Замена сцепления вольво 340

Обновлено: 23.04.2024

teddyy » Вт апр 06, 2010 5:42 pm

ARTYHA » Вт апр 06, 2010 10:14 pm

ivan@m » Вт апр 06, 2010 10:39 pm

teddyy » Вт апр 06, 2010 11:09 pm

Stas340 » Ср апр 07, 2010 8:25 am

У мну дизель но он сделан на базе В172, и потому скажу что менять можно но открутить верхние болты это жесть. Дальше все легче, кроме как вывести кожух (нужно словить положение) хотя на 172-м маховик может быть меньше и будет легче сниматься кожух.

А вообще порядок таков:
1. Заезжаем на яму-естакаду-подъемник (мысли о поддомкрачивании машины и лежании под ней без определенного опыта лучше отбросить);
2. Готовим домкрат-трапецию и ложим швеллер на яму под картер двигателя чтобы можно было приподнять двиг;
3. Откручиваем выпускную трубу возле коллектора.
4. Откручиваем стартер 2 или 3 болта желательно головкой *17 с трещоткой, (предварительно откручиваем клему аккумулятора дабы не платить в последствии электрику)));
5. Через моторный отсек откручиваем два верхних болта (ключ *17 желательно накидной или рожковый тут уже как будет удобно)
6. Если как то не получается вспоминаем мать жены или еще кого нибудь, но при сильном упорстве два этих болта должны поддаться;
Дальше лезем под машину
7. Откручиваем хомут на выпускной трубе (ключ *13), откручиваем саму трубу от конуса, убираем трубу. Резонатор для большего удобства желательно снять или хотя бы не забыть что он висит возле головы и ненароком не тюкнутся в него лбом. БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ!;
8. Откручиваем хомуты кардана и снимаем кардан. (откручиваем шестигранником № не помню);
8а. Откручиваем трос сцепления от выжимной лапки (чуть не забыл)
9. Дальше откручиваем 6 болтов на конусе в котором стоит первичный вал. Один болт совсем не видно в самом верху. Используем головку *13 желательно с длинным воротком 20-30 см. Вроде бы как можно обойтись и без снятия этого конуса, но я бы снял, удобней потом; Иногда плохо выходит, но если постучать по конусу молотком через деревянную проставку все снимается, без фанатизма конечно алюминий все таки.
10. Поддомкрачиваем под масляный поддон двига, только не сильно чисто чтобы не упал двиг.
11. Откручиваем две гайки на задних подушках (ключ *17), желательно отсоединить подушки от кожуха но я бы не советовал, это еще неудобней чем п.5
12. Откручиваем два кронштейна к которым крепятся задние подушки двига. Снизу в передней балке есть по 3 отверстия под каждым кронштейном. Там три болта под шестигранник. Откручиваем и снимаем кронштейны;
13. Возле подушек двига по одному болту, вот их и откручиваем (головка *17);
14 Еще чуток (1-2 см) поднимаем домкратом двиг;
15. Набираемся терпения и пытаемся снять кожух, крутим во се стороны , можно попробовать ловить домкратом. В итоге он должен сняться.
16. Откручиваем вроде 6 болтов на корзине (по моему ключ *12 или головка)
17. Снимаем корзину и диск.

Обратная сборка:
Все ставим на в такой же последовательности, главное не забыть:
- поставив диск сцепления и НАЖИВИВ корзину берем первичный вал и направляем им диск сцепления, когда вал будет ходить свободно затягиваем болты корзины.
- когда поставлен кардан перед затяжкой болтов проверить чтобы он ходил на шлицах свободно от руки без закусываний, этого можно добиться поднимая и опуская двиг домкратом при открученных задних подушках, поймав нужное положение затягиваем подушки отпускаем домкрат о пробуем опять кардан. Если ходит нормально намазываем болты клеем для резьб и затягиваем хомуты.
Вдруг чего забыл поправте, может на бензине есть свои тонкости

ЗЫ извините за занудство, но если бы к каждому действию мне пару лет назад прилагали такую инструкция я бы тратил в 2 раза меньше времени на все ремработы. Если человек не сталкивался до этого то лучше объяснить все подробно.

ЗЫЫ а на СТО о правильном положении кардана могут и не знать, и поставив неправильно можно еще и на кардан попасть, так что если описанный процесс будет происходить на СТО лучше присутствовать и не смотря на возмущения мастеров всунуть свои пять копеек.

Удачного и недорогого ремонта.

ARTYHA » Ср апр 07, 2010 9:59 am

teddyy » Ср апр 07, 2010 10:26 am

Stas340 писал(а): У мну дизель но он сделан на базе В172, и потому скажу что менять можно но открутить верхние болты это жесть. Дальше все легче, кроме как вывести кожух (нужно словить положение) хотя на 172-м маховик может быть меньше и будет легче сниматься кожух.

Удачного и недорогого ремонта.

спасибо огромное, будем пытаться, а если не получиться то тогда уже в СТО

Лежавшая в запасе б.у вилка оказалась почти такой же. Поэтому отдал отцу обе вилки на восстановление.

Так же были заменены «Писюны» крепления выжимного, т.к на одном из них была выработка.
Теперь не много о диагностике.
В процессе разбора, было выяснено, что самопальному крану печки и алюминиевому радиатору становится плохо.
-Подшипник первичного вала в скором времени нужно будет поменять.
-Сцепление. Корзина стоит ещё родная, с маркировкой Volvo.

Туда уже лазили, выжимной и диск сцепления фирмы Valeo. Износ 90% примерно. Сначала хотел поставить все как есть, но все же решил заменить диск сцепления. Купил диск от 2109. Подошёл как родной.

-Маховик в хорошем состоянии, подшипник в нем ещё походит.

-Кардан. Передний хомут еле открутил, оно и понятно шлицов то спереди нет. Как его не свернуло при попытке надрать задницу Жиге, в дрифте на парковке (да, я знаю этой ай-ай-ай как плохо, но надо же было попробовать как оно едет боком, в конечном счете Жига сдулась и уехала)и при буксировке седана не знаю. Этот кардан отправим на реставрацию посмотрим что получится, заодно гляну в каком состоянии кардан на доноре. В идеале заморочиться бы с карданом от 360ой, как я сделал на зеленой 340.

-Масло в коробке и редукторе требует замены. Есть сомнения в том что уровень масла недостаточен, поэтому по теплу заменю все комплексно.
И так, дело за сборкой.
Перед этим немного отмыл колокол снаружи, изнутри немного протер.

Почистил и смазал направляющую выжимного и упор вилки. Смазан сам выжимной подшипник.

Обратно колокол залетел секунд за 15. Родные болты крепления колокола частично утеряны и вместо них стояли советские, а одного и вовсе не хватало.

Нашёл на складе восстановленный кардан, с целыми шлицами.

На этот раз поставил его восстановленной частью к коробке. Воизбежании появления дисбаланса как в прошлый раз, в следствии чего на зеленой машине под нагрузкой погнуло первичный вал. Выглядит это вот так:

На холостых вибрации кардана нет, под нагрузкой странностей не замечено.
Заменил втягивающее на стартере. Подошло от стартера с 1.4 мотора.

Да этот день выдался уж очень насыщенным. Встал рано утром, съездил по делам, купил диск сцепления за 590 р. Поехал ставить, всё по инструкции, пришлось поднять переднее левое колесо чтоб подлезть под автомобиль, немного подкапал))).вроде удобно, ННно на улице минус 19, руки замерзают через пол часа через двойные перчатки, крутить не очень удобно, но я стоял на своём. Снял в первую очередь стартер, следом глушитель, кожух маховика. Каждый час грелся в опеле. ООчень сильно было моё удивление когда нажав на пружину шлицевой хвостовика отпал кардан))), следом домкратом вывесил двигатель и снял опоры задней части двс . Открутил кожух сцепления, и вот моя дорогая корзина, Оп … да немного не по инструкции: там сказано обратить внимание на проставочные шайбы, но не судьба- не обратил, все шайбы высыпались вниз . Ладно написано же про регулировку. Диску конец, корзина в состоянии не очень, и маховик не очень, хотя бы не треснула корзина, подумал синенькое и ладно, лишь бы сегодня поставить на ход чтоб доехать до гаража, эвакуатор неохота. Заколебался регулировать этот зазор в 0,1 мм . Заняло часа полтора, . Но сделал, поставил всё на свои места. Прикрутил всё обратно, время уже обед, брал с собой пряники, пожевал с чаем липтон в машине и опять вперёд, теперь запуск, запускал 2 часа, пото му что небыло проводов прикурить от опеля, был только акум на 45а. И дохлый пускач типо 750 а, хватало этих двух акумов на 5 оборотов, и то так ву, , , , , , ву, , , , ву, , , ву . При этом снизу грел поддон паяльной лампой, но в лампе бензина было мало и лампы хватило на 10 мин. Пришлось опять мутить бензин с опеля, теперь лампа уже горела минут 30 . И раз …запуск…запустил на полном подсосе, рычаг селектора в "N" на всякий случай, и оказалось правильно моё решение, отпал провод с клапана сцепления, кардан крутился вместе с двигателем. Починил провод кардан начал очень тихонько прокручиватся и его можно было остановить руками, подскажите, это правильно? . Ну ладно думаю. Опустил машину, всё закрыл, и включаю "D" аааааааа, , да не все включилось даже без хруста, прибавил газу 2 раза и машина заглохла, хотел сразу запустить, но этот долбаный акум, , , , ((((, пол часа повозился и поехал домой. В следующий раз буду пробовать ехать. Кто нибудь скажите как проверить что сцепление включено и не буксует, ?а то мне кажется что предыдущий владелец так и сжёг его не дождавшись поездки, но сцепление у него было походу зажато в корзине. И второй вопрос: как корзина включает сцепление, …я так понял от числа оборотов. С помощью трех роликов. Всем спасибо заранее

Форум VOLVO

Форум VOLVO Наш Вольво форум самый старый в сети. Вы можете поискать нужную Вам информацию среди многочисленных тем, можете написать свои вопросы в нужные темы, можете позвонить или написать администрации сайта. Будем рады помочь всем любителям Вольво.

В связи переезда на новый форум некоторые сообщение не сохранились! Приносим свои извинение!

Замена сцепления?

Авто дергается при трогании с места при условии что резко отпускаешь сцепление, может быть удар при трогании с первой передачи, и при включении второй(закономерность: если держишь сцепление в самом верху - толчка нет, рывков нет, вторая включаеться без толчка- если больше дать газа).

Замена сцепления в сборе? или что-то ещё проситься к замене?
PS Подрамник при замене сцепления следует снимать или нет?

Авто s60 5-го года выпуска, рестайлинг. Без турбины.
КПП m 56.

Заранее всем спасибо!

Нет вы не то подумали.
Резкий старт. Дернуться может и должна при резком отпускании сцепления, но не на всю длину передачи, причем как первой, так и второй.
Только с третьей нормально поехала.
Это позавчера было.

В остальном сцепление срабатывает только в верхнем положении педали. И как я уже говорил, его нужно немного подержать в таком положении иначе чувствуется толчок - при трогании с места и при включении второй передачи.

GROSS777 не быть мне писателем.

Давайте так:
1)О чем можно судить по вибрации выжатой педали сцепления?
2)При трогании есть толчок автомобиля(даже не знаю как описать - как будто когда сцепление бросаешь, а на самом деле мягко отпускаю). Что бы толчка не было приходиться выжимать некоторое время(2-4 секунды) педаль сцепления, хотя машина уже тронулась и набирает скорость.
При резком старте машина начинает дико дергаться(вероятно сцепление "буксует", или я не знаю).

Электрику смотрели недели три назад, ошибок не было, рекомендовали заменить свечи, и промыть дроссельную заслонку. Пока не делал. Некогда.

Замена сцепления - это одна из наиболее востребованных услуг в наших автосервисах. Проводится с использованием специализированного оборудования и программного обеспечения. На автомобилях Вольво С30 мы меняем сцепление следующих коробок PowerShift:

6DCT450 (MPS6)

Volvo C30 (MK) (2006-2013)

PowerShift

1.6
2.0
2.0 D

Когда требуется замена сцепления

Сцепление на преселективных роботизированных коробках (в т.ч. на моделях Вольво С30, оснащенных кпп Пауэр Шифт) подвергается естественному физическому износу в процессе эксплуатации автомобиля. Поэтому с определенной периодичностью требует замены. Симптомы, свидетельствующие о необходимости замены модуля, обычно следующие:

залипание и пробуксовки при переключении передач;
потеря динамики разгона;
следы масла на корпусе кпп.

Стоимость замены сцепления акпп Вольво С30

Цена замены сцепления PowerShift на Volvo C30 в наших автосервисах очень демократична. Ниже приведена ориентировочная стоимость услуг. Для более точной калькуляции - позвоните по контактному телефону или отправьте заявку на бесплатную диагностику.

Общее

Наименование	Цена, р.
Диагностика трансмисии	бесплатно
Эвакуация до техцентра	бесплатно

* эвакуация бесплатно при ремонте мехатроника или капремонте

PowerShift

Наименование	Цена, р.
Замена и регулировка сцепления 6DCT450 (MPS6)	от 3 990

Наше видео

Ремонт Powershift 6DCT450 (аналог «мокрой» DSG-6)

Разоблачение продавцов б/у сцеплений

Примеры замены сцепления акпп Вольво С30

Мы много лет ремонтируем автоматические и роботизированные коробки передач, в т.ч. на Volvo C30.

Приводим лишь некоторые примеры для иллюстрации нашей работы. Более подробную информацию вы всегда можете получить по контактным телефонам в Москве и Санкт-Петербурге.

Вольво С30 ремонт сцепления Пауэр Шифт

Периодически автомобиль не развивает мощность, по мере прогрева могут возникнуть пробуксовки, толчки.

У Volvo C30 произошел естественный износ двойного «мокрого» сцепления mps6 (dct450). Основными расходными материалами для этого типа сцепления являются фрикционные диски. Из-за перегрева или при достижении определенного пробега материал диска теряет свои свойства и зашлифовывается. У нас потемневшие и гладкие фрикционы - требуют замены. Еще в комплекте сцепления есть стальные диски, но их износ происходит гораздо реже, у нас они не перегреты и в приличном состоянии – оставляем без замены. Также поменяли комплект поршней с резиновыми манжетами. Еще слабым звеном сцепления PowerShift Volvo C30 является демпфер. Для его восстановления производим разборку с заменой пластиковых элементов и пружин.

Собираем сцепление, монтируем кпп на автомобиль, проводим адаптацию и повторную диагностику. Передаем исправный автомобиль владельцу.

Замена сцепления PowerShift Volvo C30

Автомобиль дергается и «тупит». Происходит затяжной разгон, тянет передачу и «подбрасывает» сцепление. Все это жалобы владельца Вольво С30 с роботизированной коробкой передач mps6 (dct450), прибывшего к нам на диагностику.

Двойное сцепление принято называть слабым местом кпп Пауэр Шифт, но это не совсем так, просто в процессе эксплуатации оно больше остальных частей подвержено износу. Выраженными признаками его неисправности можно считать вибрации в момент переключения передач, потерю мощности, непонятные рывки во время движения. Симптомы прибывшего автомобиля соответствуют перечисленным. Также полная диагностика кпп покажет все остальные ошибки, если таковые имеются.

После диагностики и согласования с заказчиком требуемых работ, сняли коробку передач, проверили маховик и сальник коленвала – исправны, установили новый комплект сцепления mps6 (dct450), проверили на стенде мехатроник и промыли его гидроблок, поменяли фильтры и масло, установили коробку на место и провели адаптацию. Повторная диагностика ошибок не показала, тестовая поездка недостатков не выявила. Автомобиль готов к передаче владельцу.

Сцепление грузовых автомобилей подвергается высоким нагрузкам, особенно при езде на загруженных московских магистралях с частыми остановками и троганиями с места. Износ выжимного и фрикционных дисков в таком режиме ускоряется, и, несмотря на признанную надежность грузовиков Вольво, поломки в пути не исключены.

Работа	Стоимость
Замена сцепления Вольво с выездом: снятие и установка КПП	25000 руб.
Выезд за МКАД	50 руб/км

Замена сцепления Вольво с выездом непосредственно к месту стоянки – это наиболее быстрый и выгодный способ ремонта: не нужно искать сервис, организовывать эвакуацию (что само по себе проблематично, если грузовик везет ценный груз из удаленного региона). В случае, если сцепление не сгорает, а перестает выжиматься (например, при разрушении выжимного подшипника, выпадании вилки) даже эвакуация потребует частичную разборку (снятие кардана).

Замена сцепления Вольво с выездом выполняется опытной бригадой механиков, автомобиль оснащается всем необходимым для работы инструментом. При необходимости мы можем организовать закупку и доставку необходимых запчастей (их можно заказать сразу при вызове, либо конкретный список будет составляться непосредственно после разборки и дефектовки).

Диагностика и ремонт на месте

После демонтажа все узлы механизма сцепления проверяются на соответствие нормам производителя в обязательном порядке. В противном случае ремонт может не завершиться полноценным решением проблем: так, замена сцепления на Вольво при «уставшей» корзине по отдельным деталям (нажимной, выжимной диски) не имеет смысла, поскольку работа механизма не будет возвращена в норму.

Контролируется износ вилки выжимного механизма и при необходимости ставится новый ремкомплект. Сама вилка при монтаже требует правильной установки, в противном случае сцепление чрезмерно отжимается в собранном состоянии – этот момент также обязателен к проверке.

После сборки зазоры в механизме устанавливаются согласно регулировочным данным производителя, указанным в сервисной документации.

Заказ запчастей для ремонта

Замена сцепления Вольво в сборе или по отдельным частям, как более дешевый вариант, ремонт механизма выжима потребуют закупки запчастей не под заказ, а из наличия. Поэтому мы сотрудничаем одновременно с несколькими поставщиками, таким образом подстраховываясь – в случае отсутствия нужной позиции у одного есть возможность обратиться к другому, и замена будет произведена в кратчайшие сроки.

Для точного подбора комплектующих мы рекомендуем сразу при оформлении заказа указать VIN автомобиля.

Расценки и сроки

В прайс-листе указаны только ориентировочные цены, поскольку при расчете итоговой суммы учитывается время и удаленность места ремонта. Выезд бригады в Москве дешевле, чем на границе области, и в любом случае при вызове в ночное время действует наценка. Просим учитывать это при обращении.

Время, необходимое для прибытия бригады, может варьироваться в зависимости от того, как сильно будут загружены попутные дороги. При вызове в ночное время советуем лучше обозначить сломанный автомобиль на трассе, по возможности припарковать его на достаточном для работы пространстве.

Приблизительно после годового пробега стало пробуксовывать сцепление. Как принято, порасспросил знакомых и позвонил в сервис. Спросили про пробег. Пробег на данный момент подходил к 1 750 000 км. На что получил ответ. При таком пробеге обычно меняют сцепление в сборе и назвали цену за 50 000 рублей. Я еще переспросил, а корзину зачем? Ведь например в том же МАЗе и КАМАЗе корзина переживает не один и не два ведомый диск. На что ответили, что МАЗ и КАМАЗ забудь-это Америка. Время у меня было и поэтому решил произвести замену самому. Как полагается загнал машину на яму, отсоединил кардан от КПП и подвесной подшипник. Снял привод сцепления с цилиндром сцепления. Открутил болты крепления КПП, за исключением двух верхних. Затем снял рычаг переключения КПП (кочергу), отсоединил проводку от клапанов управления демупликатора и трубку питания воздухом КПП. Затем прокручивая двигатель открутил восемь болтов крепления корзины сцепления. Под КПП затащил деревянный помост и на нем выложил сруб из 100 мм брусков плотно подперев КПП. После этого открутил две пластины –коромысла от рамы. С левой стороны откручивать два болта очень неудобно. Затем пролез выше КПП, открутил два оставшиеся болта крепления коробки. Привязав стяжной ремень за поперечину баков и помост за несколько приемов оттащил коробку сантиметров на тридцать от двигателя.

Снятая КПП со сцеплением.

Весь комплект сцепления остался в сборе на первичном валу коробки. Ведомые диски сцепления вообще не внушали никакого уважения, четыре лепестка. Ну да ладно . Сняв все диски разложил на верстаке и стал рассматривать.

Ведомый диск сцепления.

Ну диски пожалуй менять, без обсуждения, хотя толщина их 11 мм. К примеру на Рено у меня диск ходил до 7 мм остаточной толщины износа. Нажимной диск и подшипник вообще на мой взгляд без каких либо проблем. Взял штангельциркуль и поехал в магазин покупать ведомые диски приблизительно по 12 рублей. Когда в магазине вынесли диски я взял штангель и померил толщину диска. Толщина диска чуть не доходила до 12 мм. Тут меня взяло сомнение и я пустился в разговор с продавцом. Тут он мне и подсказал, что причина у меня скорей всего в регулировке, а не в износе дисков.

Нажимной диск сцепления.

Цена вопроса 25 килорублей и просто так их отдавать очень не хотелось. Поэтому поехал к машине и со слов продавца начал изучать нажимной диск сцепления. Как и рассказал продавец, на корзине находился болт с блокирующей пластиной. Эта пластина удерживает корончатую регулировочную гайку от проворачивания в нажимном диске сцепления. А говоря очень упрощенно, она позволяет натянуть диафрагменную пружину относительно нажимного диска. Ей же регулируется зазор между тормозком и выжимным подшипником. То есть если мы подтягиваем корончатую гайку то уменьшаем зазор между тормозком и выжимным подшипником который должен быть равен 12-14 мм и усиливаем прижатие ведомых дисков сцепления. Если отпускаем, то соответственно увеличиваем зазор в тормозке и ослабляем прижатие ведомых дисков. Зазор же между вилкой сцепления и выжимным подшипником компенсируется ходом поршня в рабочем цилиндре. После этой экскурсии в устройство сцепления стало совершенно понятно, что снимал КПП и сцепление, я зря. Знание сила, но надо собирать все на место.

Фиксатор регулировочной гайки с болтом.

Набив подшипник в коленвале синей смазкой набросил диски сцепления на первичный вал КПП следя за тем ,чтоб ведомые диски стояли строго друг за другом своими лепестками. После этого стяжной ремень перецепил вперед за переднюю балку и стал подтягивать КПП на место. Коробка зашла на место как родная. Сверху и по кругу сразу же закрепил коробку к двигателю, Убрал все свои подставки и начал притягивать корзину к маховику предварительно промазав болты фиксатором резьбы. Протянув корзину приступил к регулировке сцепления. Для этого открутил болт и снял фиксатор. Подбирал несколько рычагов для прокручивания корончатой гайки в право. Неудобно правда, но терпимо. После множества ухищрений подвел выжимной до зазора 14 мм. Проверял импровизированным щупом, удлинителем головок на полдюйма. Гай1ка у меня закрутилась до отказа и я поставил фикатор и закрутил болт. После этого установил привод сцепления, карданный вал, кочергу КПП. Подсоединил проводку к датчикам коробки и воздушную магистраль. Коромысло над коробкой устанавливать не стал. Уж очень неудобно. Затем завел двигатель и включая передачи убедился в правильной работе сцепления.

Через несколько месяцев свела жизнь с хорошим агрегатчиком и я поинтересовался у него сколько выхаживает сцепление. Его ответ насторожил при правильном отношении до 1 000 000 мм км. Цифра удивила. И я поинтересовался на сколько снашиваются ведомые диски. Он сказал, что в ноль сношенных за пятнадцать лет работы ни разу не видел.

Я же со своей стороны сделал вывод, что при предельном износе и пробуксовке сцепления возможно при износе проточить маховик, как это практикуют на Европейских машинах. И зажав нажимной диск в токарном станке проточить еще и привалочную плоскость нажимного диска на 4-6 мм и ресурс сцепления хватит тогда еще очень на много. То есть не покупать новый комплект можно еще очень продолжительное время. Но это личный вывод.

Замена сцепления PowerShift на Volvo S40 MPS6 (6DCT450) – за 4-6 часов с гарантией до 24 месяцев.
Цена всего 33450 рублей включая блок сцепления и его замену. Диагностика в подарок, запчасти в наличии.

Замена сцепления PowerShift на Volvo S40 MPS6 (6DCT450) – ремонтная мера, которую должны проводить исключительно профессионалы. Здорово, если это будут лучшие специалисты в городе.
Но ведь это слишком дорого, возразите Вы? Вовсе нет, и наша мастерская – тому подтверждение.

Даже сегодня Пауэр Шифт остается особой коробкой передач.
В ее основе лежит обычная МКПП, но переключения выполняются за счет блока ТСМ и двойного «мокрого» сцепления.
Именно благодаря последнему, Вы не ощущаете смены скоростей – они включаются мгновенно и плавно, что добавляет комфорта при вождении.

Естественно, всеми своими плюсами коробки-роботы обязаны сложной конструкции.
И при выходе из строя любого узла, трансмиссия не будет работать нормально или даже терпимо.
Тем более, если этот узел – как раз сцепление.
Жесткие переключения, удары, толчки, запоздалая реакция, выдача бортовым компьютером ошибки, аварийный режим – это лишь малая часть возможных последствий.

Стоимость установки ремкомплекта у нас – 9 900 рублей, что многократно дешевле дилерских центров. А в сборе под ключ, стоимость составит 33450 р.
Звоните прямо сейчас и запишитесь на диагностику трансмиссии Вашего авто и при выявлении проблемы Вы сможете вовремя произвести ремонт вашей АКПП

Гарантия – это признак солидности техцентра, по которому клиенты понимают, что этому сервису можно доверять.
Поэтому на проведенные работы, наша мастерская предоставит Вам гарантию на срок 24 месяца или 60 000 км пробега.

Звоните, чтобы узнать подробности, задать вопросы и записаться на визит к удобному часу.

Результат за 1 день – сделаем быстрее и лучше, чем Вы рассчитывали

Перед установкой нового ремкомплекта, мастера проверят исправность коробки-робота и поделятся с Вами своими соображениями.
Это займет всего 30 минут, ни к чему не обязывает и, более того, бесплатно для Вас.

Сам процесс монтажа длится 4-6 часов, ведь мы используем фирменные приспособления и новое оснащение.
Подбор запчастей для замены Вы можете доверить нам – большой склад, закупочные цены и надежные производители, делают это предложение очень выгодным.

В итоге, уже через в этот же день Вы забираете исправную машину, понимаете текущее состояние РКПП, имеете на руках гарантийный талон.
И все это даже дешевле, чем в среднем по Санкт-Петербургу.

В процессе ремонта мы обеспечим:

Честность и качество, ведь мы зарабатывали свою репутацию 10 лет и дорожим ею;
Полную прозрачность – Вы заранее знаете смету и сроки, можете наблюдать за ходом работ;
Передовое оборудование, легальные программы и следование регламенту;
Доступность – помощь профессионалов тем и хороша, что позволят не тратить лишнего.

Связаться с нами – это просто

Оставьте свой номер на сайте или позвоните нам по контактному телефону.
Мастера проконсультирует Вас подробнее и согласует время приезда в тех.центр.

«RUSVOLVO» — гарантия успешной работы вашего авто. Мастера сети автосервисов ремонтируют автомобили марки Volvo по самым доступным ценам в Москве. Мы сделаем ремонт и замена сцепления Volvo в Москве в удобное для вас время. Все будет выполнено точно в срок.

«RUSVOLVO» выгодно отличается от конкурентов:

Наша специализация — автомобили марки Вольво, а значит гарантировано высокое качество работ;
Мастера предложат лучшее решение проблемы;
Ремонт и замена сцепления Вольво по самой низкой стоимости
Наш автосервис имеет современное техническое оснащение.

Наши механики проводят ремонт и замена сцепления Вольво так, как рекомендует завод-изготовитель. Все программное обеспечение полностью сертифицировано. У нас на складах широкий ассортимент как оригинальных запчастей, так и не менее качественных их аналогов. На каждую мы даем гарантию. Отсутствующие детали доставляются в максимально быстрые сроки с центрального склада Вольво.

Наши преимущества

Специализированные сервисы Вольво в Москве

Режим работы:
с 9:00 до 21:00, без выходных

Rusvolvo Крылатское, ЗАО

Москва, Рублевское шоссе, 151, к.3, с.18

Запись по телефону:

Режим работы:
с 9:00 до 21:00, без выходных

Rusvolvo Волгоградский проспект, ЮВАО

Москва, Остаповский проезд, 11, с.1

Запись по телефону:

Режим работы:
с 9:00 до 21:00, без выходных

Rusvolvo Владыкино, СВАО

Алтуфьевское шоссе, 27А, с.2

Запись по телефону:

Режим работы:
с 9:00 до 21:00, без выходных

Примерная стоимость замены

Виды работ	Наша цена	Цена у дилеров	Цена сервисов (неофициальных)
Компьютерная диагностика VIDA	Бесплатно	2425 рублей	1164 рублей
Диагностика подвески	Бесплатно	2425 рублей	1164 рублей
Замена масла ДВС	539 рублей	1697,5 рублей	814,8 рублей
Замена тормозных колодок	770 рублей	2425 рублей	1164 рублей
3D сход-развал	3003 рублей	8000 рублей	3500 рублей
Замена тормозной жидкости	1001 рублей	1500 рублей	1300 рублей
Заправка кондиционера (ВКЛЮЧАЯ работы и материал)	1925 рублей	4500 рублей	2500 рублей
Замена масла акпп	1925 рублей	4850 рублей	2328 рублей
Замена ступицы	2310 рублей	7275 рублей	3492 рублей
Замена сайлентблоков переднего рычага	1800 рублей	6062,5 рублей	2910 рублей
Замена амортизаторов	2400 рублей	6062,5 рублей	2910 рублей
Замена ремня ГРМ	3465 рублей	10912,5 рублей	5238 рублей
Замена системы вентиляции картерных газов	3850 рублей	12125 рублей	5828 рублей
Промывка/замена радиаторов (ВКЛЮЧАЯ работы и хладагент)	7500 рублей	18000 рублей	12000 рублей
Замена охлаждающей жидкости	770 рублей	2425 рублей	1164 рублей
Замена насоса HALDEX	3850 рублей	9700 рублей	4656 рублей
Замена масла гидроусилителя руля	770 рублей	2425 рублей	1164 рублей
Замена фильтра салона (за педальным узлом)	770 рублей	2425 рублей	1164 рублей
Замена топливного фильтра (бензин/дизель)	462/539 рублей	1455 рублей	698,4 рублей
Замена салонного фильтра	231 рублей	727,5 рублей	349,2 рублей
Замена воздушного фильтра	154 рублей	485 рублей	232,8 рублей
Замена ремня навесного (сервисного) (XC-90)	770 рублей	2425 рублей	1164 рублей
Диагностика двигателя (механическая)	770 рублей	2425 рублей	1164 рублей
Диагностика кондиционера	770 рублей	2425 рублей	1164 рублей

Отзывы

В результате голосования пользователей Яндекса компания RUSVOLVO получила 4.9 баллов и признана «Хорошим местом»

Читайте также: