Замена мкпп на акпп на шкода октавия

Обновлено: 04.05.2024

Современные автомобили оснащают двумя типами коробок передач: автоматической и механической. Каждая из них имеет свои преимущества и недостатки. МКПП в сравнении с «автоматом» считается более надёжной, имеет больший ресурс пробега, дешевле в обслуживании и ремонте. АКПП обеспечивает комфортное вождение, но в случае поломки восстановление агрегата обходится в 2-3 раза дороже «механики».

Замена одного типа КПП на другой сегодня возможна практически на любых моделях автомобилей, при этом важно понимать: конструктивное изменение трансмиссии – это сложный технологический процесс, который требует профессионального подхода

В каждом случае такого «свопа» автолюбители приводят свои доводы: одним удобнее использовать ручную передачу в особых условиях эксплуатации (бездорожье, низкие температурные режимы, экономия топлива), другим нравится динамика робота или вариатора при городской езде.

Меняем МКПП на АКПП

Пошаговая переустановка выполняется в следующем порядке:

Автомобиль приподнимают на домкрате или ставят на ремонтную «яму» (эстакаду).
Отключают питание, сняв клеммы с аккумуляторной батареи.
Демонтируют узлы ДВС и защитные панели в салоне, которые закрывают доступ к трансмиссии.
Снимают стартер (на некоторых моделях авто этого делать не обязательно – в случае если стартер крепится к основному блоку).
Отключают электропроводку к АКП и электронному блоку управления (на роботизированных версиях).
Аккуратно сливают трансмиссионное масло из коробки и демонтируют маслопроводные магистрали на масляном насосе.

АКП снимают с опоры, открутив крепёжные болты.
Далее отдельно демонтируют гидротрансформатор вместе с блоком.
Маховик на коленчатый вал крепят только после полного демонтажа «автомата».
Меняют селекторный привод на механический.
Устанавливают третью педаль (сцепления) и узел привода (цилиндр).

Механическую КП крепят на место автомата, используя те же болты.
Подключают трубку маслопровода к насосу.
Заливают рабочую жидкость (масло).

Внимание! После замены в обязательном порядке перепрошивают ЭБУ (электронный блок управления) – в противном случае при запуске двигателя ложно сработает аварийный индикатор «Check Engine» на приборной панели

Для полного монтажа новой МКПП потребуются следующие компоненты и расходные материалы:

Набор инструментов: шестигранники, дрель, ключи с переходниками, отвёртка
Селекторный привод на «механику» с кулисой
Тросы управления механическим приводом
Новый маховик для коленвала
Педаль сцепления с элементами привода
Рабочий цилиндр сцепления
Прокладки, крепёж для корпуса с кронштейнами, резиновые (или силиконовые уплотнители)
Электропроводка на масляной насос
Электронный блок управления для МКП с датчиками и контроллером (в моделях авто поздних выпусков не устанавливается)

Набор комплектующих для установки механической коробки передач.

После монтажа МКП требуется провести балансировку маховика и корзины сцепления. Стартер заменяют на новый, отключив его от ЭБУ. Автоматический тип трансмиссии не допускает принудительный пуск силового агрегата, когда разряжена АКБ – в настройках ЭСУД (электронная система управления двигателем) для этого установлена блокировка. В случае совпадения пускового режима ставят обычную перемычку и перепрошивают электронный блок, снимая блокировку на запуск с «толкача» (буксировка). Так же меняют или перепрошивают фонарь заднего хода для механики.

Важно! При самостоятельной переустановке другого типа коробки передач на новых автомобилях перестают действовать гарантийный обязательства официального дилера

Фонари на задний ход нуждаются в перепрошивке для МКП.

Выбор механической коробки взамен на автоматическую предполагает соблюдение конструктивных особенностей для каждой марки автомобиля. Идеально «встают» на установочные места те агрегаты, ранние модели автомобилей были оснащены МКПП и выпускались серийно. Некоторые проблемы могут возникнуть с креплением основного корпуса, на который потребуются дополнительные кронштейны, сверления отверстий под педаль сцепления и привода. В основном же смена типа трансмиссии – стандартная процедура для опытного автомеханика.

Вариант смены типа трансмиссии с механической на «автомат»

Процесс монтажа АКПП на место механики более сложный и требует ощутимых затрат. При этом необходимо серьёзное вмешательство в ЭСУД, инсталляция и настройка дополнительных датчиков и блок-контроллеров, в некоторых случаев изменение конструкции карданной крышки. Основной список комплектующих для установки автомата и подключения:

Радиаторная решётка охлаждения контура, маслопроводы и трубки
Комплект нового тросового селекторного привода с проводкой, разъёмами на ЭБУ, датчиками и контроллерами (на практике – полная замена всех элементов электропроводки на АКП)
Специальный блок управления для автоматической трансмиссии, реле с предохранителями
Стартер, узел педального привода в сборе
Новый датчик на спидометр с реле
Фонари заднего хода с проводкой и подключением к ЭБУ (тип «коса»)
Амортизационные подушки в элементы крепления (только на иномарках)
Узел гидротрансформатора (если он не предусмотрен в комплекте)
Нижняя крышка кардана (в некоторых моделях)
Расходные материалы на опору (прокладки, уплотнители, сальники)

Узел привода на автомат.

Полный демонтаж МКПП с отключением узлов сцепления (аналогично как с АКП).
Снятие селекторного узла и педалей с приводом (цилиндр, кулису, кронштейны).
Отключение и разборка гидравлики и маслопровода (слив рабочей жидкости)
Демонтаж маховика коленвала и стартера.
После полного удаления всех элементов механики сначала устанавливают новый стартер, блок электронного управления и меняют линии проводки с подключением датчиков.
Решётку радиатора охлаждения устанавливают параллельно с задней опорой под силовым агрегатом (используя амортизационные демпферные комплектующие там, где это предусмотрено конструкцией коробки).
Кардан меняют в зависимости от модели автомобиля (обычно для старых марок авто, где предусматривалась оснащение АКПП, делать этого не нужно)
Монтируют коробку-автомат на место, используя крепления-кронштейны.
Подключают и ставят узлы селектора и педалей с приводами.
Настраивают ЭБУ с перепрошивкой, обеспечив работу электрики на все датчики, фонарь заднего хода, предохранитель, масляный насос и спидометр.

Сложности переоборудования могут возникнуть с монтажом центральной консоли в салоне – блок привода селектора и его расположение в салоне на автоматах имеют значительные конструктивные отличия.

Особенности конструктивных изменений: рекомендации экспертов

Установка автоматической коробки вместо механики не всегда оправдана как на практике, так и со стороны больших материальных затрат. Статистика показывает, что пробег изменённого типа трансмиссии снижается в сравнении с заводкой установкой на 30%. Это связано с частыми нарушениями в работе шестерён, сателлитов и быстрой разбалансировкой агрегатов, которые в последствии вызывают типичные проблемы в роботизированных или вариаторных версиях (пробуксовка, толчки, рывки).

Более практичным считается вариант обратной переустановки АКПП на МКПП. В этом случае происходит технологическое упрощение конструкции, снимается электронное управление переключения передачами. В результате общий эксплуатационный ресурс коробки увеличивается.

Преимущества и недостатки МКПП после замены

Плюсы	Минусы
Долговечность, большой ресурс пробега	Усложняется управление трансмиссией
Стоимость обслуживания и ремонт гораздо ниже «автомата»	Большая нагрузка при езде в городском режиме
Меньший вес в сравнении с АКПП	Снижение мощности и динамики разгона при включении передач
Экономия топлива (от 5 до 15% в зависимости от марки автомобиля)	Проблемы с механическим приводом сцепления
Возможность эксплуатации при низких температурных режимах без замены трансмиссионной жидкости	Частые поломки механического характера, износ расходных материалов
Возможность принудительного запуска двигателя с буксировкой в случае отказа АКБ или поломки стартера	Невозможность точной диагностики при неисправностях (отсутствует журнал событий ЭБУ)

Аналогичную таблицу можно составить для АКП, с разницей лишь перестановки полюсов. Однозначного ответа на вопрос стоит ли менять коробку не существует. Всё зависит от типа ДВС, модели, конструкции и марки автомобиля. В любом случае выбор всегда остаётся за конкретным автолюбителем, где учитывается стиль вождения, условия эксплуатации и личные предпочтения. Здесь необходимо учитывать, что новые поколения машин никогда не оснащались механическим типом, а значит сложностей с изменением конструкции будет больше.

Стоимость изменения типа трансмиссии в специализированных сервисах может сильно различаться на разные модели авто. В основном это касается цены на саму коробку и необходимые комплектующие. Например, у некоторых спортивных автомобилей «механика» может стоить в 3-4 раза дороже, чем заводской автомат. Для сравнения: к турбированному ДВС 1JZ-GTЕ, которым оснащают Тойоту Марк-2, контрактную (восстановленную) АКПП можно купить за 20-25 тысяч рублей. Механическая версия с одинаковым пробегом для этой же модели типа R-154 обойдётся уже в 55-75 тысяч рублей. При этом не учитываются цены на компоненты и прейскурант на работы по установке.

На любой дороге вопрос о коробке передач актуален, будь то Варшавский маршрут, либо же любая скоростная трасса. Переключение скоростей – важная функция, которая должна быть предельно удобна для полнейшего комфорта водителя. Существуют механические коробки переключения передач (МКПП) и автоматические (АКПП). В "механике" скорости переключаются вручную, в случае же с "автоматом" это происходит автоматически. Какая из них удобнее – наверное, каждому водителю решать самостоятельно. Разные модели автомобилей выпускаются с разными типами трансмиссий , при желании ее можно даже заказать отдельно, на свой выбор. Но что делать, если вдруг возникло желание поменять, допустим, механический агрегат на АКПП? Возможно ли это сделать, стоит ли?

Ни одни курсы вождения автомобилей в Москве не научат подобным премудростям. Причем это сложная и дорогая процедура, требующая покупки большого количества дополнительных запчастей. Многие предпочитают просто поменять машину на другую модель с уже встроенной автоматикой. Казалось бы, чего уж проще? Но все же находятся люди, желающие поменять только трансмиссию. Причины для такого решения у каждого свои – кто-то не хочет расставаться с любимым автомобилем, но механическая коробка неудобна, а кто-то попросту не представляет себе, каким образом происходит этот процесс и думает, что это так же просто, как поменять резину. Весь вопрос в том, стоит ли игра свеч?

В принципе заменить МКПП на АКПП возможно. Один из самых удобных способов сделать это – купить машину с АКПП, пострадавшую в дорожно-транспортном происшествии, но с сохранившейся передней частью, использовать коробку передач, а остальное распродать на детали, металлолом. Кроме того, это скорее всего будет сопряжено с заменой компьютерного блока управления инжекторным двигателем, педального узла, а возможно, не только их. Разумеется, это тоже увеличит цену переоборудования машины. Если сесть и просто посчитать, то окажется, что намного проще и дешевле продать машину, доплатить определенную сумму и приобрести новый автомобиль, в котором уже есть "автомат" . Мало того, что агрегат будет таким, как надо, так еще и машина будет новая, со свежей страховкой. Иногда не стоит цепляться за прошлое, а лучше устремить свои взоры навстречу будущему и не бояться что-то менять в своей жизни, возможно, эти перемены будут только к лучшему.

Приветствую.
Менял у вас коробку в сентябре 2016. (Skoda Octavia A4 AGU 1.8T).
Поставили DBZ, одномассовый маховик.

В общем бегает, но возникли вопросы.
Не могу решить проблему медленно падающих холостых.
Когда бросаю газ, обороты на холостые очень медленно падают, и не равномерно. Могут зависнуть на какое то время на 1500, потом до 1000 и в конце концов падают таки до 800.

Менял датчики, чистил ДЗ (там вообще нагара нет).
Думаю дальше, и вот вычитал про Датчик педали сцепления F36

Вы мне его не устанавливали.

Вот про работу в моем двигле описание:

Использование сигнала при работе сцепления:
– Выключается функция демпфирования закрытия дроссельной заслонки.

– На автомобилях с системой круиз-контроля выключается функция круиз-контроля.

Принцип работы
Датчик педали сцепления нормально замкнут на клемму 30.
При включении сцепления сигнал поступает в блок управления двигателя, который отключает функцию демпфирования
закрывания заслонки.
Дроссельная заслонка закрывается существенно быстрее, что позволяет предотвратить кратковременное увеличение оборотов двигателя из-за избытка воздуха.

Замещающая функция
Если сигнал не поступает, функция не включается.

Самодиагностика
Датчик педали сцепления проверяется системой самодиагностики при помощи функции 08 – Считывание блока измеренных значений.

Ну и вопрос - смогу ли я установить его в мой автомобиль и куда его подцепить? Решит ли это мою проблему с оборотами?
Напомню, что дроссельная заслонка в моём двигателе механическая (троссиковая).

Yuzef

Оракул

Приветствую.
Менял у вас коробку в сентябре 2016. (Skoda Octavia A4 AGU 1.8T).
Поставили DBZ, одномассовый маховик.

Менял датчики, чистил ДЗ (там вообще нагара нет).
Думаю дальше, и вот вычитал про Датчик педали сцепления F36

Вы мне его не устанавливали.

Вот про работу в моем двигле описание:

– На автомобилях с системой круиз-контроля выключается функция круиз-контроля.

Замещающая функция
Если сигнал не поступает, функция не включается.

Артикул трансмиссионного масла для 1.6 BSE 5МКПП

В коробку Шкоды заливают либо оригинал, либо мотул, либо мобил, либо тойтовское ATF tape t4. Лично я менял на 75 тыс.пробега. Шкодоводы, пишите в комменты, кто на скольки менял масло и какие результаты.

Через сколько менять масло в МКПП?

Масло в коробке меняют начиная с 60 тыс. пробега. Но обычно на сервисе нам говорят примерно следующее:

а) Масло на весь срок службы авто,
б) если нет явных причин и признаков, то лучше оставить как есть.

Почему производитель рекомендует не менять масло.
Логика простая: завод изготовитель рассчитывает на срок эксплуатации авто — примерно 100 000км, дальше по ИХ логике машина или продается или сдается в утиль.

Обязательно ли ставить оригинальный фильтр в АКПП?

Можно ли поставить аналоги?

На этот счет мнения разнятся.
Одни говорят, оригинал не обязателен, главное, чтобы он в принципе подошел.

Сколько стоит замена масла в АКПП не у ОД и какое льем Шкода 1.8

У ОД замена масла стоит в районе 15 600 руб.(мск)
Сюда входит: 5 л масла G 055025A2 ATF,фильтр,прокладка,работа.

Я залил Мобил.
Каталожный номер 08886-01705
По отзывам масло подходит по всем параметрам.
Тайота ATF tape t4. Если пробег за 160000км менять масло лучше через 30000км ( именно потому что большой пробег).

strong> Что нужно для замены масла

Прокладка поддона 09G 321 370
Уплотнительное кольцо сливной пробки 09D 321 181B
Масло

Сколько брать масла в АКПП для замены

Берите канистру 4 л.
Это количество нужно для частичной замены масла в АКПП.

Как поменять масло в коробке Шкоды А5 мотор 1.6

Перед заменой масла, сначала проверьте уровень. Если уровень правильный слейте и замерьте сколько слили. Этот объем, сколько слили, заливаем нового масла.

На видео, один из наших согруппников, показал нюансы замены масла в механической коробке Шкоды А5, с мотором 1.6 MPI. Коробка пятиступка. Ничего сложного нет.

А это видео, как поменять масло в двиге через щуп самостоятельно, с помощью вот такого чудо-моторчика из Китая.
Где купил насос и цену вопроса написал здесь >>

Как посмотреть уровень масла в мех.коробке 2012 г А5ФЛ

Смотрите, где заливная пробка, это же и смотровая уровня.
Засовываешь палец, если сразу касаешься масла, значит масло в норме.

Дополнение и нюанс от шкодовода.
Смотря какая МКПП.
Если 5МКПП, то уровень по заливную пробку.
Если 6МКПП, то на 1см. выше.
Ко всему этому у них разные конструкции картеров коробок.
В разных местах пробки и разный способ замены масла.

Автомобили марки Шкода Октавия А5 разных поколений оснащены тремя типами трансмиссий: автоматическим, механическим, роботизированным (DSG).

Для каждой из модификаций КПП характерны преимущества и недостатки. Исторически так сложилось, что Шкода Октавия А5 второго поколения (2008 год) оснащена исключительно АКПП и МКПП. Робот DSG устанавливали в первом и третьем поколениях.

На примере автомобиля марки Skoda Octavia рассмотрим основные преимущества и недостатки трансмиссии.

Какая АКПП, МКПП установлена на Skoda Octavia А5

Модель	Год выпуска	Тип привода	Модификация
Škoda Octavia	2004 - 2013	Передний	01M
Škoda Octavia	2004 – 2013	Передний	TF-61SN, TF-62SN
Škoda Octavia	2004 - 2013	Передний	DQ250\02E, DQ500 (0BH\0BT)

Расход топлива

Тип трансмиссии	Расход горючего
АКПП	1.6 V / 6,1 (бензин), 1.8 V / 7,3 (бензин), 2.0 V / 7,8 (бензин)
Роботизированный вариант	1.6 V / 6,5 (бензин), 1.8 V / 7,3 (бензин), 2.0 V / 7,7 (бензин)
МКПП	1.6 V / 7,1 (бензин), 1.8 V / 7,4 (бензин), 2.0 V / 7,7 (бензин)

Показатели приведены по среднему расчету. Для каждой из модификаций могут быть изменены.

Типичные проблемы АКПП, МКПП Skoda Octavia А5

Механизм	Признаки
Тормозная лента вырабатывает ресурс после 140 тыс. км пробега	Изнашиваются фиксаторы, поверхность барабана. Признаки: пробуксовка, нестабильная работа, снижение мощности, периодический переход коробки в аварийный режим
Износ фрикционных дисков	Признаки: «выбивание» передач в движении, удары при переходе на пониженные скорости, пробуксовка сцепления
Некорректная работа электронного блока управления ЭБУ	Скачки напряжения, ослабленный контакт клемм, вследствие чего на приборке ошибка «Check Engine».
Износ блока гидротрансформатора	Причина в агрессивном стиле вождения, «спортивным» стартам на светофорах. Появляется вибрация в КПП, стуки, толчки при переходе на повышенные передачи
Непрогретая трансмиссия	Езда на непрогретой трансмиссии приводит к преждевременному износу гидроблока

Самостоятельная диагностика без наличия специального оборудования не всегда эффективна. Порой, дефект находится внутри корпуса коробки.

Не упустите момент, оперативно обратитесь в СТО за помощью к специалистам. Все же характер неисправностей механики «проще» автомата, вариатора.

Механизм	Признаки
Передача не включается при нажатии кулисы	Причина в недостаточном уровне масла. Когда смазка не омывает вал привода в полном объеме. Реже встречается растяжение тросового привода при длительной его эксплуатации без проведения промежуточной профилактики
Вблизи машины слышен запах гари	Недостаточное количество масла, повышенная рабочая температура, вследствие чего прикипают трущиеся поверхности. Ряд европейских автопроизводителей устанавливают радиаторы – охладители на аналогии с автоматическим типом для предотвращения перегревов. Однако это не всегда помогает
При движении на нейтральной передаче слышен шум, гул, вибрации	Трансмиссия нуждается в демонтаже, разборе, дефектовке. На основании результатов диагностики мастер принимает решение о целесообразности дальнейшего использования агрегата. Износ роликовых подшипников — частая причина появления шума
Выработка на фиксаторах — причина выбивания скоростей	Реже констатируют износ ведущей шестерни, приводного вала
Заклинивание муфты сцепления	Диск сцепления не отсоединяется от маховика при нажатии на педаль тормоза. Чтобы дать окончательное заключение необходимо провести диагностику, разобрать на составные элементы. Растяжение троса – также одна из причин заклинивания
Металлический скрежет, вибрация	Причина в не отрегулированном сцеплении, чрезмерном износе фрикционов, синхронизаторов
Постоянный гул при движении на автомобиле	Выход из строя роликовых подшипников – наиболее вероятная причина стороннего шума
Разгерметизация	Утечка трансмиссионного масла приводит к снижению уровня смазки, повышению рабочей температуры, заклиниванию рабочей поверхности, трущихся деталей
«Check Engine»	На приборной панели сигнализирует индикатор «Check Engine». Необходима регулировка дифференциала на МКПП

Для проверки уровня масла выкрутите заливную пробку на корпусе КПП. Уровень достаточный, если смазка начинает вытекать. В противном случае восполняем недостающее количество.

Игнорировать сигналы приборной панели не нужно. Неисправности требуют оперативного вмешательства со стороны мастера СТО. Для расшифровки используйте портативный диагностический сканер.

Большинство современных автомобилей оснащены цифровыми датчиками, которые в режиме онлайн отслеживают техническое состояние того или иного агрегата. Текущая информация выводится на дисплей приборной панели.

Как только загорелась лампа, обязательно заглушите мотор, проверьте уровень масла, следы разгерметизации, механические повреждения.

DSG (Direkt Schalt Getrieb) Шкода Октавия А5

Износ фрикционных накладок, муфт сцепления. Периодически пропадает задняя передача, при активации четных скоростей появляются рывки. Частые переходы в аварийный режим, ошибка блока управления;
Износ соленоидов: появление рывков при переходе на повышенный ряд скоростей;
Нестабильная и некорректная работа мехатроника, электронного блока управления. В момент холодного пуска КПП кратковременно переходит в аварийный режим работы, после нескольких секунд восстанавливаем полноценную работу вновь;
Мигает ключ вместо индикатора передач на приборной панели. Эксплуатация машины запрещена до идентификации источника поломки;
Износ подшипников, шлицов первичного вала, дифференциала. В процессе езды на машине слышен шум в области установки КПП;
Преждевременный износ маховика, что сопровождается лязганьем и шумами.

Ремонт АКПП, МКПП Skoda Octavia А5

Чтобы дать объективное заключение по трансмиссии проводим комплексную диагностику в техническом центре с использованием цифрового оборудования.

Полученные данные анализируем, оцениваем общее состояние агрегата, характер системных ошибок, наличие дефектов. Мастер делает выводы о пригодности КПП к дальнейшему использованию.

В случае механического повреждение корпуса, дефектов, разгерметизации рационально провести замену модульно, нежели восстанавливать коробку поэтапно.

Какое масло заливать: на синтетической основе, класс вязкости 75W – 85 (90, 95), классификация по API SL / CF.

Диагностика КПП Шкода Октавия А5

Механизм	Признаки
Проверка уровня трансмиссионного масла	Отвинчиваем контрольную пробку, если жидкость вытекает, значить уровень достаточный. В противном случае восполняем недостающее количество
Проверка качества масла	Не должно быть запаха гари, мутного осадка, темного цвета. Естественная цветовая гамма светло-коричневая с незначительным потемнением. Оттенок зависит от количества химических компонентов, добавленных в состав. Замена масла по мере необходимости
Проверка целостности поддона	Демонтаж, очистка сепарирующих магнитов, фильтра, общий осмотр корпуса на отсутствие трещин. Наличие крупной металлической стружки – первый признак выхода из строя гидротрансформатора. Медная стружка – износ валов, насоса. Магнитящая стружка – фрикционы
Проверка давления масла при помощи специального измерительного прибора	Оборудование подключаем к резьбовому отверстию на заливной горловине КПП. Запускаем двигатель, работает на холостом ходу, поэтапно переводим селектор (рычаг) в положение первой и последующих передач. В этот момент прибор фиксирует минимальное и максимальное давление. По итогам, сопоставляет результаты со стандартами в инструкции по эксплуатации
Тест на пробуксовку	Нажимаем на педаль тормоза, после чего нажимаем педаль акселератора. В исправном состоянии сцепления мотор захлебывается от нагрузки, но обороты не развивает. В противном случае – пробуксовка, рев мотора

Стоимость новой и б/у коробки на Шкода Октавия А5

Тип коробки передач	Цена в рублях	Цена в рублях
Новая	Капитальный ремонт
01M	От 150000	От 89000
TF-61SN, TF-62SN	От 150000	От 85000
DQ250\02E, DQ500 (0BH\0BT)	От 150000	От 88000
*цена указана состоянием на апрель 2019 года

Отзывы владельцев

Виталий Степанович, 45 лет: автомобилю три года, покупал с автоматическим типом КПП. За столь непродолжительное время могу сказать только положительное. Ни разу автомат меня не подводил. Несколько раз попадал в снежные заносы, выбирался внатяжку, с минимальными пробуксовками.

Георгий Вячеславович, 41 год: взял механику и пожалел. После 45000 км пробега появился стук в коробке. Чаще всего, при переходе на повышенные передачи. Обратился в СТО, мастер сказал, что это дефект всего модельного ряда. Рекомендовал демонтаж КПП с заменой фиксаторов главного привода. Ничего не оставалось делать, как послушаться совета мастера.

Дмитрий Владимирович, 39 лет: у меня Шкода с роботизированной КПП, особых проблем не знаю. Систематически провожу технический осмотр, покупаю качественные масла, не гоняю, обороты средние. Уверен, что трансмиссия еще прослужит не один год.

Константин, 28 лет: пятый год с момента покупки машины в салоне, замечаний накопилось не мало. Механика на Шкоде в отличие от робота и автомата сырая, с множественными недоработками. При переходе на повышенный ряд скоростей происходит стук, удары. На скорости свыше 120 км / час появился гул, вибрации;

Владислав Тимофеевич, 41 год: покупал машину с пробегом, от предыдущего владельца досталась в хорошем состоянии. Особых претензий нет, малозначащие поломки устранял своими силами, в сервис не обращался. Считаю, что во многом техническое состояние машины зависит от водителя.

Геннадий, 34 года: не прошло и два года с момента покупки Шкоды, как у меня полетел клапан обратного давления на автомате. Обратился в СТО, заменили новым по гарантии. Затраты не большие, но сам факт поломки на этапе действия заводской гарантии уже неприятен.

Сергей, 24 года: Шкоде пять лет, коробка автомат. Особых нареканий нет, но вот проблема с вибрацией до сих пор не решена. Неоднократно обращался в СТО, мотористы ничем помочь не могут. Товарищи рекомендовали заменить роликовый подшипник, мол, обойма разлетелась, из-за чего вибрации. Также заменили датчик положения селектора АКПП.

Александр Владимирович, 46 лет: коробкой типа ДСГ доволен, замечаний нет. Неоднократно выручала меня в сложных ситуациях, зимой, в заносах. По рекомендации мастеров сервиса систематически прохожу технический осмотр, заправляю качественные масла, покупаю детали с оригинальными каталожными артикулами.

Всем доброго дня!
У меня Skoda Octavia Tour4 объём 2.0 (2006 г).
Насколько реально установить в мой автомобиль коробку автомат?
Какую АКПП искать, какая подойдёт?
Куда обращаться за решением вопроса?
Цена вопроса под ключ?
(любители МКПП - не судите меня за сей вопрос)
Спасибо.

самое простое это продать машину и купить авто с АКПП
чем заниматься переделками,движок какой?тот что на 115 коняк?

Yarri 01.03.2012 16:44 пишет:
самое простое это продать машину и купить авто с АКПП
чем заниматься переделками,движок какой?тот что на 115 коняк?

Уточнял на 4 станциях, специалисты говорят что реально поставить автомат, но очень много нужно добавлять электроники. Цифра решения вопроса составляет примерно 2000-2500 у.е.(б.у) и 4500-5000 у.е. (новая + гарантия на все работы). при том что озвучены цифры - ни кто не хочет за это браться.

Присмотрел авто на замену с автоматом KIA RIO седан, 2011–2012 - на сегодня это единственный вариант решения для меня!
Если ошибаюсь - подскажите.

Stantino 01.03.2012 17:18 пишет:

Уточнял на 4 станциях, специалисты говорят что реально поставить автомат, но очень много нужно добавлять электроники. Цифра решения вопроса составляет примерно 2000-2500 у.е.(б.у) и 4500-5000 у.е. (новая + гарантия на все работы). при том что озвучены цифры - ни кто не хочет за это браться.

поставить то реально,гемора будет ойойой,а еще все настроить. не одну неделю машина будет на СТО и не раз будешь обращатся.Да самое сложное в електрике,тянуть новую проводку+замена БК и ЕБУ перепрошивка. а ели дето чето упустили. и оно работать не будет. головняка не наберешся. На выходе получишь перебраный тур 2006 года за 20-22т.ам денег. ах да. зато АКПП

Не проще ли продать вашу машину с мягко говоря не самым удачным движком и купить 1.8Т с акп? Даже без акп,на разборки из-за бугра частенько пригоняются турики с акп,перекинуть акп на 1.8Т будет дешевле,бюджет около 1500-2000 уе.

Igoresha 02.03.2012 00:33 пишет:
Не проще ли продать вашу машину с мягко говоря не самым удачным движком и купить 1.8Т с акп? Даже без акп,на разборки из-за бугра частенько пригоняются турики с акп,перекинуть акп на 1.8Т будет дешевле,бюджет около 1500-2000 уе.

2.0 не удачный мотор в чём в сравнении с 1,6?

Не думал что так всё сложно.
KIA RIO седан, 2011–2012 - на сегодня это единственный вариант решения для меня! - хочу новую машину .

Stantino 02.03.2012 16:24 пишет:

2.0 не удачный мотор в чём в сравнении с 1,6?

Неудачный в сравнении с 1.8Т,впрочем с остальными тоже,едет ненамного интереснее 1.6,расход побольше и из-за конструктивных особенностей головняков тоже больше-жор масла,течи прокладок,склонность к перегреву. Чем вам так приглянулась РИО? На акп в бюджет нового корейца можно найти гораздо более интересные варианты,всё зависит от потребностей.

имхо тоже считаю лучше продать октаву и взять авто с акпп.
2.0 8-клапанник скучный мотор и масло ест прилично.

Основные неисправности, для устранения которых необходимо снимать или заменить коробку передач Шкода Октавия:
- повышенный (по сравнению с привычным) шум;
- затрудненное переключение передач;
- самопроизвольное выключение или нечеткое включение передач;
- утечка масла через уплотнения и прокладки.
Автоматическую коробку передач снимают практически по тем же причинам, что и механическую, за исключением необходимости замены сцепления и маховика, которые в этом случае отсутствуют. Приемы снятия и установки механической и автоматической коробок передач практически одинаковы. Различие заключается в конструкции привода управления коробкой передач.
ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ
Работа по замене коробки Шкода весьма трудоемка, поэтому предварительно обязательно убедитесь, что ее неисправности не вызваны иными причинами (недостаточный уровень масла, дефекты привода сцепления, ослабление крепления коробки и пр.).
Коробка передач Шкода Октавия довольно тяжелая, а ее форма не удобна для удерживания, поэтому рекомендуем снимать коробку с помощником.
Для снятия механической коробки передач выполните следующие операции.
1. Снимите аккумуляторную батарею.
2. Слейте масло из коробки передач.

3. Отсоедините приводные валы от фланцев А.
4. Снимите рабочий цилиндр привода выключения сцепления, не отсоединяя от него трубопровод.
5. Отведите трубопровод с рабочим цилиндром привода выключения сцепления в сторону и закрепите его.

6. Отсоедините колодку В жгута проводов от выключателя фонаря света заднего хода и отсоедините разъемы А и Б от стартера
7. Снимите стартер.

8. Выверните верхние болты 1 и 2 крепления коробки передач к двигателю.
9. Закрепите и приподнимите коробку передач подъемным механизмом, чтобы разгрузить нижние болты крепления коробки передач к двигателю.
10. Выверните нижние болты 3 и 4 крепления коробки передач к двигателю.

11. Выверните болты Б и В крепления опоры подвески, болт А сайлентблока опоры силового агрегата и снимите их.

12. Подставьте специальное устройство или опору под коробку передач.
13. Для замены коробки передач Шкода, отжав коробку из центрирующих шпилек, отведите ее от двигателя, опустите вниз и выведите из-под автомобиля.
14. Установите механическую коробку передач и все снятые детали в порядке, обратном снятию.

В данном фото отчёте подробно показано как произвести замену ручной коробки передач (МКПП) на автомобиле Skoda Octavia первого поколения. Стоит отметить что процедура замены коробки передач достаточно трудоёмкая, поэтому предварительно обязательно убедитесь, что ее неисправности не вызваны иными причинами (недостаточный уровень масла, дефекты привода сцепления, ослабление крепления коробки и пр.). Вес МКПП составляет где то 50 кг, не так уж и много, но держать его над головой достаточно проблематично, так что рекомендуем производить снятие с помощником.

Для снятия коробки передач вам потребуется:

Гараж с ямой;
Набор гаечных и рожковых ключей;
Набор ключей шестигранников (ТОРКС);
Молоток, кувалда;
Болгарка;
Плоскогубцы;

Слейте масло из коробки передач.

Отпустите левое переднее колесо автомобиля.

Отпустите и открутите ступичную гайку (гайка крепления внешнего ШРУСа в ступичном подшипнике), понадобится головка типа «е» на 30 мм.

Поддомкратьте автомобиль, поставьте подпорку под порог, максимально близко к области опоры домкрата. И только потом снимите колесо.

Открутите шток наконечника от ступицы, выньте наконечник из ступицы.

Открутите тягу стабилизатора в одном из мест: либо от рычага, либо от стабилизатора. Это поможет освободить рычаг и облегчит снятие амортизатора и внешнего ШРУСа в дальнейшем.

Снимите разъемы провода датчика АБС и износа тормозных колодок (если есть).

Открутите фиксирующий болт амортизатора в ступице и достаньте его из посадочного отверстия (обозначено стрелкой на фото ниже), снимите ступицу с амортизатора.

Выньте ШРУС из ступицы.

Отпустите болты крепления левого внутреннего ШРУСа к его основанию, закрепленного в основании коробки (места крепления показаны на первом фото ниже).

Отпустите болты крепления правого внутреннего ШРУСа к его основанию, закрепленного в основании коробки (места крепления показаны на втором фото ниже).

Выкрутите центральный болт крепления основания правого (!) внутреннего ШРУСа, достаньте основание из коробки (последнее фото ниже).

Снимите аккумулятор, его площадку, короб воздушного фильтра и патрубок впуска, снимите тяги включения передач, открутите и уберите в сторону цилиндр выжима сцепления, отсоедините все электрические разъемы, мешающие снятию коробки, то есть освободите полностью доступ к коробке сверху.

Подставьте домкраты под двигатель, открутите нижнюю опору, верхнюю со стороны коробки (при необходимости опускайте и поднимайте домкратом мотор для удобства откручивания болтов на верхней левой опоре коробки).

Открутите болты крепления колокола коробки от двигателя по периметру, в том числе и стартер. Болты крепления коробки к поддону показаны на фото.

Используйте картонку или иное приспособление для размещения болтов крепления колокола коробки в порядке их размещения. Делается это для того, чтобы впоследствии при установке коробки навесить ее на мотор сразу нужными болтами, а не подбирать из кучи.

Уберите домкрат из-под коробки, под своим весом она немного должна пойти вниз и повиснуть на валу; о том, что коробка упадет, беспокоиться не следует. Снимите коробку, потянув ее в сторону левого переднего колеса, если потребуется – используйте ломик или иное приспособление.

Для откручивания корзины можно воспользоваться обычным рожковым накидным многогранным ключом на 9 мм, маховика (в данном случае двухмассового) – понадобится торкс на 10 мм. Контрируйте маховик, как показано на фото, то есть вкручивается 1 болт, сверху в маховик вставляется отвертка и опирается на вкрученный болт.

Для новой Октавии предусмотрено 4 варианта силовых агрегатов и в каждом случае будет своя коробка:

С двигателем 1.6 MPI EA211 (CWVA) мощностью 110 л.с. будет идти автоматическая 6-ступенчатая AQ160.
С двигателем 1,4 TSI EA211 (CZDA) мощностью 150 л.с. возможно 2 варианта: механическая 6-ступенчатая MQ250 или автоматическая 8-ступенчатая AQ250.
С двигателем 2,0 TSI EA888 (DKZA) мощностью 190 л.с. установят 7-ступенчатый робот DQ381.

1 и 3 вариант планируется запустить в производство в следующем году, для начала рассмотрим уже устанавливаемые на авто коробки.

AQ250

Это 8-ступенчатый гидромеханический автомат японской фирмы Айсин, выпускающийся. в основном. для моделей семейства ВАГ. Ранее со 150-сильным турбомотором стыковался робот ДСГ DQ200, распугивавший массу покупателей своими капризным и непредсказуемым характером.

Полный привод Skoda Karoq: устройство и работа

Производство Skoda Rapid: реалии российской сборки

Пристрастие немцев к роботам объяснимо, КПД гидромеханических автоматов заведомо ниже чистой механики, то есть расход топлива в сопоставимых условиях будет выше. Но именно этот гидроавтомат благодаря своим 8 ступеням сравнялся по экономичности с механической коробкой, более того, в городском цикле даже чуть-чуть обогнал.

Технические характеристики Aisin AWF8:

Тип	гидроавтомат
Количество передач	8
Для привода	передний/полный
Крутящий момент	до 350 Нм
Объем масла в коробке	7.0 л
Замена масла	каждые 60 000 км*
Замена фильтра	раз в 60 000 км
Примерный ресурс	250 000 км

Так что если планируется долгосрочная эксплуатация или относительно честная продажа, то на масле для АКПП экономить не стоит.

Устройство АКПП Aisin 8-Speed FWD:
(русский язык можно включить в субтитрах)

Примечательно, что 8-ступенчатая проигрывает 6-ступенчатой в динамике разгона, лишние ступени добавлялись только ради топливной экономичности.

MQ250

Эта коробка-механика хорошо известна нам территории постСССР, так как ставилась, среди прочих моделей ВАГ, и на Октавию предыдущего поколения с 1,8 литровым мотором. И именно на её базе разрабатывался ряд роботов ДСГ. Для неё характерны 2 группы дефектов:

Дефекты, связанные с недостаточной подачей масла к верхним точкам смазки при длительном движении с низкой скоростью (в пробках и т. д.).

Решение: увеличение объема масла с 1,9 л до 2,7 л и подбор оптимальной вязкости для своих условий движения.

Дефекты, связанные с ускоренным износом и разрушением дифференциала.

В результате МКПП хотя и работоспособна, но значительные нагрузки резко снижают ресурс агрегата и бесперебойное функционирование после окончания гарантийного срока становится лотереей, с вероятностью выигрыша обратно пропорциональной активному стилю вождения.

Итоги и выводы

Производство современных автомобилей бюджетного сегмента, особенно для стран третьего мира, все больше ориентируется на максимальную экономию за счет снижения ресурса. Проще говоря, лишь бы гарантию отходили, а дальше пусть вынуждают владельца покупать новую машину.

Читайте также: