Какое масло заливают в коробку газ 69

Обновлено: 13.05.2024

Таким образом, почти все основные детали коробки передач (картер, шестерни, валы, подшипники, сальники и др.) на автомобилях М-20 и ГАЗ-69 - одни и те же. Это представляет значительные удобства в эксплуатации.

Некоторой особенностью по сравнению с коробками М-20 (выпуска до 1952 г.) является введенная в заднюю крышку коробки ГАЗ-69 маслооттонная канавка, предотвращающая течь масла через сальник.

Шестерни изготовляются из хромистой стали 40Х, планируются и закаливаются в масле до твердости 48 - 56 по Роквеллу С.

Шестерни подвергаются на заводе дополнительной обработке - дробеструйному наклепу для повышения усталостной прочности.

Шестерни постоянного зацепления выполнены с косым зубом, шестерни первой передачи и заднего хода имеют прямой зуб.

Шестерни на заводе комплектуются парами и подбираются по шуму, контакту и боковому зазору в зацеплении в пределах 0,1 - 0,2 мм.

При выходе из строя какой-либо шестерни замена ее может вызвать некоторое увеличение шума, опасаться чего не следует.

Для бесшумного и безударного включения второй и третьей передач имеется синхронизатор.

Первая передача не снабжена синхронизатором, поэтому во избежание поломки зубьев шестерен переключение со второй на первую передачу следует производить только после снижения скорости до 5 км/час.

Продольный разрез коробки передач:

1 - подшипник первичного вала, 2 - роликовый подшипник переднего конца вторичного вала, 3 - запорное кольцо роликового подшипника, 4 - муфта включения второй и третьей передач, 5 - ступица синхронизатора, 6 - шестерня второй передачи, 7 - вторичный вал, 8 -шестерня первой передачи и заднего хода, 9 - подшипник заднего конца вторичного вала, 10 - распорное кольцо подшипника и масло-отгонного устройства, 11 - задняя крышка, 12 - сальник фланца кардана , 13 - фланец кардана, 14 - шестерня заднего хода, 15 - упорная стальная плавающая шайба, 16 - роликовый подшипник блока шестерен, 17 - блок шестерен, 18 - распорная втулка подшипников блока, 19 - ось блока шестерен, 20 - упорная бронзовая шайба, 21 - крышка переднего подшипника, 22 - первичный вал, 23 - сапун.

Картер коробки отлит из чугуна и крепится четырьмя шпильками, ввернутыми в картер сцепления. Коробка передач центрируется с картером сцепления буртиком передней крышки 21. Первичный вал коробки 22 выполнен за одно целое с валом сцепления. Передней его опорой является шариковый подшипник, установленный в торце коленчатого вала двигателя. Шариковый подшипник задней опоры 1 монтируется в гнезде картера коробки. Вторичный вал 7 имеет также две опоры: роликовый цилиндрический подшипник 2, расположенный в отверстии первичного вала, и шариковый подшипник 9, установленный в гнезде задней стенки картера. Роликовый подшипник представляет собой набор из 14 свободных роликов, поверхностями качения которых являются поверхности первичного и вторичного валов. Суммарный боковой зазор между роликами подобран таким, что ролики, образуя свод, не выпадают в радиальном направлении. Сделано это с целью удобства сборки и разборки коробки - имеется возможность подсборки первичного вала с роликами, удерживаемыми от выпадания в осевом направлении пружинным запорным кольцом 3. Блок шестерен промежуточного вала 17 вращается на двух цилиндрических подшипниках с длинными роликами. Подшипники имеют сепараторы и фиксируются на своих местах штампованной распорной втулкой 18. Ось блока шестерен 19 запрессована в картер. Осевые усилия блока шестерен воспринимаются бронзовыми шайбами 20, расположенными с каждой стороны, и стальной плавающей шайбой 15, помещенной со стороны венца шестерни заднего хода. В новой коробке осевой зазор блока шестерен колеблется в пределах 0,04 - 0,32 мм. В передней части вторичного вала на шлицах сидит ступица 5, по наружным зубьям которой передвигается муфта 4 включения второй и третьей (прямой) передач. Шестерня второй передачи 6 с запрессованной в ней бронзовой втулкой свободно вращается на вторичном валу. Шестерни первичного вала и второй передачи снабжены дополнительными венцами для включения передач и конусами синхронизаторов.

На заднем конце вторичного вала установлено распорное кольцо 10, наружная поверхность которого, сопрягаясь с маслооттонной канавкой, гонит масло от сальника. Зазор между поверхностью кольца и отверстием находится в пределах 0,17 - 0,44 мм.

По прямым шлицам вторичного вала 7 перемещается шестерня первой передачи и заднего хода 8. Паразитная шестерня заднего хода 14 с запрессованной в ней бронзовой втулкой вращается на стальной оси. В задней крышке 11 установлен сапун 23 для предотвращения образования внутри избыточного давления, вызывающего течь смазки из коробки. В крышку запрессован резиновый сальник 12.

УСТРОЙСТВО ПРИВОДА ВЫКЛЮЧЕНИЯ СЦЕПЛЕНИЯ

Выключение сцепления производится нажатием ногой на педаль сцепления 7. При опускании педали пружины 9 и 10 возвращают педаль в исходное положение и сцепление включается. Педаль сцепления 7 посредством тяги 11 связана с промежуточным валиком 14, установленным на сферических цапфах.

Привод выключения сцепления:

1 - оттяжной рычаг, 2 - регулировочный болт оттяжного рычага, 3 - упорный подшипник выключения сцепления, 4 - колпачковая масленка, 5 - оттяжная пружина муфты, 6 - муфта выключения сцепления, 7 - педаль сцепления, 8 -вилка выключения сцепления, 9 - оттяжная пружина педали, 10 - оттяжная пружина вилки выключения сцепления, 11 - тяга валика выключения сцепления, 12 - опора кронштейна валика выключения сцепления на двигателе, 13 - толкатель вилки выключения сцепления, 14 - валик выключения сцепления, 15 - опора кронштейна валика выключения сцепления на лонжероне.

Промежуточный валик связан с толкателем 13, поворачивающим вилку 8 вокруг шарового пальца. Вилка перемещает муфту 6 с сидящим на ней упорным шариковым подшипником выключения сцепления 3. Вращающееся кольцо подшипника упирается в головки болтов 2, ввернутых в концы рычагов 1. Рычаги, поворачиваясь, выключают сцепление.

Смазка подшипника выключения сцепления производится колпачковой масленкой 4. Смазка к подшипнику поступает через гибкий шланг. Масленка расположена с правой стороны картера сцепления. Доступ к масленке снизу автомобиля.

В случае, если гибкий шланг по каким-либо причинам был снят и из него удалена смазка или он заменен новым, то после установки на место его нужно заполнить смазкой в количестве двукратной заправки масленки. Подача смазки в подшипник начнется только с третьей заправки масленки. При этом следует избегать обильной смазки подшипника, что ведет к замасливанию фрикционных накладок ведомого диска и пробуксовке сцепления.

Во время езды нельзя держать ногу на педали сцепления, так как это приводит к преждевременному выходу из строя подшипника выключения сцепления и сцепления в целом - за счет неизбежной при этом его пробуксовки.

Какое масло заливают в коробку газ 69

Вероятность того что при смене масла пройдет шум, не велика. Возможно не в масле дело.

Шуметь начинает на 4----при скорости 60--80)думал колеса)буду менять оба задних)заодно хочу масло в мосту и коробке сменить)

Хадо не использовал.
А вот Motul Gearbox 80W90 влил - очень неплохо, после Ликви Моли 80W90 шумов ни меньше ни больше не стало. Коробка работает также. Хорошо что оно с молибденом. Детали сохраняет реально. При замене подшипников моста, при использовании Ликви Моли 85w90 c применением молибденовой присадки, износа на подшипниках не было вообще, за исключением заводского брака. Так что Мотюль вливай смело, тем более что это масло применяется в спорте, вязкость выше чем у аналогов даже превосходит Mobil HD 85w90, плюс это минералка и течь не будет. Один минус - цена

Если уж взял, то - пробуй. Хотя по описанию нормальное масло. Сам Zic никогда не пользовался. Не потому что плохо, а потому что другими пользовался.

560 рублей за 4 литра - не слишком-ли дешёво, ведь цена на уровне Лукойла? Странно для иностранного хорошего масла.

А какое сцепление ставил, ЛУК?

Добавлено через 11 минут 56 секунд
А какое сцепление ты ставил? У меня была 3110 особых проблем с ней не имел. Только двиг 402 был жрал бензин безбожно.

Подскажите пожалуйста! Какое масло лучше залить в коробку и задний мост? ГАЗ 31105. В данный момент залито Лукойл, как написано в инструкции автомобиля. Но почитав тут отзывы об этом масле стал сомневаться в правильности такого выбора. Что вы можете сказать о масле Кастрол? У меня и в движке залит Кастрол, и гидромасло поменял на декстрон кастроловский, пока на работу этих узлов не жалуюсь. А вот коробка напрягает, шумит и передачи плохо втыкаются.

:( От замены масла передачи не станут втыкаться лучше, это головная боль всех волгарей, нам придется самим нести этот крест особенно 1и 2 передачи.:spiteful:

Добавлено через 2 минуты 12 секунд
Добавлю зимой ,лучше синтетика, летом минералка.

Евгений, Ну и как с этим бороться? Не знаю поменял сцеплние на Valeo вроде пока все номально, как будет дальше не знаю. С предыдущими машинами таких проблем у меня не возникало.

Добавлено через 19 часов 59 минут 46 секунд
demyan, Может тебе попробовать более ранее зажигание на трамблере выставить машина не будет тупой и побежит резвее.

А как ведут себя 1 и 2 передачи, легко включаются.

При разгоне перехожу с 1-ой на 2-ую одним быстрым движением ручки переключения, без задержки в нейтральном положении.Вторая включается нормально.Ездил со мной знакомый волгарь, через пару недель при встрече он мне сказал, что посмотрел как я переключаю скорости и применил на своей 105-ой и результат оказался положительным.

Я на своей тоже так переключаюсь. Но заметил что если коробка хорошо прогреется (около часа езды буз остановок), то 2-я начинает почти без проблем включатся даже с задержкой в нейтральном положении. Залито ТАД-17, думаю заменить его на хорошую синтетику, может КПП начнет и на холодную нормально включатся.

Scorpi, Что-же все-таки лучше для КПП (да и для моста ?) синтетика или полусинтетика ?Где-то читал, что синтетика для синхронизаторов не очень? Через 2000 км собираюсь менять масло в трансмисии, а этот вопрос пока не могу решить.

У меня залито LIQUI MOLY "Трансмиссионное масло для механических КПП и редукторов мостов GL4/GL5 TDL SAE 75W-90" - как написано на бутыли.
Если денег не жалко, то лучше залить именно такое.

А оно какое(синт, п-синт,мин)?

Не знаю ребята как вы на лукойле вообще ездите :) Было залита у меня синтетика импортная в коробку и мост 70W90 за конский ценик. с коробки чутка подссывало даже наверное больше потело. начитался бл*ть умных людей на нашем форуме типа мост накроется и тому прочее. он у меня и так подгужевал слегка. короче слил я кашерное масло и залил лукойл. покупал в фирменном магазине с фирменной канистрой пломбы и тому прочее галограммы. Ну и что в итоге :) с коробки полило как с лейки. так что глушитель закидывает. и задний бампер весь в масле. и с моста потекло там где с роду вообще сухо было. всё дно в масле всё в масле воняет. Вот ваш хваленый лукойл не знаю что они там в него добавляют. но походу сальники просто растворились нафиг! хотя масло то вроде минералка! и 85W90 . и GL5 ! а было GL4/5 70W90 . короче попал штуки на полторы без работы по замене сальников.

Покупайте лукойл. Отличное масло.

В 24-ке было залито Кастрол полная синтетика. горя не знал.

А скока денег стоит? И как часто его надо менять?

Вот ссылка на масло, там найдете для своего региона сколько стоит.
http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=131&catalogue_id=80&like_name=1

Как часто, я думаю, тысяч 40 км

Уже на третьей Волге по совету лью премиум Castrol Syntrax Universal. работа коробки и моста на 5+++.
_ttp://mail1.castrolcis.com/techinfo/usecar.nsf/FSNavigateHTMLCustom?OpenFrameSet

Вот льешь ты кастрол в коробку . и как есть различия с нашими маслами, и на сколько ощутимо, коробка тише стала? или нет а с мостом как дела? Блин ну немогу я поверить что масло изменит звук и переключения волговской коробки!:)

нашел в нете:
SIBI-Motor Масло трансмиссионное всесезонное Супер Т-2 SAE 80W90 GL-5
Трансмиссионное масло предназначено для смазки агрегатов трансмиссий легковых автомобилей в различных климатических зонах. Отличные противоизносные и противокоррозийные свойства. Одобрены к применению в автомобилях марки ГАЗ, ВАЗ.

Мне Sibi в КПП залили после ее ремонта. 30 тысяч - полет нормальный. Передачи одним пальцем включаются.

Добавлено через 28 секунд
купи лучше импортную трасмиссионку от именитого бренда

переплата за бренд не всегда оправдана

Товарищи, недавно поменял я масло в мосту и КПП, на Liqui Molly GL-5. А теперь вот начитался и понял, а не совершил ли я роковоую ошибку налив GL-5, в коробку? Да в мост однозначно можно и нужно заливать масла не ниже GL-5, тут вопросов нет, а вот коробка, не убьет ли это окончательно и без того капризную 5ти ступку, пишут что в маслах спецификации GL-5 много присадок содержащих серу, которые отрицательно влияют на синхронизаторы изготовленные из цветных металов. А в двойне обидно что залил еще и тюбик присадки Хадо для КПП, по ощущениям шум заметно уменьшился, передачи включаются хорошо и уверенно. Но гложат меня сомнения. Что скажите?

Т.е. присадка всё же действует? или масло хорошее. А что завод изготовитель рекомендует в 5-ти ступку заливать GL-4 ?

Если бы вибрация была постоянная я бы посоветовал посмотреть подвесной с крестовиной. (если конечно у тебя не прямой кардан). А так, да возможно что то с колесами. Мост и кпп лей желательно сиби мотор, многие механики советуют. Мне тоже посоветовали, я залил. отлично масло.

Была практически такая же проблема, оказалось передни ступичные подшипники. Хотя гул стоял около коробки, думал кардан.

Uncle_BoB, вы если пишите, то доводите до логического завершения процесс:

• Масла для передач, работающих в условиях разной тяжести - от легких, до тяжелых.
• Содержат 4,0% эффективных противозадирных присадок.
• Предназначены для конусных и гипоидных передач, имеющих малое смещение осей, для коробок передач грузовых автомобилей, для агрегатов ведущего моста.
• Масла API GL-4 предназначены для несинхронизированных коробок передач Североамериканских грузовых автомобилей, тягачей и автобусов (коммерческих автомобилей), для главных и других передач всех автотранспортных средств. В настоящее время эти масла являются основными и для синхронизированных передач, особенно в Европе. В таком случае на этикетке или в листе данных масла должны быть надписи о таком предназначении и подтверждение о соответствии требованиям производителей машин.

GL-5
• Масла для наиболее загруженных передач, работающих в суровых условиях.
• Содержат до 6,5% эффективных противозадирных и других многофункциональных присадок.
• Основное предназначение - для гипоидных передач, имеющих значительное смещение осей.
• Применяются как универсальные масла для всех других агрегатов механической трансмиссии (кроме коробки передач).
• Для синхронизированной механической коробки передач применяются только масла, имеющие специальное подтверждение о соответствии требованиям производителей машин.
• Могут применяться для дифференциала повышенного трения, если соответствуют требованиям спецификаций MIL-L-2105D (в США) или ZF TE-ML-05 (в Европе). Тогда обозначение класса имеет дополнительные знаки, например, API GL-5+ или API GL-5 SL.

Замечу, что на практике производители автомобилей часто пишут нечто вроде "API GL-4 or GL-5 SAE 75-W90", для МКПП и "API GL-5 SAE 75(80)W-90" для заднего моста.

ГАЗ 69 (1953-1972 гг.)

Служил! И не только в самой могучей армии мира, но и в народном хозяйстве. И служит по сей день – России, Украине, Беларуси… А также Африке, Ближнему и Дальнему Востоку, Латинской Америке… Везде, где нет дорог, но есть большие и малые расстояния, рукастые механики и хоть какой-нибудь бензин.

В конструкции ГАЗ-69 нет ничего особенного – и в этом его особенность. Проще не бывает – поэтому его можно отремонтировать в любом гараже. Рама, два моста, рессоры, тяговитый мотор и понижающая передача в «раздатке» – поэтому он может проехать практически везде. Половина деталей опробована на других серийных моделях Горьковского автозавода – поэтому он живуч, как никакой другой.

Неизвестно, сколько из 634285 «газиков», выпущенных общими усилиями «ГАЗа» и «УАЗа», дожили до сегодняшнего дня. Но можно точно сказать, что их количество существенно уменьшаться уже не будет – их сегодняшние «активные пользователи» не просто жители глубинки, понимающие толк в технике, но и настоящие патриоты. Тем не менее большинство «шестьдесят девятых» держат в хозяйстве не для участия в парадах автоветеранов, а для использования по прямому назначению.

Заказчиком автомобиля выступало Министерство обороны СССР, поэтому его кузов выпускался только в полевом исполнении – с брезентовым верхом. Однако в двух вариантах – пяти- и восьмиместном. Первый, четырехдверный «газик» (индекс 69А) оснащался двумя рядами сидений – его называли «командирским», и таковым он чаще всего служил. Второй, двухдверный, с индексом «69», грузопассажирский – с передними «креслами» и двумя задними лавками, попасть на которые можно через боковые двери или откидной задний борт. Варианты трансформации предусматривали также перевозку носилок с ранеными, которые размещались вдоль правого борта при сложенных скамейке и пассажирском сиденье.

Некоторые владельцы грузопассажирских ГАЗ-69 заменяют узкую левую дверь более широкой – например, устанавливают переделанную правую, или меняют обе – на двери от грузовика ГАЗ-66.

Грузопассажирскую версию издалека можно узнать по вертикальному заднему срезу тента; у командирской задняя стенка наклонная. На первой тент снимается, а на второй он складывается вместе с каркасом.

Металл кузова снизу защищали от коррозии слоем битумной мастики, сверху – грунтовкой и краской, причем только двух цветов: хаки и песочно-желтого. Ржаветь кузов начинает с кромок крыльев, передней части пола, лонжеронов. Но неплохо сохранившийся экземпляр можно найти – ведь эти машины редко ездили по «соленым» улицам больших городов. Кузовные запчасти в магазинах, естественно, не продаются, но их можно купить через сайты почитателей данной модели. Раму, сваренную из штампованных деталей, при покупке нужно внимательно осматривать – она тоже страдает от коррозии. На многих машинах ее заменили рамой от УАЗ-469.

Двигатель «газика» – почти полный аналог мотора М20 «Победа», являвшегося укороченной на два цилиндра копией довоенной американской «шестерки» Dodge D5. При объеме 2,12 л и мощности 55 л. с. (при 3600 об/мин) мотор очень тяговитый (127 Нм при 2000 об/мин), за что его ценят покорители бездорожья. По нынешним меркам, двигатель недолговечен: в армейских автопарках и гражданских автобазах новые моторы «капиталили» уже после 90 тыс. км, а повторные капремонты проводились каждые 70 тыс. км (поршни выпускались девяти (!) ремонтных размеров). Оригинальных колец мотору «хватало» на 40–50 тыс. км. Ресурс сокращают длительная езда на скорости, близкой к максимальной (90 км/ч), и бензин с октановым числом выше 72.

Карбюратор К-22Д военные и гражданские умельцы научились настраивать столь виртуозно, что холостой ход держался на уровне 400 об/мин – так, что видны лопасти вращающегося вентилятора системы охлаждения! Сегодняшние мастера ради экономии топлива заменяют этого однокамерного «старичка» более современными приборами – вплоть до Solex. «Родной» бензонасос со стеклянным колпаком в изношенном состоянии плохо работает в жару – вместо него обычно приспосабливают родственные «газовские». Штатным свечам есть замена в модельных рядах зарубежных производителей. Привод нижнеклапанного ГРМ – шестеренчатый. Клапанные зазоры приходится регулировать, и довольно часто – каждые 5-6 тыс. км. Через 1 тыс. км пробега нужно сливать отстой из фильтра тонкой очистки масла, а через 3 тыс. км – менять его фильтрующий элемент одновременно с заменой масла. Фильтр грубой очистки масла очищается автоматически – при каждом нажатии на педаль стартера. Впрочем, большинство «родных» моторов ГАЗ-69 переоборудованы на одноразовый полнопоточный фильтр типа вазовских. О трудоемкости обслуживания силового агрегата говорит такой факт: каждые 12 тыс. км предписывалось снимать головку блока цилиндров для очистки выпускных клапанов.

Детали к мотору встречаются на «разборках» авторынков и в «грузовых» автомагазинах, ведь 6-цилиндровый потомок Dodge D5 под маркой ГАЗ-52 выпускался до 90-х годов!

Знатоки не советуют отказываться от родного агрегата «газика», если машина используется для воскресных поездок на природу или любительских «покатушек» Off-Road. Но не меньше половины 69-х катаются с «чужими» моторами: ГАЗ-21 (2,45 л, 75 л. с., «Волга»), ЗМЗ-24, ЗМЗ-402 (2,45 л, 85–100 л. с., «Волга»), S-21 (2,12 л, 70 л. с., польская Nysa) и даже ЗМЗ-417 (УАЗ Hunter) и TD-27 (2,7 л, 85–125 л. с., Nissan Terrano).

Именно незаурядные внедорожные возможности сделали ГАЗ-69 популярным не только в «несокрушимой и легендарной», но и во всем мире. У фермеров, геологов, строителей, наемников и революционеров 60-х он котировался наравне с тогда еще дешевым Land Rover и тогда еще не культовым Jeep серии CJ. Плата за проходимость и неубиваемость – необходимость регулярной возни с обслуживанием – не считалась в те годы чем-то необычным.

Постоянный привод у «газика» – на заднюю ось. Коробка передач по традиции тех лет трехступенчатая: этого достаточно благодаря гибкой характеристике двигателя. На третьей – прямой передаче допускается движение с небольшой скоростью, вплоть до 20 км/ч. На заводе шестерни подбирали попарно по зазорам и шумности работы, но поскольку «родных» пар сегодня уже не встретишь, вой коробки на скорости считается нормальным явлением. Ресурс отремонтированной КП близок к ресурсу двигателя, но ее предпочитают заменять современной «4-ступкой» от «Волги» или УАЗ-469.

«Передок» подключается рычагом раздаточной коробки, причем это можно делать на любой скорости и без выжима сцепления. Правда, в 1970 г. появились муфты отключения передних ступиц (как на УАЗ-469), которые требуют ручного включения/выключения непосредственно на колесе. Включать понижающую рекомендуется после остановки, а вот обратный переход на высшую производят на ходу. Межосевого дифференциала нет, но ездить на полном приводе по сухому асфальту в советские времена не запрещалось, а лишь не рекомендовалось – ради экономии бензина и ресурса шин. Шестеренчатая «раздатка» при этом особенно не страдала, но подшипникам ее валов нужна периодическая регулировка.

Сцепление особого внимания не требует, привод его выключения – механический, узлу нужна лишь смазка сочленений рычагов и выжимного подшипника раз на 1 тыс. км.

Хлопоты 4х4 В былые времена рачительные владельцы ГАЗ-69 меняли масло в коробках через каждые 6 тыс. км, а также весной и осенью. Естественно, при использовании современных материалов этот срок существенно продлевается. Если «газик» ездит по грязи, нужно следить за сапунами агрегатов трансмиссии: при их засорении неизбежны утечки масла через сальники (некоторые из них – войлочные).

Трем карданам требуется шприцевание: шлицев – консистентной смазкой, крестовин – популярным некогда нигролом (т. е. высоковязким маслом). Естественно, шарниры разборные и поддаются ремонту. То, что сегодня мы знаем как ШРУС, в Советской Армии называли шариковым карданом, который «ходил» не менее 50–70 тыс. км – если каждые 12 тыс. км его смазывали солидолом. Резиновые пыльники не предусмотрены, поскольку шарнир надежно спрятан в цапфе.

Ведущие мосты, согласно инструкции, обслуживаются каждые 6 тыс. км. В числе прочих такие непривычные операции, как подтяжка резьбовых соединений, проверка зазоров шестерен и углов поворота передних колес. «Родные» мосты сегодня уже редкость: вместо них ставят 469-е в сборе или заменяют только редукторы – 469-ми или волговскими.

Рессоры и мосты Выдерживающая любое бездорожье (о дорогах и говорить нечего) подвеска советского джипа – полностью зависимая, на продольных рессорах, с амортизаторами двухстороннего действия. Именно такая нужна для буксировки 850-килограммового прицепа, батальонной пушки и движения по проселкам на средней скорости 40 км/ч. Задние рессоры двухдверного «газика» жестче за счет большей толщины трех (из 11) листов. Амортизаторы – рычажного типа, они эффективны, но каждые 6 тыс. км в них нужно доливать жидкость, а перед сменой сезона – демонтировать и промывать. Сегодня такие узлы большая редкость – вместо них несложно приспособить более неприхотливые современные телескопические.

В качестве противоскрипного средства предлагается смазка рессор. Скрипят и их втулки, которых при жесткой эксплуатации может не «хватить» и на 1 тыс. км. Замачивание втулок в бензине перед монтажом поможет продлить их жизнь. Углы установки регулируются только у передних колес (схождение).

Руль армейского внедорожника «по-мужски» тяжел, поскольку механизм типа червяк–ролик лишен усилителя. Люфт в данной «рулевой машинке» устраняется посредством регулировок, запас которых весьма широк. Наконечники рулевых тяг с самоподжимными шарнирами беспроблемны, если каждую 1 тыс. км шприцевать их. Намного чаще причиной люфта руля (шоферы говорили – «игры рулевого колеса») становится ослабление крепления картера рулевого механизма к раме.

Столь же сурова и тормозная система с ее четырьмя рабочими барабанами, одним контуром гидропривода и отсутствием усилителя. Некоторый недостаток надежности компенсируется наличием пятого тормозного барабана на валу раздаточной коробки. Его колодки управляются длинным, выходящим в салон рычагом, который является одновременно стояночным и эффективным резервным тормозом. Каждые 12 тыс. км завод рекомендовал полностью разбирать тормозную систему и промывать ее, однако в современных реалиях это вряд ли целесообразно. Желающие оснастить машину вакуумным усилителем тормозов сталкиваются с теснотой под узким капотом, но проблема решаема.Приятно и полезно

Да, сегодня содержать такой автомобиль непросто, но любовь к истории Родины стоит того. К тому же быть владельцем «живого» раритета не только почетно, но и полезно – ГАЗ-69 завезет вас в такие места, куда проберется мало какой из современных внедорожников. Есть и другой вариант: выбрать экземпляр, укомплектованный современными агрегатами и приспособленный для ежедневной эксплуатации. Но такая покупка обойдется значительно дороже…

Коробка передач ГАЗ-69

Для бесшумного и безударного включения второй и третьей передач имеется синхронизатор.

Продольный разрез коробки передач:

Вторичный вал 7 имеет также две опоры: роликовый цилиндрический подшипник 2, расположенный в отверстии первичного вала, и шариковый подшипник 9, установленный в гнезде задней стенки картера.

Роликовый подшипник представляет собой набор из 14 свободных роликов, поверхностями качения

Шестерни первичного вала и второй передачи снабжены дополнительными венцами для включения передач и конусами синхронизаторов.

УСТРОЙСТВО ПРИВОДА ВЫКЛЮЧЕНИЯ СЦЕПЛЕНИЯ

Выключение сцепления производится нажатием ногой на педаль сцепления 7. При опускании педали пружины 9 и 10 возвращают педаль в исходное положение и сцепление включается.

Педаль сцепления 7 посредством тяги 11 связана с промежуточным валиком 14, установленным на сферических цапфах.

Привод выключения сцепления:

Смазка подшипника выключения сцепления производится колпачковой масленкой 4.

Смазка к подшипнику поступает через гибкий шланг. Масленка расположена с правой стороны картера сцепления. Доступ к масленке снизу автомобиля.

Вопрос по двигателю ГАЗ 69 он же м20 Оценка:

Приветствую вас, друзья. Сразу прошу прощения, что ОФФ, хотя м20 ближайший родственник м21 первой серии.
Не очень люблю писать на форуме по 69му, поэтому решил сюда написать.

За лето на своём 69м я выезжал раз 10 не больше. Дистанции 10-20 км. И вот в моторе на холодную появился какой то неприятный стук. Потом он начал проявляться ещё и на высоких оборотах. У меня не правильно показывал датчик давления масла. Заводишь, он встаёт на 5 и там стоит. Во-1х, у меня не правильный задающий датчик на движке. У меня он ММ9 ,а надо ММ4. (где б его раздобыть?) Во-2х, потом уже нашёл коротыш, т.е .он вообще ничего не показывал.

Как теперь оценить состояние распредвала не снимая? Есть надежда, что он ничего себе, т.к. по моему блок не родной. На нём отбит номер, но нет 69 и звёздочки. И он какой то чистенький уж очень.

Что такое было? НЕ знаю . Но вал теперь покоя не даёт.
И без давлнеия я всё таки поездил. Т.к. мотор по другому заработал. Звук другой.

На м20 последний ремонт - это приговор?

Мотор снимать буду в любом случае. Масло сильно ест он. 1л на 100 км. Хотел обойтись средним ремонтом. Вот думаю теперь, что делать?

Зачем туда то подключил? Там же клапан стоит, как раз 0.5 атм открывается.

Снимал поддон, уже и ГБЦ бы снял и колечки поменял вот бы польза была.
Кстати я маслосъемные ставил М- 412 цельные, хорошо работают.

Anton (02 Октябрь 2016 - 21:51) писал:

На м20 последний ремонт - это приговор?

Думаю. так. Конечно новый коленвал нарыть хорошо бы. вопрос - где. Лет 20 назад на НЗ в ВЧ такое валялось. Сейчас теперь не знаю. Есть технология наваривания. сколь надежно. тоже не знаю.НО. Если держит 4ку и на ХХ -1 . и стука нет, думаю так. Найти новые вкладыши этого же размера, а шейки просто отполировать и всё собрать. Ну разумеется там смена колец будет итд итп. Я нечто подобное делал при агонии ( см мемуары) , причем ещё и вкладыши не сменил а газеты под них напихал. И КВ последние размеры были. Расчет был на месяц-два, проездил ещё полтора года. И возможно если бы из за тянущихся шпилек ГБЦ в масло не шла бы вода ещё черт знает сколько проехал бы. Из за неё кольца тогда сильно пострадали и поломались наконец и ставил год лежащий на балконе новый мотор. Да. кстати про полировку - делал сам - буквально промасленной тряпкой натертой мелом коим пишут школьники на досках.

Дело в том, что вскрытие головки на м20 процедура ответственная. Вскрыл - ищи прокладку запасную. У меня есть одна. Они далеко не на каждом углу.
Вкладыши у меня на эти размеры есть.
Вот в чём и дело, что по давлению этот вал ещё можно довольно долго эксплуатировать. Но вот последний ремонт.

Я не лезу в грязи, в трофффи и т.п. Но иной раз где то и в песочек заеду и в лес. Т.е. при необходимости нагрузки даю, но специально не насилую.
Не хочется, чтоб где-нибудь в лесу вал лопнул.

У приятеля есть вал от Ныссы. Нулевой размер, но из-за плохого хранения надо шлифовать.

Я просто ещё думаю стоит ли игра свеч. Да, вал шлифану, а с распредвалом беда, например. Уж если что, придётся перейти на наш мотор. Тем более в ПТС у меня написано 75 л.с.

Чёт это я того. В Волге то у меня контрольная лампа стоит. Опростоволосился.

А вкладыши тогда бабит поставить? Если вал свой оставлять.

это всегда успеем.

Я на прошлом 69м перешёл с родного мотора на 24Д.

И 21й мотор у меня есть запасной, могу поставить его. Но хочется дать шанс родному мотору.

Выбираем масло в коробку для Лады Гранта

Lada Granta и на сегодняшний день остаеться самым доступным автомобилем выпускаемым АвтоВАЗом. Но при это, хоть Granta и заработала репутацию надежного авто, но все равно требует своевременного обслуживания. При соблюдении всех рекомендаций машина прослужит столько, насколько это возможно для машины такого класса. Если с заменой масла в двигателе автолюбитель определился, то на определенном пробеге он задаеться вопросом, какое масло заливать в коробку передач Lada Granta.

Сложность заключаеться в том, что регламента по замене масла в КПП Лады Гранта нет. Представители завода утверждает, что трансмиссионная жидкость залита на весь срок службы эксплуатации автомобиля. Но для всех понятно, что масло в коробке менять нужно. Интервал змены можно определить основываясь устоявшимися стандартом - замена масла в КПП 1 раз в 50-60 тыс. км пробега.

Чтобы коробка передач работала должным образом, при последующей замене расходного материала АвтоВАЗ рекомендует использовать:

Лукой ТМ;
Роснефть Кинетик;

Классы вязкости и температурные диапазоны к ним:

75W-80 (-40°C до +35°C)
75W-85 (- 40°C +35°C )
75W-90 (-40°C +45°C )
80W-85 (-26°C +35°C )

Трансмиссионное масло GL-4 для переднеприводных ВАЗовских авто подходит масло с маркировкой GL-4. В тросовую КПП 2190 заливается только такое масло. Такие масла рекомендуются для КПП Калин, Весты, Приоры, ВАЗ 2110.

Castrol Syntrans Transaxle 75W90, GL-4/5

Полностью синтетическое трансмиссионное масло 75W-80 обеспечивает дополнительную защиту от износа и задиров при работе с экстремальными нагрузками (ЕР-свойства), а также надежную работу синхронизаторов (по сравнению с традиционными маслами API GL-4) и топливную экономичность. Пригодно для коробок передач в блоке с главными передачами, механических коробок передач, раздаточных коробок и главных передач, требующих применения масла API GL-4.
Рекомендовано Castrol для всех 5- и 6-ступенчатых механических коробок

NGN Synthetic Transmission Oil 75W90, GL-4/5

Cинтетическое универсальное трансмиссионное масло, для использования как в ручных трансмиссиях, так и передачах, где рекомендуется применять API GL-3, GL-4 или GL-5. Специальные добавки снижают потребление топлива и обеспечивают плавные переключения даже при низких температурах.

ELF Tranself NFJ 75w-80, API GL-4

Смазочный материал, производимый по синтетической технологии, для коробок передач с ручным переключением, работающих в режиме очень высоких нагрузок. Содержит присадки ЕР TRANSELF NFJ 75W-80. Преимущества этого масла в том, что облегчает переключение передач на холоде, благодаря высокой текучести при низкой температуре. Предотвращает шум при переключении скоростей, благодаря хорошей устойчивости вязкости против сдвига, что гарантирует достаточную вязкость при высокой температуре. Благодаря своей особой формуле, облегчает переключение скоростей и предотвращает самопроизвольное выключение передач. Благодаря комплексу присадок ЕР, обеспечивает хорошую противозадирную защиту зубьев шестерни даже при очень высоких нагрузках. Обеспечивает хорошее переключение скоростей и превосходные фрикционные свойства в течение всего срока службы коробки передач. Усиливает противоизносную защиту коробок передач, особенно ее механических компонентов.

Rosneft Kinetic MT 75w-90 GL-4

Rosneft Kinetic MT 75W-90 GL-4 представляет собою современный полусинтетический смазочный материал для механических трансмиссий. Благодаря пакету уникальных присадок может похвастать отличными противоизносными, противозадирными качествами, повышенной стабильностью к окислению. Трансмиссионное масло Роснефть 75w90 полусинтетика обеспечивает долгосрочность и бесперебойность функционирования синхронизаторов, способствует мягкому переключению скоростей.

Лукойл ТМ-4 75W-90

Это полусинтетический смазочный материал для механических трансмиссий, раздаточных коробок и дифференциалов. Отличные технические характеристики продукта обеспечиваются за счет сбалансированного состава, в который входит сочетание тщательно очищенных минеральных и современных синтетических масел, дополненных новейшими сбалансированными присадками, которые придают готовому продукту широкий спектр полезных свойств.

Благодаря оптимальным вязкостно-температурным характеристикам и повышенной термоокислительной стабильности, смазочный материал Лукойл 75W90 GL-4 работает в широком диапазоне температур, сохраняя все свои свойства. Отлично защищает детали от износа, продляет их ресурс даже при повышенных нагрузках и при воздействии повышенных температур.

Обеспечивает плавную, стабильную работу коробки, надежное переключение передач без рывков и заминок, без вибраций, в том числе при отрицательных температурах окружающей среды.

При замене масла в КПП на Ладе Гранте нет особых сложностей. Сегодня на рынке достаточно хороших трансмиссионных масел. Для правильного подбора нужно лишь знать класс вязкости, подходящий для региона проживания, в остальном ограничений нет. Единственное, что рекомендуется сделать – это промыть КПП, после замены масла, которое заливалось с завода. Помните, что при замене желательно чтобы масло было горячим для лучшего слива остатков с коробки.

Поскольку в раздатке содержатся трущиеся элементы, со временем в ней неизбежно появляются продукты износа. Если своевременно не производить замену масла в раздаточной коробке, ее ресурс снижается. Масло теряет рабочие характеристики, а мелкие частицы повышают износ шестерней.

Как часто менять

Существует несколько различных видов раздаточных коробок, и в зависимости от типа механизма, частота замены в них может существенно различаться. Обычно эта информация содержится в технической документации к автомобилю и варьируется в диапазоне от 50 до 100 тысяч километров пробега.

Кроме того, на сроке сказываются условия эксплуатации. Раздатка автомобиля, который ездит по дорогам общего пользования, испытывает куда меньшие нагрузки, чем установленная на машине, постоянно передвигающейся по бездорожью.

Как выбирать

В раздатку заливается два типа жидкости: трансмиссионное масло или ATF жидкость. На автомобилях с АКПП в раздаточную коробку обычно заливается ATF, с МКПП – трансмиссионка. При этом, зачастую, жидкости должны совпадать, либо быть полностью совместимыми.

Обусловлено это тем, что обычно связь раздатки и коробки выполнена единым валом, или одна крепится к корпусу другой. При смешивании жидкостей это позволит избежать образования эмульсии, вспенивания и иных побочных явлений.

Для большинства современных автомобилей имеющих раздатку, производитель рекомендует использовать трансмиссионные масла класса GL-5. Они хорошо защищают гипоидные передачи, рассчитаны на работу в самых нагруженных механизмах и содержат противозадирные присадки.

Не последнюю роль играют вязкостные характеристики масел. Разберем значение цифр на примере масла 80W90:

80 – вязкость при низких температурах
W – всесезонное
90 – вязкость при высоких температурах

Если используется ATF, лучше заливать оригинальную жидкость, рекомендованную производителем, либо аналог, имеющий соответствующие допуски.

Какое и сколько заливать

Приведенная таблица позволит выбрать масло по марке автомобиля и узнать сколько его требуется.

Проверить уровень

На большинстве автомобилей, для проверки уровня масла в раздатке, смотровые окна не предусмотрены. Контроль уровня и замена осуществляется через заливное отверстие.

Для проверки необходимо установить автомобиль на ровную поверхность и открутить заливной болт, либо контрольный, если таковой имеется. Обычно они выполнены под четырех или шестигранник, или под гаечный ключ.

Нормальным считается уровень чуть ниже заливного/контрольного отверстия.

Необходимость замены определяется забором небольшого количества масла. Сделать это можно при помощи шприца, с одетой на конец гибкой трубкой. Черное, мутное, со следами выработки подлежит замене.

Как поменять

Сама процедура замены проста, но часто осложняется тем, что доступ к заливному отверстию затруднен. Также требуется подъемник, смотровая яма или эстакада.

Некоторые автолюбители самостоятельно изготавливают сливное отверстие в раздатке, чтобы максимально облегчить процедуру полной замены масла. Для этого в нижней точке сверлится дырка под пробку и нарезается резьба.

Вам потребуется:

Специальный шприц для откачивания технических жидкостей (стоимость 500-800 рублей). Можно использовать медицинский, но из-за его небольшого объема процесс замены значительно затянется. Что дороже – время или деньги, решать вам.
Масло для раздатки (трансмиссионное/ATF), рекомендованное производителем, или имеющее соответствующую спецификацию.
Прокладочный герметик, обезжиривающая жидкость.

Рекомендуется менять масло после поездки, когда оно разогрето и имеет большую текучесть.

Чтобы внутрь раздатки не попала грязь, следует очистить поверхности прежде чем откручивать пробки.

Есть сливное отверстие

Если ваш автомобиль оборудован сливной пробкой, необходимо открутить болт и дождаться полного вытекания масла. Магнит на пробке следует очистить от продуктов износа. Обезжирьте сливное отверстие и пробку, нанесите слой герметика и вверните пробку на место.

При помощи шприца наполняйте раздатку маслом до тех пор, пока оно не польется через край заливного отверстия, после чего заверните пробку на герметик.

Нет сливного

В этом случае все операции производятся через заливное отверстие. В него вводится трубка шприца и масло откачивается в максимально возможном объеме. Процедура заливки нового масла ничем не отличается от описанного выше.

После замены рекомендуется удалить с поверхности раздаточной коробки следы масла, а после первой поездки провести осмотр на возможность утечки.

Масло в коробку передач а/м газель как поменять, сколько входит и какое выбрать?

Всем привет. Тема сегодняшней статьи – масло в коробку передач автомобиля газель, сколько его заливать, как его менять и какое масло выбрать?

Так получилось, что газели досталась сильно модернизированная коробка от автомобиля волга. Важно понимать, что волга легковая машина, а газель грузовик, который зачастую работает с перегрузкой и коробка является расходным материалом. Хоть как то продлить жизнь коробке поможет качественное масло и соблюдение интервала его замены.

Как поменять масло в коробке а/м Газель?

Нам понадобиться инструмент:

Шестигранник на 12 – им будем откручивать, и закручивать сливные пробки

Таз – в него будем сливать отработанное масло

Шприц – им будем заливать масло, но при желании можно обойтись и без него.

Порядок замены масла:

Проезжаем 10-20 км чтобы масло в коробке прогрелось и стало более жидким.
Заезжаем на яму или подъемник (или просто заползаем под раму так как высота кузова позволяет)
Откручиваем сливную пробку и подставляем таз
Дожидаемся прекращения стекания масла
Протираем магнит сливной пробки от стружки и заворачиваем ее назад.
Отворачиваем заливную пробку и шприцем заливаем масло до тех пор пока не побежит из заливной пробки.
Протираем резьбу и заворачиваем заливную пробку.

Все масло в коробке поменяно можно ездить =)

Если у вас нет шприца, то масло в коробку можно залить через рычаг переключения передач. Для этого снимаем резиновый чехол и отворачиваем сам рычаг (делается руками без инструмента, руками).

Масло заливаем прямо в коробку. Соответственно заливаем масло до того момента когда оно побежит из заливной пробки.

Я остерегаю вас от заливки масла «по норме» (1.2 литра)! Дело в том, что отливки коробок немного разные и что для одной коробки окажется нормой, для другой будет мало! Помните, малый уровень плох тем, что внутренности коробки будут быстро изнашиваться, а большой уровень плох тем, что сальники начнут потеть маслом! Заливайте масло до тех пор, пока оно не побежит из заливной горловины!

Если у вас не получается отвернуть заливную пробку, попробуйте пробку с другой стороны (возможно помешает выхлопная труба). Странно, но факт, на коробках передач газелей и волг 2 заливных пробки, это связано с тем, что автомобили в разные годы комплектовались разными двигателями и выхлопные трубы у них были с разной стороны.

Интервал замены масла в коробке а/м газель.

Заводом рекомендуется интервал замены масла 50 000 км пробега, но на практике, в коробке газели лучше менять в 2 раза чаще, т.е. каждые 3 замены масла в двигателе или 30000 км пробега. Разве что подлинные синтетические моторные масла допустимо менять реже.

Автор этой статьи в 2009г купил новую газель с 421 мотором и коробка на заводском масле прошла всего 40 000 км, потом у нее стала вылетать первая передача и она загудела, спасла замена по гарантии.

После этого в коробку заливался Mannol GL4 85w-90, на этом масле коробка прошла 240 000 км при замене масла через каждые 50 000 км, после этого машина была продана и коробка при продаже была в отличном состоянии. Проблема в том, что это масло стоит более 600р./литр..

Какое масло выбрать для коробки а/м газель?

Начнем с того что льет наш любимый завод…. А завод льет что подешевле – ТАД 17…. На самом деле это масло надо менять сразу же на первом же ТО. Меня всегда поражало такое наплевательское отношение к потребителю, но это данность…

Сам завод рекомендует лить в КПП масло GL4 с вязкостью 75W-90 допустимо заливать и GL5 с аналогичной вязкостью, но оно имеет повышенное содержание серы и несколько быстрее изнашивает синхронизаторы.

Если перед вами стоит выбор между минеральным, полусинтетическим и синтетическим маслом то однозначно следует выбирать последние 2, не смотря на то, что они дороже. Дело в том, что зимой на минералке очень возрастает расход бензина и очень плохо включаются передачи (до полного прогрева

коробки), а запустить двигатель без выжима сцепления практически невозможно….

Договорились – заливаем качественное GL4 75w-90, GL5 тоже можно, но в нем больше серы и оно быстрее изнашивает синхронизаторы.

Сколько масла входит в коробку газели?

Читайте также: