Замена цилиндра сцепления фольксваген шаран

Обновлено: 29.04.2024

Фотоотчет Замена главного цилиндра сцепления на Фольксваген Туран

Приветствую всех. Порядком поднадоела проблема с педалью сцепления - на обратном ходу она зависала а затем отстреливала в ногу.
Приобрел новый главный цилиндр сцепления - именно он и являлся виновником этого дефекта. Несколько часов потратил на поиски отчётов в форуме о замене оного и к моему большому сожалению ничего похожего не нашёл. Пишут о том, что заменили цилиндр и какой от этого эффект, но как меняли и если меняли в мастерской, то сколько это стоит. Изучив инструкции по эксплуатации и ремонту принялся за работу. Ничего особенного в руководстве не было описывалось - лишь то, как извлекать цилиндр уже со снятой педалью сцепления. Поэтому пришлось идти наугад, ведь я предпологал где он находиться. До места добрался довольно легко, а вот потом пришлось помучиться, чтобы отсоеденить штекер - со временем он, как прирос к месту, но раскачав я его стронул с места. Затем приступил к разборке передней панели со стороны водителя, чтобы добраться до третьей гайки - она находиться вверху педали и основательно прикрыта проводами. После долгих мучений я все же выдернул педаль вместе с цилиндром. Было сказано, что для извлечения цилиндра из педали, её необходимо зажать в тиски и при помощи спец щипцов зажать "прищепку" удерживающую шаровую штока. За неимением тисков воспользовался помощью жены и опять же после некоторых мучений извлёк дефектный цилиндр из педали. Разумеется установил новый цилиндр и попытался установить педаль в сборе на место, но нагромаждения проводов не позволили мне этого сделать. Тогда я извлёк цилиндр из педали, установил её на место и принялся устанавливать цилиндр со стороны двигателя - здесь без помошника не обойтись, он будет придерживать цилиндр в горизонтальном положении, а вы в этот момент зафиксируете педаль при помощи головки ключа на 13 - 19 на выбор, и аккуратно закрепите шток при помощи "прищепки". При установке цилиндр должен быть слегка повёрнут против часовой стрелки примерно на 45° и лишь после закрепления штока вдавливая попытайтесь довернуть по часовой стрелке - если не получиться от руки это можно сделать плоскогубцами желательно длинными и с ручками без изоляции (так легче пролезть между проводкой). Затем навешиваете провода и трубки, прокачиваете и устанавливаете всё на места. Помучившись с изъятием педали, я решил, что вполне можно обойтись и без её извлечения, через несколько дней, а именно сегодня я решил вновь пройти этот путь и подробно описать его подкрепив описание фотографиями. К сожалению, мне так и не удалось извлечь цилиндр из педали, но я уверен, что при наличии подходящего инструмента, а именно специальных щипцов это возможно. Я же пытался проделать это с помощью отвёрток. Все же я опишу то, что у меня вышло, а если вас случится столкнуться с заменой этой детали, то попытайтесь вначале не снимать педаль.

Предупреждения:
рабочая часть цилиндра может быть различна - новая модоль немного короче оригинала но всё работает нормально
прежде чем начать замену - запаситесь тормозной жидкостью при разборке и прокачке потери неизбежны
!и берегитесь боя педали, по пальцам бъёт - оболдеешь!

Приступим. Снимаем пластиковые крышки двигателя АКБ и блока реле

отсоединяем АКБ, и провода затрудняющии последующее снятие воздушного фильтра(в сборе) и посадочного места под АКБ

а вот и он - больной зуд

открываем расширительный бачёк с тормозной жидкостью, надеваем прозрачную трубку подходящего диаметра ну штуцер прокачки рабочего цилиндра сцепления, приоткрываем штуцер и прокачивая рукой педаль сцепления выгоняем тормозуху из системы так мы сократим возможные потери при разьединениях

снимаем шланг (сухо), мелкой отвёрткой отводим фиксатор в сторону до конца, но не снимая полностью
фиксатор может быть с одной из двух сторон, у меня на старом образце он фронтальный а на новом (на фото) справа и вынимаем медную трубку с пластмассовым и резиновым колпачками (несколько капель потеряно) следите за тем чтобы резиновый колпачёк не затерялся(у меня при первой разборке он соскочил и при сборке я не до конца насадил его на трубку (конец медной трубки должен немного выпирать, а не вровень)

медную трубку лучше вынуть из зажима

просунуть маленькую отвёртку под фиксатор( он находиться сверху) и оттянуть его, плоскогубцами поворачиваем цилиндр против часовой стрелки

а затем пытаемся высвободить "прищепку" из педали

в последнюю очередь отсоединить датчик положения цилиндра хотя при желании это можно сделать несколько раньше.

после замены не забываем подсоединить все коммуникации, доливаем тормозухи доверху и прокачиваем - лучше это делать рукой и обязательно с помощником - достаточно трёх нажатий на педаль и фиксируем её, открываем штуцер и выпускаем жидкость (некоторое время она будит выходить с пузырьками) операцию повторить несколько раз и следите за уровнем жидкости.

VW Sharan (F.Galacsi) дизел 1, 9л. для опыта. Замена выжымной он же рабочий цилиндр сцепления, замена грм.

Машина Форд Галакси дизель но тод жэ Фолксваген шаран, жалоба пропала сцепление и грм зажигание посмотреть, хозяин думает метки может не правильные так как он не один обслуживается в этом сервисе до моего прихода и почти у всех метки не правильные. Не знаю может здесь, может в другом сто выставляли но говорит здесь менял ГРМ. В моих темах есть синий ФГалакси где я печку меняю так вот у него метки стояли не правильно, увидель всю эту хрень когда прокладку ГБЦ менял тоже дизель. После него есть ихний же Галакси только бензин хочет тоже покозать .
И так начну со снятие коробки.

Прикрепленные изображения

Пока разбираю под капотный отсек, это провода, болты, штекера, датчики, троссы сцепления.

Прикрепленные изображения

Думаю, если бы на дизеле метки неправильно стояли, то клапана бы уже загнуло.

С верху закончил приступил в нижнию чвсть.

Прикрепленные изображения

Пара снимать карабаса.

Прикрепленные изображения

Вот он рабочий цилиндр сцепления он же выжымной, ставим новую.

Прикрепленные изображения

Походу дело осматриваю диск сцепления, карзину и махавик.

Прикрепленные изображения

Задний сальник коленвала не потеет, теперь можно сабират.

Прикрепленные изображения

Думаю, если бы на дизеле метки неправильно стояли, то клапана бы уже загнуло.

Ну вот и перешол к ГРМ, всю ночь коробку делал. Так выставлю метки совподут ли посмотрим.

Прикрепленные изображения

Открываю программку для уверенности и смотрим

Прикрепленные изображения

Смотрим коленвал, есть погрешность на 1 зуб

Прикрепленные изображения

Все собрал по заводским меткам, завожу упсс не заводится, крутит нормул.
Спать пощел завтро найду.

Ну вот и настал новый день.
Короче что сейчас происходит как уже писал зуб не доходит. Я этот зуб перекинул вперед и собрал, машина не завелась и опять открыл крышки смотрю метки. На коленвале на 2 зуба вперед стало, получается натяжитель натянул еще на 1 зуб и вышло 2зуба вперед стало.
Опять открыл зуб назад кинул собрал завел, завелась НО самое интересное появилась шум посторонний как будто воздух выстрелиает с поршней и в течении 10 мин машина нагрелась до 90 градусов что есть это не поладка. До замены работалв нормально, после замены диска сцепления работала нормально проверял, все метки совподают.
Работа двигателя то чего не должно быть: греется быстро до 90 но дальше стоит, газ подержал тоже выше 90 не идет, термостат не открывается, на 90 вентилятор включал а сейчас нет, шум прорываюшегося воздуха.

Снятие и установка рабочего цилиндра сцепления

Снятие и установка рабочего цилиндра сцепления Volkswagen Sharan

Снятие рабочего цилиндра сцепления проводите в следующем порядке:

- снимите коробку передач (см. п. 10.1.1);

Рис. 232. Части гидропривода сцепления: 1 - бачок; 2 - питающий шланг; 3 - блок педали; 4 - педаль сцепления; 5 - предохранительный держатель; 6 - шток толкателя; 7 - болт, 20 Н·м; 8 - главный цилиндр; 9 - стопорный хомут; 10 - прокладка, всегда на замену; 11 - O-образное уплотнительное кольцо; 12 - шланг /трубопровод; 13 - кронштейн; 14 - болт, 25 Н·м; 15 - кронштейн на коробке передач; 16 - гайка, 20 Н·м; 17 - болт, 20 Н·м; 18 - стопорный хомут; 19 - пылезащитный колпак; 20 - коробка передач; 21 - сальник; 22 - O-образное уплотнительное кольцо, всегда на замену; 23 - рабочий цилиндр с выжимным подшипником; 24 - болт с буртиком, 11 Н·м; 25 - гофрированный чехол; 26 - пылезащитный колпак; 27 - болт для удаления воздуха; 28 - накидная гайка, 20 Н·м; 29 - трубопровод

- снимите гофрированный пылезащитный чехол 25 (см.

Рис. 233. Извлечение уплотнительного кольца из задней стороны рабочего цилиндра

- уплотнительное кольцо 21 заменяйте в том случае, если на нем есть следы протекшей жидкости. Оно расположено на обратной стороне рабочего цилиндра сцепления, и снять его можно при помощи приспособления 618 (рис. 233). При установке нового уплотнительного кольца 21 сжимайте его приспособлением 618 до тех пор, пока оно не войдет плотно под внешнюю поверхность корпуса рабочего цилиндра сцепления.

Установка рабочего цилиндра сцепления проводится в обратной последовательности, с учетом следующего:

- перед установкой протрите выжимной подшипник тряпкой, но не промывайте его в бензине;

- заверните три болта крепления рабочего цилиндра сцепления и затяните их моментом 11 Н·м;

- после установки коробки передач проверьте работу сцепления. При этом обратите внимание прежде всего на появление царапающего звука при включении передач. Лучше всего он слышен при включении передачи заднего хода. Его причиной может быть неотрегулированный привод выключения сцепления;

- при необходимости отрегулируйте привод выключения сцепления и совершите пробную поездку на автомобиле со всеми вариантами переключений коробки передач.

Видео про "Снятие и установка рабочего цилиндра сцепления" для Volkswagen Sharan

Замена сцепления Seat Alhambra Меняем главный и рабочий цилиндры сцепления на авто VW Passat b3 Замена цилиндра сцепления Passat

Замена сцепления на VW Sharan 2000г. двиг. AFN, отчет с фото

Может кому-то пригодится.
VW Sharan, 2000 г.в., двигатель AFN

отключаем аккумулятор и снимаем его.
отсоединяем и снимаем патрубки идущее с турбины на интеркулер и с него на впуск

отворачиваем и снимаем стартер.

далее нам надо снять подрамник.
отворачиваем шаровые.

отворачиваем гайки подвески приемной трубы.

отсоединяем ниж. опору двигателя.

отсоединяем рулевую рейку,болты часто сильно закисшие,заливаем wd-ой,отворачивать без усердия ,прогоняя несколько раз на отворачивание-заворачивание.

отворачиваем болты крепления балки к подрамникуи и снимаем её.

далее сливаем масло с коробки,вынимаем шрусы.левый шрус имеет на внутренней гранате стопорное кольцо,вынимаем с помощью монтажки.
на правом стопорного кольца нет,но есть промежуточный подшипник,отворачиваем его и вынимаем шрус.

отворачиваем и снимаем кронштейн промежуточного подшипника.

снимаем площадку под аккумулятор.

отворачиваем и снимаем пластик с расширительного бачка,отводим его в сторону,так удобней добраться к тросам переключения передач и ихнему кронштейну.
отворачиваем подушку от кронштейна.

Как Прокачать Сцепление На Фольксваген Шаран Видео

Воздух из сцепления должен всегда удаляться при отсоединении гидравлических линий, другими словами, когда воздух каким-либо образом попал в гидравлическую систему. Признаком наличия воздуха в гидравлической системе является медленный возврат педали сцепления, так как это называется невозврат.

↓ Комментарии ↓

1. Введение 1.0 Введение 1.1 Новый VW Sharan 1.3.2 Идентификация автомобиля 1.3 Общие рекомендации по ремонту автомобиля 1.4 Условия эксплуатации и используемые инструменты 1.5 Правильный подъем автомобиля 1.6. Ремонтно-технические работы 1.7 Смазки, герметики, колена 1.8 Правила обращения с резьбовыми соединениями, болтами, гайками

3.2. Двигатель VR6 2.4.0 Двигатель VR6 3.2.1. Удаление и установка 4.2.4. Разборка и сборка 3.5.3. Головка блока цилиндров и клапанов 3.5.4. Поршни и шатуны 4.5.5. Блок цилиндров 5.6. Коленчатый вал и радиальные подшипники 3.5.7. Привод механизма синхронизации 5.8. Промежуточный вал 4.9. Проверка компрессии в цилиндрах двигателя 5.10. Вытяжная система

3. Двухлитровый двигатель (ADY) 3.0 Двухлитровый двигатель (ADY) 3.1 Снятие и установка 3.2. Разборка и сборка 3.3. Головка блока цилиндров и клапанов 3.4. Поршни и шатуны 3.5 Блок цилиндров 3.6. Коленчатый вал и главные подшипники 3.7. Привод механизма синхронизации 3.8. Регулировка натяжения приводного ремня 3.9 Промежуточный вал

4. Система смазки двигателя 4.0. Система смазки двигателя 4.1. Снятие и установка масляного бака 4.3.5. Масляный насос 4.3 Масляный фильтр 4.4 Проверка давления масла 4.5 Масляный радиатор 4.6 Замена моторного масла

5. Система охлаждения 5.0. Система охлаждения 5.1. Охлаждающая жидкость 5.4. Радиатор и вентилятор 5.3. Водяной насос для охлаждения 5,0-литрового двигателя 5.4. Насос водяного охлаждения VR6 5.5 Термостат двигателя 2,4,0 литра 5.6 Термостат двигателя VR6 5.7 Поликлиновой ремень 5.8 Циркуляционный насос антифриза

6. Система впрыска топлива двигателя VR6 6.0 Система впрыска топлива двигателя VR6 6.1 Меры предосторожности для системы учета впрыска 6.3.5 Принцип ECM в различных условиях 6.3. Система впрыска 6.4. Неисправности в комплексе программ учета для инъекций 6.5. Функционирование для ремонта и технического обслуживания с учетом учета (программного обеспечения) впрыска 6.6 Трос газа 6.7. Электрический топливный насос 6.8 Топливный фильтр 6.9 Датчик уровня топлива в баке

7. Система впрыска топлива Simos 5,0-литровый двигатель 7,0 Система впрыска топлива Simos 3,5,0-литровый двигатель 7.1 Общее описание и работа по учету (программное обеспечение) Simos 7.3.5 Режим ожидания.

8. Система зажигания 8.0 Система зажигания 8.1 Общее описание и функционирование набора учетных программ зажигания 8.5. Основные компоненты и детали, которые допускают зажигание (программное обеспечение) учета 8.3 Меры предосторожности при ремонте, чтобы разрешить зажигание (программное обеспечение) учета 8.4. Его ремонтные работы и сопровождение комплекса бухгалтерских программ зажигания 8.5. Распределитель зажигания 2,4,0-литрового двигателя 8.6. Регулировка момента зажигания 5,0-литрового двигателя 8.7. Свеча зажигания

9. Сцепление 9.0 Сцепление 9.1 Снятие сцепления 9.5 Проверка состояния и контроль сцепления 9.3 Установка сцепления 9.4. Привод выключения сцепления 9.5 Неисправности сцепления

10. Механическая 5-ступенчатая коробка передач 10.0. Механическая 5-ступенчатая коробка передач 10.1. Удаление и установка 10.4.5. Коробка передач 10.3 Проверка уровня масла в коробке передач

11. Приводные валы 11.0 Приводные валы 11.1. Снятие и установка приводного вала 11.3.5 Ремонт приводного вала

12. Усилитель руля 12.0 Усилитель руля 12.1. Рулевой привод 12.2.7. Замена тяги поперечных рулевых механизмов 12.3. Гидравлическая система 12.4 Шланги, трубопроводы

13. Передняя подвеска 13.0 Передняя подвеска 13.1 Снятие и установка 13.4. Ремонт передней подвески 13.3 Стабилизатор поперечного сечения 13.4. Выравнивание переднего колеса

14. Задняя подвеска 14.0 Задняя подвеска 14.1 Снятие и установка 14.3.5 Задняя рессорная скоба / подвеска. снятие и установка 14.3 Снятие и установка амортизаторов 14.4 Подшипники задних колес

15. Тормозная система 15.0 Тормозная система 15.1. Настройка тормозной системы 15.4. Дисковые тормоза передних колес 15.3. Задние колесные тормоза 15.4. Обработка тормозных дисков 15.5. Главный тормозной цилиндр 15.6 Проверка вакуумного усилителя тормозов 15.7. Прокачка тормозов 15.8. Стояночный тормоз 15.9. ABS (антиблокировочная система тормозов)

16. Электрооборудование 16.0 Электрооборудование 16.1. Аккумулятор 16.2.7. Генератор 16.3. Стартер 16.4. Стеклоочистители 16.5. Фары 16.6 Задние фонари 16.7 Замена передних контрольных ламп

17. Дизель 17.0 Дизель 17.1 Снятие и установка 17.3.5. Разборка и сборка 17.3. Головка цилиндров 17.4. Приводные ремни. поликлиновые и синхронизированные 17.5. Шатун и поршневая группа 17.6. Промежуточный вал 17.7 Маховик 17.8. Распределительный вал и сальник распределительного вала 17.9. Коленчатый вал и радиальные подшипники 17.10. Цилиндрический блок

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ МОЙКУ БЫСТРО И БЕЗ ПОМОЩНИКА .

Как сделать это самостоятельно, быстро и без помощника прокачать сцепление на любой машине . Подпишитесь на канал.

18. Система дизельного масла 18.0 Система дизельного масла 18.1 Снятие и установка масляного картера 18.4.5. Масляный насос 18.3 Масляный фильтр 18.4 Проверка давления масла 18.5 Масляный радиатор 18.6 Замена масла в двигателе

19. Система охлаждения дизельного двигателя 19.0 Система охлаждения дизельного двигателя 19.1. Хладагент 19.2.4. Радиатор и вентилятор 19.3. Антифриз 19.4 термостат

20. Дизельная система питания и турбокомпрессор 20.0 Дизельная система питания и турбокомпрессор 20.1 Меры предосторожности при ремонте системы впрыска 20.4.5 Дизель 20.3 Топливный фильтр 20.4. Топливный насос высокого давления 20.5. Регулировка входного крутящего момента 20.6. Насадки 20.7. Турбокомпрессор 20.8. Свечи зажигания 20.9. Заряженный воздушный радиатор

21. Карта обслуживания. 21.0 Карта обслуживания. 21.1 Регулярные операции 21.4.5 Каждые 12 месяцев или каждые 15000 км 21.3 Технический осмотр каждые 12 месяцев 21.4 Технический осмотр каждые 2 года, иными словами каждые 30 000 км 21.5 Технический осмотр каждые 60 000 км 21.6 Технический осмотр каждые 120 000 км

22. Приложения 22.0. Приложения 22.1. Приложение 1. Технические данные и спецификации 22.2.7. Приложение 2.4. Основные данные для настройки и контроля 22.3. Приложение 3. Моменты затяжки резьбовых соединений

23. Электрические цепи 23.0 Электрические цепи 23.1 Расположение электрических цепей 23.2 Символы для электрических цепей 23.3. Схемы

Фольксваген Шаран | Сцепление для кровотока

Если сцепление слегка расцепляется, когда педаль полностью нажата ("приводит"), сопровождаемый характерным шлифованием передач при включении задней передачи, для вас в гидравлической муфте находится воздух. Удалите это с кровоточащим двигателем.

Откачка уже происходит, когда гидропривод заполнен жидкостью после его замены, другими словами, после ремонта компонентов пакета учета, связанных с его сбросом давления.

Вам понадобится: ключ "в 10", шланг насоса, бачок с тормозной жидкостью, тормозная жидкость.

Работа с помощником на канаве.

1. Заполните главный цилиндр сцепления свежей тормозной жидкостью на 15-20 мм ниже верхней части бака.

4. Снимите защитный колпачок 1 с клапана 2 рабочего цилиндра.

3. Поместите всасывающий шланг на клапан. Вставьте другой конец шланга в емкость с небольшим количеством тормозной жидкости, чтобы он оказался в жидкости.

Помощник должен резко нажимать на педаль с интервалом в 2-3 секунды.

4. Нажмите педаль сцепления 4-5 раз и удерживайте педаль сцепления нажатой.

5. Откройте вентиляционный клапан, чтобы выпустить воздух из системы дозирования. Жидкость с пузырьками воздуха выйдет из шланга в бак.

6. Когда поток жидкости из шланга прекратится, оберните фитинг, отпустите педаль сцепления.

7. Повторите шаги 4, 5 и 6 несколько раз, пока жидкость не выйдет из шланга без пузырьков воздуха.

Не опускайте уровень бака ниже 10 мм от дна бака. Своевременно добавляйте жидкость, в противном случае при осушении дна резервуара воздух поступит в систему, и откачку придется повторить снова.

8. Снимите шланг с выпускного клапана и установите крышку на место.

9. Добавьте тормозную жидкость в бачок главного цилиндра до уровня 15-20 мм ниже верхнего края бачка.

10. Недостаток воздуха в системе определяется величиной перемещения внешнего конца вилки сцепления сцепления: при полном нажатии педаль сцепления должна составлять два или более 14 мм.

в качестве накачать сцепление Volkswagen карп 2006

Здравствуйте. Какая жидкость используется в системе сцепления? А где бочка с этой жидкостью?

27.04.2016. 05:05 Вадим Кузьмич

так что не все машины прокачиваются

25.04.2016. 04:42 Вадим Кузьмич

Обычно я прокачиваю большой медицинский шприц через рабочий цилиндр

06.06.2016. 11:59 Сергей Гудлайф

Какой диаметр нужна для нейлоновой трубки?

23.03.2016. 13:03 Александр Селиверстов

Че не совсем понял, где гайка крутится ??

02.02.2016 01:09 Дима Биалт

муфта раздувается в противоположном направлении. и это фигня Я старался не качаться. по крайней мере, немного.

13.02.2016. 09:25 Сергей Гачковский

Всем привет. Подскажите пожалуйста где можно найти такую трубу сцепления. Я не могу найти гнилую трубку нигде. Модель Ford Transit 2.0 Transition 2003-2004 Спасибо за ваш совет.

11.02.2016. 21:29 Азетон

Кажется, давно они придумали трубку с клапаном в одном направлении для перекачки. И вы можете качать его, и вам не нужно поворачивать ключ назад и вперед

26.01.2016. 00:59 Идрис такой же

Привет всем кто подскажет как накачать Клатч Nissan Almer classic Здесь нет насоса, спасибо за ранний

2016-01-19 4:56 Намсболат Хамза

помоги мне идти сцепление bmw e34 525 пидалу пресс пустой гаснет и не возвращает помощь

20.12.2015 16:06 Эркин Текебаев

прокачал раба. цилиндр, как на видео. возиться долго не помогло. и затем, как сказал Дима Биалт, с помощью шприца и системы. медленно, но это помогло. сцепление заработало

29.11.2015 20:02 Аслан Мукенов

игольчатый компрессор и все

Фольксваген Шаран | Замена главного цилиндра сцепления

Вам понадобятся: гаечные ключи «10», цоколь «13», специальный ключ «10» для трубных гаек, удлинитель, гаечный ключ, плоскогубцы.

1. Отвинтите крышку бачка и прокачайте (например, большой медицинский шприц) тормозную жидкость из секции бачка главного тормозного цилиндра, которая снабжает привод гидравлического выключения сцепления.

Бачок, общий для главного тормозного цилиндра и сцепления, имеет три отдельные секции: две для отдельных гидравлических тормозных контуров и одна для гидравлического привода сцепления.

2. Снимите расширительный бачок системы охлаждения двигателя (см. «Снятие и установка расширительного бачка»).

Как накачать сцепление на Volkswagen Sharan Видео |

Расширительный бачок системы охлаждения двигателя необходимо снять, чтобы получить доступ к главному цилиндру сцепления. Невозможно полностью снять бак, просто открутите две гайки бака и снимите бак в сторону, не отсоединяя шланги и не сливая охлаждающую жидкость.

3. С помощью плоскогубцев сожмите изогнутые ушки зажима, сдвиньте зажим вдоль питающего шланга.

4. и отсоедините шланг от главного цилиндра.

5. Открутите гайку, которая крепит выпускную трубу сцепления к главному цилиндру.

6. и отведите приемник в одну сторону.

7. В кабине под приборной панелью отсоедините поршень главного цилиндра от педали сцепления (см. «Снятие и установка педали сцепления»).

8. Снимите две гайки крепления главного цилиндра привода. расцепление сцепления к телу.

9. и снимите главный цилиндр.

10. Поменяйте местами съемные детали и удалите воздух из гидравлического привода (см. «Обдув привода гидравлического сцепления»).

VW Sharan/Шаран (эксплуатация, ремонт. )

seregaTDI:
cjieiioy123:
в разогретом авто датчик температуры падает на 0, что посоветуете?

Так в чем проблема не понятно? Машина остывает? Или тепрература жидкости постоянна, а датчик врет?
Если остывает, то чините догреватель (у вас там ее вИбастой принято обзывать).

c датчик ведёт себя неадекватно, хочу поменять но не в курсе где он находится

cjieiioy123:
c датчик ведёт себя неадекватно, хочу поменять но не в курсе где он находится

Ну е маё, мотор то какой (понятно что 1.9TDI, буквенный код?)?
Вам вот ответили кстати (я так понял это для мотора AUY)

dimm&ddr:
cjieiioy123, В торце двигателя справа в шланге, который выходит из двигателя в печку

LiluRM:
ёлупуки:
шаран 1.9 AFN 81kw холодный заводится хорошо,а горячий надо покрутить 5-7 секунд

Надо смотреть компом,мы тут не телепаты))))

смахивает на плунжер..

maschun2009:
смахивает на плунжер..

Точно так мне говорили чуть ли не все, дело было во втягивающем и его подгоревших "пятаках".
Обороты стартера были недостаточны.
Кстати проверить это очень просто, в ЭБУ двигателя нужно сменить кодировку с МКПП на АКПП, и если горячая заводится стала лучше, то это стартер.
Я так и не понял в чем зависимость, но факт на лицо.
Еще знаю как минимум двоих с такой же проблемой, у которых все решилось ревизией стартера.
У моего мотора пробег без малого 500 000 (только я за 4 года 200 000 с копейками наездил), плунжер чувствует себя пока что хорошо (запуск уверенный как на холодную, так и на горячую).
А вот распылители пора сменить.

Как и сцепление!

Весной, а лучше летом в собственном гараже на собственном подьемнике

КомпЭкт!
И еще выжимной с РЦС, чтобы не ползать туда по 100 раз.

Всем доброго времени суток!

Вопрос такой: поставил стрекозу с круизом, а он не фурычит ни разу!
Как там его активировать компом подскажите!
Заранее спасибо!

Добрый вечер. Подскажите, пожалуйста, стала залипать педаль сцепления. Бывает нормально отходит, а бывает не до конца, ( приходится одтягивать ногой) при этом становиться тяжело воткнуть или достать передачу. Главный цилиндр, выжимной, маховик - уже поменял. Не помогло. Корзина с диском- живые. Подскажите пожалуйста, может кто- нибудь сталкивался.

StepanRazin:
Как там его активировать компом подскажите!

Идём в блок 01(двигатель) - Coding 11 - в этом окне вводим код 11463. Это активация круиз контроля в мозгах. Возможно еще придется изменить кодировку приборки. В любом ваг-коме есть всплывающие подсказки по этому поводу. Удачи.

Vavanych, спасибо!

foolish88:
Добрый вечер. Подскажите, пожалуйста, стала залипать педаль сцепления. Бывает нормально отходит, а бывает не до конца, ( приходится одтягивать ногой) при этом становиться тяжело воткнуть или достать передачу. Главный цилиндр, выжимной, маховик - уже поменял. Не помогло. Корзина с диском- живые. Подскажите пожалуйста, может кто- нибудь сталкивался.

проблему решил,неисправность заключалась в осевом и радиальном биении первичного вала коробки передач. Было разбито посадочное место заднего подшипника.

Если вдруг, у кого-нибудь возникнет такая проблема, то вот метод лечения: (нашел на другом форуме):
1) снимаем защиту моторного отсека, 2) откручиваем левое переднее колесо. 3)протираем торец коробки - черная прорезиненная круглая крышка-сальник диаметром 79мм - ее и надо снять. Крышка сама металлическая, прорезинены края по типу сальника. Я на всякий случай купил крышку оригинал (о чем после ни капли не сожалел). При вскрытии подтвердилось : подшипник внешней обоймой проворачивался в картере коробки и стопорным кольцом вырезал в нем канавку, в связи с чем образовался осевой люфт, который составлял примерно 2 мм. Радиальный люфт тоже присутствовал, но был очень маленький. Необходимо замерить осевой люфт не снимая стопорного кольца, а затем по замерам заказать и выточить шайбу, что и было мною сделано. Подложил под стопорное кольцо специально изготовленную на инструментальном заводе шайбу толщиной 1,8мм внешним диаметром 78мм, внутренним диаметром 72мм, поставил стопор, он плотненько зашел в свою канавку на внешней обойме подшипника, смазал новую крышечку тонким слоем герметика и запрессовал обратно.

Замена главного цилиндра сцепления Volkswagen Sharan в Санкт-Петербурге

Замена главного цилиндра сцепления Volkswagen Sharan - одно из возможных решений при ремонте сцепления. Если вы уверены, что услуга потребуется, рекомендуем обратиться в автосервисы Вилгуд в Санкт-Петербурге. замена главного цилиндра сцепления Volkswagen Sharan в нашей сети СТО позволит оперативно решить вашу проблему - мастера техцентра ценят время своих клиентов, поэтому высокая скорость диагностики и ремонта является одним из наших основных приоритетов.

В филиале в Санкт-Петербурге работают только настоящие мастера автосервисного дела. Наш подход к кадровым ресурсам позволяет нам уверенно заявлять, что здесь работают лучшие автомеханики, которые прошли обучение и не первый раз будут проводить обслуживание вашего автомобиля Volkswagen Sharan.
Все технические центры оснащены компьютерным оборудованием и современным инструментарием, что позволяет повышать качество и скорость работ, а также решать даже нетипичные редкие проблемы.
Все рутинные процессы максимально автоматизированы при помощи нашей собственной CRM-системы, Wilgood IS, поэтому цена на замену главного цилиндра сцепления будет минимальной.
Гарантируем качество услуги - на все используемые материалы и запчасти для Volkswagen Sharan распространяется гарантия.
Мы дорожим доверием клиентов, поэтому стараемся предлагать услуги с учетом всех требований и пожеланий. Сотни отзывов с благодарностями являются подтверждением качества и надежности всех проводимых нашими специалистами работ!
Наличие системы скидок, а также акционных предложений, позволит вам значительно сэкономить. Также у нас вы сможете оформить клубную карту VIP-клиента
Мобильное приложение Вилгуд автоматически хранит и позволяет отслеживать стоимость ремонта и обслуживания Volkswagen Sharan

Запишите свой автомобиль в техцентр Вилгуд в Санкт-Петербурге прямо сейчас по телефону вверху страницы. Для удобства также предусмотрена возможность заказа обратного бесплатного звонка - менеджер уточнит подробности вашей заявки и запишет вас на удобное время.

Своевременное обращение в автосервис для диагностирования проблемы вашего Volkswagen Sharan позволит устранить вероятность ухудшения ситуации, а также возникновения новых неисправностей. Специалисты компетентно решат проблему с минимумом затрат - ваше авто уже в скором времени вернется в строй, радуя стабильной бесперебойной работой оборудования и отличной управляемостью на дороге!

Снятие и установка главного цилиндра сцепления

Из-за расположения главного цилиндра сцепления, его снятие является трудоемким, так как необходимо провести подготовительные работы, чтобы получить доступ к главному цилиндру сцепления.

отсоедините клеммы от АБ и снимите ее. Не забудьте иметь при себе защитный код магнитолы;

Рис. 234. Места крепления воздухопровода и перегородки АБ (детали показаны в местах крепления стрелками): 1 - воздухопровод; 2 - перегородка отсека АБ

снимите воздухопровод 1 (рис. 234) и перегородку 2 отсека АБ;

Рис. 235. Места крепления кожуха АБ и держателя дополнительного блока реле

если установлен, то снимите держатель дополнительного блока реле (рис. 235, стрелки 1 и 2);
отверните болты крепления (рис. 235, стрелка 3) и снимите кожух АБ с расширительным бачком системы охлаждения. Отложите бачок в сторону;
отсоедините шланг от впускного коллектора. Соберите вытекающую жидкость;

Рис. 236. Стопорный пружинный хомут трубопровода (отжимается при помощи отвертки)

вставьте маленькую отвертку под стопорный хомут 9 (рис. 232) трубопровода и отожмите его в требуемом направлении (рис. 236, стрелка). Отсоедините трубопровод от главного цилиндра и извлеките О-образное уплотнительное кольцо 10 (рис. 232);
снимите кожух блока педали сцепления;

Рис. 237. Снятие педали сцепления со штока толкателя

вставьте отвертку в место крепления педали сцепления (рис. 237) к штоку толкателя;
вытяните педаль сцепления немного в направлении сиденья. При помощи отвертки вдавите обе стороны крепления педали внутрь (сначала одну сторону, после этого другую) и выведите их из зацепления;
снимите педаль, ударив по ней, в направлении кресла. Если она не выходит, то ее можно вытянуть в том же направлении;
отверните болт 6 (рис. 232) крепления и снимите главный цилиндр сцепления.

После установки главного цилиндра сцепления удалите воздух из гидравлической системы привода выключения сцепления.

Замена главного цилиндра сцепления

Приветствую всех.
Порядком поднадоела проблема с педалью сцепления - на обратном ходу она зависала а затем отстреливала в ногу. (к слову, проблема была решена после замены рабочего цилиндра, который находиться непосредственно в корпусе коробки передач. на нём полностью истлел резиновый пыльник , поршень был загрязнён и при возврате шёл немного наперекосяк - пришлось и его заменить , но это уже совсем другая история)
Приобрел новый главный цилиндр сцепления - именно он и являлся виновником этого дефекта. Несколько часов потратил на поиски отчётов в форуме о замене оного и к моему большому сожалению ничего похожего не нашёл. Пишут о том, что заменили цилиндр и какой от этого эффект, но как меняли и если меняли в мастерской, то сколько это стоит. Изучив инструкции по эксплуатации и ремонту принялся за работу. Ничего особенного в руководстве не было описывалось - лишь то, как извлекать цилиндр уже со снятой педалью сцепления. Поэтому пришлось идти наугад, ведь я предпологал где он находиться. До места добрался довольно легко, а вот потом пришлось помучиться, чтобы отсоеденить штекер - со временем он, как прирос к месту, но раскачав я его стронул с места. Затем приступил к разборке передней панели со стороны водителя, чтобы добраться до третьей гайки - она находиться вверху педали и основательно прикрыта проводами. После долгих мучений я все же выдернул педаль вместе с цилиндром. Было сказано, что для извлечения цилиндра из педали, её необходимо зажать в тиски и при помощи спец щипцов зажать "прищепку" удерживающую шаровую штока. За неимением тисков воспользовался помощью жены и опять же после некоторых мучений извлёк дефектный цилиндр из педали. Разумеется установил новый цилиндр и попытался установить педаль в сборе на место, но нагромаждения проводов не позволили мне этого сделать. Тогда я извлёк цилиндр из педали, установил её на место и принялся устанавливать цилиндр со стороны двигателя - здесь без помошника не обойтись, он будет придерживать цилиндр в горизонтальном положении, а вы в этот момент зафиксируете педаль при помощи головки ключа на 13 - 19 на выбор , и аккуратно закрепите шток при помощи "прищепки". При установке цилиндр должен быть слегка повёрнут против часовой стрелки примерно на 45° и лишь после закрепления штока вдавливая попытайтесь довернуть по часовой стрелке - если не получиться от руки это можно сделать плоскогубцами желательно длинными и с ручками без изоляции (так легче пролезть между проводкой). Затем навешиваете провода и трубки , прокачиваете и устанавливаете всё на места. Помучившись с изъятием педали, я решил, что вполне можно обойтись и без её извлечения, через несколько дней , а именно сегодня я решил вновь пройти этот путь и подробно описать его подкрепив описание фотографиями . К сожалению , мне так и не удалось извлечь цилиндр из педали, но я уверен, что при наличии подходящего инструмента, а именно специальных щипцов это возможно. Я же пытался проделать это с помощью отвёрток. Все же я опишу то, что у меня вышло, а если вас случится столкнуться с заменой этой детали, то попытайтесь вначале не снимать педаль.

Приступим . Снимаем пластиковые крышки двигателя АКБ и блока реле

отсоединяем АКБ , и провода затрудняющии последующее снятие воздушного фильтра(в сборе) и посадочного места под АКБ

а вот и он - больной зуд

медную трубку лучше вынуть из зажима

а затем пытаемся высвободить "прищепку" из педали

после замены не забываем подсоединить все коммуникации, доливаем тормозухи доверху и прокачиваем - лучше это делать рукой и обязательно с помощником - достаточно трёх нажатий на педаль и фиксируем её , открываем штуцер и выпускаем жидкость (некоторое время она будит выходить с пузырьками) операцию повторить несколько раз и следите за уровнем жидкости.

Читайте также: