многих данных о самом автомобиле и его составных частях, хотя иметь эти данные полезно для правильных эксплуатации, технического обслуживания и ремонта автомобиля. Поэтому приводим некоторые параметры, которые либо позаимствованы из справочников и другой литературы, либо непосредственно измерены, либо рассчитаны нами.
Основные агрегаты Масса, кг
Двигатель с оборудованием и сцеплением 105,0
Коробка передач 34,7
Передний мост 61,5
Колесо в сборе с шиной 11,3
Аккумуляторная батарея (с электролитом) 21,4
Объем масла в картере двигателя, соответствующий расстоянию между рисками маслоизмерительного стержня, составляет около 1 л. Это резерв, который можно использовать, не доливая масла. Зная расход масла двигателем, можно прикинуть максимальное расстояние, которое удастся проехать без доливки масла. Например, при расходе 50 см 3 на 100 км это расстояние составит около 2000 км. Наклон автомобиля вправо или назад завышает показания, влево или вперед — занижает. Ориентировочно можно считать, что поперечный крен на каждые 5° изменяет показания по стержню на 9 мм, продольный — на 13 мм(расстояние между рисками 20 мм).
Объем топлива в поплавковой камере около 75 см 3 . Кстати, этого количества хватит на то, чтобы не спеша проехать около одного километра. Полезно также знать, что для наполнения поплавковой камеры вручную потребуется около 20 качков бензонасоса.
Угол замкнутого состояния контактов прерывателя 48 ±3°, что соответствует зазору 0,35—0,45 мм.
Многие контрольные цифры, необходимые в диагностике, даются по отношению к частоте вращения коленчатого вала. Если нет тахометра, то можно пересчитать скорость движения автомобиля в частоту вращения коленчатого вала, используя передаточные отношения коробки передач и главной передачи.
Изменение частоты вращения коленчатого вала двигателя 1/мин, соответствующее изменению скорости движения автомобиля на 1 км/ч, ориентировочно составляет на I передаче 140, на II — 78, на III — 52,на IV — 36.
Используя эти данные, можно определить, что скорость, соответствующая максимальному моменту и, следовательно, наиболее экономичному режиму двигателя, составляет (в км/ч):
на I передаче—19—21, на II — 35—37, на 111—52—56, на IV — 75—80.
Диапазоны скорости, рекомендуемые для каждой передачи, фактически ограничиваются снизу частотой порядка 1800 \/мин, а сверху частотой, близкой к максимальной (4200 1/мин).
Зависимость между числом оборотов коленчатого вала и перемещением автомобиля позволяет оценить, например, сколько оборотов рукояткой надо сделать, чтобы передвинуть автомобиль на 1 м. На 1 передаче — восемь. Не так уж много, хотя и тяжело.
К 25 %-ной разрядке аккумуляторной батареи приводит включение потребителей (ориентировочно): габаритное освещение — 6ч, переноска — 8ч, плафон — 33 ч, аварийная сигнализация — 3 ч, отопитель в нормальном режиме — 3,5 ч, стартер в 10-секундном режиме — 5 пусков (в зимних условиях) .
Розжиг отопителя без работы двигателя снижает в среднем емкость аккумулятора на 1 А * ч.
Емкость аккумуляторной батареи сильно зависит от температуры. Так, при —15 °С емкость аккумулятора снизится на 40 %.
Сейчас редко встретишь автомобилиста, нерачительно использующего энергию аккумуляторной батареи. Наоборот, многие панически боятся использовать аккумулятор без работающего двигателя.
А ведь энергии аккумуляторной батареи достаточно, например, для того, чтобы выехать из лужи при заглохшем двигателе. На чем основан такой «крамольный» совет?
Во-первых, двигатель в этих условиях теплый и требует для прокрутки значительно меньше усилий, чем при заводке, например, на морозе, т. е. у аккумулятора остается резерв на перемещение автомобиля. Во-вторых, само перемещение при общем передаточном числе от стартера к колесу более 200 не требует большого крутящего момента на валу стартера (примерно 15 % от максимального).
Крутящий момент на колесах при работе стартера (с вывернутыми свечами) может достигать значения, близкого к максимальному при нормальной работе двигателя. В то же время скорость вращения колеса в десятки раз меньше. Такое сочетание большого момента и малой скорости очень благоприятно для выхода застрявшего автомобиля из грязи.
Поддержание установленного заводом давления в шинах — необходимое условие для нормальной эксплуатации автомобиля. Для тех, кто этим пренебрегает, хотим напомнить, что в соответствии со стандартом минимальное давление в шинах 1,2 кгс/см 2 ; при этом допустимая нагрузка составляет 280 кгс. Сопоставьте, например, нагрузку на задние колеса полностью нагруженного автомобиля ЗАЗ-968М — 710кгс — с допустимой на обе шины — 560 кгс — и сделайте правильные выводы о Цене вашей лени.
Заз 968. ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМОСТЬ УЗЛОВ И ДЕТАЛЕЙ С ДРУГИМИ АВТОМОБИЛЯМИ
Несмотря на существенное отличие «Запорожца» от других автомобилей, у него есть некоторые детали и узлы, которые являются общими или близкими по конструкции с аналогичными составными частями «Жигулей», «Москвичей» и других отечественных машин классической компановки.
Шины, применяемые на «Запорожце-968» — 155—13/6, 15—13, довольно распространены на «Жигулях». Ими оснащаются ВАЗ-2101 и ВАЗ-21011. Диаметр обода позволяет также монтировать на колесо более широкую шину 6,45—13 и более узкие 5,60—13 или 6,00—13.
Что касается камер, то для «Запорожца» годится наиболее распространенная 6,15 (6,45) — 13, применяемая для «Жигулей» и «Москвичей». Естественно, что золотники и колпачки вентилей для всех легковых автомобилей одинаковы.
Такая же, как и для «Москвичей» и «Жигулей», аккумуляторная батарея 6СТ-55. Можно в крайнем случае применять аккумулятор меньшей емкости (6СТ-45), который использовали в свое время на ЗАЗ-965,966 и «Москвичах» 402, 403, 407 и 408.
С «Жигулями» унифицированы бензонасос, главный тормозной цилиндр, оптический элемент фары и передние сиденья (с ВАЗ-21011), плафон освещения салона, компрессионные кольца поршней, с «Москвичами» — катушка зажигания, конденсатор (с «Жигулями» тоже), бегунок, вкладыши шаровых шарниров рулевого управления, графитный вкладыш выжим-ного подшипника сцепления, втулки маятникового рычага, включатель заднего хода.
Крестовины с подшипниками и сальниками взаимозаменяемы с аналогичными деталями УАЗа.
Очень хорошо работают в «Запорожце» свечи от мотоцикла «Ява» ПАЛ 14-8, имеющие такие же калильное число и присоединительные размеры, как и свечи «Запорожца». По этим характеристикам можно использовать и другие свечи зарубежного производства.
От «Волги» можно использовать вентиляторный ремень и втулки передних амортизаторов (с небольшой доработкой).
Читайте также: