Замена сцепления лифан х60

Обновлено: 29.04.2024

Было две проблемы - старт в горку и ускорение. Сцепление ощутимо пробуксовывало. На спидометре 46к км.

Детали сцепления покупались по паспортным артиклям. Это уже потом я понял, что купленные детали ничего общего с настоящими (оригинальными) деталями не имеют. Детали визуально и конструктивно отличались от родных.

Подшипник выключения сцепления не подошел по диаметру.
Нажимной диск из-за конструкции не подошел по посадочным местам (нужно было высверливать новые отверстия под направляющие, что уже само по себе не мыслимо).

Новый ведомый диск почти не отличался от родного. Размеры совпадали.

Также были куплены на этот раз уже оригинальные: шаровая опора вилки сцепления LF479Q11701333D1, т.к. старая была сломана, и пружина LF481Q11701332A1.

И так.
Старый подшипник после чистки и заправки Полиной CV превратился в новый и даже лучше. Старая шаровая опора была заменена на новую. Старая тонкая деформированная пружина была заменена на новую ровную и толстую. Кстати, тут не ясный момент. Почему сечение пружины значительно толще, деталь ведь с центрального склада. Работа над ошибками? Пускай. Педаль сцепления работает четко.

Старый нажимной диск был очищен. Руководствуясь правилами из синей книжки, дефекты не были выявлены.

Старый ведомый диск был потрескавшийся. Заменил на новый не оригинальный.

Как собирал.
Собирал по синей книжке. Нажимной диск прикрутил к маховику. Нужные моменты были учтены. Ведомый диск был максимально возможно выставлен по центру. Оправки у меня не было. Выставлял на глаз с помощью всяких приспособлений. Времени ушло на это много. В результате, первичный вал коробки передач зашел вполне себе ровно. Коробка передач была прикручена обратно. Все верно? Ведь если первичный вал зашел, значит ведомый диск стоит ровно?

Что в результате.
В результате на тестовой площадке первые 10 (приблизительно) стартов с места на первой передаче, задней были вполне себе нормальными. Пробуксовка пропала. Все работало ровно, как по книжке.
Выехал в город. Появилась проблема, которую я пока понять не могу.

Пробую описать проблему.
При старте с места на первой передаче, не нажимая на педаль газа, в момент появления сцепки получаю удары чего-то обо что-то. Далее сцепка или произошла, или машина заглохла. Если добавить газу, то в момент сцепки все равно что-то ударяется, машина летит вперед. Если педаль отпускать медленно, то удары очень отчетливо слышно, они сильные. Если педаль отпускать быстрее, то ударов меньше, а машина может заглохнуть.
При переключении с первой на вторую передачу ударов становится значительно меньше, но появляется дерганье(не всегда). Иногда ударов совсем нет.
Все последующие переходы на более высокую передачу происходят четко без ударов.
Переходы на понижение передачи происходят без ударов.

В чем может быть проблема? Это маховик бьется о ведомый диск? Правильно ли в таком поведении винить ведомый диск? Может он кривой? Как бы чего посерьезней не оказалось..

Всем привет! Искал долго тему по замене сцепления на нашем иксе своими руками но так и не нашел нигде, вот и решил поделиться процессом работы, может кому-то и пригодится.

Начнем с предисловия.
У меня начала буксовать сцепа, доходила до того, что уже даже на старте со светофора (первая - вторая передача) оно буксовало - обороты двигателя растут, а скорость набирается очень слабо. Правда все это наблюдалось только на прогретой машине, что для меня не понятно. На холодной все было хорошо - скорость набиралась по мере увеличения оборотов стабильно, ускорение было в норме.
Регулировка педали и прокачка ГТЦ ничего не поменяли.
В общем было принято решение менять сцепление, а так как пробег составлял уже больше 70 т. км, то менять комплектом. Перечитав форум по поводу сцепы, определился, что ставить буду Kraftech W02210J.
Занялся поиском комплекта - Exist у нас в Украине очень дорогим оказался (хотя по другим зап. частям бывает и норм.) 2700 грв., нашел в Харькове под заказ 1700 грв. Отдал предоплату и стал ждать (с мыслями - кинут не кинут), через семь дней пришла смс с номером декларации (не кинули). Вот и стал я счастливым обладателем нового комплекта сцепления.
Дальше беготня по СТО - поиск где поменять, ДОРОГО УЖАСНО! За работу лупили 1600 грв. (мотивация - ну у тебя же не стандартная машина - мы не знаем еще как там что снимать и менять).
Было принято решение менять самому, благо гараж имеется, да и руки вроде из нужного места растут (есть многочисленный опыт по ремонту машин включая ДВС ).

Ну а теперь сам процесс. Самое главное - если решился, то уже не отступать и доделывать.

Первое.
Работа в под капотном пространстве.
Отключаем АКБ. Далее снимаем корпус воздушного фильтра с гофрой на дросельный узел (дросель накрываем тряпкой, во избежание попадания туда мусора). Под корпусом воздушного фильтра находится крепежная пластина - снимаем (три болта на 8), далее откручиваем блок предохранителей вместе с крепежной пластиной и отводим на двигатель сверху (крепится к лонжерону двумя болтами на 8). Все доступ к КПП сверху открыт!
Перекур (кто курит).

Помечаем (изолентой) верхний трос переключения КПП

Аккуратно отводим его опять таки на верх двигателя, магистраль держится на шланге, так что это возможно.
Откручиваем два болта крепления стартера и отводим его в сторону (я его отвел к вентиляторам радиатора и подвязал там).
Опять курим

ОБЯЗАТЕЛЬНО ОТКРУЧИВАЕМ И СНИМАЕМ ДАТЧИК ПОЛОЖЕНИЯ КОЛЕНВАЛА (во избежания его поломки)

один болтик на 8 и поднимаем его вверх, отключаем от разъема и убираем подальше. (как всегда красные кружочки)
Не забываем отключить разъем датчика задней скорости.

Далее имеем вот такую картину:

Снимаем передние колеса. Это нам нужно для того что бы вытащить внутренние шрусы из КПП.
Я откручивал стойки стаба, шаровую опору (снимал стойку с нее ), отпускал внутренние пыльники и потом выводил тришип из стакана шруса (где то на фото видно ) с отводом их в сторону.

Ничинаем откручивать КПП
Два болта сверху (синие кружочки) один видно, один нет (кружочек ориентировочно показывает его местоположение)

ПОДПИРАЕМ ДВИГАТЕЛЬ ПОД ПОДДОН! (я использовал гидравлический домкрат через деревянную прокладку)

Откручиваем все болты крепления КПП к ДВС
синими кружочками болты, желтыми - болты крепления стартера (уже откручены и сняты), красными - направляющие коксики.

Один болт находится над стаканом левого внутреннего шруса - его не видно, но он хорошо нащупывается рукой, все остальные в поле видимости

Ослабляем подушки на продольной балке двигателя, снимаем их вместе с кронштейнами и балкой. С задней подушкой пришлось повозиться, кронштейн не открутится пока не снимется подушка. Потом откручиваем и снимаем левую (по ходу движения авто) подушку, тоже вместе с кронштейном.

Все! КПП висит на коксах и первичном валу.

ПЕРЕКУР! И тут уже нужен помощник, а лучше два.

Раздвигая отверткой корпус КПП и ДВС снимаем КПП, выводим ее в сторону и убираем из под машины.

ВУАЛЯ - ПОЛ ДЕЛА СДЕЛАНО!

Фото снятой КПП . (фоткал уже после снятия корзины и диска, СМОТРИ НИЖЕ! )
Оцениваем состояние сцепы и нервно курим

Оценили, поняли что решение по замене было ОЧЕНЬ ПРАВИЛЬНЫМ!
и приступаем к монтажу нового комплекта.
КПП изнутри вычищаем от пыли и ставим новый выжимной подшипник (смазав первичный вал на посадочном месте подшипника и зубьях смазкой из комплекта).

Приступаем к замене корзины и диска.

ПЕРВОЕ! сначала делаем центрирующую втулку (что бы сразу отцентрировать диск в корзине).
я использовал трубу и фитинги из полипропилена (благо этого добра у меня хватает). Что понадобится - муфта ПП 32 и 20, кусок трубы 32 и 20. далее спаиваем муфты с трубами, отрезаем половину муфты 20 и спаиваем муфту 20 с муфтой 32 (муфту 20 в середину муфты 32), должно получиться как на фото

Опять помощники помогают выставить АККУРАТНО КПП назад, наживляем болты КПП. ВСЕ ПРОВЕРЯЕМ ЕЩЕ РАЗ и затягиваем все болты.

Все собираем назад в обратной последовательности.

Не заводя ДВС проверяем работу КПП. Нейтралка - машина катится, включаем передачу - не катится.
Заводим (на нейтралке) двигатель, пару раз выжимаем сцепление и пробуем включить передачи. Должны включаться без скрежета и подобного. Проверяем холостой ход педали сцепления - при необходимости регулируем (есть тема в FAQ).

Из плюсов - машина срывается сразу в букс колес, при отпуске педали буквально на 1-2 см от пола; педаль стала мягкой.

Всем привет.
Завершающая часть большого ремонта и обслуживания (надеюсь). Пока кто то сливает машины с недовольной (лицом). Я вполне рад этой машине и не собираюсь менять в ближайшее время. Надежность, как выясняется, на китайце очень да же с запасом. Может много от прокладок зависит?
Долго собирался с мыслями самому менять сцепу или отдать рукожопым. Вопрос был только лишь в подъемности коробки с земли. Ямы сука нема, ну хоть гараж топ)
Так вот в подтверждение моих мыслей и у поротых скептиков, всё таки пробег на "Дядюшке" не мотан, хоть ты обосрисЬ) В результате вскрытия вот такие цифры выплыли.

Декабрь 2012 года, на корзине иероглифы и знак лифана, выжимной crm.
Столкнувшийся в плотную с запчастями лифан, 10 из 10 подделка. Решил не брать обоссаные поделки ответственных запчастей (корзины, выжимного, диска сцепления). Заказал крафтек, вилку лифан (подделка), шар вилки (подделка), пыльники на привода (подделка), пыльник вилки (подделка), смазка шрус, смазка для триподов.
Коротенько о процессе, разбирал и собирал в одно лицо, но вот коробку не "вывез" запялить с пола в одного. Первым делом разобрать верхушку. Фильтр бокс с патрубком.

Затем блок предохранителей и реле.

Потом все, что мешает, соединено, проходит через КПП. Но шланг на радиатор не трогайте, а то есть олени которые и фриз сливают и шланг снимают, хотя они ни как не мешают) Тут все очень легко 3 фишки, 2 болта крепления КПП к ДВС, тросы КПП, один нужно пометить и запомнить какой где.

Снять подушку верхнюю с кронштейном. Затем стартер, провода не отключать, просто положить на "телевизор".

Верхушка всё, на все про все менее часа, но это да же не 10%)))
Затем нужно снять вывесить морду, снять колеса, снять привода, хотя правый (длинный) не мешает, но я менял пыльники и промывал триподы. Все кого читал или смотрел в голосину твердят, что нужно снимать шаровую, что бы вынуть трипод. Вот, что у них в головах? Неужели трах с шаровой стоит того? Всё на много проще как 2 пальчика обсикать, нужно открутить 2 болта со стойки при том верхний вынуть, а нижний просто ослабить. Наклонив ступицу наружу, триподы вылетают только в путь.

Катимся в низ и начинаем заниматься сексом. Ах да если не выдирать триподы из Кпп, то и масло сливать не нужно! Ничего сложного, задняя часть двигателя за стаканом трипода, сверху 2 болта, тут же нужно открутить подушку заднюю, с ней был самый гемор и дольше всего я на неё убил времени, тупо из за неудобства и отсутствия ямы (эстакады, подъемника). Затем переднюю подушку и лыжу целиком. С низу остались всего 2 болта. И так 2 верх, 2 низ, 2 сзади, 2 на стартере = 6шт болтов крепления КПП к ДВС. В процессе нужно домкратить двигатель с коробкой выше и ниже, что бы все открутилось, не закусило и вообще вышло.
Снимаем КПП. Сдернул в одного, ни каких проблем, на направляшках (коксах) не закисла.

Корзина ржавая, феродо с люфтом, лепестки "наружу", явный износ.
КПП вышла из чата.

Слава богу, что не треснутая)
Вилка. Вот для меня всегда загадка, почему. Почему, люди залазя в труднодоступный механизм не меняют расходные части стоимостью в 3 копейки и потом попадают на бабки серьезные. Повертев в руках старую вилку, увидел выработку на посадке под шар и на месте упора штока рабочего цилиндра в вилку. Там 1 мм, тут 1 мм, а на выходе люфт всего механизма. Зарядил новые расходники в колокол, помыл триподы и полез снимать корзину. Мда очень интересно, не часто встретишь отсутствие упорного подшипника в торце колен вала, но китайцы все просчитали и вал не разъемный (в коробке, если по русски, отсутствует первичный вал), по этому подшипник тут лишний. В торце колен вала есть выборка под центровку сцепления. Кто во что горазд, кто вытачивает подобие первичного вала, кто из полипропиленовых труб ваяет направляшки. Это все фуфлочёс) Но лишь в том случае если берется феродо стандартного размера. Приложив новый диск к маховику, понял, что оправка мне нах не нужно. Ставлю корзину с диском на место и слегка наживляю болты. Затем тупо феродо выставил по следу от старого диска, шах и мат судьба)
Сравнил диски, так ради прикола.

Почти в 2 раза худее)
Перебрал привода, смазка в них не менялась с завода.
Ну всё поехали назад. Затащил КПП под машину и так и так, не могу её закорячить, не удобно хоть ты тресни. С верху попробовал, да легко поднять но не видно куда её пихать. Плюнул и позвал помощника, 2 минуты и КПП онлайн. Собираю все назад.
На все про все с 11 до 19, без перекуров.
Сцепление как будто поменяли… Схватывает сразу, кого и гляди в букс колеса срывает.
Запчасти:
W02210J комплект сцепления 3935р.
S1701330 вилка 243р.
SS22004 пыльник шруса внутренний 286р. за 2шт.
SS22002 пыльник шруса наружный 322р. зв 2шт.
LF479Q11701333D шар вилки (опора) 144р.
LF481Q11701331A пыльник вилки сцепления 88р.
1807 смазка для трипода от вмп 240р. за 2шт.
1804 смазка шрус 140р.
По поводу:
Комплект сцепления встал болт он.
Вилка хорошая, хоть и подделка, геометрия правильная, центра все совпадают.
Пыльники на ощупь не плохие, зимой посмотрим. А вот смазку из комплекта сразу в мусор! В наружных (шариковых) идет смазка шрус, черная, графитно серая, с молибденом. В триподы идет, полужидкая без твердых составляющих, типа литола, только вязкость 1 или 1,5 (один желательнее). Так вот в этих пыльниках лежит ОДИНАКОВАЯ но нэйм смазка похожая на литол. На пальцах да же не скользит. А шрус смазки вообще нет. Убивать механизмы в мои планы ни как не входит.
Шар вилки заказывал 2 раза, в первый раз пришел короткий, но у нас стоит длинный, это нужно просто знать)
Пыльник вилки хороший, можно брать. Тем более мой был как решето.
Смазки дело религии, я не выёбываюсь и беру, то что сам проверил на себе. Эти смазки вполне рабочие, не мудреные, что бы брать импорт. Шрус, ну что проще. А литиевая смазка полужидкая, так это любой Ашот намешает. Тем более по смешной цене.
Может чего забыл, делал на одном дыхании, завтра картошку копать)
Всем, кто осилил спасибо)

Замена сцепления Lifan X60, цена в Санкт-Петербурге, замена диска сцепления Лифан Х60 Московский район, Фрунзенский, Витебский проспект СПб. Обращайтесь!

Данная услуга осуществляется для моделей Lifan X60.

Сбои при работе сцепления смогут затруднить ведение авто, доставляя внушительные неудобства. Уяснить, что нужно съездить в СТО для замены сцепления, весьма легко. Инородные шумы при давлении на педаль, непривычно широкий или маленький свободный ход – все перечисленное признаки нарушений в работе. Обратившись в нашу компанию, Вы передаете свой автотранспорт в опытные руки наших механиков, для которых замена сцепления автомобиля Lifan X60 (Лифан Х60) – повседневная довольно простая задача. Мы обеспечиваем, как абсолютную замену целого агрегата, так и его некоторых частей. Потому, что может потребоваться только замена троса сцепления или диска сцепления.

Услуга, устранение неисправностей	Цена, руб.*
Услуга, устранение неисправностей	легковые а/м	джипы	минивэны
замена сцепления	5500	9500	10500
замена выжимного подшипника	5500	9500	10500
замена цилиндра сцепления	5500	850	10500
замена троса сцепления с регулировкой	1450	1850	1950
замена тормозной жидкости сцепления	650	850	850
замена вилки сцепления	5500	9500	10500
прокачка сцепления	650	650	650

* Цены, представленные в прайсе, даны ориентировочно и могут меняться как в большую, так и в меньшую сторону.

Стоимость работ необходимо обязательно согласовать с мастером по телефону!

Диагностика

Замена ГРМ

Прочее

Ремонт генератора

Ремонт ГУР

Ремонт двигателя

Ремонт КПП

Ремонт подвески

Ремонт стартера

Ремонт сцепления

Ремонт тормозной системы

Ремонт ходовой

Техническое обслуживание

Электрика

Бесплатный осмотр авто по 37 параметрам

Где отремонтировать