Вольво 850 как снять кпп

Обновлено: 14.05.2024

Для снятия коробки передач необходимы два подъемника, чтобы двигатель и коробку передач можно было поднять по-отдельности.

Отключите кабель массы от батареи.
Слейте трансмиссионное масло. Сливная пробка находится на нижней стороне картера коробки передач.
Снимите приводные валы с коробки передач, как описано в Главе Сцепление и приводные валы. При этом нужно соблюдать меры безопасности.
Отсоедините трос сцепления от рычага выключения. На иллюстрации ниже показано, где трос сцепления соединен с рычагом.

В месте, обозначенном черной стрелкой, отсоединить трос сцепления от рычага выключения. Белая стрелка указывает на переднюю сторону автомобиля

Отключите кабель от стартера, отвинтите и снимите стартер.
Как показано на иллюстрации ниже, отсоедините от коробки передач штангу переключения и штангу стабилизатора.

Отсоединение штанги переключения при установленной ручной коробке передач

Ослабьте все крепления приемной трубы глушителя и снимите ее.
Подставьте под поддон картера подъемник. Положите между ними деревянную прокладку, чтобы не повредить поддон.
Подставьте второй подъемник под коробку передач и слегка приподнимите ее в подвесках. Теперь можно снять болты крепления и подвески коробки передач.
Снимите подвески коробки передач на задней стороне и слева. Отвинтите подвеску на правой стороне и на задней стороне. На иллюстрации ниже показаны соответствующие подвески.

Ослабьте болты соединения двигателя и коробки передач. Для этого следует воспользоваться подъемником, чтобы подобраться к нижним болтам.
Отсоедините коробку передач от двигателя и выньте на подъемнике. При этом следите, чтобы коробка передач не могла упасть с подъемника. Также следите, чтобы она не наткнулась ни на какую деталь двигателя и не опиралась на первичный вал.

Установка коробки передач осуществляется в последовательности, обратной снятию, с учетом следующих моментов:

Перед установкой тщательно очистите сопрягаемые поверхности задней промежуточной пластины двигателя и картера сцепления.
Слегка смажьте шлицы первичного вала коробки и внутренние шлицы ведомого диска сцепления.
Установите коробку передач на двигатель и вставьте первичный вал в ведомый диск сцепления. Для этого коленвал можно повращать туда-сюда за клиновой ремень, пока шлицы не совпадут. Болты затягивайте только после того, когда между коробкой и двигателем не будет зазора. Вставьте и затяните болты с заданным моментом затяжки, который не на всех моделях одинаковый. Также используются болты разной длины и некоторые болты удерживают двигатель на коробке передач, в то время как другие ввинчиваются в двигатель со стороны коробки.

В случае с карбюраторным двигателем затяните болты в соответствии с иллюстрацией ниже. Болты (А) крепят коробку передач на двигателе, болты (В) крепят двигатель вместе с упорным уголком на коробке передач. Все болты имеют разную длину.

Крепление коробки передач на двигателе в варианте с карбюратором

На инжекторном двигателе затяните болты в соответствии с иллюстрацией ниже. Эти болты также имеют разную длину и усилия затяжки. Опять некоторые болты держат коробку передач на двигателе (А), а некоторые двигатель на коробке передач (В).

Крепление коробки передач на двигателе в варианте с системой впрыска

Небольшая предыстория .
С того момента как купил авто меня напрягала чудовищная рукоятка рычага переключения передач: кусок пластика, обёрнутого дерматином , и накладка , стилизованная под дерево , правда больше деревянных панелей в авто нет, короче не к селу не к городу
Я долго искал отдельно насадку (саму рукоятку )отдельно ,но никак не мог найти : все предлагают с кулисой .
. МинуУ час. Добрый дядя Щорс купил себе Т5 с полным багажником запчастей и любезно предложил мне данную штуковину (и ещё много чего ,но сейчас не об этом).

Глава первая. Подготовка к атаке
я долго вертел рычаг в руках и думал как же снять рукоятку не повредив её . Сначала снял чехол . потом опять крутил-вертел и понял что без специальной приспособы ,которая есть в вадисе ничего снять на получится (делать приспособу конечно лень ) тогда я и решил ничего не снимать ,а ставить всё как есть ,но только чехол поменять. отдал старый чехол ,а через неделю мне сшили новый (старый распороли на выкройки : если кому надо выкройки выложу в инет ).
Глава вторая . Переходим в наступление!
сначала необходимо снять тоннель . для этого откручиваем 2 винта в панели ,где расположен прикуриватель . затем откручиваем 2 винта в подлокотнике ( я уверен винты должны быть под звёздочку ,просто сигналку ставили наши и заменили "родные" винты под звёздочку на наши под крестообразную отвёртку )))) (ФОТО ). тянем немного ручник вверх ,извлекаем из-под ручника пласиковую вставку и через образовавшийся проём проталкиваем вверх панель управления стеклоподъёмниками ,отсоединяем от неё фишки ,откладываем .также поступаем с кнопками подогрева передних сидений. можно вынуть пепельницу пассажиров заднего сиденья с всей вставкой (кнопки подогрева задних сидений) и отсоединить провода. после того как мы вынули панель в которой расположен прикуриватель находим 2 винта под звёздочку 15 (ФОТО ) ,выкручиваем .
вынимаем тоннель аккуратно вверх и смещаем назад .
перед нами отрывается удивительный вид ,который показывает : сколько в машине не убирай -всё полностью не уберёшь (кстати марку немецкую нашёл) .
Перемещаемся к кулисе .Для начала нужно снять тросы с самой кулисы .для этого нам понадобится тупая плоская отвёртка(лучше всего деревяшка ) и маленький молоток .Аккуратно стучим по пластику и сбиваем вниз крепление троса к кулисе . затем необходимо удалить скобу которая тоже крепит трос к кулисе . Её просто поддеваем плоской отвёрткой . затем откручиваем 4 болта на 10 и вынимаем весь механизм . второй трос крепится также ,как снимать мы уже знаем.

Добавлено спустя 26 минут 23 секунды:
глава третья. борьба
Работа кулисы у меня никаких нареканий не вызывала ,поэтому решил всё разобрать , почистить ,заменить ,смазать ,собрать. снимаем стопорное кольцо (ФОТО) ,вынимаем влево узел привода первого троса , осматриваем втулки (попутно снял размеры ,завтра будут чертежи) ,чистим ,смазываем, откладываем .Большой плоской отвёрткой поддеваем крепления яблока кулисы и вынимаем весь рычаг вверх . чистим алюминиевый короб. затем собираем всё в обратном порядке ,попутно смазав яблоко .
Пришло время установки кулисы на авто .Сначала продеваем тросы в отверстия и фиксируем скобами ,которые ранее сняли . ,затем берём головку на 18 и подкладываем под пластиковый замок (крепление) второго троса (крепление ложится в головку ,а само маленькое яблоко ,которое на рычаге вставляем в пластиковое крепление(как-то так) затем кулаком(особо не стараясь ) сверху бьём по рычагу и вгоняем рычаг в крепление второго троса. Затем переходим к первому тросу . его поставить чуть проще ,для етого надо воспользоваться газовым ключом (или подобным ) и просто вдавить крепление троса . Прикручиваем всё теми же четырьмя винтами на 10 .
Глава четвёртая . Заключительная .
т.к. рукоятку я не снимал ,а надел просто сверху чехол (завод собирает так: кулиса с рычагом , а затем резиновая гофра ,кожаный чехол (кожзам) ,а уже потом рукоятка) пришлось просовывать рамку , к которой я приклеил кожаный чехол через отверстие в тоннеле. всё получилось рамки и чехол прошли в отверстие
Далее сборка в обратном порядке .кстати можно не помечать фишки кнопок подогрева передних сидений - там сделаны фишки так ,что никакую другую кнопку не вставишь.
фотографии из которых понятно что к чему .
Зы: предыдущий владелец видно не смог снять рукоятку и просто обрезал рычаг(укоротил его).

Andrey&ko » Пн дек 07, 2015 10:57 am

Так то оно так, но изначально начал разбирать все, теперь только блок весит, смысла не вижу все вытаскивать. А если начну наконечники тяг откручивать, до сайлентов доберусь, шаровые, стойки стабов. А денег в обрез , пока только на мотор насобирал.

Любви достойна только мать, Ты и Volvo 2.5. (с)

Санык340 » Вт дек 08, 2015 12:11 pm

А зачем ?
Подрамник на 4-х болтах.
Стойки (сверху) на 3-х
Рулевой карданчик
Ну и подключение разъемы , шланги, датчики

Да и собирать будет проще и доступней, в обратной последовательности

Не сделав первый шаг
Не познаеш пройденный путь

Andrey&ko » Вт дек 08, 2015 12:28 pm

Да и собирать будет проще и доступней, в обратной последовательности

Как тогда машину поднять, если нет подъемника ?

Любви достойна только мать, Ты и Volvo 2.5. (с)

Санык340 » Ср дек 09, 2015 9:15 am

Не сделав первый шаг
Не познаеш пройденный путь

Andrey&ko » Ср дек 16, 2015 10:17 am

Любви достойна только мать, Ты и Volvo 2.5. (с)

Санык340 » Пн дек 28, 2015 1:34 am

Не сделав первый шаг
Не познаеш пройденный путь

Andrey&ko » Пн дек 28, 2015 10:30 am

Провернулись вкладыши 1и 2 цилиндра.
В негодность пришло колено и шатуны 1,2.

Любви достойна только мать, Ты и Volvo 2.5. (с)

oleksandr » Вт фев 14, 2017 7:17 pm

Кто сейчас на конференции

Что самое ценное в роскошном автомобиле? Ваша жизнь. (с) Volvo

Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс
1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30	31

Последние записи

Архивы

6. После того как масло слито, закручиваем сливную пробку. И заливаем масло в заливное отверстие через шприц.. или если позволяет емкость то прямо из неё (из канистры CASTROL довольно удобно и просто заливать)

Возможно подходит CASTROL EP 80W-90 стоит порядка 180 рублей за 1 литр(покупаем 3 канистры)

Рис. 5.13. Крепление впускного шланга воздушного фильтра: 1 и 3 - места крепления шланга вентиляции картера двигателя; 2 и 6 - хомуты; 4 - разъем воздушного датчика; 5 - шланг воздушного насоса; 7 - шланг воздушного фильтра

б) снимите впускной воздушный шланг с воздушного фильтра (см. подразд. "Замена рабочего цилиндра сцепления" и

Рис. 5.18. Винты крепления воздушного фильтра (показаны стрелками)

- выверните два крепежных винта (

Рис. 5.19. Болты крепления стартера (показаны стрелками)

- выверните три болта (

Рис. 5.20. Болты крепления КП (указаны стрелками)

ж) выверните крепежные болты в верхней части коробки передач (

Рис. 5.21. Установка подъемной балки

з) установите подъемную балку (

Рис. 5.22. Детали крепления КП со стороны кузова (показаны стрелками)

и) отсоедините опоры коробки передач со стороны кузова (

Рис. 5.23. Снятие переднего брызговика двигателя

к) снимите передний брызговик двигателя (

Рис. 5.24. Болты крепления левого брызговика (показаны стрелками)

- выверните три болта сверху (

Рис. 5.25. Болт крепления массового провода к КП (показан стрелкой)

м) отсоедините провод соединения с "массой" от коробки передач, отвернув болт (

Рис. 5.26. Болты крепления теплоизоляционного экрана (показаны стрелками)

н) снимите теплоизоляционный экран правой полуоси, вывернув три болта (

Рис. 5.27. Детали крепления опор двигателя и центральной продольной балки (показаны стрелками)

о) снимите центральную продольную балку (

Рис. 5.28. Крепление штанги переключения передач к КП: 1 - штанга; 2 - болт; 3 - гайка

- отверните гайку 3 (

Рис. 5.29. Отсоединение разъема выключателя света заднего хода

р) отсоедините разъем выключателя света заднего хода (

Рис. 5.30. Место соединения троса спидометра на КП: 1 - трос спидометра; 2 - фиксирующий штифт

- очистите место подсоединения (

Рис. 5.31. Отсоединение правой полуоси:

- удалите два стопорных штифта с помощью оправки диаметром 5 мм (

Рис. 5.32. Винты крепления защитного чехла полуоси (показаны стрелками)

- выверните три винта крепления защитного гофрированного чехла (

Рис. 5.33. Установка опоры под коробку передач

- установите опору 999 5972 и закрепите ее под коробкой передач (

Рис. 5.34. Снятие деталей с КП: 1, 6 - установочные втулки; 2 - уплотнительный элемент;

3 - вилка; 4 - подшипник; 5 - шпилька; 7 - болт; 8 - выключатель света заднего хода

- выньте заглушки и снимите защитные крышки, переставьте их на старую коробку передач;

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Если коробка передач не заменяется, а устанавливается снятая, необходимо заменить правое уплотнение и уплотнительное кольцо, см. "Замена сальника правой полуоси".

- поставьте на место регулировочные втулки;

- нанесите герметик (номер по каталогу 1161099-5) на выключатель света заднего хода, установите переключатель, момент затяжки 22 Н·м;

- смажьте шар опоры вилки сцепления консистентной смазкой Volvo номер 1161246-2;

- установите на место подшипник выключения сцепления, вилку и резиновый уплотнительный элемент;

- поставьте шпильку 5, момент затяжки

- смонтируйте кронштейн трубки гидравлического привода сцепления, момент затяжки 48 Н·м;

- поставьте опоры, момент затяжки 40 Н·м.

Видео про "Снятие коробки передач" для Volvo S40

Рис. 5.13. Крепление впускного шланга воздушного фильтра: 1 и 3 — места крепления шланга вентиляции картера двигателя; 2 и 6 — хомуты; 4 — разъем воздушного датчика; 5 — шланг воздушного насоса; 7 — шланг воздушного фильтра

б) снимите впускной воздушный шланг с воздушного фильтра (см. подразд. «Замена рабочего цилиндра сцепления» и рис. 5.13);

в) снимите воздушный фильтр в сборе ;

Рис. 5.18. Винты крепления воздушного фильтра (показаны стрелками)

— выверните два крепежных винта (рис. 5.18);

— поднимите фильтр и снимите его вращательным движением;

г) снимите рабочий цилиндр сцепления (см. подразд. «Замена рабочего цилиндра сцепления»);

д) снимите датчик маховика, который находится в верхней части сцепления, вывернув два винта датчика, и уберите датчик в сторону;

е) отсоедините стартер:

Рис. 5.19. Болты крепления стартера (показаны стрелками)

— выверните три болта (рис. 5.19) в передней части;

— снимите стартер с регулируемой втулки вращательным движением;

Рис. 5.20. Болты крепления КП (указаны стрелками)

ж) выверните крепежные болты в верхней части коробки передач (рис. 5.20);

Рис. 5.21. Установка подъемной балки

з) установите подъемную балку (рис. 5.21), зачальте двигатель за такелажные проушины и слегка приподнимите его;

Рис. 5.22. Детали крепления КП со стороны кузова (показаны стрелками)

и) отсоедините опоры коробки передач со стороны кузова (рис. 5.22):

— выверните три гайки опор коробки передач;

— выверните болт опоры на кузове;

— снимите обе опоры;

Рис. 5.23. Снятие переднего брызговика двигателя

к) снимите передний брызговик двигателя (рис. 5.23)

л) снимите левый брызговик двигателя:

Рис. 5.24. Болты крепления левого брызговика (показаны стрелками)

— выверните три болта сверху (рис. 5.24);

— снимите левый брызговик;

Рис. 5.25. Болт крепления массового провода к КП (показан стрелкой)

м) отсоедините провод соединения с «массой» от коробки передач, отвернув болт (рис. 5.25);

Рис. 5.26. Болты крепления теплоизоляционного экрана (показаны стрелками)

н) снимите теплоизоляционный экран правой полуоси, вывернув три болта (рис. 5.26);

Рис. 5.27. Детали крепления опор двигателя и центральной продольной балки (показаны стрелками)

о) снимите центральную продольную балку (рис. 5.27):

— отверните две гайки опор двигателя;

— выверните четыре болта крепления центральной продольной балки;

— выньте два болта из резиновых втулок;

— снимите центральную продольную балку;

п) отсоедините штангу переключения передач от коробки передач:

Рис. 5.28. Крепление штанги переключения передач к КП: 1 — штанга; 2 — болт; 3 — гайка

— отверните гайку 3 (рис. 5.28) и вытолкните болт 2 вверх;

— привяжите штангу переключения передач;

Рис. 5.29. Отсоединение разъема выключателя света заднего хода

р) отсоедините разъем выключателя света заднего хода (рис. 5.29);

с) слейте масло из коробки передач:

— выверните болт и снимите поддон;

— выверните пробку сливного отверстия;

— убедитесь, что масло полностью стекло;

— поставьте пробку сливного отверстия с новым уплотнительным кольцом и затяните моментом 38 Н·м;

т) отсоедините гибкий вал спидометра от картера коробки передач:

Рис. 5.30. Место соединения троса спидометра на КП: 1 — трос спидометра; 2 — фиксирующий штифт

— очистите место подсоединения (рис. 5.30);

— выньте фиксирующий штифт 2 из коробки передач;

— осторожно вытяните гибкий вал 1 спидометра из коробки передач;

— закройте соединительное отверстие;

у) снимите передние колеса:

— ослабьте болты крепления передних колес;

— вывесите передние колеса;

— поставьте опорные стойки;

— снимите передние колеса;

ф) отсоедините правую полуось:

Рис. 5.31. Отсоединение правой полуоси:

— удалите два стопорных штифта с помощью оправки диаметром 5 мм (рис. 5.31);

— выверните верхний болт и ослабьте затяжку нижнего болта поворотного кулака;

— отожмите поворотный кулак наружу и отведите полуось как можно дальше от вала коробки передач;

х) отсоедините левую полуось:

Рис. 5.32. Винты крепления защитного чехла полуоси (показаны стрелками)

— выверните три винта крепления защитного гофрированного чехла (рис. 5.32);

— снимите провод системы ABS с кронштейна;

— снимите фиксирующую скобу и выньте трубопровод тормозной системы из кронштейна;

— выверните два регулировочных болта и отсоедините амортизатор от поворотного кулака;

— поверните рулевое колесо до упора вправо;

— аккуратно выньте вал из коробки передач;

— закройте трехшиповик и отверстие коробки передач;

— поверните рулевое колесо в центральное положение;

ц) снимите коробку передач:

Рис. 5.33. Установка опоры под коробку передач

— установите опору 999 5972 и закрепите ее под коробкой передач (рис. 5.33);

— выверните крепежные болты соединения двигателя с коробкой передач;

— опустите двигатель и коробку передач настолько, чтобы они не касались кузова со стороны распределителя;

— снимите коробку передач;

ч) снимите детали со старой коробки передач:

— установочные втулки 1 и 6;

— выключатель 8 света заднего хода;

— подшипник 4 выключения сцепления, вилку 3 и уплотнительный резиновый элемент 2;

— выверните шпильку 5;

— очистите и проверьте снятые детали:

— проверьте подшипник выключения сцепления и вилку, как описано в подразд. «Сцепление»;

э) установите детали в новую коробку передач;

Рис. 5.34. Снятие деталей с КП: 1, 6 — установочные втулки; 2 — уплотнительный элемент;

3 — вилка; 4 — подшипник; 5 — шпилька; 7 — болт; 8 — выключатель света заднего хода

— выньте заглушки и снимите защитные крышки, переставьте их на старую коробку передач;

Если коробка передач не заменяется, а устанавливается снятая, необходимо заменить правое уплотнение и уплотнительное кольцо, см. «Замена сальника правой полуоси».

— поставьте на место регулировочные втулки;

— нанесите герметик (номер по каталогу 1161099-5) на выключатель света заднего хода, установите переключатель, момент затяжки 22 Н·м;

— смажьте шар опоры вилки сцепления консистентной смазкой Volvo номер 1161246-2;

— установите на место подшипник выключения сцепления, вилку и резиновый уплотнительный элемент;

— поставьте шпильку 5, момент затяжки

— смонтируйте кронштейн трубки гидравлического привода сцепления, момент затяжки 48 Н·м;

Сегодня я расскажу о том, как менять масляные колпачки сами. печатные коробки на вашем двигателе Volvo. В этом случае речь идет о методе, с помощью которого мы не снимаем головку цилиндров, а только удаляем крышку клапана, которая в сочетании с двигателями Volvo является пастелью распредвала. Как правило, масляные колпачки можно менять двумя способами: с удалением головки цилиндров и обычной удобной фумигацией клапанов, или без снятия головки цилиндров и непосредственно с корпусом. Оба метода имеют свои плюсы и минусы, и ниже я постараюсь перечислить их (конечно, не все, кроме очевидных, которые приходят на ум).

Прежде чем выбирать крышки для снятия масла, я рекомендую прочитать статью «Сравнение колпачков для слива масла VOLVO разных производителей».

При замене масляных колпачков для снятия головки процесс замены крышек очень прост: гораздо проще подделать клапаны на удаленной головке, поскольку у вас есть прямой доступ к клапану с обеих сторон. Кроме того, при необходимости, сняв головку цилиндров, можно проверить клапаны на герметичность и, при необходимости, протереть их. В общем, полный ремонт головы может быть выполнен. Однако при снятии головки вы столкнетесь с рядом трудностей и дополнительных затрат: вам необходимо купить новую прокладку головки блока цилиндров (около 1600 г), комплект прокладок для выпускного коллектора (1000р) и впускного коллектора (500р ). Дополнительные осложнения: оба коллектора должны быть удалены, и существует возможность немедленного замешивания с установленной головкой. Ну, это касается не только двигателей Volvo, но и любых других.

Однако, если вам нужно только заменить съемные колпачки и не нужно тереть клапаны, а также избежать ненужных отходов на прокладках, то вы можете использовать этот метод плавления клапанов непосредственно на установленной головке цилиндров: вам не нужно Снять коллекторы и головку цилиндров, это очень сложно. Это версия, которую я опишу в этой статье.

Удаляем доп.

Первое, что нужно сделать взлетать крышка дроссельной заслонки и крышка свечи зажигания. После этого необходимо отсоединить высоковольтные провода от свечей и отложить их в сторону. Вы также должны отсоединить трос газа от педали газа. Затем необходимо отсоединить разъем от датчика воздушного потока, снять соединительную трубу между дроссельной заслонкой и воздушным фильтром и вытащить всю коробку воздушного фильтра из корпуса. Таким образом, мы освободим приличное пространство под капотом.

После удаления коробки воздушного фильтра у нас будет достаточно свободного места. Снимите крышку распределителя (!! не отсоединяя провода, чтобы не перепутать ее) с распределительным валом впускных клапанов и датчиком с распределительного вала.

Затем для удобства снимите топливную рампу с форсунками: снимите два болта впускного коллектора. Выключите питание форсунки. Перед отсоединением рампы от топливной магистрали (просто снимается с рампы, когда рампа переворачивается вверх ногами), мы заменяем бак бензином. Возможно, появится 200 грамм. После этого обязательно заглушите отверстия в коллекторе под форсунками ветошью. чтобы их случайно не убрали (например, с блина). Лучше ввернуть два болта, которые удерживали рампу обратно в коллектор, чтобы не потерять ее. Болты с резьбой M7 просто не могут его купить. научный факт.

Снимите ремень ГРМ

Последний хит. снимите крышку с ремня ГРМ. Для этого снимите бачок с охлаждающей жидкостью с его места, отсоедините датчик уровня и поместите его в двигатель. У нас есть доступ к боковой обложке. Снимите один болт и снимите боковую покрытие. Верхняя крышка от блока до снятия (сначала распечатайте время на этикетках, прежде чем снимать).

Затем мы поднимаем автомобильный домкрат и ставим его на подставку, подвешивая переднее правое колесо. Снимите колесо, открутите гайку, которая удерживает крыло, и согните его, тем самым открывая доступ к натяжителю коленвала и ремню ГРМ (слева от коленвала).

Важная информация: Не трогайте и не снимайте приводной ремень! Это не повредит нам.

Чтобы вращать коленчатый вал, нам нужна головка 30 и длинный вал, чтобы было легче вращать, а не постоянно хрюкать, потому что мы его много вращали). Как правило, я делал эту конструкцию, и она висела от начала и до конца ремонта.

Прежде чем вы продолжите снимать ремешок, вам нужно настроить механизм синхронизации на закладки. На распределительных валах маркировка на шестернях указывает углы надреза в крышке. Его 2 звезды отмечены на коленчатом валу и на выступе блока цилиндров. Эта проекция должна быть только между двумя звездными звездами.

После установки времени выкрутите нижний болт натяжителя приводного ремня, опустите его, сидя в колесной арке. Верхний болт зубчатого ремня рукоятки раскручивается, поднимаясь к нему сверху, из-под капюшона. Кроме того, этот натяжитель тихо снимается и поливается. После снятия натяжителя открутите 2 болта, крепящих верхнюю часть корпуса дроссельной заслонки, и снимите его, и ремень втягивается в вал и идет влево.

Затем установите бак для охлаждающей жидкости.

Снимите крышку клапана.

Теперь, когда ремень откидывается, а все остальные детали нам не мешают, мы начинаем откручивать все 48 болтов, которые крепят крышку клапана к головке цилиндров. Да, инженеры Volvo решили, что 48 болтов достаточно. Этот процесс не быстрый. Я вручную открутил все болты и затем быстро открутил их с помощью отвертки.

После снятия всех болтов крышка клапана все еще сидит и снимается, как правило, она не собирается. Дело в том, что у него еще 5 направляющих и герметик. Я лично взял молоток и ударил его направляющим молотком, сбивая их с ног. После этого отвертка с плоской головкой осторожно зажала молоток между головкой цилиндров и крышкой клапана в области всех 5 направляющих. Делайте это совершенно без усилий, без фанатизма, точно определяя, где именно вы будете устанавливать отвертку, и, самое главное. Не повредить самолет!

После этих операций крышка клапана исчезнет без проблем, и откроется картина «Боже, зачем я сюда пришел?»).

Ну, последний шаг. вытащите и поместите валы в сторону со звездами. У нас есть головка и два ряда гидравлических компенсаторов, которые соприкасаются с ней. Мы продолжим работать с этим.

Сушка клапана и замена масляной крышки

Когда мы сняли крышку клапана и распределительные валы, у нас были гидравлические компенсаторы и много масла. Не требуется всасывания или вытирания масла, после попеременного извлечения гидравлических компенсаторов масло будет проходить через скважину.

Во-первых, мы работаем над впускными клапанами, они ближе к нам и с них легче начинать. Сначала вкрутите болты в отверстия возле них свечные колодцы, 2 болта на цилиндр на стороне, ближайшей к впускным клапанам. Мы будем заниматься за эти болты.

Кроме того, для большей надежности и лучшего качества изготовления лучше защитить от пластиковой бутылки, которую мы вставляем в колодец гидравлического компенсатора, чтобы защитить его стенки от соскабливания. Это будет просто полоска пластика шириной около 10 сантиметров и высотой около 5 сантиметров.

Замена сальников клапанов на volvo 850, s70, v70, c70. Замена штамповых уплотнений

Моя статья на эту тему в.

Снятие головки цилиндров Volvo | Снятие головки блока цилиндров Volvo

Замена прокладки головки цилиндров Volvo. Часть первая, снять головку цилиндров. Двигатель B5244T3. Снятие головки блока цилиндров.

Для самого процесса нам понадобятся: спекулянт, пинцет для установки куки, маленькая отвертка для удаления куки, длинный круглый палец для удаления старых колпачков и глубоко вернитесь к 11, чтобы установить новые колпачки. Кроме того, чтобы упростить задачу, я окунул резиновый провод в камеру сгорания так, чтобы он был плотно между клапаном и поршнем, чтобы предотвратить чрезмерное движение клапана и упростить работу. Теперь опишу более подробно.

Итак, начнем с первого цилиндра. Во время разбора мы устанавливаем время на отметку, чтобы коленвал в настоящее время удерживал 1-й поршень в ВМТ. Я немного положил его, протолкнул резиновый провод через свечу в камеру сгорания и поднял поршень назад, он должен отдохнуть. Дело в том, что если вы просто поместите поршень в ВМТ, между ним и клапаном будет зазор примерно 5 мм. И когда вы открываете его в этом положении, не удобно вынимать и размещать печенье из-за небольшого перемещения клапана. Поэтому лучше слегка повернуть коленчатый вал, чтобы переместить проволоку в камеру сгорания так, чтобы клапан плотно закрывался и вообще не двигался.

Мы снимаем гидравлический компенсатор и вставляем в деку пластиковое устройство, которое защитит скважину от повреждения исследователем. Затем нажмите на шпульный колпачок и удалите крекеры с помощью отвертки, это будет более удобно, если оно магнитное. Мы удаляем обе крошки. Затем вытащите нашу пластиковую «защитную» колодец, верхнюю пластину и пружину. Я снял крышку самостоятельно с помощью круглых плоскогубцев. Чтобы установить новую крышку, держите головку длиной 11 мм. Мы надеваем колпачок на клапан, а затем направляемся в положение 11, нажимаем стоп, и мы не должны забывать толкать его в конце силой, по моей оценке, не менее 5 фунтов и 5-10 секунд, поэтому колпачок плотно прилегает к направляющей до упора. Это очень важно, иначе шляпа сломает блюдце. Затем мы устанавливаем пружину обратно, затем верхнюю пластину, а также вставляем наше пластиковое кольцо в колодец. Мы вращаем рандомизатор, сжимаем пружину и используем пинцет (более удобный, а не прямой), чтобы поместить гренки на место. Первый, затем второй, так сказать, в 2 приема, а не в обоих одновременно.

Первая пара клапанов может занять приличное количество времени, но каждый новый клапан будет работать все быстрее и быстрее.

Что касается выпускных клапанов, они должны быть более сложными. Проблема в том, что они имеют наклон скважин к лобовому стеклу. Для работы с ними необходимо прикрутить болты головки блока цилиндров в крайнем крайнем радиусе к передней поверхности. Эти клапаны требуют в 2 раза больше времени, но вы все равно можете их побить.

Обязательно работайте с ветошью на всех отверстиях устройства, где что-то может работать со сбоями. Если печенье входит в камеру сгорания через свечу, вы вряд ли останетесь довольны!

Установка крышки клапана

После того, как все крышки были заменены, вы можете приступить к сборке. Но перед сборкой необходимо удалить остатки старого герметика, а также с головки цилиндров и с крышки клапана. Вы можете использовать лезвие и ткань с ацетоном. Как и в случае с головкой цилиндров, вы должны выбрать старые резиновые кольца вокруг лунок и заменить их новыми.

Тогда я предлагаю очень важную операцию. В тот момент, когда мы открутили болты от крышки клапана, мы не могли понять, были ли они в крышке клапана. Поэтому, когда крышка не смазана герметиком, а распределительные валы не установлены, мы можем заменить крышку и попытаться затянуть все болты с требуемым усилием 17 Нм. Более чем уверен, что колпачок был сломан в колпачке (ну не сами болты, но, конечно, головка цилиндра имеет оборванную резьбу). Все это особенности российского сервиса. «Гаечный ключ? Нет, они не сделали! Если сломанные болты 2-3-4 штуки, и они не все, но разбросаны вокруг головки цилиндров, они должны быть отмечены и запомнены. Если их больше, то это причина для нарезания резьбы m8 вместо m7 и закручивания других болтов или использования шпилек, но мы пока не будем рассматривать этот вариант.

Затем на крышку клапана наносится анаэробный герметик. Примените это равномерно по всей области покрытия клапана. Кроме того, к отверстиям крышки клапана, которые соответствуют местам на головке цилиндров с оборванной резьбой, необходимо нанести дополнительное количество герметика непосредственно внутри отверстия, также нанести небольшой герметик и кромку отверстия в головке цилиндров, где порвана нить и крышка не может быть вытянута. Дополнительное количество герметика обеспечит герметичность и облегчит сжатие масла. Кроме того, при нанесении герметика на крышку клапана следует тщательно проверить, достаточно ли его по периметру крышки и вокруг отверстий для болтов вокруг свечные колодцы и по окружности самих колодцев.

Перед установкой крышки клапана на головке цилиндров мы устанавливаем коленчатый вал на отметку, поскольку с учетом времени первый поршень установлен на ВМТ. Мы установили распредвалы. В этом случае их положение также должно соответствовать знакам, чтобы при нажатии валов на крышки клапаны не опирались на поршни.

Перед установкой крышки обязательно налейте немного масла на все гидравлические компенсаторы, чтобы убедиться, что все механизмы смазаны.

Кроме того, перед установкой крышки убедитесь, что уплотнение распределительного вала находится с обеих сторон.

Когда мы надеваем крышку на головку цилиндров, она будет опираться на распределительные валы, которые, в свою очередь, не зажаты на гидравлических компенсаторах, и пока мы не нажмем крышку, вся конструкция будет иметь зазор около 1 см по периметру. крышки клапана. Мы можем излечить все болты (кроме тех, кто знает, что они были оторваны) и постепенно затягивать их, чтобы опустить валы на место, контролируя положение сальников, чтобы они не кусались и не скручивались. После того, как крышка прижимается к головке цилиндров, затяните все болты до 17 Нм. В руководствах нет особого порядка поворота, но лучше пойти по классическому маршруту и свернуть их от центра к краям. После того, как все обычные болты затянуты, мы вставляем и затягиваем сломанные болты, и мы надеемся, что герметика будет достаточно, масло не будет выдавливаться, и нам не нужно обрезать там резьбу.

Затем убедитесь, что сальники на валах не деформируют их. Со звездами проблем обычно не бывает, но сначала я снял одну звезду, проверил железу и поставил обратно. Тогда вторая звезда. Лучше всего установить эти сальники на валы перед установкой валов и крышки клапана. С другой стороны, уплотнения лучше всего устанавливать после установки крышки. Во время установки мы смазываем их маслом и размещаем на валах, толкая их руки внутрь сидений или с помощью подходящей головки большого диаметра. В этом случае не толкайте их достаточно глубоко, чтобы они были на одном уровне с передней кромкой и стояли ровно, а не изогнуты.

Ремень ГРМ и Ремень ГРМ

Как только крышка на месте, затяните ремень ГРМ и поместите его на отметки.

Сначала возьмите гидравлический натяжитель, который мы сняли в самом начале. Более того, было бы хорошо, если бы мы сняли, почистили, вымыли и высушили насухо. Таким образом, позже вы сможете понять, что это течет, а не потеет. В противном случае его необходимо заменить. Если все в порядке, то вы можете сжать его с помощью ленты (недостаток должен быть сильным и большим, сжать его нелегко) и вставить в него чек. Я лично использовал небольшую гвоздику в качестве чека. Когда натяжитель заряжен, отложите его в сторону и продолжайте установку ремня.

Хочу отметить, что перед тем, как надеть ремень, необходимо выполнить еще одну операцию: «раскачать» распредвалы. Дело в том, что после установки ремня нам нужно несколько раз вручную повернуть двигатель, чтобы проверить отметки. Но, учитывая, что мы переставляем валы, гидравлические расширители сняты, вся система очень плотная. Например, мой входной вал обычно плотный. Поэтому, прежде чем надеть ремень, я взял крепление и, удерживая его между болтами, удерживающими звезды, и с большим усилием смешал два вала, скручивая их в каждом направлении на несколько десятков градусов. Это приводило систему в движение и немного смазывало внутренние органы, валы начинали двигаться довольно легко, и вы могли начать тянуть ремень.

Сначала проверьте и установите коленчатый вал на метки. Для удобства снимаем широкий бак с охлаждающей жидкостью и ставим его на блок. На звезде коленчатого вала есть отметка на 2 зубах, а на блоке. небольшой отлив, который должен быть четко между этими зубцами. Это соответствует положению первого цилиндра в ВМТ. Далее бросьте верхнюю часть крышки ГРМ, на которой есть метки для распредвала. Мы просто кладем крышку, мы не скручиваем ее, потому что она нам все еще нужна взлетать. Когда крышка на месте, вставьте шестерни распределительного вала под отметки на пластиковой крышке. Поскольку распределительные валы и весь синхронизирующий механизм в головке цилиндров не смазываются на 100%, этого достаточно в жестком положении. мы вращаем шестерни с некоторой адаптацией. Я использовал держатель, он надежно закрепил плечо, зацепил его между болтами, которые крепят шестерню к распределительному валу.

Когда метки обнажены, мы снимаем ремень и, конечно же, снимаем верхнюю крышку. Внизу, в области коленчатого вала, ремень имеет защиту, его снимают при замене ремня, мы его не снимаем, поэтому при натяжении ремня проследим, чтобы он не цеплялся за ремень и плотно прилегал к шестерне на коленвал. Лично я натянул ремень против часовой стрелки: сначала коленчатый вал, затем холостой вал и впускной вал, затем выпускной вал, затем насос и холостой ход. Затем возьмите гидравлический натяжитель и установите его на место: сначала прикрутите нижний болт, затем верхний болт. Тогда плоскогубцы только проверяют (я сделал это без усилий), и ремень расширяется.

Затем установите крышку таймера с отметками и начните вращать коленчатый вал вручную по часовой стрелке. Я сделал скорость 6-8, все отметки остались на месте.

Это все. Когда лента установлена, мы собираем все, что было демонтировано ранее: устанавливаем датчик распредвала, распределитель зажигания, свечи зажигания и провода, топливную рампу, воздушный фильтр и другие мелкие предметы.

Что касается других модификаций Volvo, то работа там аналогичная. В следующих двигателях пластиковая крышка верхнего ремня имеет другую форму, а метки различаются. Что касается двигателей с электрическим зажиганием и 5-й катушки без распределителя, датчик положения коленчатого вала расположен не на выпускном распределительном валу, а на впускном распределительном валу, что, как правило, не меняет изображение.