Треск в вариаторе при трогании ниссан
Обновлено: 18.05.2024
Достал меня хруст при начале движения на T31
Я уже писал раньше об этой проблеме. Хрустят наружные гранаты при старте, несколько метров после длительной стоянки. Причем, чем сильнее повернуты колеса, тем громче хрустят. 10 метров проехал - не хрустят. Смазку поменял, ступицы протянул, на некоторое время помогло. Но не на долго. Опять похрустывают.
ЗЫ Когда ездил менять смазку в ШРУСах, купил гранату наружную, думал в ней дело. Разобрали, посмотрели - шрусы без следов износа, всё в порядке, никакого намека на люфты и прочее. Пробег 52 тык. Что за хрень. Достала меня эта машина уже. Не машина, а гемор сплошной!
Извините. Наболело :-)))
ЗЫ Может кто лечил такое или сталкивался?
После смена гранаты наружней хруст пропал. Буду вторую сторону менять. То ж похрустывает.
ЗЫ Посмотрим что зимой в морозы будет.
ЗЗЫ Кстати, смазку я не стал оригинальную закладывать. Набил Шрусы LM47. Она к морозам более устойчива. (до -30)
короче, докладываю: ABS и ESP тут не при чем. Сегодня утром (на холодной машине) снял воздуховод (чтоб добраться до блока предохранителей под капотом) выдеонул предохранитель на 50А (ABS+ESP), заел, тронулся и услышал тот же хруст. (на панели горели символы ABS, ESP-off, 4WD)
Плюнул на всё, поехал к мужикам в сервисе знакомом, поменял гранату.
Пока не хрустит! Вечером после длительной стоянки еще затестю)
ага ;о) Как в Жигулях, помню возил с собой комплект инструмента, передние подшипники, заднюю полуось, помпу и ремкомплект бензонасоса + ремень помпы/генератора, подшипники генератора, реле-регулятор и прочей ерунды коробку ;о)))
Так и с этой. Ступица, граната, колодки, и главное инструмент! Всё с собой ;о)))
Ну смешно же! Блин.
у меня все проблемы после 40 тык начались. Опорники (по гарантии)
Стойки стабилизатора, резинки (гарантия)
Двери не открывающиеся зимой (2 раза по гарантии)
Ступици передние обе (одна на 45- гарантия, вторая на 50 - уже не гарантия)
Шрусы хрустели в морозы, теперь хрустят и летом - разбираюсь.
Видимо все-таки обе гранаты наружные на замену.
Слава богу пока с двиглом и вариатором проблем нет (тфу 3 раза!)
Там какая то сервисная компания была типа меняли резинки уплотнительные или еще что то, этим занималась жена, т.к. у меня на ОД аллергия :-)))
Я потом просто купил баллон силиконовой смазки и пробрызгал все замки, двери (внутри дверей в районе замков), он хорошо распыляет внутрь. В прошлую зиму больше не замерзало.
да заложил уже (когда ступицу менял) Результата "0" как говорится.
Народ вон на Аутах и Колеосах такой же болезнью болеет:
Только у меня проявлялось сначала зимой, а теперь постоянно.
Да, постоять должна 1-2 часа, чтоб повторилось. Но хрустит в течении 5-10 сек при начале движения. Скорее даже не по времени надо ориентироваться а по метражу - буквально первые несколько метров, аж машину подергивает. Потом пропадает. Чем больше нагрузка (резче стартуешь) тем громче хрустит.
Мало это похоже на АБС. Но мысль интересная, сегодня выдерну предохранитель, попробую без АБС тронуться после стоянки длительной.
Если не поможет, поменяю все-таки гранату внешнюю (новая лежит в багажнике)
Если поможет, поменяю вторую. (может просто брак? Но реально гранаты как новые по состоянию)
ЗЫ Громче хрустит на коротком валу (слева), соответственно опорный подшипник отпадает.
ЗЗЫ Еще остается легкий поперечный люфт в CVT (где ШРУС в коробку входит) но он минимален (1 мм примерно, сальник сухой) Я уж думаю может дифф в коробке хрустит. Тогда это вообще полный пи.
Nissan X-Trail › Бортжурнал › Щелчки при трогании с места — продолжение
Как писал ранее появились щелчки при трогании
Перебирали вариатор в АКПП сервис Нижневартовск
Подозрение было на дифф.
Разобрали и Поменяли дифф.и подшипники на нём и сальники
Прокатился и заметил что после ремонта появилась вибрация при резком ускорения с места и временами после 110-120км/ч
Сказали что якобы виновата внутренняя граната с правой стороны
Но до ремонта не было вибрации.
Подозрение было что брак ремонта
Но надо было ехать в отпуск
Так и уехал
Кстати треск при трогании так не ушёл ни куда
Но что бы исключить кардан
Я его снял и ездил в отпуск на переднем приводе.
По приезду с отпуска заехал к официадам в Ниссан Нижневартовске
Вообщем решили снова снимать
И обнаружили вот что
есть и видео с сервиса мне отправили
Люфт подшипника вообще большой. Хотел загрузить видео но не грузится.
Как сказали мастера то это брак сборки и не правильно отрегулировали или вообще не делали регулировку
Разбило посадочное место
Была мысль расточить место под подшипник и вставить кольцо
Но не сколько токарей не взялись за это ответственное дело
Но всё же была найдена другая крышка
Отдал за 15 т.р.
Сейчас собирают и жду результат.
Машины в продаже
Nissan X-Trail, 2007
Nissan X-Trail, 2012
Nissan X-Trail, 2012
Nissan X-Trail, 2007
Комментарии 70
вот такая же ситуация и у меня шум (три четыре, щелчка) при троганье, это точно вариатор? Подскажи где можно про диагностировать, отремонтировать в Сургуте если знаешь надёжных товарищей
Смотреть надо что имеено щёлкает
У меня весь варик перебрали
Всё новое
Ну и цена хорошая вышла
Ну потом уже официальны сказали что лучше варик контрактный
Они сами заказывают и дают гарантию год
Надо было мне так и сделать
Вообщем подумай над этим вариантом
Быстрее будет и дещевле и гараниття больше
Похоже такая же шляпа и у меня на т31 2.5. Пробег 185.
При трогании в горку идут щелчки…
Доброго времени суток. Решился вопрос с щелчками? У меня идёт с снутри где левый привод входит в вариатор. Варик работает хорошо я его капиталил в 2018
Вот грешу на диф… А эта крышка с раздолбаным местом это крышка- купол которая?
Перебрал весь варик
Вроде щелчки ушли, а что было хрен знает
Меняли почти всё
У вас щелчки когда?
У меня были когда с места трогаешься,
Просто тормоз отпускаешь и начинаться щёлканье, чуть газу пропадает
Все тоже самое, у меня в бж есть пост про планетарку. Там в комментах я видео скинул.
Буду снимать, менять диф
треск прошёл? помогла замена подшипника?
У меня так трещит после того как делали мотор и сдергивали привода.Проехала машина 40 тысяч, дело точно не в коробке.
Неее у меня в коробке
Вернее Дифференциал
Позвонили что вроде как сделали и пробовали ездить
И треска нет
Но надо ехать туда самому и пробовать
А я на вахте
Завтра определюсь что делать и как забирать
Я сколько мучился, гонял в два оффициальных диллера, то кардан, то подушка, то давай масло сольем, то это подушка об защиту, то сайлентблоки подрамника, а может это опорные так и не устранили…на вывешанном авто звука нет, только плавное трогание и маленькая скорость.Единственное звук становился тише когда снимал кардан, но присутствовал.40 тысяч проехал уже так и вывод один что проблема во внутренних приводах.Если бы что то другое было вышло на ружу давным давно.Я выкладывал свой треск на ютуб, писали тоже люди с драйва, я не один такой и походу еще вы)
Походу да это так и есть
Но подшипник диффа в самом деле люфтовал
Не знаю надо ехать забирать машину а я на вахте
Ну якобы звука нет постороннего
Надо самому покататься
Дак в результате что получилось у вас
Треск есть или нет
Вернее победил его или он не победимый такой
В Красноярске Заезжал в два сервиса и объяснил проблему, сказали что это ремень вариатора
Якобы он растянулся и появились зазоры между пластин вот они и щёлкают
Якобы у них были.такие клиенты
А в Красноярске я заметил Х-трейлов много
Дак вот перебирали они всё
И привода и ступицы
Но оказалось ремень
А мне сейчас сказали в Ниссане у официалов что ремень исключено
Там всё чудесно и трещать он не может
Вообщем поеду сам по катаюсь и видно будет
Потом напишу новую заметку
Так и езжу просто кончилось терпение.А у вас после чего это появилось?
Да не после чего то
В конце весны заметил треск в начале движения
И пошло поехало, давай искать
Начал с простого гранаты, ступицы
Но подозрение усиливалось что это из коробки
Подписался.
Буду следить.
Интересная тема.
Стоимость замены (110 тр) получается практически один в один со стоимостью капремонта варика (или даже меньше).
это как я понял стоимость замены в Красноярске. А если отправлять к нам, да ещё потом искать сервис который поставит ее. То докинется ещё тыщ 20-30
Подписался.
Буду следить.
Интересная тема.
Стоимость замены (110 тр) получается практически один в один со стоимостью капремонта варика (или даже меньше).
Тут ты прав
Я был в Красноярске в августе
И мне говорили что там кто то занимается этим
Но я как то пропустил мимо ушей эту информацию и не когда было и время мало было
Возможно заморочился бы этим вопросом
Но получилось так как получилось
Если все удачно пройдет, тоже свапну варик на автомат. Машина 2008 qr25de, и живу возле красноярска. Думаю проблем не будет))
Бывает на холодную, но редко. Заметил как прогревается варик по елмки, так это проявляется чаще.
Тоже есть на горячую. Пока холодная нет ни чего. Тоже интересно, что получится ?
5 основных неисправностей вариатора Jatco JF011
Производство вариатора Jatco JF011 начали в 2005 году. До 2014-го его устанавливали на множество моделей разных марок. И, пожалуй, это самый массовый вариатор на нашем рынке. Он встречается на многих японских автомобилях: Nissan Qashqai, Tеana и X-Trail, Mitsubishi Lancer, Galant, ASX и Outlander, Suzuki Kizashi, европейских: Renault Koleos, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007 и даже на американских: Jeep Compass и Dodge Caliber.
Основная причина поломок — перегрев
Перегреть вариатор легче на автомобилях, где не предусмотрено охлаждение рабочей жидкости. Например, радиаторы не ставили на некоторые модели Mitsubishi, хотя после роста рекламаций схему с охлаждением вернули.
Но существуют и другие причины перегрева.
- Если радиаторы залеплены грязью, вариатор эффективно не охлаждается. Нельзя использовать загрязненные и слишком частые сетки в прорезях бампера — защита силового агрегата должна иметь вентиляционные прорези.
- Вариатор перегревается при длительном буксовании, когда нагрузка велика, а охлаждения потоком воздуха нет. В таком режиме передаточное отношение в вариаторе максимально, и ремень, сгибаясь по малому радиусу на ведущих конусах, работает с большим напряжением, проскальзыванием и износом.
- Езда «на максималке» заставляет вариатор передавать всю мощность двигателя через ремень, согнутый по малому радиусу — теперь уже на ведомых конусах. Этот режим увеличивает износ и приводит к перегреву.
Часто перегреваемый вариатор JF011 может проявить признаки износа ремня в виде рывков и подергиваний уже к 30 000 км пробега.
Признаки неисправностей
Шум и скрежет
Причина — износ подшипников, на которых вращаются конусы. И, что еще хуже, — износ посадочных мест этих подшипников. И низкокачественные подшипники, и прослабленная посадка — производственный дефект. Иногда его удается устранить по гарантии. Если гарантия закончилась — спасет лишь полная разборка и дефектовка.
Долго тянуть с ремонтом не стоит: продукты износа разносятся по всему вариатору и повреждают все его компоненты.
- Возникает после пробега от 20 000 км
- Стоимость ремонта: не меньше 60 000 рублей (с восстановлением посадки подшипников напылением).
Рывки при разгоне
Они говорят о нестабильности управляющего давления. За регулировку давления, создаваемого гидронасосом, отвечает редукционный клапан. Металлическая стружка вызывает его подвисание, давление рабочей жидкости становится нестабильным. А ведь оно управляет сжатием конусов.
- Возникает после пробега 60 000 км (если не меняли вовремя жидкость, а стиль езды агрессивный).
- Стоимость ремонта: не меньше 40 000 рублей, хотя узел стоит всего 1000 рублей. Дело в том, что клапан нельзя поменять, не разобрав вариатор.
Переход в аварийный режим
При обнаружении значительных недостатков блок управления переводит вариатор в аварийный режим. Если после перезапуска мотора автомобиль может ехать, то причина, скорее всего, в неисправности управляющей электроники.
- Возникает после пробега 40 000 км
- Стоимость ремонта: до 20 000 рублей.
Полное обездвиживание автомобиля
Ситуация, когда вариатор резко перестает передавать крутящий момент: двигатель ревет, а машина не едет. Наиболее вероятная причина — обрыв стального ремня. Тут нужно вызывать эвакуатор.
- Возникает после пробега 80 000 км
- Стоимость ремонта: около 90 000 рублей.
Рывки на всех режимах
Износ подшипников и проблемы с редукционным клапаном постепенно выводят из строя ремень и конусы — самые дорогие и важные элементы вариатора. Вызванное задирами на рабочих поверхностях проскальзывание ремня проявляется подергиванием на всех режимах движения. Ремонт вариатора в таком случае заключается в замене конусов и ремня. Иногда удается отшлифовать конусы, но ремень в любом случае придется заменить.
- Возникает после пробега 40 000 км
- Стоимость ремонта: около 90 000 рублей.
А если бережно обращаться?
Этот вариатор стал следующим звеном за очень надежными агрегатами первого поколения (RE0F06A), которых мы не увидели — конечно, за исключением тех, кто привозил праворульные машины из Японии. Его потомка, JF016, сейчас устанавливают на многие автомобили, и он считается более капризным и ненадежным.
При правильной эксплуатации вариатор Jatco JF011 ходит долго: известны беспроблемные пробеги до 180 000 км.
Главное — не перегружать вариатор, менять рабочую жидкость каждые 45 000 км и обращаться к специалистам при первых признаках неисправности. Ремонт вариатора — операция недешевая. Но обычно починить его обходится не дороже, чем гидромеханический автомат.
Некоторые причины пинков на вариаторе. Что норма, а с чем пора в ремонт.
В 
этой статье я буду рассказывать о такой достаточно не характерной вещи для вариаторов - это пинки. Все мы знаем что у вариаторных коробках передач и нет никаких частей которые бы скажем так имели жесткий зацепу, у нас здесь ремень, который ходит по конусом и пинки это достаточно большой повод для того чтобы задуматься решить ехать в сервис делать диагностику.
И здесь будет 3 пункта из-за которых вы могли бы подумать что у вас коробка сломалась. И мы попытаемся разобраться в каждом из этих пунктов являются ли они поломкой или же это обычный штатный режим работы вариаторной коробки передач.
Все три пункта они будут идти по нарастающей от самых таких которые мне кажется все знают и до последнего пункта который на форумах собирать достаточно большое количество обсуждений.
- Пинки в статике (Пинки при переключении PRND)
- Рывки (толчки) при наборе скорости (разгон)
- Пинки при торможении
Пункт номер один.
Многие люди вопрошают "почему когда я стою на паркинге или на нейтралке дальше включаю драйв или из драйва перевожу на реверс автомобиль сопровождает такой небольшой толчок или пинок. Дело в том что, я сразу скажу, что вот это вот история когда вы в статике переключайте передачи у вас автомобиль толкает вперед или назад в умеренном естественно количестве то это является ситуация нормой (Именно лёгкий толчок, а не рывок).
Дело в том что на вариаторных автомобилях для того чтобы включить заднюю или переднюю передачу автоматики коробки нужно сжать или разжать один или другой пакет фрикционов и вот когда этот пакет фрикционов сжимается или разжимается, для того чтобы сжать соответственно нужно создать определенное давление в коробке. Соответственно вот этот толчок он как раз связан с тем что автоматика нагнетает давление, фрикционы сжимаются и из-за того что вас двигатель и коробка они находится на таких подушках как их называют или опоры ДВС или АКПП из-за этого соответственно движок чуть чуть наклоняет коробку. Именно из-за этого в статике такие пинки появляются и я не буду углубляться во всякие технические подробности я постараюсь всё рассказать достаточно простым языком и понятным для того чтобы любой человек который купил такой автомобиль, они зашли, посмотрели и поняли абсолютно все.
Также хочу отметить что вот эти вот три пункта они относятся только к автомобилям на вариаторных коробках передач оборудованных гидротрансформатором.
Второй пункт
Он наверное больше даже относится не к пинком, а к таким рывкам, я объясню. Вот представим ситуацию, когда вы, допустим, начинайте движение, нажимаете газ, до 5000 оборотов раскручиваете двигатель, либо идете на обгон и вот вы нажали газ и сам автомобиль ускоряется и тут вдруг замечаете что стрелка тахометра начинает резко либо вверх подпрыгивать, либо наоборот ловит такие провалы тысяч до двух оборотов и в этот момент автомобиль не получать никакого ускорения. Естественно значит вы начинаете понимать, что то скорее всего пошло не так и вот этот пункт он действительно является поломкой. Дело в том что если вы где-то когда-то набуксовали, перебуксовали или очень часто любите рвать с места с боксом колес, то со временем ремень проскальзывая по конусам , по поверхности конусов, он вырабатывает некоторые трассы.
Трассы стали достаточно глубоки и в то время когда вы разгоняетесь соответственно конуса сходятся, ремень выталкивается наружу от центра этих конусов и когда ремень проходит вот эту вот насечку, который уже выработался, он на некоторое время на ней задерживается соответственно обороты из-за этого начинают скакать и автоматики коробки нужно придать большее давление на сжимании конусов для того чтобы вытолкнуть этот ремень для того чтобы вы могли дальше ускориться.
И к сожалению этот пункт опять-таки является поломкой (Вам может понадобится ремонт вариатора Митсубиси - у нас на сайте есть такая услуга). Именно по той причине, что вот с такими трассами вы уже долго не поедете в какой-то момент вы просто включите drive двигатель будет раскручиваться, а автомобиль ехать не будет и коробка встанет в аварийный режим.
Пункт номер три.
Этот пункт связан с пинками при оттормаживании, то есть вы едете к с какой-то постоянной скоростью и видитевпереди допустим красный светофор загорелся и вы нажимаете тормоз, начинаете равномерно оттормаживаться и многие замечали особенно владельцы автомобилей Nissan ( У нас есть услуга ремонт вариаторов Ниссан) что при оттормаживании когда автомобиль еще не достиг нулевой скорости ( скорость около десяти двадцати километров в час). Автомобиль сопровождается неким таким толчком, после чего автомобиль уже начинает нормально тормозить. Сразу скажу что этот пункт не является поломкой , даже если у вас есть такое на автомобиле это обычная штатная работа вариаторной коробки передач на гидротрансформаторе, все дело в том что этот пинок обусловлен всего лишь двумя факторами.
Первый фактор, это когда вы оттормаживаетесь, гидротрансформатор выходит из режима блокировки. То есть он разблокируется, таким образом насосное колесо она чисто механически отцепляется от корпуса гидротрансформатора, из-за этого вы чувствуете небольшой пинок и после того как она разблокировало на него начинает идти от насосного колеса набегающий поток жидкости из-за чего вы видите вот такой толчок небольшой. Значит по стрелке тахометра, она немножко дергается в этот момент и сопровождается все это дело пинком. Разблокировка гидротрансформатора также еще происходит для того чтобы обезопасить вашу коробку и двигатель от каких то ударных нагрузок допустим автоматика автомобиля может думать что если скорость снизилась до около 0, то вы можете резко нажать газ и таким образом немножко повредить мотор либо коробку соответственно для того чтобы демпфировать вот эти вот колебания гидротрансформатора выходит из режима блокировки. Плюс ко всему вы можете словить какую-то яму или еще чего-то поэтому включается разблокированный режим.
И второй фактор который на это влияет это включение подачи топлива. Дело в том что когда вы оттормаживаетесь у вас нога находится на педали тормоза и подача топлива в цилиндр практически не осуществляется. И вот когда обороты падают до около тысячи, подача топлива включается и из-за этого стрелочка чуть дергается.
5 признаков, говорящих о том, что вариатор требует немедленного ремонта
Среди прочих признаков неправильной работы вариаторной «коробки» стоит выделить постороннее гудение, а порой, и даже скрежет, доносящийся из трансмиссии на ходу. Но иной раз он едва слышен, и автовладелец списывает его на шум от колес. Это ошибка. Подобные звуки обычно издают подшипники, на которые опираются своими осями конусы вариатора. Порой дело бывает не в них самих, а в том, что они неплотно «сидят» в своих посадочных местах. Если затягивать с обращением по поводу шума в сервис-центр, микрочастицы металла, образующиеся в «поющих» подшипниках, попадут в гидросистему и выведут из строя уже весь вариатор.
НЕУВЕРЕННЫЙ РАЗГОН
Шум от вариаторной «коробки» может и не исходить, а вести себя она может отвратительно, например, «брыкаясь» на разгоне. При этом ровный набор скорости автомобилем периодически сменяется рывками разной степени интенсивности. Как правило, такое поведение машины говорит о скачках давления рабочей жидкости, которая из-за этого не обеспечивает надежной фиксации конусов вариатора, тем самым провоцируя проскальзывания ремня и, как следствие, появления задиров на их поверхности. Виноватым в таком норове автомобиля чаще всего оказывается так называемый редукционный клапан в гидросистеме вариатора.
Вернее, даже не он сам, а какой-нибудь кусочек металла или еще какой продукт износа, попавший в него и мешающий нормально закрываться. Так происходит, когда автовладелец пренебрегает своевременной заменой «жижи» в гидросистеме. Или любит отдуши побуксовать. При этом наблюдается повышенный износ поверхностей ремня и конусов.
РВАНЫЙ РИТМ
В ситуации, когда водитель ощущает рывки и провалы в тяге во всех режимах движения, можно не сомневаться: оставленные без должного внимания неисправности подшипников или редукционного клапана сделали свое дело, и проблемы добрались до «сердца» вариатора — конусов. Рывки происходят, когда ремень попадает на задиры и неровности, образовавшиеся на изначально гладкой поверхности конусов. «Лечится» такая неприятность, как правило, только их заменой на новые. А попутно приходится ликвидировать и спровоцировавшие беду неприятности в прочих узлах «коробки» — менять подшипники или клапан.
ОТКАЗ «МОЗГА»
Пожалуй, одна из самых «гуманных» с точки зрения стоимости ремонта проблем с вариатором — переход коробки в аварийный режим. Если при этом заглушить мотор, а потом опять его завести, а авто тронется с места, значит проблема в «мозгах» трансмиссии. КП не придется перебирать полностью, обойдясь заменой блока управления.
РЕМЕНЬ НА СВАЛКУ
Ну а когда что ни делай, а машина стоит на месте и только «орет» мотором, как ни дави на педаль газа, — скорее всего, оборвался ремень вариатора. Вероятно, повредив при этом пресловутые конусы. Со всеми вытекающими для кошелька автовладельца последствиями.
15 ошибок водителя, способных «убить» вариатор
Две педали — не значит «автомат»: это знают уже даже тещи. Вариатор, «робот» с двумя сцеплениями, простой «робот», «автомат» с гидротрансформатором или электромотором для гибридов – коробок у современных машин множество, и они уже прошли испытание временем. Народ в целом перестал их опасаться и давно не ждет никакого подвоха. Однако каждая трансмиссия обладает разными характеристиками и параметрами работы, и это стоит учитывать, чтобы не испортить агрегат.
Его основные плюсы – за счет отсутствия ступеней движение машины получается более плавное, без рывков. Да и топливо расходуется экономнее. Из минусов – разве что унылый гул, который можно разрядить переключениями виртуальных передач. Однако российские водители до сих пор не слишком доверяют вариатору. Считается, что у таких коробок меньше ресурс и из строя они выходят чаще, что их нельзя использовать на бездорожье.
Но это в основном мифы – или причина кроется в ошибках, которые допускают сами водители.
Особенности устройства и работы вариатора
Вариатор имеет достаточно простое устройство. Он состоит из двух разводных шкивов, соединенных ремнем или цепью. Изменение передаточного числа происходит за счет разведения и сведения частей шкивов — при этом меняется диаметр, охватываемый ремнем, соответственно повышается или понижается передача.
Подробнее об этом Matador.tech рассказал технический специалист Илья Лабурнумов:
При сегодняшнем разнообразии марок и моделей вариатор вариатору рознь. Самые простые бюджетные модели недалеко ушли от первых простеньких прототипов подобного рода коробок, а самые крутые агрегаты буквально нашпигованы датчиками и системами управления. Например, в самых последних моделях стали ставить шестерёнчатую первую передачу. Таким образом, получается некий гибрид: стартуем на классической первой, а далее уже подключается бесступенчатая система передачи момента.
Что же касается непосредственно передающего вращение элемента, то здесь всё довольно просто: ремень для маломощных двигателей, а цепь – там, где требуется передача большего крутящего момента и предполагается повышенная нагруженность трансмиссии в целом.
Достаточно менять положение ручки, выбирая один из четырех режимов: парковка (P), движение вперед (D), нейтральное положение (N) и задний ход (R). При этом не нужно выжимать сцепление — педалей под ногами водителя всего две.
Так почему же одни наслаждаются комфортной ездой с вариатором безо всяких проблем, а у других бесступенчатая коробка выходит из строя еще до конца гарантийного срока? Все дело — в нарушении правил эксплуатации трансмиссии.
15 ошибок, убивающих вариатор
Вариатор действительно требует к себе более бережного отношения — это плата за комфорт. Бесступенчатая коробка способна прожить долго и счастливо, если правильно ухаживать за ней, соблюдать спокойный стиль вождения и не нарушать требования производителя.
И наоборот, следующие типичные ошибки водителей приводят к преждевременному выходу КП из строя.
1. Резкий старт с места
Вариатор предназначен, прежде всего, для комфортной плавной езды. Он не любит резких скачков тяги, поскольку они ведут к проскальзыванию ремня (цепи) на шкивах. В результате образуются задиры и стружка, которая действует как абразив на внутренние детали узла. Это провоцирует их несвоевременный износ.
Поэтому на машине с вариатором не рекомендуется «рвать с места», пытаясь опередить всех на светофоре. Это грозит подорвать здоровье трансмиссии.
Кстати, о виртуальном переключении передач, которое предлагают многие бесступенчатые коробки для имитации привычного ритма. Несмотря на то что такой режим предусмотрен в автомобилях с вариатором, злоупотреблять им не стоит.
«Передачи» в современных CVT с ручным управлением действительно существуют, хотя реализованы они иначе, нежели в других типах коробок. Понятие той или иной передачи в классической трансмиссии подразумевает фиксированное соотношение двух шестерён разных диаметров, которые в данный момент находятся в жёстком зацеплении. Конструкция же вариатора по определению предполагает плавное и непрерывное изменение этого значения в процессе движения. Но дабы водителю было привычнее, если он вдруг захочет «порулить» коробкой самостоятельно, – электроника будет эмулировать те самые 5-6 (или более) скоростей. При выборе каждой из них вручную ремень (цепь) вариатора будет находиться в определённом фиксированном положении, сохраняя постоянное передаточное отношение между шкивами. Однако частое использование такого режима не пойдёт агрегату во благо, так как чревато образованием на шкивах борозд.
2. Езда на повышенных оборотах
Вариатор боится не только резких стартов, но и продолжительных ускорений. Длительная езда на большой скорости приводит к перегреву механических частей трансмиссии — и, как следствие, к их быстрому износу.
Чем чаще вы будете «гонять» — тем быстрее отправитесь на ремонт КП.
3. Старт с двух педалей
Владельцы автомобилей с автоматическими коробками умело используют прием одновременного нажатия двух педалей для быстрого старта и ускорения. Это позволяет им резво разгоняться со светофора, оставляя позади остальных участников движения.
Но вариатор на подобный «фокус» не рассчитан — с помощью двух педалей можно добиться лишь сокращения ресурса гидротрансформатора, ремонт которого влетает в копеечку.
Пересели на машину с вариатором — забудьте старые «привычки».
4. Начало движения без предварительного прогрева
Спор о том, стоит ли прогревать автомобиль перед поездкой, почти такой же древний, как спор о курице и яйце. У производителей нет строгих обязательных рекомендаций, а в заботе об экологии к прогреву сейчас относятся скорее негативно. Однако авто с бесступенчатой коробкой передач лучше прогреть перед началом движения, несмотря на недобрые взгляды прохожих. Вариатор негативно реагирует на резкие перепады температуры, это влечет все ту же пробуксовку ремня на шкивах.
Начинать движение следует только после того, как масло в коробке прогреется до рабочей температуры. Это особенно актуально для холодного времени года.
5. Частая пробуксовка
Грамотно управляя автомобилем с вариатором, можно играючи преодолевать препятствия в виде песка и снега. Этому способствует плавная работа трансмиссии. А вот пробуксовка для нее опасна. Поэтому опасные участки в виде грязи и снега лучше объезжать стороной. Иначе не избежать ударных нагрузок на коробку, проскальзывания ремня и перегрева.
Пробуксовка особенно не рекомендуется в зимний период, в условиях низкой температуры воздуха.
6. Буксировка других транспортных средств
Длительные повышенные нагрузки запросто могут «убить» вариатор прямо на дороге. Поэтому не рекомендуется использовать машину с бесступенчатой трансмиссией в качестве «буксира». Медленное движение в натяг, под нагрузкой и особенно в горку, так же вредно, как резкое ускорение и гонки на повышенных скоростях.
Категорически нельзя использовать авто с вариатором как «трактор», пытаясь вызволить другое транспортное средство из грязи или снега.
8. Езда по бездорожью
Бесступенчатая трансмиссия создана, прежде всего, для города и качественной загородной трассы. Однако кроссовер с CVT может использоваться на бездорожье — но в разумных пределах. Ведь вариатор больше всего ценит умеренность, а вот повышенные нагрузки и удары могут сыграть с ним злую шутку.
Суть в том, что при критическом повышении температуры трансмиссионной жидкости резко снижаются фрикционные свойства ремня (цепи) – он начинает банально проскальзывать. Тем самым нарезая борозды на шкивах и провоцируя их быстрый и резкий износ. Об этом эффекте мы уже упомянули выше в описании работы «передач» вариатора. Только в случае активных штурмовок грязевых, песочных или снежных участков губительный эффект возникает в разы быстрее и резче. Немалую лепту вносят и современные электронные ассистенты для бездорожья. Конечно, речь, прежде всего, об электронных имитациях блокировок. При резком и частом подтормаживании буксующего колеса,удары в трансмиссии неизбежно доходят до тех же пресловутых шкивов – вызывая микропробуксовки между ними и ремнём. Последствия пердсказуемы: выработка на поверхности.
Вывод: за рулем авто с вариатором на бездорожье нужно быть вдвое аккуратнее.
Однако технологии не стоят на месте, и эта рекомендации уже звучит не так однозначно. По крайней мере, для определенных моделей. Например, новые вариаторы Toyota имеют шестеренчатую механическую первую передачу, работающую на малых скоростях. А значит, в раскачке бесступенчатая коробка не участвует и не страдает, с ремня сняты нагрузки при движении по бездорожью внатяг.
7. Езда по бордюрам
Даже небольшой бордюр представляет опасность для подвески и трансмиссии автомобиля, особенно когда речь идет о вариаторе. Если вы время от времени встречаетесь передними колесами с препятствием — ждите скорого выхода коробки из строя. А при достаточно сильном ударе КП может перейти в аварийный режим, и тогда шкивы займут промежуточное положение, при котором ремень испытает критическую нагрузку.
Наезжать на бордюр нельзя в любом случае, а уж тем более это небезопасно для машины с вариатором.
9. Частые переключения вперед-назад
CVT вообще не любит резких движений, в том числе резкого переключения между режимами. Многие водители не знают об этом и на машине с вариатором применяют традиционный способ «раскачки» вперед-назад (например, когда нужно выбраться из снежной ямки или песчаного наноса). Не считая вариаторов с механической первой передачей. Однако в целом чем меньше паузы между переключениями — тем быстрее коробка выходит из строя.
При парковке, сдавая назад-вперед, нужно каждый раз дожидаться полной остановки автомобиля.
10. Резкие переключения между режимами N и D
Когда водитель переводит рычаг в нейтральное положение (N), внутри коробки падает уровень давления. Чтобы оно восстановилось, требуется несколько секунд. В противном случае происходит осыпание фрикционов и страдает ремень, что прямо сказывается на сроке службы КП.
Включив нейтраль, стоя в пробке, не стоит резко газовать, следуя за впереди идущим автомобилем — лучше поберечь трансмиссию.
11. Езда накатом в нейтральном режиме
Еще одна ошибка — включать нейтральный режим, когда машина двигается накатом, без участия двигателя. Этим самым водители пытаются «освободить» колеса от сцепки с мотором. Что имеет смысл в случае с механической КП или автоматом, но совершенно бессмысленно в случае с вариатором.
Лишний раз разъединяя бесступенчатую коробку и двигатель на ходу, вы приближаете необходимость ремонта вариатора.
12. Остановки без включения режима N или P
А вот когда включать нейтраль (N) или парковочный режим (P) действительно нужно — так это при остановке, даже кратковременной. Если машина полностью остановилась, не лишним будет убрать механическое напряжение от гидротрансформатора. Это продлит срок службы коробки передач.
Даже при короткой остановке переключайтесь в нейтральное положение, а при более длительной — активируйте парковочный режим.
11. Несвоевременная замена масла
Масло в коробке переключения передач нуждается в периодической замене. В процессе эксплуатации оно вырабатывается, теряя свои свойства, провоцируя перегрев и усиленное трение частей конструкции. Мелкая стружка действует как абразив и ускоряет износ деталей.
Меняйте масло, не дожидаясь рекомендованного производителем срока (его рекомендация очень условна). Лучше делать это через каждые 30-40 тысяч км пробега.
12. Отсутствие периодической очистки
Обслуживание коробки не ограничивается одной только заменой масла. Нужно чистить поддон, магниты и клапаны гидросистемы, а также не забывать менять фильтры. Если не делать этого — абразивные частицы будут продолжать накапливаться и усиливать свое негативное влияние на внутренние детали конструкции.
Очистку удобно проводить каждый раз при замене масла и сопутствующих расходников.
15. Неправильная эвакуация
Неопытные владельцы авто с вариатором нередко допускают фатальную ошибку — буксируют машину с выключенным двигателем. В этом случае вращение колес приводит в движение один вал, а ремень (или цепь) «подтачивает» другой. Результат — преждевременный ремонт трансмиссии.
Буксировать автомобиль с вариатором можно исключительно при заведенном двигателе. А эвакуация допускается только при условии, что ведущие колеса погружены на платформу.
А если не допускать ошибок?
Хороший вариатор, если его правильно эксплуатировать и не допускать досадных ошибок, вполне способен пройти 200 тысяч километров. Это гораздо больше, чем средний срок эксплуатации нового автомобиля.
Вывод эксперта Ильи Лабурнумова:
Тем не менее, всегда нужно помнить, что CVT была создана как альтернатива морально устаревшей гидротрансформаторной АКП - именно для городской и окологородской эксплуатации. И приоритетной целью вариатора является топливная экономичность и плавность работы, но точно не ресурс или спортивные дисциплины. Конечно, всегда есть исключения, типа особо выносливых вариаторов для заряженных Subaru или Audi, но там и конструктив сложнее, и ценник на сами автомобили не сопоставим с городскими малолитражками. Поэтому покупая автомобиль с CVT (особенно из вторых рук), всегда нужно иметь ввиду – за экономию на заправках и комфорт всегда придётся расплачиваться чем-то другим.
Тема: Треск при начале движения и разгоне с малых скоростей
Треск при начале движения и разгоне с малых скоростей
Уже как пару месяцев слышу треск при трогании с места. Мне кажется, что он идёт примерно из области левого переднего колеса. Пассажиры на переднем сидении говорят, что им кажется, что звук откуда то слева относительно них, т.е. он либо из середины подкапотного пространства, либо из области левого колеса.
Звук скорее металлический и немного глуховатый, такой, как будто две относительно крупные железные шестерёнки прокручиваются одна относительно другой.
Я езжу в овощном режиме, газ в пол не давлю, тем более зимой. Стартую плавно, но даже при этом звук слышен. Чтобы его не было, нужно ускоряться совсем уж медленно. Звук проявляется только при трогании с места и при ускорении с небольших начальных скоростей. На скорости я такого звука не слышу, в т.ч. и при ускорении.
При движении задним ходом такого звука не слышал.
Уровень моторного и трансмиссионного масел на верхней риске щупа.
Пробег 45,000 км.
Что это может быть?
Лёд - это вряд ли. Потому как и когда была оттепель, звук был слышен. Собственно, я первоначально думал, что это связано с холодами и особо не парился, но когда и при плюсовой температуре звук не пропал, начал беспокоиться.
А как такое может быть, что при движении вперёд звук есть, а при движении назад нет? Меня это больше всего напрягает, т.к. опасаюсь, не с трансмиссией ли что. Уж больно похоже, что звук только на первой передаче АКПП.
Пробег 45 тыс. Колодки менялись на 23 тыс., но последнее ТО было на 40 тыс. и написали, что износ 30%.
Скрежета у меня нет, звук совсем другой, а не как при стёртых колодках.
Позвонил в сервис Bosch-Королёв, объяснил суть проблемы мастеру. Сказали приезжать на диагностику ходовой. По результатам диагностики сказали, что есть посторонние шумы из АКПП, но так как они ремонтом АКПП не занимаются, рекомендовали обратиться в другой сервис. Также сообщили, что трансмиссионное масло в плохом состоянии. Рекомендовали замену рулевых тяг и наконечников.
Далее звоню в СИМ-Север, пребывая в уверенности, что дилер умеет чинить всё. Сказал по телефону, что мне рекомендовали выполнить диагностику АКПП. Собственно, на диагностику АКПП меня и записали. Когда приехал, мастер сообщил, что диагностикой и ремонтом АКПП они не занимаются. Диагностику выполнили, какую могли. Сказали, что трансмиссионное масло в отличном состоянии и что рулевые тяги с наконечниками мне менять совершенно незачем. Есть небольшой люфт рулевой рейки, но ничего криминального. С заключением предыдущего сервиса согласились лишь в том, что шумы из АКПП есть. И так как в компьютере ошибок не обнаружено, мастер заключил, что проблема чисто механическая. Порекомендовал обратиться в «МАИ АКПП».
Сегодня отогнал машину в тот самый «МАИ АКПП». Впечатления контора не произвела, но отзывы в Интернете исключительно положительные. Чего вообще не понял, так это того, что они себе оставляют оригиналы СОР. Мне эта идея не понравилась и я попросил их сделать ксерокопию, а оригинал вернуть мне. Но при этом там огромная пачка СОР, из чего я сделал вывод, что другие не парятся и спокойно оставляют машину с документами.
Сижу, жду звонка по поводу результата диагностики. На сайте у них написано, что ремонт АКПП от SX4 стоит от 54,000 до 110,000 руб…
Позвонил в сервис Bosch-Королёв, объяснил суть проблемы мастеру. Сказали приезжать на диагностику ходовой. По результатам диагностики сказали, что есть посторонние шумы из АКПП, но так как они ремонтом АКПП не занимаются, рекомендовали обратиться в другой сервис. Также сообщили, что трансмиссионное масло в плохом состоянии. Рекомендовали замену рулевых тяг и наконечников.
Далее звоню в СИМ-Север, пребывая в уверенности, что дилер умеет чинить всё. Сказал по телефону, что мне рекомендовали выполнить диагностику АКПП. Собственно, на диагностику АКПП меня и записали. Когда приехал, мастер сообщил, что диагностикой и ремонтом АКПП они не занимаются. Диагностику выполнили, какую могли. Сказали, что трансмиссионное масло в отличном состоянии и что рулевые тяги с наконечниками мне менять совершенно незачем. Есть небольшой люфт рулевой рейки, но ничего криминального. С заключением предыдущего сервиса согласились лишь в том, что шумы из АКПП есть. И так как в компьютере ошибок не обнаружено, мастер заключил, что проблема чисто механическая. Порекомендовал обратиться в «МАИ АКПП».
Сегодня отогнал машину в тот самый «МАИ АКПП». Впечатления контора не произвела, но отзывы в Интернете исключительно положительные. Чего вообще не понял, так это того, что они себе оставляют оригиналы СОР. Мне эта идея не понравилась и я попросил их сделать ксерокопию, а оригинал вернуть мне. Но при этом там огромная пачка СОР, из чего я сделал вывод, что другие не парятся и спокойно оставляют машину с документами.
Сижу, жду звонка по поводу результата диагностики. На сайте у них написано, что ремонт АКПП от SX4 стоит от 54,000 до 110,000 руб…
А поломался то вовсе и не вариатор, зря переживали
Похожие публикации
Сейчас на странице 0 пользователей
Нет пользователей, просматривающих эту страницу.
- Ответы 134
- Создано 9 г
- Последний ответ 13 окт
Лучшие авторы в этой теме
desperado 20 публикаций
smax99 9 публикаций
chuk78 8 публикаций
timnc 8 публикаций
Популярные дни
Популярные публикации
Добрый день!Nissan Qashqai 2008г. Пробег 110000км.Обратился в СТО "автоформат" с проблемой вариатора- шум(рык) на скорости (только) 10км! Разобрали вариатор при мне.Небольшая стружка была на фил
Alexrill
@desperado Спасибо за тему. Виновницей оказалась опора двигателя нижняя задняя (11360-JD00A).
desperado
Так может это не вариатор, а подшипник колеса, уже неоднократно такие случаи тут были.
Хруст вибрация шум при трогании и нажатии на педаль газа
Джаз 2005гв, пробег 70ткм. вариатор. Состояние отличное.
Были на выходных на даче - немного побуксовали в снегу (10мин) сели окончательно и оставили джазик так на ночь.
на сл день вытащили буксиром.
После чего,
При начале движения, в момент трогания с места В САЛОНЕ стал слышен жуткий громкий хруст слева из под капота, вибрации сильнее всего ощущались на руле.
Сила хруста зависела от интенсивности нажимания на педаль газа(от силы разгона).
Сильнее хрустело если колеса слегка пробуксовывали.
Снаружи хруст был слышен очень слабо.
После разгона хруст пропадал.
Появлялся каждый раз после полной/частичной остановки при попытке тронуться с места.
Так же хрустело если стоя на месте поджать педаль тормоза слегка надавить на газ.
От руля, торможения, скорости = хруст не появлялся и не зависел.
С течением времени эффект быстро прогрессировал.
На второй день шум/хруст стал сильнее и начал появляться даже при движении - при чуть более энергичном нажимании на педаль газа.
На третий день появился даже при пуске мотора(потом пропадал до попытки тронуться).
Авто вынужденно эксплуатировали по 1-2 часу в день(не много ни мало)
Сначала были варианты
1)При старте машину задирает и Колесо задевает лед налипший на подкрылок.
2)Сточился и прокручивется шруз.
3)Увидели что Щуп в вариаторе сухой - подумали, что потеряли часть масла и вариатор хрустит в ужасе.
4)Что то изза буксовки сломалось в дифференциале ибо хруст при пробуксовке сильнее.
5)После буксования Вариатор накрывается и близок к разрушению
Конечно врианты 3-4-5 сильно били по нервам!! стоимость ремонта варика около 150тр, новый 300тр.
После самостоятельного осмотра и 1 и 2 варианты отпали.
После прочтения форума - вариант 3 тоже отпал (оказывается в вариаторе масло надо смотреть на заглушенном двигателе
(привык что на автоматах на работающем смотрят)
Зато появилось подозрение на опоры/подушки двигателя или вариатора =это на форуме приводится как самая распространенная причина хруста при старте.
Что косвенно подтверждалось тем, что при старте движок достаточно бодро пытается выпрыгнуть из подкапотного пространства - на 3-5см.
Но насколько это ненормально - понятия не было, так что подозрение(4-5) на слом вариатора сохранялось.
Погнали в сервис на диагностику.
Мастер перед осмотром сразу назвал 2а самых вероятных виновника подобных шумов - подушки и (!)глушитель.
Знаете что оказалось.
После ночи в снегу, снизу налип снег и лед и это привело к тким послетствиям :shock:
Машину снизу помыли и все вернулось в норму :shock:
Почему лед/снег не растаял когда машина была в движении час/два и как он так влиял = мне непонятно.
Читайте также: