Стук при отпускании сцепления форд фокус 2

Обновлено: 26.04.2024

стук в коробке

Григорий 83, это точный диагноз, или предположение?
Поездка на СТО результатов не дала. Когда подняли на подъемник - стук практически исчез. Опустили на землю - машина уже прогретая была хорошо, но стучок несильный все равно был.. Масло в коробке в норме, светлое. Подушки все целые, коробка прикрепелена хорошо. Сказали что может быть выжимной - но так не определишь надо коробку разбирать. Кстати на Мондео выжимной обратный или прямой стоит ??
В общем результата - ноль.. Вот и не знаю ездить и забить или стрематься что стучок выльется во что-нибудь серьезное..
Каковы последствия могут быть если не заменить выжимной или этот подшипник первичного вала ?

Что это вообще за подшипник первичного вала такой? Что-то не могу найти инфы по нему. Где он рассположен ?

Нашел информацию об этом подшипнике. Пишут следующее: "Передний подшипник первичного вала коробки передач функционально относится к трансмиссии и играет роль передней опоры вала. При износе или заклинивании этого подшипника из-за недостатка смазки появляется эффект «ведения» сцепления - затрудненное переключение передач"
У меня таких симптомов нет. Передачи переключаются просто отлично

Да нету стука при переключении никакого. В том то и дело - на ходу сцепление коробка работают замечательно. Было пару раз если на третьей раскрутить до 2500-3000 об и отпустить газ, то раздавался еле слышный такой же стучок как и на холостых. Ну или похож на него.. А так на ходу все ОК. Стук сильно слышен особенно на холодную, на холостых. Если сильно не прогревать и начать ехать на первой потихоньку, то минуту-две пока машина сильно холодная - то тоже не много слышно. Не так сильно как на холостых правда. Отцу показалось как и мне, что природа звука не изнутри а как-будто где-то болт недокручен, что-то обо что-то бьется. Но на СТО проверили крепление коробки, все подушки в норме.. Наиболее вероятный вариант - выжимной. Когда сцепление выжимаешь - он прижимается к корзине и стук сразу прекращается.
Вот где-то так

Про выжимной мне уже несколько человек сказали как вариант. Но проверить без разбора нет возможности конечно никакой.

По выжимному ездить можно и дальше. По идее когда ему придет совсем пипец, то о н загудит сильно.. Но я считаю стремно это. Может вылезти боком, если развалится. А выкидывать деньги на ветер на замену (в случае если окажется что это не он) - сейчас нет такой возможности да и глупо это

Музыка движения. Исполняет Форд Фокус

Каждый автомобиль общается со своим хозяином по-своему, и только эти двое знают язык стуков, хрустов, щелчков и гулов. Если владелец неспособен расшифровать это закодированное послание о помощи — пиши пропало. В таком случае только дорогой ремонт

Песнь первая — стуки в передней подвеске

Самые широко распространенные стуки, хрусты, скрежеты и позвякивания издает именно передняя подвеска переднеприводных автомобилей, и наш Фокус тут не исключение. Стук в задней подвеске идентифицируется проще, поскольку узлов и сопряжений там гораздо меньше. Причиной появления 80% шумовых эффектов передней подвески стает ужасное дорожное покрытие, на которое не рассчитывал Фокус при рождении. И, конечно, характер и стиль езды владельца автомобиля. Уберечь подвеску, несомненно, можно. Уметь нужно просто, а не умеючи можно в два счета угрохать и Хаммер. Но это отдельный разговор, а пока прислушаемся к стукам в подвеске.

Стуки в передней подвеске в верхней части, стук опорного подшипника там, где, предположительно, стойка упирается в чашку, вычисляется легко. Там просто больше нечему стучать. Скорее всего — это стойки стабилизатора поперечной устойчивости. Такая у него хитрая геометрия, что сначала начинают колотить именно стойки сверху. Проще всего — заменить их новыми. Займет это от силы час, зато одним стуком станет меньше.
Звонкий стук тормозных колодок — это явное свидетельство того, что пора присмотреться к суппортам и проверить их состояние. Если колодки стучат без нагрузки, когда машина идет накатом, вполне возможно, что приклинивает рабочий тормозной цилиндр или ослабли возвратные пружины. Да и в зависимости от пробега, сами колодки могут издавать подобные звуки. Лечится только заменой колодок.
Стуки или гул в передней подвеске Фокус 2 могут быть вызваны не только деталями подвески непосредственно. Передний ступичный подшипник может тоже погибнуть внезапно и не вовремя. Это просто проверить, но для этого нужен штурман. Вывешивайте машину на домкрат, возьмитесь за колесо сверху и снизу. Сначала прокрутите колесо, и если оно прокручивается с нормальным усилием, покачайте его, держась за крайние верхние и нижние точки. Стучит? Тогда сажайте за руль штурмана и просите нажать на тормоз. Если стук пропал — сто процентов, что это ступичный подшипник. Тормозные колодки заблокировали диск, колесо жестко зафиксировалось, подшипник перестал стучать. Решение проблемы – замена подшипника. Только стоит подшипник брать все-таки оригинальный фордовский. Больно уж важное и высоконагруженное место, чтобы доверять его китайским подделкам.
Глухие удары или частые пробои передней подвески говорят о том, что пора присмотреться к амортизаторам. Проверить их тоже просто, это касается и задних амортизаторов. Поставьте Фокус 2 на ровную площадку, подойдите к кромке капота или багажника и с усилием качните автомобиль. Для Форд Фокус нормально, если передок или задок делают не более одного колебания после того, как вы отпустили машину. Если Фокус продолжает колбасить, как китайского болванчика, амортизаторы — на утилизацию. В дополнение ко всему нужно проверить их визуально. Штука недешевая, все-таки. Штоки должны быть с идеальной зеркальной поверхностью без следов ржавчины, никаких потеков на корпусах стойки и амортизаторов быть не должно. Если стук в районе верхней проушины дребезжащий, посмотрите на резиновую втулку. Скорее всего, она приказала долго жить. Замена втулок — отличный повод для того, чтобы пересыпать все резиновые втулки, как спереди, так и сзади. День убьете железно, зато про стуки на 90% забудете надолго.

Песнь вторая — соната рулевого

Рулевая рейка Форд Фокус 2 — та еще певица. Причем, диапазон стуков и хрустов у нее довольно внушительный. Все описывать никакого времени не хватит, но основные и самые характерные шумы в рулевой рейке рассмотрим. Самый зловещий шум, это когда на мелкой тряске, на мелких неровностях внутри рейки начинает колотить сама непосредственно рейка и стук при повороте. Это может вылечиться только заменой втулок. Это хорошая новость. Но плохая новость в том, что у официалов втулки могут не менять, а пытаться впарить новую рейку. Она дорогая, поэтому все же стоит рискнуть поменять втулки рулевой рейки, а заодно пересыпать все уплотнители, гофры и манжеты. Это единственный выход сберечь $800. Столько, или примерно столько, стоит новая рейка на Фокус 2.

С рейкой разобрались, а вот шаровые опоры тоже могут добавить не только шум, стук спереди справа, но и потерю управляемости в какой-то степени. Проверить износ шаровых просто. Делается это так, как мы проверяли ступичный подшипник. Только при нажатии на педаль тормоза шаровая не перестанет колотить. При этом на ровной дороге могут возникать рыскания, которые могут быть связаны как с шаровой опорой, так и с наконечниками тяг. Эти штуки тоже не мешает проверить, поскольку разваливаются они молча, но внезапно.

Песнь третья — трансмиссионные шумы

Самые дорогие и самые неприятные хрусты, шумы и скрипы Форд Фокус 2 — трансмиссионные. Стук при резком ускорении, стук и хруст при трогании, стук подрамника — мало кого обрадуют. Если автомобиль на повороте начал похрустывать — сто процентов, что в этом виноват наружный привод. Несмотря на то, что говорят о каких-то закономерностях появления хрустов в ШРУСах, и хрусты зависят от того, куда повернут руль, это бред сивой кобылы, потому что если шарнир изношен, то он начинает шуметь, куда ты его не поверни. Только если хрустеть он начинает с высоких нагрузок при серьезном угле поворота, то у вас еще есть время прикупить новые гранаты. Если он хрустит при едва заметном повороте руля в движении — чем скорее будет замена гранаты, тем лучше.

Сцепление и коробка Форд Фокус 2 показали себя довольно неплохо, а шумы выжимного подшипника и ведомого диска прямолинейны и откровенны, как речь Мао Дзедуна. Несмотря на это, нежелательно ставить ведомый диск и, тем более, рабочий цилиндр с подшипником, далекие от оригинала. Дороже будет.

Удар при отпускании сцепления

Тем тысяча, но многое уже менялось, и хотелось бы привлечь коллективный разум.
Давно докучает небольшой удар при отпускании сцепления. Он носит нерегулярный характер.
Чаще всего возникает с утра, когда машина холодная, при первом трогании. Но не всегда. Может произойти в движении, при переключении на пониженную, то есть когда первичный вал обгоняет двигатель. Если сразу после такого удара снова выжать сцепление, уронить обороты до холостых и снова отпустить педаль сцепления - сцепление уже произойдет плавно.
Чем выше разница оборотов между первичным валом и оборотами двигателя - там ощутимее удар. Если сцепление отпущено, то при переходе с разгона к торможению двигателя и обратно удара не происходит.
Также бывает довольно сильная вибрация при трогании, на мой взгляд носит характер проблем сцепления. На новом комплекте не наблюдалось, но через пару месяцев снова начало возвращаться, но в основном сцепление происходит плавно.
За время наблюдения были поменяны: коробка, двигатель, главный цилиндр сцепления, выжимной подшипник, диск с корзиной, рычаг сцепления (тот, который давит на выжимной), подвесной подшипник, оба передних ступичных подшипника.
Почти всё менялось в разное время, коробка снималась несколько раз, разницы не было никакой. Только замена сцепления на время давала хороший эффект.
Подушки двигателя (передняя и задняя) фебестовские, то есть голимая резина. На оригинал на тот момент не наскреб, и хотелось снизить нагрузку хотя бы на оставшейся целой подушке под коробкой. Вероятно с оригинальными было бы не так заметно, но хочется разобраться.
Ранее стояло сцепление+корзина Aisin, при снятии обнаружился люфт диска сцепления на оси его крепления. Сейчас поставил корзину Exedy + диск Valeo, на месяц-полтора эффект исчез, однако со временем начал набирать обороты. Возможно эффект просто снизился и был незаметен.
Гранаты перебирались, набивались новой смазкой, на внутренних выработки не было. Правая наружняя требует замены, раньше она пощелкивала лишь в сильные морозы, щас уже и по теплу начала.

Возможно ли, что причина кроется в износе/загрязнении рабочего цилиндра сцепления?
Насколько велика вероятность плохой соосности первичного вала коробки и коленвала? И дало ли бы это аналогичные симптомы?
Возможно ли что всё дело в подушках, надо поставить оригинал и забить?
Еще какие-либо мысли?

Возможно ли что всё дело в подушках, надо поставить оригинал и забить?
Еще какие-либо мысли?[/QUOTE]

Подушки после установки регулировал? На внутренних гранатах осевой люфт проверял? Возможно износ дифа ( износ оси сателлитов) даёт большой люфт, от сюда и удар. С товарищами: воткни 1 передачу ( на заглушенном, и с ручника сними ) и покатай авто в зад-перёд, желательно на яме, потом заднюю. Заодно и работу подушек проверишь. Ещё можно поочерёдно вывешивать ведущие колёса, и так же в зад-перёд крутить. и слушать где стучит.
99,99% сцепление ни причём ( если только корзина затянута а не болтается), где то хороший люфт.

Стуки, щелчки и гул Форд Фокус 2 и их причины, как проверить+подробные видео

На днях копал очередную тематику на проблемы с подвесками, рейками и тд. Я не искал именно Фокус, но список проблем со стуками и щелчками, возглавил именно он следующим образом:

Стук в передней подвеске Форд Фокус 2
Стук в задней подвеске Форд Фокус 2
Стук рулевой рейки Форд Фокус 2
Стук спереди справа Форд Фокус 2
Стук при переключении передач Форд Фокус 2
Форд Фокус 2 хруст при повороте руля
Щелчок в передней подвеске при трогании задом Форд Фокус 2
Хруст в передней подвеске Форд Фокус 2

Стук или шумная работа двигателя

Стук в передней подвеске и рулевой

В первую очередь нужно проверить цепочку соединения и крепления переднего стабилизатора:

Стойка стабилизатора
Стабилизатор
Хомут крепления втулки стабилизатора
Втулка стабилизатора

4. Стук рулевой рейки Форд Фокус 2 так же конструкторский косяк. Но, на 2-ом Фокусе просто гремит рулевая колонка на сильных неровностях, а на 3-й модели это неустранимая проблема, даже замена рейки спасает ненадолго, новая рулевая в скором времени тоже застучит.

Оригинал, сделано в Испании

Меняется вместе с наконечниками рулевой тяги

На торце тяги имеется обозначение резьбы в виде буквы N

Можно снять чехол с тяги и посмотреть как люфтит во время руления.

5. Передние рычаги Форд Фокус 2 тоже ходят приблизительно 120 тысяч км. Цена рычагов передней подвески Форд Фокус 2 в сборе 2800 рублей каждый. Меняются в паре. На нем установлена шаровая и сайлентблоки. При выработке сайлентблоков или шарового пальца рычаг меняется целиком.

Щелчок при трогании и возникает вследствие износа составляющих этого рычага т.к колесо приобретает повышенный ход

2.2. Диагностика неисправностей сцепления

Тщательно промойте уайт-спиритом или бензином замасленные поверхности и насухо протрите их. Сильно замасленный ведомый диск замените. Устраните причину замасливания (течь масла через манжеты двигателя и/или коробки передач)

Сильный износ или пригорание фрикционных накладок ведомого диска

Замените ведомый диск в сборе

Снижение усилия диафрагменной пружины

Замените нажимной диск в сборе с кожухом («корзину» сцепления)

Поршень главного цилиндра привода сцепления медленно возвращается в исходное положение из-за разбухания резиновых манжет

Замените манжеты или цилиндр в сборе. При подозрении на попадание бензина или других растворителей в жидкость гидропривода сцепления замените ее

Неправильная регулировка привода сцепления (мал полный ход педали)

Отрегулируйте привод. Деформированную вилку сцепления замените

В систему гидропривода попал воздух (педаль «мягкая»)

Прокачайте систему, подтяните соединения

Ослабление заклепок или поломка фрикционных накладок, коробление ведомого диска (торцевое биение более 0,5 мм)

Сильный и неравномерный износ, задиры на рабочих поверхностях маховика или нажимного диска

Проточите или замените маховик. При повреждении поверхности нажимного диска замените кожух с нажимным диском в сборе («корзину» сцепления)

Перекос или коробление нажимного диска

Замените кожух с нажимным диском в сборе («корзину» сцепления)

Заедание ступицы ведомого диска на шлицах первичного вала коробки передач

Очистите шлицы от грязи, мелкие повреждения устраните надфилем. При значительном износе или повреждении шлицев замените диск и/или первичный вал коробки передач. Перед сборкой нанесите на шлицы смазку ШРУС-4

Заклинил выжимной подшипник

Сильный износ лепестков диафрагменной пружины в месте контакта с выжимным подшипником

Замените кожух с нажимным диском в сборе («корзину» сцепления)

Сильно деформирована или сломана вилка выключения сцепления

Воздух в системе гидропривода

Прокачайте систему, подтяните соединения

Сильный износ, дефекты зеркала главного цилиндра; грязь в цилиндре

Прочистите или замените цилиндр. При любом обслуживании следует заменить и его манжеты

Износ или дефект манжеты

Замените манжеты или цилиндр в сборе

Заедание ступицы ведомого диска на шлицах первичного вала коробки передач

Деформация ведомого диска

Замените ведомый диск

Ослабление крепления фрикционных накладок ведомого диска, сильный износ или трещины на накладках

Замените ведомый диск

Потеря упругости пружинных пластин ведомого диска

Замените ведомый диск

Значительная осадка или поломка пружин гасителя крутильных колебаний, износ окон под пружины

Замените ведомый диск

Задиры на рабочих поверхностях маховика или нажимного диска

Замените маховик или кожух сцепления с нажимным диском в сборе («корзину» сцепления)

Значительная осадка или поломка пружин гасителя крутильных колебаний, износ окон под пружины

Замените ведомый диск

Деформация ведомого диска

Замените ведомый диск

Ослабление крепления фрикционных накладок ведомого диска, сильный износ или трещины на накладках

Какой-то стук при отпускании сцепления

Сцепление только что поменяно у Якова. Но, похоже, проблемы не в нем.
Какие-то намеки подобного поведения были и до замены сцепления, но я надеялся, что с заменой все пройдет.
Наоборот, симптомы значительно усилились.

Итак, выжимаю сцепление, втыкаю передачу, ПЛАВНО отпускаю - слышен некий стук, как будто сначала был выбран некий люфт, и только потом началась передача момента.

В принципе если НУ ОЧЕНЬ аккуратно отпускать, то можно стука избежать, но это надо буквально жизнь положить, а как правило требуется просто ехать. При переходе на вторую - то же самое, поменьше немного разве что. Дальше - уже не заметно.

Вот я и думаю. к чему готовиться? В шрусах особых люфтов нет, уж такие-то всяко были бы заметны. Стало быть коробка. Дифф?

Если он, то насколько заморочно его поменять? Он продается?
Если не он, что что еще может быть?

Почетный Синоптик Клуба

У меня что-то подобное тоже наблюдается. Надо будет посмотреть.

Посмотреть куда?

Посмотреть куда?

Почетный Синоптик Клуба

Посмотреть куда?

Из машины.

Почетный Синоптик Клуба

Я в какой то ветке писал что есть такое и у меня.
Стук у меня снизу.
Вот если стоять на месте с выключенным движком и переключать передачи снижу слышно как переключается коробка.
Так вот на ходу когда передачу уже включил и отпускаешь сцепление чуть по резче, то примерно такой же лязг из под низу.
Плюнул я на это ездить не мешает, но мыслю что это все люфты в том числе и в кулисе переключения передач.

Истина где-то рядом.

Почетный Синоптик Клуба

А ещё это могут давать убитые опорные подшипники.
Мёртвые демпфирующие пружины на диске сцепления.

Дык поменяны опорные. И диск новый. Даже если это диск, вряд ли удстся апеллировать к Якову, поскольку есть еще немеряно причин для этого стука.

Опорные, вообще говоря, надо глянуть и подтянуть

Ауди клуб Питер

Итак, выжимаю сцепление, втыкаю передачу, ПЛАВНО отпускаю - слышен некий стук, как будто сначала был выбран некий люфт, и только потом началась передача момента.

вариант1: сильный износ в диффе/коробке. отдельно в продаже не видел. на вывешеной машине блокируешь одно колесо и крутишь за второе в обе стороны, наблюдаешь суммарный люфт в трансмиссии. Если очень большой и с этими же характерными стуками, то это оно.
но обычно эта болезнь развивается долго и постепенно.

вариант2:
плохие подушки КПП/двигателя, чуть неправильно закреплена КПП(вернее не так, как было до этого), чуть по другому закреплены прилегающие детали(глушитель, защита, еще что-нить). При отпускании сцепления созается момент, проворачивающий двигатель и коробку в обратную сторону относительно колес и при изношенных подушках агрегат отклоняется чуть больше и задевает за что-нить. Проявилось сильнее как раз из-за того, что коробку снимали/ставили, ну и сцепление получше стало
Проверяется на машине с включеным ручником стоя на эстакадке один пытается трогаться, а второй снизу смотрит что и как.

Сцепление схватывает в начале хода педали

Несколько слов о принципе работы сцепления. Работа любого двигателя на автомобиле заканчивается вращательным движением тяжелого маховика. Управляя акселератором, можно лишь увеличивать или уменьшать скорость вращения маховика. Для того чтобы автомобиль тронулся с места, необходимо передать это движение к механическому редуктору – коробке скоростей. Передавать это вращательное движение необходимо очень плавно, иначе мотор просто заглохнет. Та же операция – плавное отключение трансмиссии – необходима и при остановке автомобиля. Сцепление и является таким «мягким» выключателем.

Принцип действия этого устройства легко понять. Представьте себе два вращающихся диска величиной с небольшое рулевое колесо. Один их них – маховик мотора, а второй – диск сцепления. Если во время вращения маховика к нему плотно прижать диск от редуктора, то вращательное движение будет передано и автомобиль начнет движение. Кажется, все очень просто. Все так и работает, только диски сжимаются с помощью специальных механизмов, а между ними устанавливаются специальные прокладки.

Основными неисправностями могут стать плохое сжатие дисков или несвоевременное их разделение. Говорят, что сцепление «ведет» или «пробуксовывает».

Зачем лишняя педаль

Сцепление является элементом конструкции автомобиля, принимающим участие в передаче момента к колесам от двигателя и позволяющим кратковременно эту передачу разрывать, что выполняется водителем, когда он нажимает на педаль сцепления. Рассматривая вопрос о ее назначении и роли в управлении автомобилем, нельзя, хотя бы кратко, не коснуться устройства такого механизма.

Однако, прежде чем разбираться с конструкцией механизма управления, требуется сделать оговорку, что использовать его надо достаточно осторожно. Недаром при управлении автомобилем левая нога не касается педали, а должна лежать на специально предусмотренном для нее месте. Связано это с тем, что когда двигатель отключен от колес, резко снижается возможность управления, машина движется только по инерции. Особенно опасно такое движение на мокрой или скользкой дороге.

В подобных случаях то же торможение надо выполнять без нажатия на сцепление. Иначе возможен занос машины с непредсказуемыми последствиями, особенно для новичков, не готовых к такому изменению поведения автомобиля. Лучше всего руководствоваться одним общим правилом – при движении на ровной дороге в случае отсутствия необходимости переключения передач управлять автомобилем надо, используя только газ и тормоз. То же самое относится к движению с горки, в этом случае нельзя допускать езду накатом или при отключенном от колес двигателе.

Двигатель всегда должен быть готов передать, а колеса получить необходимый крутящий момент. Только тогда вы сохраняете полную возможность контролировать поведение автомобиля. Поэтому пользоваться педалью сцепления надо исключительно при необходимости, только в тех случаях, когда не обойтись без этого нельзя, как при переключении передач или начале движения. Имея в виду, что нужно делать это аккуратно и осторожно, так как в процессе переключения передач возможно возникновение резких динамических нагрузок на различные узлы машины.

Функции и принцип действия педали сцепления

Педаль сцепления автомобиля служит для соединения коробки передач с двигателем и для их разъединения. Когда педаль сцепления находится в состоянии покоя, то двигатель соединен с коробкой передач – сцепление включено.

В то время, когда Вы выжимаете до пола педаль сцепления, идет разъединение двигателя с коробкой передач – сцепление выключается. Для начала движения автомобиля, нужно включить сцепление, то есть отпустить педаль. Диск сцепления (состоит из двух дисков) одет на шлицах на первичный вал КПП, (т.е. жестко соединен), и зажат между кольцами корзины и маховика (двигателя).

При нажатии на педаль сцепления, пружина отпускает кольцо на корзине, и оно отходит от маховика. Диск сцепления освобождается и вращается независимо от маховика. Вот и все, переключайте передачи. Отпускаем педаль сцепления, выжимной подшипник освобождает пружину, кольца сходятся, диск зажимается. Поехали.

Как сцепление устроено

В самом общем виде его конструкция показана на приведенном рисунке

Не вдаваясь в подробности, надо отметить наличие таких узлов, как маховик (1), являющийся также частью двигателя, а также ведомого диска (2), корзины сцепления (3) и, конечно, привода, включающего в себя практически все остальные детали, в том числе педаль сцепления (11). Здесь необходимо только сказать, что приведено достаточно укрупненное и упрощенное изложение конструкции, ни в коей мере, однако, не препятствующее пониманию его значения, роли этого механизма на машине. Для правильного понимания конструкции необходимо уточнить, что привод, связывающий между собой педаль сцепления с самим механизмом, может по своему исполнению быть:

гидравлическим, как показано на приведенном рисунке;
механическим;
пневматическим;
электрическим и т.д.

Свободный ход педали сцепления – профилактика и уход за системой

Для контроля состояния механизма сцепления следует после очередной отметки 20 000 км проводить его проверку. Ремонт и регулировка требуются в случае обнаружения течи жидкости из-за разрыва шлангов или при увеличенном ходе акселератора сцепления.

Установить свободный ход педали под силу даже начинающему водителю. Для этого вначале важно убедиться в отсутствии воздуха в системе гидравлики.

В первую очередь следует наполнить жидкостью бачок привода до необходимого уровня, надеть шланг на клапан прокачки и отвернуть его на пол-оборота. Свободный конец опустите в банку с жидкостью.

Теперь утопите сцепление до отказа для того, чтобы вытекла вся жидкость. Заверните клапан и отпустите педаль. Долейте в бачок недостающее количество жидкости и повторите весь процесс в таком же порядке.

Система считается прокачанной, если вытекающая жидкость не содержит воздушные пузырьки. После чего пора завернуть клапан и закрыть его защитным колпачком.

Не забудьте проверить, есть ли жидкость в приводном бачке, если понадобится, нужно сразу ее долить. А теперь самое время обратиться к непосредственной регулировке педали.

Для чего это нужно — разрывать передачу момента от двигателя

Все очень просто. В зависимости от условий движения на колеса подается различный крутящий момент. Его величину можно изменить с помощью КПП, выбирая нужную передачу. Однако, когда шестеренки в коробке находятся в зацеплении и крутятся, переключить передачу невозможно. Попытаться, конечно, можно, но итогом будет замена разрушенной КПП. Чтобы избежать этого при любых режимах езды, а также в начале движения, в конструкции автомобиля применяется сцепление. В случае нажатия на него разрывается связь между КПП и двигателем, вследствие чего появляется возможность спокойно переключить передачу или тронуться с места.

Каким должен быть свободный ход педалей?

У этого термина есть допустимые пределы. Для каждой модели или марки автомобиля эта цифра должна быть в соответствии с техническими требованиями. Иногда неправильно отрегулированный свободный ход тянет за собой неприятности. И это не только неверная работа сцепления.

В худших случаях такое положение вещей может повлечь за собой поломку. Сцепление авто будет работать не всей плоскостью дисков в случае большой величины холостого хода. При небольшой – может возникать пробуксовка. Как результат детали будут быстрее изнашиваться.

Для опережения таких неприятных случаев и правильной работы автомобиля, делать такую проверку желательно по мере возможностей почаще. А если этого потребует результат проверки, также и регулировать его.

Для акселератора сцепления потребуется изменение длины троса, если свободный ход вилки превышает 3 мм. Для его проверки нужно подать вилку назад. В случае несоответствия этому значению регулировка свободного хода педали сцепления осуществляется посредством специальной гайки, которая находится на резьбовой части троса.

В периодичной регулировке нуждаются не только узлы сцепления, но и механизм привода тормозов, поскольку со временем произойдет его естественный износ, то есть образуется увеличенная амплитуда педали.

При исправном тормозном механизме незатрудненный ход акселератора (при заглушенном моторе) должен быть в пределах 5 мм. Если наблюдается большой свободный ход педали тормоза, то устанавливается зазор путем перемещения стоп-сигнала. Чем опасны нарушения регулировок?

При отсутствии или предельно малом ходе возможно возникновение самопроизвольного торможения, что приводит к перегреву колодок и тормозных барабанов.

О некоторых неисправностях

Из приведенного выше рисунка видно, что кроме узлов самого сцепления в его работе задействованы и другие. Не надо, наверно, и говорить, что только их исправное состояние, а также других элементов привода, связывающих педаль сцепления с корзиной, обеспечивает безопасные условия движения. В качестве примера можно рассмотреть различные возможные ситуации, в которых могут проявляться связанные с этим неисправности.

Свободный ход педали

Одним из параметров, характеризующих исправность и правильность регулировки всей системы, является свободный ход педали сцепления. Так называется то расстояние, которое свободно проходит педаль сцепления до его срабатывания. Появляется свободный ход из-за наличия зазоров в отдельных узлах и элементах привода. Наглядно он показан на приведенном выше рисунке и не должен превышать тридцати пяти миллиметров. Ощущается зазор как движение педали сцепления без усилий при нажатии на нее.

Другими словами, вначале при нажатии на педаль она движется свободно, а потом начинает ощущаться сопротивление движению. Вот этот промежуток – движение без усилий и называется свободным ходом. Его слишком большое значение свидетельствует о существенном износе деталей или необходимости регулировки. Если этого не выполнить, то возможно возникновение проблем с включением или переключением передач.

Провалилась педаль сцепления

Когда нажимают на педаль она без всякого усилия уходит вниз, не возвращаясь в нормальное положение. Причин этого может быть несколько, вот некоторые из возможных:

тросик сцепления в месте заделки его наконечника порвался (в случае механического привода). Такой дефект устраняется заменой тросика, и проводить его необходимо в условиях сервисного центра или мастерской;
слетела или лопнула возвратная пружина (9). В тех случаях, когда пружина слетела, то после того, как ее поставить на место, дефект – провалилась педаль сцепления, будет устранен. В противном случае надо добираться опять же до мастерской.
поломалась вилка включения (14) из-за чего и провалилась педаль сцепления. Понятно, что в этом случае ремонт возможен в условиях гаража или мастерской;
попал воздух в систему гидропривода. Тогда необходима прокачка привода для удаления попавшего воздуха.

Добраться до автосервиса можно в принципе самостоятельно, используя такой прием. Выключить двигатель, включить передачу (первую или вторую), повернуть ключ, завести мотор и одновременно прибавить газ, при этом автомобиль сразу начнет двигаться. Вот так и ехать, не переключая передачи и не останавливаясь.

Скрипит педаль сцепления при нажатии

У этого явления также есть несколько причин. Скрип педали сцепления может быть вызван дефектом, например, той же вилки (14) и устраняется ее заменой. Износ других элементов привода также может вызвать скрип педали сцепления. Для предотвращения его в этом случае необходимо смазать все возможные места возникновения скрипа (сочленения деталей) и заменить изношенные. Причиной, вызывающей скрип педали сцепления, может быть непосредственно какая-нибудь из применяемых пружин или сам тросик сцепления. Относиться к такому явлению надо очень осторожно, скрип педали сцепления надо воспринимать как предвестник отказа одной из деталей привода, например, обрыва тросика.

Стук при отпускании педали сцепления

Однозначно назвать причину этого явления достаточно сложно. Стук при отпускании педали сцепления может быть вызван как износом деталей самого сцепления, так и включением передачи в КПП. Если это связано с износом деталей сцепления, то необходимо проведение его диагностики, хотя в большинстве случае все может свестись к рекомендации замены, как минимум, корзины, хотя и не обязательно, что после этого стук при отпускании педали сцепления прекратится. Не стоит забывать, что при отпускании педали автомобиль начинает двигаться, и вполне возможно, что возникающий стук при отпускании педали сцепления с этим никак не связан. Источником его могут быть совсем другие узлы, например, элементы подвески.

Вибрирует педаль сцепления

В данном случае, скорее всего, причиной появления вибрации будет являться износ или деформация отдельных деталей механизма сцепления. Устраняется это только заменой.

Шум при отпущенной педали сцепления

Такой дефект классифицируется однозначно. Шум при отпущенной педали сцепления вызван износом или повреждением выжимного подшипника. Причиной этого может быть как износ подшипника, так и неправильная манера езды. Здесь надо напомнить, что при движении автомобиля левая нога не должна касаться педали. Если этого не выполнять, то возможен описанный дефект. Кроме того, причиной может быть и начало движения на высоких оборотах двигателя.
Кроме того, что педаль сцепления включает-выключает связь двигателя и трансмиссии, она может служить своеобразным индикатором его технического состояния, сигнализируя о вероятных неисправностях или приближении отказа в ближайшее время. Немаловажное значение имеет также то, что необходимо грамотное и правильное использование возможностей, предоставляемых этими элементами конструкции автомобиля.

Характерные ошибки:

не опытные водители жестко захватывают рычаг переключения передачи;
пытаются переключать передачи рывками.

Запомнили? Теперь можно смело садиться за руль и совершенствовать свое мастерство вождения авто на практике.

Ни гвоздя, ни жезла! Счастливого пути!

В процессе эксплуатации автомобиля из-за износа деталей появляется большой свободный ход педали сцепления, нередко грешит этим и акселератор тормоза.

Это может быть вызвано стиранием фрикционных накладок диска или нарушением регулировок рычагов кожуха. При отсутствии опыта пытаться самостоятельно устранить эти неисправности не рекомендуется.

Замер и регулировка свободного хода педали сцепления

Вам следует:

1. Выставить автомобиль на ровную площадку.

2. Нажать тормоз, пока педаль не упрется, и зафиксировать ее в таком положении. Самый простой способ – подставить молоток.

3. Установить рядом с педалью линейку, уперев ее торцом в пол. Отметить расстояние педали от пола.

4. Отпустить педаль, не отрывая при этом линейку от пола. Верхнюю часть линейки установить на акселератор и провести замеры.

5. Нажать педаль до того, как почувствуете ощутимое сопротивление. Провести замеры.

Разница между верхним положением и последними показаниями и будет величиной свободного хода.

После получения результатов станет ясно, нужна ли регулировка свободного хода педали тормоза. Если все же она требуется, то для этого нужно отпустить контргайку стоп-сигнала всего на 1 оборот.

Путем вворачивания или выворачивания выключателя устанавливают нужный зазор между ним и педалью тормоза. После окончания описанной настройки следует затянуть контргайку и провести повторную проверку хода, как изложено в предыдущих пунктах.

Акселерометр сцепления регулируется также гайкой, она находится на тросе.

Подписывайтесь на наши ленты в

Конструкцией автомобиля предусмотрена возможность кратковременно разорвать связь между мотором и колесами. Этой цели служит сцепление. Оно предназначено в первую очередь для использования при переключении передач и начале движения, однако зачастую применяется чаще, порой не совсем правильно. У каждого водителя манера вождения своя, но есть определенные требования, в том числе, как пользоваться сцеплением, которые должны быть обязательны для любого из нас.

Почему при отпускании сцепления машина дёргается?

Добрый день. В сегодняшней записи я расскажу вам, почему при отпускании сцепления машина дёргается. Традиционно для нашего сайта статья написана простым языком и содержит множество фото и видео материалов.

Всем, кто начинал учиться ездить на автомобиле, оборудованном механической коробкой переключения передач знакомы рывки при попытках тронуться. Рывки и вибрации при неисправности сцепления похожи, выглядят они примерно вот так:

Инструктор объясняет, что надо плавнее отпускать педаль сцепления и/или увеличить обороты двигателя. Но, бывает и так, что плавно тронутся просто невозможно, автомобиль вибрирует при малейшем отпускании сцепления. В таком случае для плавного трогания приходится раскручивать двигатель до запредельных оборотов.

В большинстве случаев, это говорит о неисправностях сцепления или подвески двигателя (подушек). Как осуществляется диагностика?

Как проверить подушки двигателя?

На большинстве автомобилей можно обнаружить повреждения подушек визуально.

При сильных повреждениях будет видно неестественное положение двигателя.

Вот пример на mazda 3 bk:

Как видно, двигатель накренился…. При попытке тронутся, машина скакала как конь, при этом она была с АКПП! Что было бы с механикой, я не могу даже представить.

Если визуально неисправность подушек не видно, необходимо при помощи монтажки или домкрата проверить их целостность. Вот видео с примером такой проверки:

Если после проверки подвески двигателя, вы не нашли неисправностей, или если вы заменили подушки, а вибрации снизились, но не исчезли полостью, вам придется вскрывать сцепление.

Шлите лесом, всех, кто предлагает провести диагностику без разбора…. Никто не определит износ фрикционных накладок, их поломку или выпадение демпферных пружин без разборки!

Вариантов поведения у вас два:

Вариант первый.

Сразу покупаете все сцепление в сборе (выжимной подшипник, вилка корзина, диск, а возможно, и маховик двигателя, если он двухмассовый), это дорого, но решает проблему на долго.

И меняете, самостоятельно, или в удобном вам сервисе.

Второй вариант.

Самостоятельно, или на сервисе, снимаете коробку передач и сцепление для диагностики.

Вероятно, причиной вибрации окажется поломка демпферных пружин:

Или частичное разрушение фрикционных накладок:

Или разрушение самого диска сцепления:

Или поломка корзины сцепления:

Обычно, я рекомендую сначала разобрать, найти причину, а потом покупать запчасти. Так вы значительно сэкономите. Но ваш ремонт затянется так как запчасти мгновенно не привезут.

В любом случае, при ремонте сцепления, я рекомендую менять выжимной подшипник. Стоит он не дорого, а меняется проблемно.

Заключение.

На этом у меня сегодня всё. Я надеюсь, что статья полностью ответила на вопрос почему при отпускании сцепления машина дёргается.

Если у вас остались вопросы, или если вы хотите дополнить статью, пишите комментарии.

Как заменить сцепление Форд Фокус 2

Двигатель и коробка передач – основные составляющие любого автомобиля. Между ними есть тесная взаимосвязь. Но если говорить о переключении передач, то в этот момент два узла нужно разъединить. Конструкция любого автомобиля с МКПП предусматривает фрикционное сцепление.

В чем особенности узла

На автомобилях Форд Фокус устанавливается однодисковое фрикционное сцепление с диафрагменной пружиной. Приводит узел в действие гидравлический привод. Механизм состоит из выжимного подшипника, ведомого диска, вилки, рабочего, главного цилиндров и корзины, помещенной между маховиком двигателя и ведущим диском.

В корзину входят две фрикционные пластины, которые соединяют заклепки. В конструкцию включена диафрагменная пружина, которая обеспечивает плотное прилегание пружин и сглаживает усилия крутящего момента. Это позволяет автомобилю разгоняться плавно, без рывков.

Когда Форд Фокус 2 требует замены диска сцепления

На одном диске Форд Фокус 2 может выхаживать до 150 тысяч километров. Многое зависит от манеры езды. Если автовладелец склонен к агрессивному вождению с частыми пробуксовками, ресурс сократится до 60 тысяч км. Немаловажную роль играет загруженность автомобиля. При езде с прицепом потребуется более частая замена главного сцепления Форд Фокус 2. Важно, что при поломке меняется вся корзина в сборе.

Что может стать причиной поломки?

Со временем на диске появляются трещины. Заклепки ослабевают, появляются задиры на фрикционной накладке. Причиной могут стать также поврежденные прокладки и сальники. В итоге масло с коробки попадает на корзину. Сцепление буксует даже при минимальных нагрузках. Вилка практически не знает износа, а замена главного цилиндра сцепления Форд Фокус 2 может потребоваться после 100 тысяч км по причине неисправности контуров. Давление в системе может снижаться, поэтому для выжима диска приходится прикладывать больше усилий.

Как выявить поломку?

Разбег между интервалами замены довольно высок, поэтому нужно уметь определять неисправность на слух. Главными признаками проблем являются:

Пробуксовка на старте;
Неполное включение/выключение передачи;
Появление ощутимых вибраций;
Переключение передач с рывками;
Глухой стук при отпускании педали сцепления.

При эксплуатации из строя выходит выжимной подшипник. Определить неисправность довольно просто. Из подкапотного пространства будет слышаться характерный гул на нейтральной передаче. При выжиме педали он исчезнет.

Подготовка к замене

Чтобы успешно заменить узел, потребуются инструменты: набор рожковых ключей и головок, домкрат или смотровая яма, емкость для слива масла с КПП. Не обойтись также без нового диска и корзины и без выжимного подшипника.

Приступаем к замене сцепления

Ставим автомобиль на смотровую яму или просто ровную поверхность.

Открываем капот,снимаем аккумуляторную батарею. Извлекаем полку АКБ и корпус воздушного фильтра. Ключами снимаем трубку гидропривода.
Выливаем масло из коробки передач в подготовленную емкость. Откручиваем нижнюю опору двигателя. Разбираем шаровую опору и достаем приводы колес.
Откручиваем сцепление трансмиссии, извлекаем ее наружу.
Сцепление крепится на шести болтах. Вынимаем корзину с ведомым диском. Отверткой удерживаем маховик, чтобы он не прокручивался.
Ставим новый выжимной подшипник, диск и корзину. При установке корзины отцентрируйте ее строго по штифтам маховика.
Для удобства можно установить первичный вал КПП (покупается отдельно) и уже на нем закручивать узел. Извлекаем вал, устанавливаем трансмиссию. На этом процедура будет завершена.

Замена цилиндра сцепления Форд Фокус 2

цилиндр сцепления форд фокус 2
Чтобы заменить цилиндр, сначала снимаем АКБ и воздушный фильтр. Откачиваем старую жидкость шприцом до минимальной отметки. Снимаем трубку, подведенную к цилиндру. С помощью отвертки поддеваем фиксирующую скобу и вытягиваем из крепления шланг. Разъединив трубки, демонтируем педаль. Отцепляем от педали цилиндр и заменяем его. В конце работ не забудьте удалить из системы воздух. Для этого откручиваем специальный клапан и нажимаем на педаль несколько раз, пока жидкость, выходящая с него, не станет чистой.

Цена вопроса: во сколько обойдется замена сцепления Форд Фокус 2

При выявлении неисправностей нужно менять все детали в сборе. Только это сможет гарантировать отсутствие проблем при дальнейшей эксплуатации. Воспользоваться услугами опытных специалистов «Картехник» можно без переплат. Мы предоставим необходимое сервисное обслуживание с соблюдением приемлемого соотношения «цена–качество».

Читайте также: