Соленоид 2 3 й передачи акпп опель омега б замена

Обновлено: 13.05.2024

4L30E разница в соленоидах давления

Имеем Опель Омега Б 2000 года выпуска с коробасом 4L30E (по каталогам опель AR25). Коробка подпинывается при переключениях всех скоростей, включения D и R происходят тоже с ощутимым толчком. Все эти толкания и подпинывания происходят не постоянно, т.е. то толкнет сильнее, то практически не ощутимо переключится. В малом поддоне стоит серебристый соленоид давления Bosch 0 260 130 008. Есть мысль заменить его на Borg Warner 50058 черного цвета.

Подскажите пожалуйста, этот соленоид подходит к моей АКПП?

Нет . это разные форс-мотор-соленоиды. Ищи родной "серебристый".

Спасибо за информацию. А вообще этот соленоид может влияет на эти подпинывания, при том что как-то на постоянно, т.е. то мягко, то жестче? Имеет смысл его менять?

А вообще этот соленоид может влияет на эти подпинывания, при том что как-то на постоянно, т.е. то мягко, то жестче?

С одной стороны, этот соленоид (форс-мотор-соленоид) весьма долговечен и ломается достаточно редко.

Но с другой стороны, если поломка происходит, то не корректное магистральное давление способно вызвать неадекватную работу акпп практически во всех режимах . в том числе и те самые "пинки" при переключениях.

Когда есть подозрение касательно правильности работы форс-мотор-соленоида, то поступают так:

1) цепляем цифровой вольтметр на контакты соленоида . по этим показаниям можно будет хоть как-то отслеживать команды, которые подаются от контроллера

2) в дырку для измерения линейного давления цепляется манометр на длинном шланге, так чтобы манометр можно было закрепить перед глазами (например к дворнику)

Все . теперь едем кататься и собирать информацию. Если действительно окажется, что линейное давления явно завышено без всяких на то причин, то первый и явный кандидат на замену - форс-мотор-соленоид.

С одной стороны, этот соленоид (форс-мотор-соленоид) весьма долговечен и ломается достаточно редко.

Когда есть подозрение касательно правильности работы форс-мотор-соленоида, то поступают так:

Привет! Вопрос чисто ради интереса, а можно вместо вольтметра руководствоваться данными с OP-coma ?

Конечно же можно . в случае, если этот самый "сом" мониторит соленоид . хоть напряжение, хоть какой-нибудь там "% открытия" . не важно.

Ведь тут все как обычно . обычная методика поиска неисправностей в работе акпп. С одной стороны - мы мониторим подающиеся команды (вот чем хочешь, тем и мониторь . хоть сканер цепляй, хоть светодиоды, хоть вольтметр). А с другой стороны - пытаемся понять адекватность выполнения железом этих самых команд.

Привет!
Конечно же можно . в случае, если этот самый "сом" мониторит соленоид . хоть напряжение, хоть какой-нибудь там "% открытия" . не важно.

2) в дырку для измерения линейного давления цепляется манометр на длинном шланге, так чтобы манометр можно было закрепить перед глазами (например к дворнику)

однонаправленное управление этим соленойдом без обратной связи по давлению, т.е.определенному напряжению на этом соленойде должно соответствовать определенное давление в системе, и если в системе есть утечки, то давление уже не будет соответствовать требуемому и не будет никакой коректировки по давлению?

Лично себе, например, я уже давно скорректировал давление . чуток поднял . мне работа акпп с такими настройками показалась лучше. Просто последовательно форс-мотору подцепил небольшое сопротивление (мощное, керамическое, чтобы ток 1 А не навредил). Номинал уже сходу не упомню . что-то там в районе 2 Ом. А катушка соленоида сама по себе = 13,7 Ом (если мне скилироз не изменяет . можно глянуть при желании). С моим добавочным сопротивлением ток через цепь соленоида стал меньше => давление стало больше (в аварийном режиме, когда электронное управление акпп прекращается, ток через форс-мотор = 0 и мы наблюдаем не регулируемое максимальное давление). Да. кстати . у веховодов в свое время обсуждался некий "улучшающий набор" для 4л30. ))) В наборе был . реостат ))) Переделки были направлены на общий подъем линейного давления.

Мы тут в соседней ветке пытаемся узнать, где на наших коробках эта дырка расположена. Есть подсказки?
И по штуцеру манометра - там какая-то хитрая резьба или как?

Дырка живет слева по ходу движения авто . сразу за колоколом . смотрит в горизонт . там затычка организована в виде болтика примерно на 10 ключ.

Резьба - ну не то чтобы особо хитрая . обычная конусная резьба для всяких подобных дырок (как на датчиках давления масла, например). У меня хз откуда на полке нашелся подходящий штуцер ))) .

В общем - ищите шляпку болтика . она одна там такая. Просто очень часто оказывается закрытой всякой грязью ))) Спокойно выкручивайте (масло из дырки не польется) . и изучайте резьбу болтика.

Опять АКПП капризничает…Опять соленоиды ?

Было нечто похожее 3 годя назад — запаздывание переключения передач.
Вот снова подобное… иногда запаздывает…похоже на соленоид 2-3.
Тогда вылечил заменой солиноидов…ставил механик в гараже специализирующемся на коробках соленоиды брали от Исузу Трупер…там по словам механика такие-же соленоиды…
Может с качеством там проблема ?
Снова менять ?
Печалька…
Соленоид 2-3 передачи АКПП — BMW 24 33 7 537 062
Соленоид 1-2, 3-4 передачи АКПП — BMW 24 33 7 537 063

Может масла не хватает. (наивная надежда такая. ) .

А может выкинуть автомат и поставить ручку

А может выкинуть автомат и поставить ручку

Диагностику ещё не делал.

Фильтр менялся.
Диагностику ещё не делал.

Менять вроде как коробку снимать. тоже не вариант.

Передачи включаются мягко. даже трудно разобрать как переключается.

Менять вроде как коробку снимать. тоже не вариант.

Передачи включаются мягко. даже трудно разобрать как переключается.

на скольких оборотах тянет переключение ?

клаЦ Автолюбителям посвящается. Подпишись, Обновления каждый день!

Изготовления теплообменников (вечных) на заказ, в лс.

Обороты не скажу. 2-3 тыщи наверно. при плавном разгоне.

При интенсивном вроде нет.

Где-то около 40-60 км/ч.

Я так думаю, наверно соленоид 2-3 виноват.

Но коль туда полезу, то оба поменять наверное стоит. нет ?

Полазил я тут по лабазам, еле нашёл соленоиды и 1-2 3-4 и 2-3
Тайваньские… брал в конторе специализирующейся на АКПП… сказали что качественные.

Плюс прокладки и фильтр…

Что и по чём?можно в $ озвучить цену

Ну. 2 соленоида за 380 шах. это примерно 100 долларов.
У вас наверняка всё дешевле. это у нас пошлины и цены заоблачные.

Описание:
Valvoline MaxLife ATF - первая полностью синтетическая жидкость специально разработанная для автоматических трансмиссий автомобилей с большим сроком службы. Разработанная на основе высококачественных базовых масел, MaxLife ATF содержит уникальный восстановитель сальников, особые добавки, снижающие трение, препятствующие вспениванию, специальные присадки для снижения износа и контроля за окислительными процессами.
Рекомендуется использовать в:
GM: Dexron IID, IIE, III, IIIH, VI, 9986195
Ford: Mercon, Mercon V, SP, LV, FNR 5
Toyota:T, T-111, T-IV, WS except Hybrids)
Honda/Acura: ATF-Z1 (not CVT)
Mitsubishi/Hyundai: Diamond SP-II, III, SP-IV, SPH-IV
SUBARU: ATF, ATF-HP
Nissan/Infiniti: S,D,J,K,-matic
Mazda M-V
MercedesBenz: 236.1,2,3,5,6,7,8,9,10,11. ( not for 12, 14, 20) NAG 1
BMW: LT 71141, LA 2634
Volvo: 1161521, 1161540, STD1273.41
Audi: G-052-025-A2, G-052-162-A1
VW: TL 52162
KIA: SP-II & SP-III
Voith: H55.6335.33, H55.6336.33
Mini Cooper Mopar AS68RC
Allison: C-4, TES 389, TES 295, (extended drain intervals only with appropriate used oil sampling).
MAN: 339 type D, F, Z1, Z2, V1, V2
Chrysler: ATF+3
Не рекомендуется использовать в:
CVT’s Low viscosity ATF’s
Ford M2C-33 F/G
Mercedes-Benz NAG-2, MB 236.12, 14, 20
AUDI: G055-162-A6, G055-005-A2

OPEL OMEGA. РЕМОНТ АКПП

Если вы почувствовали, что коробка ведёт себя не так как обычно, то следует провести диагностику акпп Омега, перечислим типичные симптомы неисправности сигнализирующие о возможной скорой поломки:

Также не забывайте вовремя делать проводить обслуживание акпп Omega A B (по крайней мере замена масла (ATF) и фильтра, в запущенных случаях – промывка гидроблока), всё же заезжать на переборку более дорогостоящая затея. Периодически сами проверяйте уровень масла в вашей коробке передач (если есть щуп). Прогревайте коробку зимой обязательно, хотя бы в движении на малом газу (если спешите).

Если вы у вас случилась неполадка в работе или поломка коробки автомат Опель Омега а б и вы хотите задать вопрос (по обслуживанию, диагностике, решению проблемы), хотите оставить отзыв о трансмиссии на данном автомобиле (поделиться с другими), оставить отзыв о нашей работе – всё это вы можете сделать с помощью формы комментариев расположенной ниже.

107 Comments

Здравствуйте.горел чек .машина ехала,утром завел чек пропал комп..пишет автоматическая коробка передач.включаешь передачю глохнет

Какие ошибки по диагностике? Раз чек горит.

Здравствуйте!, Опель омега караван CD, 2.0l. Коробка на драйве работает только на третей передаче, а в ручном режиме нормально, только вторая передача затянута.

Какие ошибки по электронной диагностике?

Коробка работает как часы, но при нажатии педали в пол или на спорт режиме на максимальных оборотах падает в аварийку. На понижение передачи с 3 на 2 при отпущенной педали газа ( например с горки ) иногда пинает. Беда как понимаю только на высоких оборотах, И именно 2, 3 передача . Масло в норме фильтр менян. Выработки нет. Бывает что перестает пинаться, 2 через 2 дня приблизительно. Изначально не пиналась, была проблема только на кикдауне. Opel Omega b x25xe Реслинг 2000г.

И какие ошибки при этом?

Здравствуйте, Я купил Опель Омегу Б 2,0 1999г АКПП в обычном режиме езды все ок, не пинает, не буксует,вкл спорт режим, набираеш скорость больше 110 км/ч, загорается чек коробка в аварийный режим, ошибка P0730 (неправильное передаточное отношение),сменили фильтр, масло балячка осталась таже . и часто срабатывает вентилятор охлаждения, есть какие-то мысли. СПасибо!

Здравствуйте Я владелец омеги б 2.5 1998г. При включении любого режима получаю небольшой пинок это первое и когда на скорости Еду при торможении к перекрестку тоже получаю пинок. В чем проблема. Спасибо заранее за консультацию

Нужна диагностика, проблема и не в коробке может быть изначально. Если же в ней, то гидроблок.

Здравствуйте! Подскажите пожалуйста Опель Омега б коробка 4l30e пропала 3 передача остальные все есть в чем проблема может быть?

В мех. части, вскрывать.

Добрый день. акпп 4l30e пропал задний ход.(еле поевляется на больших оборотах).Ошибок нет.Спасибо.

Если уровень масла в норме, то кирдык.

Сколько будет стоить ремонт акпп опель омега б двс 2.0,нет скоростей осталась только первая и задняя,коробка снята.

Добрый день.У меня омега б 2.0 16 клапанов,акпп ar35.Старый хозяин менял на машине движок.проблема в том что при диагностике опком не видит коробку,подскажите где начать искать.

посмотри блок управления акпп под бардачком возможно перегорела дорожка у меня так же было только трекшен горел

ОмегаВ.какая опасност в експулатации акпп с низким уровнем масла,можноли,как, недостаток масла в акпп заметить при экспулатации автомобиля?

Сгорит коробка. Можно.

Приветствую, когда стираю ошибки p1560 выскакивает сразу, а p0713 через некоторое время.

Удаленно трудно подсказать толково в вашем случае, если только подъедете. Надо брать сканер и в реальном времени разбираться в чем проблемы. Пока не понятно.

Здравствуйте,может вы подскажите с чего начать и куда лезть.диагностика показала ошибки акпп 32,14 и 61 .

Какие расшифровки этих ошибок?

здравствуйте у менял омега B 2.5 V 6 маркировка коробки GM AR25BD можно ли поставить коробку GM AR25BB очень буду признателен

Добрый день.
У меня Опель омега 2.0, проблема с АКПП. Примерно раз в 30 км происходит пробуксовка при переключении передач. Причем на любой передаче. И есть рывки, не постоянно, при переключении на пониженную. Особенно при спуске. Нужен ли кап ремонт? Спасибо!

Opel Omega B 2.0 "100 edition" › Бортжурнал › Замена соленоида 2-3 передачи АКПП Опель Омега.

Итак делюсь радостью, починил АКПП… круто звучит да? На самом деле всё конечно проще, в общем обо всем по порядку.

Из-за чего всё:
С момента покупки машины коробка автомат имела неприятный дефект. Заключался он в том, что при интенсивном разгоне передачи переключались нормально, а при спокойной езде передачи переключались так 1-2- потом мотор делал вжжжжжжж, а машина не разгоняется, ну как будто нейтраль включилась, а потом БАЦ — толчок и вот она, третья! Дальше дефект стал проявляться и при интенсивном разгоне, чтобы третья включилась приходилось переключать рычаг в положение "3", тогда следовал пинок и передача включалась.

Иногда при интенсивном разгоне вторая передача докручивалась до 80 км/ч после чего сразу включалась 4-ая передача, после этого коробка выпадала в аварийный режим и контроллер фиксировал ошибку P0730.

Для начала полностью заменил жидкость при помощи специальной машины, 10л оригинального Dexron VI. Проблема не пропала. Добавил ХАДО для АКПП, коробка реально плавнее заработала, но дефект все равно не пропал. Причем дефект был не запущеный еще, бывало что коробка весь день нормально работала, но потом опять дефект проявлялся, особенно после долгой толкатни в пробках.

С этой проблемой я ездил больше года, потом решил таки заняться и этим вопросом. Подъехал на сервис по ремонту АКПП, но там разговор короткий — диагностика, капремонт, готовь 50 тысяч рублей примерно. Тогда решил сам немного вникнуть в вопрос, перечитал много разных материалов в интернете, оказывается что проблема очень распространена и присутствует у многих. Решение подсказывали в основном такое — заменить соленоид переключения 2-3 передачи.

Лирическое отступление.
Соленоиды это такие электромагнитные клапана, которые управляются блоком управления АКПП, отвечающие за то, когда переключать передачи. В коробке омеги их 4 или 5 — один соленоид отвечает за переключение 1-2 передач и он же за 3-4, второй за переключение 2-3 передач, третий за блокировку гидротрансформатора (что многие принимают за 5-ую передачу), 4-ый за тормозную ленту (не знаю что это такое) и вроде еще один какой-то, но они нам не нужны. Учитывая что 1-2 и 3-4 передачи у меня переключаются нормально, а проблема именно с 2-3, то именно этот соленоид и нужно заменить.

Забегая вперед скажу, что в остальном моя коробка работает хорошо, не дергает, не зависает, масло не паленое, стружки или пластмассовых колец в поддон не выпадало, ошибок в контроллере кроме P0730 никаких небыло. Поэтому я решил заменить соленоид самостоятельно и посмотреть что получится.

Для замены соленоидов нужно снять поддон АКПП, а раз уж его снимаем, то и фильтр масла АКПП надо заменить, прокладку поддона естественно, ну и масло обновить то что в поддоне. Фильтр+прокладка продаются как по отдельности, так и сразу комплектом, я такой и взял — SCT SG 1040. Нужен и новый соленоид 2-3 передачи, он имеет номер Opel 07 35 732, цена на данный момент 5600 рублей. Однако точно такой же соленоид использовался и в АКПП "трешки" БМВ, его номер BMW 24 33 7 537 062 и его цена 2600 рублей, то есть более чем в 2 раза дешевле, вот его я и заказал. Ну и 5 литров масла ATF нужно приобрести на залив. Реально влезет 4,5 литра, остальное останется на долив. Если тоже будете брать оригинальный Dexron VI, то его номер Opel 19 40 184.

Итак заезжаю на яму и приступаю к работе. Первым делом надо слить масло из поддона. Берем тазик, накидным ключом "на 13" откручиваем пробку в АКПП, оттуда сразу польется жидкость. Когда течь перестанет, берем резиновую трубку, один конец суем в отверстие в поддоне, делаем "засос" (только главное не нахлебаться) и второй конец опускаем в тазик — жидкость потечет самотеком. Можно взять резиновый жгут из аптечки кстати.

Лирическое отступление.
Я для слива и потом залива масла использовал вот такую колбу, которую в свое время позаимствовал в химлаборатории, в одну трубку или сосешь или дуешь, а через вторую соответственно жидкость поступает или в колбу или из нее — очень удобно. Для залива дул не сам, а шинным компрессором. Ну и трубочка собственно резиновая.

Слив все масло, в поддоне останется чуток на донышке, имейте это ввиду. Теперь отворачивайте поддон — там куча болтов под ключ "на 10", берете головку с удлинителем и трещоткой и вперед. Поддон снимайте аккуратно, чтобы не облиться остатками ATF. Сняв поддон слейте остатки жидкости, увидите что к днищу там примагничен круглый магнит, который улавливает продукты выработки, его надо отцепить от поддона и вытереть насухо, также вытереть и весь поддон, оторвать старую прокладку. Теперь нужно снять масляный фильтр, он крепится 3 длинными болтами под ключ "на 13", в нем тоже грамм 100 масла есть, так что готовьте тазик. И после этого вы увидите вот такую картину (фотку как и идею взял здесь):

Соленоид легко вынимается от руки, поэтому чтобы он не выпал, его держит металлический штифт, который, по отзывам в интернете вытащить очень сложно. Сразу скажу, что хватать его пассатижами и тянуть бесполезно — пассатижи соскочат и все, штифт даже не стронется. Я снимал штифт так, взял зажимные щипцы, вот такие:

Схватил ими кончик фиксирущего штифта сильно-сильно, последний даже смялся, но не страшно, он все равно торчит снаружи и аккуратно небольшим молоточком постукивал по щипцам сверху вниз, штифт поддался и дальше я его вытащил довольно легко. При этом действуйте аккуратно, не гните штифт и не переламывайте. Если заломаете штифт "заподлицо", то "геморрой" обеспечен. К тому же штифт этот еще обратно вставлять (почему, об этом ниже). Теперь нужно отключить от соленоидов проводку. Действуйте максимально аккуратно! Отжимаете слегка защелку на соленоидах и вынимаете разъемы. Аккуратность нужна на соленоиде 1-2,3-4 передач, который мы не меняем. За годы плескания в горячей ATF пластмасса становится довольно хрупкой, далее вынимаем соленоид рукой, покачивая из стороны в сторону. Теперь берем новый соленоид, смачиваем его резиновые колечки в масле ATF и вставляем на место. Потом забиваем аккуратно молоточком фиксирующий штифт, лучше если он будет новый (его номер Opel 0735879, но он вообще к заказу недоступен в экзисте, а такие же штифты от BMW на заказ предлагаются со сроком поставки 2 недели), поэтому пришлось забить старый штифт, но он сел вроде плотно, я думаю всё будет в порядке. Теперь прикручиваем новый масляный фильтр, еще раз протираем начисто поддон, чтобы там небыло никакого мусора, крошек, песчинок и т.п., кладем новую прокладку и прикручиваем поддон на место. Поддон несколько раз по кругу потом лучше протянуть. Теперь осталось залить масло "до упора" (пока не польется), завести мотор и залить еще раз "до упора", попереключать режимы коробки R-N-D-N-R-N-D и проверить еще раз, при необходимости долить. Вот и всё.

Проездил уже два дня — коробка работает отлично, 3 передача включается всегда, никаких "нейтралей" и толчков, привыкаю теперь к нормально работающей коробке.

Как проверить соленоид АКПП: на что обратить внимание

Начнем с того, что соленоид АКПП фактически является электромагнитным клапаном-регулятором. Основной задачей является своевременное открытие и закрытие масляного канала, по которому под давлением подается рабочая трансмиссионная жидкость ATF.

При этом важно понимать, что соленоиды коробки автомат, как и любые другие устройства, имеют ограниченный срок службы, могут работать со сбоями или выходит из строя при определенных условиях. Далее мы рассмотрим, какие неисправности соленоидов часто возникают, что делать в данной ситуации и как проверить соленоиды АКПП на работоспособность

Соленоид: как проверить и почему данный элемент выходит из строя

Итак, работой соленоидов АКПП управляет ЭБУ коробкой автомат. Блок управления постоянно посылает на клапан сигналы-импульсы определенной частоты. Простыми словами, соленоид фактически контролирует давление масла, которое, в свою очередь, является рабочим телом в устройстве автомата.

Если просто, соленоид представляет собой устройство, где металлический стержень обвит спиралью, по которой идет постоянный ток. Стержень в корпусе подвижен, когда ток воздействует на спираль, это заставляет стержень двигаться от конца спирали к ее началу.

Также в устройстве такого соленоида (электроклапана) имеется пружина, которая усилием возвращает стержень в заданное положение. Не вдаваясь в подробности, задачей соленоида является перекрытие или открытие канала для трансмиссионного масла.

Соленоиды стоят в гидроблоке (гидравлическая клапанная плита, блок клапанов АКПП) и вставлены в канал, фиксируются болтом и прижимной пружиной. Также к соленоиду присоединен шлейф или разъем проводки для соединения с блоком управления (ЭБУ АКПП).

Обратите внимание, часто проблемы в работе АКПП связаны с выходом из строя проводки, то есть ЭБУ попросту теряет связь с клапаном и автомат не может работать нормально. Также не редкость, когда сам соленоид может выйти из строя. При проверке важно учитывать, какой тип устройства используется на той или иной АКПП, так как существуют соленоиды нескольких видов.

Если первые соленоиды работали по принципу «открытие/закрытие», то в дальнейшем устройство эволюционировало, превратившись в гидравлический клапан. Если коротко, соленоиды-регуляторы могут быть шариковыми и золотниковыми (имеют клапан – золотник).

Соленоид получил отдельный канал для масла и шариковый клапан для открытия и закрытия этого дополнительного канала. Последующее совершенствование конструкции позволило создать несколько каналов, которые отдельно перекрываются шариковыми клапанами.

Еще можно выделить различие соленоидов как по конструкции, так и назначению. Например, линейные (пропорциональные), которые позволяют менять отдельные соленоиды без замены всего гидроблока. Тип VFS (Variable Force Solenoid) прост конструктивно, однако более сложен в управлении, имеет меньший ресурс, чем линейные аналоги.

По функциональному назначению выделяют соленоиды ЕРС (LPC, Line Pressure Control, клапан линейного давления). Это «основной» клапан, которые распределяет жидкость на остальные каналы. Еще существует клапан ТСС, так как отвечает за блокировки муфты гидротрансформатора.

Кстати, это соленоид первым выходит из строя на многих АКПП, так как через него поступает разогретое и загрязненное масло из ГДТ. Еще можно отметить shift solenoid (переключатель). Элемент отвечает за включение передач «вверх» и «вниз» и т.д.

Частые неисправности соленоидов АКПП: проверка и ремонт

Прежде всего, на ресурс соленоидов напрямую влияет состояние и качество масла ATF. Частой проблемой является их заклинивание в результате того, что вместе с грязным маслом внутрь устройства попадает металлическая стружка, пыль от фрикционных наладок, в каналах скапливаются масляные отложения и т.д.

Часто клапан «на холодную» работает в штатном режиме, однако «на горячую» начинает зависать. Чтобы избавиться от проблемы, соленоид следует промывать в очистителях или менять.

Также страдают и другие элементы, так как рост нагрузок приводит к износу их плунжеров и каналов. Результат – трещины в корпусе, ослабление пружин, снижается сопротивление обмотки соленоида и т.д.

Так или иначе, чаще всего соленоид приходит в негодность по причине износа:

втулки;
манифольда;
клапана;
плунжера;
шарика;

Плунжер загрязняется все теми же металлическими частицами и отложениями в масле, затем происходит подклинивание, после разрушаются втулки и клапаны. С учетом того, что срок службы соленоидов обычно не больше 400 тыс. км., а средний ресурс ограничен отметкой в 150-200 тыс., следует заранее быть готовым к замене элементов на данных пробегах.

Более того, сегодня клапана гидроплиты стали более сложными и требовательными к качеству масла. Это значит, что жидкость АКПП и масляные фильтры в автомате нужно менять регулярно, не допуская создания эффекта абразива.

Как проверить соленоиды АКПП и выполнить их замену

Появление рывков, пинков, пробуксовок АКПП, задержки при переключениях, отсутствие каких-либо передач или более жесткая работа автомата может указывать на то, что соленоиды работают со сбоями или частично/полностью вышли из строя.

Наличие на щупе или в поддоне стружки, сильное загрязнение масла АТФ, его помутнение также является дополнительным признаком проблем с клапанами гидроблока.

Чтобы понять, какой соленоид не работает, нужно учесть особенности устройства конкретной АКПП. Если соленоиды отвечают за скорости и управление гидротрансформатором, тогда, например, в 4-х скоростной коробке 4 соленоида.

Также при появлении ударов АКПП и рывков коробки автомат часто на панели загорается лампочка A/T, что говорит о проблемах в трансмиссии. В подобной ситуации нужно проверять гидроблок.

Сами соленоиды проверяются на сопротивление. Для этого на клапан следует подать 12В напряжение. В том случае, если соленоид сохранил работоспособность, клапан издает характерный щелчок.

Рекомендуем также прочитать статью о том, что делать, если пропала задняя передача в АКПП. Из этой статьи вы узнаете о том, почему не включается задняя скорость в коробке автомат, а также как обнаружить и устранить данную неисправность.

Если щелчка нет, это значит, что произошло загрязнение или поломка. Для начала можно продуть клапан воздухом под давлением, одновременно подавая на него напряжение. В норме воздух должен проходить через элемент.

Затем нужно проверить соленоид и при удовлетворительном результате установить на место. Однако проблема зачастую заключается в том, что многие АКПП имеют сегодня неразборные клапана.

Получается, если воздух и очистители не помогают, а также не дает результатов ультразвуковая ванна, устройство нужно только менять. Сама замена соленоида АКПП достаточно проста. Главное, снять гидроблок, отсоединить соленоид и извлечь его из клапанной плиты. После новый элемент устанавливается на место и сборка осуществляется в обратном порядке.

Подведем итоги

Как видно, соленоид является важным элементом в устройстве АКПП. При этом выход из строя указанных клапанов гидроблока нарушает работу всей автоматической коробки передач. Зачастую, основной проблемой является естественный износ соленоидов или их загрязнение.

Рекомендуем также прочитать статью о том, что такое тормозная лента АКПП. Из этой статьи вы узнаете о том, для чего нужна и какие функции выполняет тормозная лента коробки автомат.

Также в ряде случаев рекомендуется промывка гидроблока и/или АКПП перед заменой масла в том случае, если уже заметны признаки и симптомы появления стойких загрязнений и отложений.

Почему коробка-автомат пинается, дергается АКПП при переключении передач, в автоматической коробке возникают толчки рывки и удары: основные причины.

Соленоид АКПП: устройство соленоидов, принцип работы. Частые неисправности и поломки клапанов-соленоидов, диагностика, ремонт и замена.

Что такое тормозная лента АКПП: назначение элемента и его особенности. Признаки необходимости регулировки тормозной ленты и как ее отрегулировать.

"Бублик" (гидротрансформатор) коробки автомат: что это такое, назначение устройства, принцип работы. Неисправности "бублика" АКПП, симптомы, ремонт.

Устройство блока клапанов (клапанной плиты, гидроблока) АКПП. Принцип работы гидроблока, неисправности блока клапанов, чистка и промывка гидроблока, ремонт.

Пропала задняя скорость АКПП: основные причины. Почему не включается задняя передача на коробке автомат, диагностика и ремонт.

Ремонт и проверка соленоидов АКПП на работоспособность

Блок соленоидов в АКПП открывают и закрывают каналы в гидроплите для прохода ATF масла к узлам коробки. Происходит это следующим образом:

Когда нужно переключить передачу, электронный блок ЭБУ подаёт управляющий импульс на масляный насос и определённые соленоиды типа Shift.
Насос создаёт давление. Жидкость поступает в гидроблок.
Напряжение на электроклапане создаёт магнитное поле в обмотке катушки. Под действием магнитных сил стержень — плунжер — перемещается, открывая канал для тока масла. Параллельно работает другой соленоид, снимая давление в предыдущей передаче.
ATF проходит по каналу гидроплиты к поршню. Под давлением жидкости поршень сжимает фрикционные диски, которые тормозят зубчатую передачу в планетарном механизме.
ЭБУ получает сигнал об успешном переключении скорости и снимает подачу тока.
Магнитное поле в катушке разрушается, и плунжер под действием пружины возвращается на место, закрывая канал.

Помимо переключения передач электроклапаны отвечают за блокировку гидротрансформатора АКПП. Их называют TCC — Torque Converter Clutch. В современных конструкциях муфта блокировки подключается со 2 передачи, чтобы уменьшить потери мощности и усилить разгон. При этом масло в гидротрансформаторе быстрее нагревается и загрязняется фрикционной пылью.

Для чего ещё нужны соленоиды в АКПП:

контролировать и распределять общий поток ATF по каналам гидроплиты(катушка линейного давления EPC);
создавать «мягкое» переключение с «проскальзыванием»;
регулировать, подобно термостату,охлаждение масла через радиатор.

Вместе с развитием электронно-управляющей системы АКПП, расширилась функциональность электромагнитных клапанов. Изначально катушки работали по принципу «открыть— закрыть». Позднее появились новые конструкции с возможностью регулировки потока и переключения между 3, 4 или 5 каналами.

Функциональные различия соленоидов

Соленоиды классифицируют еще и по своему назначению.

Наиболее распространены такие функции соленоидов:

Для переключения скоростей работают одновременно сразу несколько соленоидов. Например в классических 4-х ступках 2 соленоида шифтовика, и мануалы выдают такие комбинации:

Новые типы соленоидов:

Управляющий (клапанами гидроблока) соленоид. Функционально соленоиды могут управлять клапанами плиты как транзистор в электросхеме.

Такие соленоиды только подают управляющее давление (с низким расходом) на клапан гидроблока, который уже сам подает или сбрасывает давление на поршни и фрикционы и служат для незаметного переключения передач.

Специфика и конструкция соленоидов постоянно расширяется и усложняется, а диагностика и ремонт соленоидов упрощается до банальной замены.

Виды соленоидов коробки — автомат

Позже появились и соленоиды – регуляторы (электрорегулятор), напоминающие по устройству вентиль. В таком устройстве все зависит от частоты импульса ЭБУ, в результате чего внутреннее кривое сечение соленоида частично открывается или закрывается.

Где находятся

Соленоиды располагаются в клапанной плите гидроблока. Устройство устанавливается в посадочное место, и фиксируется прижимной пружиной или болтом. С внешней части к штекеру катушки подсоединяется шлейф электропроводки, идущей от ЭБУ.

Гидроблок, в зависимости от конструкции коробки, может находиться снизу автомобиля или сбоку около колеса. Чтобы добраться до соленоидов, нужно снять масляный поддон. Определить где какой клапан гидроблока находится, можно по цвету проводки, например, в АКПП JF405E Дэу Матиз EPS подключен коричневым проводом, а электроклапан блокировки — синим.

Типичные проблемы

Соленоиды в АКПП ломаются чаще всего из-за пропускания перегретого и грязного масла. Стружка скапливается от «съедания» фрикционных накладок, истирания разбитых и трущихся узлов. Грязь осаждается на плунжере, и со временем он начинает клинить. Продукты износа истирают поверхность стержня, бронзовые втулки. Далее начинается износ деталей соленоидов:

появляются трещины в корпусе;
падает сопротивление;
ослабляется пружина;
деформируется и засоряется входное отверстие.

Горячая жидкость может стать причиной возгорания штекера и проводки, плавления пластиковых частей.

Если изменяется сопротивление соленоидов АКПП, «умные» ЭБУ перераспределяют потоки жидкости, чтобы «сохранить» ресурс стареющего клапана. При полном выходе соленоида из строя, компьютер сообщает код ошибки. Например, по системе OBD-II неисправность P0747 — «Повреждён соленоид давления».

Если нет питания, устройство перестаёт работать. Чаще всего ломаются самые напряжённо работающие клапаны: TCC и EPC. Чем чаще и сильнее водитель жмёт педали, тем больше нагрузка на детали АКПП, быстрее нагрев и износ масла.

Соленоид: как проверить и почему данный элемент выходит из строя

Именно через масло происходит передача крутящего момента в ГДТ, осуществляется переключение передач, снимается блокировка гидротрансформатора и т.д. Получается, соленоид АКПП управляет режимами автоматической коробки передач. Первые соленоиды пришли на смену механическим устройствам еще в 80-х и с тех пор активно используются в коробке автомат.

Если просто, соленоид представляет собой устройство, где металлический стержень обвит спиралью, по которой идет постоянный ток. Стержень в корпусе подвижен, когда ток воздействует на спираль, это заставляет стержень двигаться от конца спирали к ее началу.

Фактически, соленоид соединяет гидравлику и электронику. Современные версии автоматов имеют, как минимум, четыре клапана — соленоида. Общее количество зависит от того, сколько скоростей получила та или иная коробка, насколько она сложна конструктивно и т.д.

Обратите внимание, часто проблемы в работе АКПП связаны с выходом из строя проводки, то есть ЭБУ попросту теряет связь с клапаном и автомат не может работать нормально. Также не редкость, когда сам соленоид может выйти из строя. При проверке важно учитывать, какой тип устройства используется на той или иной АКПП, так как существуют соленоиды нескольких видов.

Неисправности и ремонт/замена соленоидов АКПП

Прежде всего, срок службы соленоидов напрямую зависит от состояния и качества масла АКПП. Если масло грязное, клапаны-соленоиды забиваются продуктами износа АКПП, различными отложениями и т.д.

В результате клапан начинает «подклинивать» или «зависать». Естественно, коробка перестает корректно работать, появляются толчки, рывки, пинки АКПП, не включаются отдельные передачи и т.д.

Также частой причиной проблем с соленоидами является износ каналов и плунжеров, нередко отмечается то, что пружины теряют упругость, в корпусе появляются трещины, возникают проблемы с обмоткой соленоида.

Зачастую, ресурс самых надежных соленоидов не более 450 тыс. км, более дешевые «облегченные» версии исправно работают не более 250 тыс. км. Чаще всего, изнашиваются сами детали внутри соленоидов (втулки, клапаны, плунжеры, шарик и т.д.).

Диагностика и замена соленоидов коробки — автомат нужна в том случае, если АКПП стала некорректно работать. При диагностике следует проверять соленоиды по отдельности. В зависимости от типа автоматической коробки, каждый из них отвечает за те или иные функции.

Например, в простом «автомате» на 4 передачи обычно стоит 4 соленоида. При этом первый соленоид отвечает за включение первой и второй передачи, второй за третью и четвертую передачу, третий клапан управляет блокировкой ГДТ, четвертый отвечает за тормозную ленту.

Если водитель заметил, что возникли проблемы при переходе со второй на третью или с первой на вторую передачу, следует на начальном этапе изучить устройство конкретной АКПП. Тогда можно более точно предположить, какой соленоид неисправен.

Также проблема с соленоидами часто проявляется в виде высвечивания ошибки, загорания сигнальной лампы неисправной АТ на панели приборов и т.д.

В таком случае ошибки нужно считать сканером и расшифровать, а также проверить гидроблок и соленоиды. Соленоиды проверяются на сопротивление, а также промываются или продуваются сжатым воздухом.

Ремонт соленоида в автоматической коробке часто не предусмотрен. Если иначе, касательно ремонта соленоидов, задача усложняется, так как данная деталь в современных АКПП неразборная.

На практике это означает, что соленоид в таком случае можно только промыть и прочистить. Если же соленоид можно разобрать, тогда возможна замена его обмотки, а также более тщательная очистка всех элементов клапана.

Замена соленоидов в коробке — автомат выполняется после диагностики их работоспособности. Для замены необходимо снять клапанную плиту, извлечь неисправный клапан и установить новый. После этого гидроблок устанавливается на место, проверятся герметичность, заливается жидкость АТФ и затем тестируется работа АКПП.

Типичные признаки сбоев

Выполнение мероприятий

Выделим основные этапы:

Слив рабочей жидкости
Демонтаж поддона картера
Выемка соленоидов
Проверка устройств
Дефектовка
Замена изношенных элементов
Сборка и установка

Ремонт соленоидов АКПП автомобиля целесообразен не всегда. Порой проще и дешевле провести замену, особенно, если речь идёт о б установке подержанных деталях.

Тема: АКПП тупит. Опель Омега

АКПП тупит. Опель Омега

Добрый всем день. Решил написал тут. опель омега б 2001г. АКПП 4L30 4ст.

Проблема: периодически тупит с переключениями. Переключает только по достижении 4т оборотов. Причем скорость набирает, но переключает только если достигло 4т.об. А бывает если педаль отпустить на 1-3 сек, и нова нажать она нормально переключит.
Не так давно начала с 2-3. так же.

Масло менял не давно. Слилось чистое, без гари. Стружки на магнитах нет. на дне поддона еле заметная серебряная пыль. в малом поддоне ее побольше.
Залил новое. Симптомы не прошли. Были раньше ошибки по АКПП, не видит оборотов двигателя. Но она пропала с заменой дроссельной заслонки.
сейчас ошибок по двигателю и АКПП нет.

Приехал в сервис по АКПП. АКПП03 в Москве.
Они говорят что по таким симптомам надо лезть сначала в двигатель. Что коробка не понимает как себя он ведет, может в горку едет, может еще как то.
И если ошибок по электрике нет, то скорей всего не датчики.
А куда точно копать не подсказали.
Мб тут кто сталкивался на форуме с такой проблемой. Или в курсе как ее лечить.
А еще лучше знает толкового мастера по омегам в МСК.

Вот мне так же сказали в сервисе.
Дальше смены масла я туда не полез. Масло слилось чистое, без запаха гари. Магниты чистые. Да и по пробегу авто. 227т такие 4х ступки не должны ломаться.

С одной стороны новость хорошая, что это не АКПП. С другой стороны тогда еще больше вопросов.
Ошибок нету ни по АКПП, ни по Двигателю. Куда копать то.

Оставь коробку в покое она идеальная, а высокий порог переключения передач - это проблема самого мотора. Для примера, на одном и том же двигателе антары (рядный 2,4 л.), с помощью одной только регулировки крутящего момента мотора, я мог изменять порог переключения автомата на 5-й ступени, от 2,3 тыс об. до 5-ти.
Естественно, выбрал высокий момент соответствующий минимальным оборотам при переключении, и на этом отбил 3 л. в расходе топлива.

--- Добавлено чуть позже ---

Только из-за пониженной компрессии ошибок не бывает, для этого требуется отключить какой-то один из датчиков. Вообще к кодовой диагностике нужно относится осторожно, она фискально обслуживает интересы производителя запчастей.

--- Добавлено чуть позже ---

Ну так теоретически - это лошадь, а практически она не везёт. Кстати, у оптимизированного мотора расход топлива ниже паспорта. По этому показателю и оценивай свою ситуацию.

Дык, если богатый, копай, можешь даже прикупить другую коробку по случаю.
Моя задача не отговаривать тебя от поиска, а предупредить о неизбежных пустых расходах, если действовать исключительно по писаным правилам.
Тот, кто попадал в такой расход, вот он уже знает.

Покатался с оп-ком сегодня и увидел, что коробка задерживает передачи, когда экономный режим сменяется на Uphill Curve 1.

Что это за режим? 1 адаптивный? или еще какойто?. И почему он так часто срабатывает?

В рус инете инфы практически нет. Только пост человека на форуме по омегам.

У него машина на газу, у меня тоже БЫЛА на газу. Я его снял как купил, но не в курсе меняли ли какие либо параметры в мозгах при установке ГАЗа.

Мб надо прошить обратно на сток?

Так же заметил этот режим включается, когда обороты двигателя сильно отличаются от оборотов датчика вала с коробки.

Может ли какой то датчик из этих задерживать показания и коробка так реагирует?

Во общем проблема чуть прояснилась, в каком направлении смотреть.
Теперь понятно почему в спорт режиме все ок.

Спорт режим просто не дает коробке автоматически менять режим.

Адамс,
А впаривание тубусов согласованно с Диром?

--- Добавлено чуть позже ---

Я понял в чем проблема

Что это за режим? 1 адаптивный? или еще какойто?. И почему он так часто срабатывает?

В рус инете инфы практически нет. Только пост человека на форуме по омегам.

Мб надо прошить обратно на сток?

Может ли какой то датчик из этих задерживать показания и коробка так реагирует?

Спорт режим просто не дает коробке автоматически менять режим.

AXel_23,У меня несколько дней вообще машина без акб стояла..
Да и переодически приходилось скидывать уже.

--- Добавлено чуть позже ---

Если коробка определяет, что разница между номинальным ускорением авто и действительным ускорением авто велика, то включается 1 адаптивный режим. Переключения вверх происходят позже, а вниз раньше. если разница продолжает быть высокой, то включается 2 адаптивный режим.

Вот что есть в интернете. Только ни как понять не могу, по каким датчикам он это замеряет?

Ну вот и получил "приятное" наследие.

--- Добавлено чуть позже ---

Не факт, мне жаловался чел с таким же движком Z18XE, что в городе зимой расход под 20-ку, и это бензин на стоке.

--- Добавлено чуть позже ---

Автомат, всегда отрицательно реагирует только на одно, это на нехватку крутящего момента у мотора. Поскольку при избытке, тот же автомат настолько шустро и досрочно перекидывает передачи, что любой водятл с ручкой просто обзавидуется.

--- Добавлено чуть позже ---

Комп все сам рассказывает!
Это "программа помощи при трогании и движении в гору".
Uphill = в гору.
Curve = кривая, траектория.

Сбоит какой то датчик угла наклона. В этих машинах есть датчик угла наклона кузова, судя по обсуждениям в плане света фар. В случаях обрыва или КЗ, возможно также, выхода характеристики (99%, что там переменный резистор/сопротивление) за пределы допустимого, ЭБУ генерирует ошибки (есть в обсуждениях), однако, если датчик зависает в одном из допустимых положений, ЭБУ просто будет считать, что машина стоит или едет на подъем. Скорее всего - это он, тот самый датчик, который определяет положение фар (с ксеноном обязателен, но есть и на машинах без такового, как след из обсуждений), но может и еще один где-то стоять, специально для управления работой коробки (иных целей).
Кузовной разборный и подлежит ремонту в "очумелых" ручках. "Простые люди" ищут новый за 100долл и дороже.
Всем успехов!

--- Добавлено чуть позже ---

Насколько он понял оригинал судить не берусь, ставить ТИС, увольте, это за гранью, терять столько времени и места на софт, который мне лично никак не нужен. Будем считать, что все корректно. Тогда надо понять при каких условиях возникают означенные ситуации и как это может определить TCM. Кстати, на этой машине применяется отдельный ECM (ЭБУ двигателя) и отдельный TCM (Transmission Control Module), отвечающий за коробку, что расписано в доке. Информация с элементов конструкции стекается в каждый, часть сразу в оба и они еще между собой общаются. Решения о переключении передач принимает, понятно, TCM, ибо он отвечает за стратегию коробки.

Итак. Как TCM может "узнать" о номинальном ускорении и что это? Это то, что TCM высчитывает по изменению числа оборотов приводного вала (ну или иного, который жестко с ним связан механически, и на котором стоит латчик Холла). Чем быстрее крутится вал, тем быстрее крутятся колеса и растет скорость, изменение которой в единицу времени есть, суть, ускорение.

Но если колеса проскальзывают, например на льду, то как же узнать реальное ускорение, т.е. изменение скорости ТС относительно дороги и Земли. Для этого есть специальные приборы - акселерометры. Акселерометры придумали давно, груз подвеживают на подвесе и измеряют его отклонения при воздействии инерциальных сил. Механические акселерометры, равно как выполняющие аналогичные функции неск иным способом, механические гироскопы, широко применяются в авиации с оч древних, относительно самой авиации, времен. Их стали ставить уже в 20 или 30гг, когда самолеты перестали быть опасной игрушкой и стали приобретать "потребительские" черты, отвечающие требованиям по ориентации в пространстве, полетам в темноте и СМУ и безопасности в целом. Однако механический акселерометр, тем более, гироскоп - высокоточный, дорогой и громоздкий прибор. На автомобилях их не применяли (исключая, разве что, какие-то исследования). Все изменилось, когда в 1998г удалось создать миниатюрные электронные индукционные акселерометры, имеющие достаточную точность. Их производство стоит копейки и это послужило толчком к их применению в различной потребительской электронике. Сегодня любой смартфон содержит такой "датчик". Электронные акселерометры позволяют измерить ускорение в любом направлении банально суммируя действующую силу по трем осям трехмерного пространства. При этом никто не мешает измерить и угол установки акселерометра относительно силы притяжения самой Земли, ведь распределение силы по осям меняется при наклонах. Соответственно, акселерометры используют также и как датчик наклона.

Неудивительно, что в доке за 1992г нет упоминаний про Uphill Ведь в тот момент электронные акселерометры еще не были широко доступны. Но ничто не мешало GM интергировать такие акселерометры в TCM (или снаружи) к 2001г, дописав соотв функционал в прошивку.

Тем не менее, датчик наклона имелся и в более ранних выпусках, как минимум для регулировки фар. Там он электромеханический. Я так и не понял по фотографиям что там, но пишут, что есть магнит в коромысле (которое и отваливается у некоторых и теряется), из чего следует, что там должна быть катушка аналогично датчику Холла. Не очень понятно как снимать характеристику достаточно точно, поск наводки от магнита нарастают очень нелинейно при нарастании перекрытия поля с катушкой, почему датчики Холла и используют как счетчики "событий" (есть - нет), нежели для измерения аналоговых характеристик. Посему, сложно сказать как достоверно развивалась инженерная мысль конструкторов. Тем не менее, если акселерометр в TCM есть, то угол наклона будет измерять, скорее всего он.

Теперь к логике. Приведенное описание выглядит странно и не логично. При проскальзывании колес может быть не только бессмысленно, но и вредно включать режим позднего переключения передач. Если мы трогаемся, разгоняемся на льду (скользких покрытиях), это приведет лишь к "шлифованию" и потере момента тяги (сцепления), который, как известно, дтстигает максимума перед началом проскальзывания. Какой смысл пытаться создать максимальный момент на льду вообще, может ведь и в занос уйти. По скользким покрытиям спокойно ездят, как минимум, все кроме меня ;) Если застряли в снегу или грязи - никто в здравом уме не крутит двигатель - вообще зароемся. Если проскальзывание происходит на крутом подъеме, то врядли вообще нужны переключения с первой на высшие, дай бог залезть. Зато при затяжных подъемах, особено, если они достаточно крутые, но все еще скоростные (не бездорожье), поздние переключения важны, ибо позволяют сохранять необходимую тягу даже при спокойной езде (т.е. разгоняемся долго и спокойно, но не уходим на высшую дабы тянуло на подъем, не захлебывалось). В отсутствие подобного режима uphill, вариантом станет кручение двигателя с запасом, однако, если подъем крут и, действительно, затяжной, перескочив после 6000об на высшую, позже мотор все равно захлебнется, скорость начнет падать, и придется опять кикдаунить дабы вернуться к низшей. Режим Uphill позволит двигаться спокойно и без подобных перескоков. Правда, понадобиться такое может оч редко, даже в горах, ибо оч длинные подъемы с большим уклоном - редкость. Уж если горы, то и рельеф меняется часто, одного кикдауна хватает чтобы залезть куда угодно (кроме бездорожья), дороги общего пользования делают для обычных людей, не для спортсменов-гонщегов.

Кроме того, если в авто реализована система помощи трогания на подъеме или на спуске, то определять факт потребности в такой помощи, когда колеса уже проскальзывают, простите, поздно. Просто потому, что в этот момент машина уже ползет (или скатывается) вниз по склону. Как то вечером в давние времена, на Жигулях, я поехал в гости и припарковался на горке во дворе. В темноте не заметил, что на это место медленно стекала вода из водосточной трубы и там был голый лед, чистый и блестящий как слеза и через него даже было видно асфальт, будто льда и нет там. Имея некую скорость в гору заехал туда без проблем. Придя к машине глубокой ночью я обнаружил, что сзади меня подперла другая машина. Выехать она не мешала, хозяин никаких разумных норм не нарушил, однако как только я попытался тронуться, тут же понял, что не только не могу подать вперед и вверх, но сползаю медленно на ту самую подпершую машину. Пробовал подкладывать картон с помойки, нифига, каждый раз он вылетал из под колес, лед то голый. Дошло ло того, что до злощастной машины осталось буквально 2см и я был в отчаянии, ибо ночевать в машине в чужом районе, морозной ночью совсем не хотелось. Вынул молоток и часа 2 отбивал лед на всю толщину, на неск метров в длину под колею (втч из под задних ведущих колес, предварительно подложив, даже забив молотком противооткаты, ибо 2см =0). Отбил, выехал, машину не задел. Если бы у меня была система помощи при трогании в гору и работала только при проскальзывании, то никак бы она мне не помогла. Разума у меня малость побольше любой такой системы, удерживать момент я мало-мало умею, соотв, опираясь на такую систему, съехал бы вниз еще быстрее, чем при ручном управлении. Система помощи на спуске или подъеме должна все "понимать" еще до начала движения и заранее подготовить нужный режим, в т.ч. подтормаживать индивидуально и давать нужный момент на колеса. И уж точно она должна видеть угол и направление наклона ТС.

Читайте также: