Тюнинг фары на субару аутбек

Обновлено: 14.05.2024

Subaru Legacy Outback Sedan › Бортжурнал › Тюнинг-писюлинг передней оптики Subaru Outback sedan BHE B12

Приветствую Вас СУБАРИСТЫ! Решил поделиться своим опытом по установке линз в фары кузова BH, BE, B12. Смотрел все журналы наших кузовов с этой темой и решился порадовать светом и себя. Ибо у меня Американец, освещение головного света практически не наблюдалось.

И так поехали!
Пришло время, которого конечно и так не было можно сказать. Гаража у меня нет, по друзьям ездить не вариант, по сервисам особо тоже. Было решено делать всё на судне, во время вахт и между, пока стоим в порту своего города. Приехал на паркинг одного из ТЦ города, снял фары в тепле, ибо за бортом минусовая температура( и погнал обратно на судно.

Изначально мысль была такова, сохранить дальний штатный свет, а на место ближнего установить 2.5 дюйма би-линзу и по нижней части рефлектора протянуть LED-ленту, и всё это на фоне матового черного. Но, что то пошло не так… примерив линзу в штатное место ближнего было ясно что она не даст стёклу обратно встать, вылет большой. Изначально был в этом убеждён, но продавец настаивал что всё влезет, доверился… Знать бы на сто процентов что не влезет 2.5" в штатное, взял б 3"! По скольку пилить рефлектор однозначно надо! Так пусть уж будет 3, чем 2.5) про LED-полоску пришлось сразу же забыть. Потерялась мысль дизайна фары… Размышлять времени нет, срочно машину надо ставить на ход.
А да, по скольку бюджет был ограничен, был закуплен такой материал для оптики: би-линзы под Н1 с металлическим отражателем, ксенон с блоками на 35w, маски с АГ, термолента для посадки стёкол, грунт-краска чёрный мат, наждачная для подготовки стёкол, полироль, насадки для электроинструмента, обезжириватель.

Долго ломал голову как пилить отражатель, чтоб линзу можно было установить по оси стандартных ламп. Ибо потом с регулировкой выйдет пятухх, ведь это не 3" на шпильках мать его, а 2.5 под гайку. Геморой ещё тот. Решено было установить пластины перпендикулярно посадочным местам ламп стандартных, отправной точкой было посадочное место дальнего, от него пошла вся пляска. Дремелем подготовил площадку в районе ближнего, дабы пластина легла и на посадочное дальнего и ближнего, примерно 4мм снёс корявый слой. А центром запила рефлектора под линзу было отверстие оставшееся после выкрутки самореза на котором держался когда то колпачек лампы.

Рассверлил отверстие крепления колпачка, а дальше дремелем увеличивал отверстие, примеряя постоянно линзу, чтоб зазоров было минимум, но они были! Пусть тепло передаётся на пластину, у меня она 2мм, по смыслу радиатора. Многие делают из текстолита и прочих материалов, не думаю что это верно. Тепло от металлического отражателя отнимать всё таки требуется, да бы продлить срок эксплуатации. Но это всего лишь моё мнение.

Примерил линзу, обжав гайкой. Всё гуд, всё по центру. Смотрю и думаю, ну как же так… — ведь тут, с такой пляской — 3" должна стоять! Ну та ладно, и так сойдёт. Ведь зная что разница будет не принципиальна по свету вобщем то для меня.

Далее запилил планку, маску фары (плевать вылетело из головы название правильное), так как она уже будет мешать световому потоку. Честно говоря, заколебался ловить одинаковые расстояния на обоих, и так же углы, закругления пилов. Крапотливая оказалась работа.

Многие её убирают, но по мне она так в кайф должна была быть. Но забегая вперёд, её силуэт борзый, один хрен не видно!
Готовим всё к покраске. Шкурим, матим, рефлектора, места пилов. И собственно красим))

Ну что, начинается сборка, примерка перед регулировкой линз, укладка блоков, проводов, установка АГ и вывод проводов их с фишками близ ламп габаритов.
Начинаю проверять подключать перед поездкой на стенд (у меня стендом стал паркинг в ТЦ ахахах-х). Оказалось одна линза дала сбой. Приклинил электромагнит отвечающий за открытие шторки. Время было потеряно масса. Но это уже совсем другая история…

И да, линзы подвергались плотной модернизации, всё таки это 2.5", пришлось максимально приближать к качеству света 3". Полностью спилил верхние шторки, подправил шторки дальнего, разбирал, шлифовал и смазал электромагниты. После всех этих работ шторки стали открываться быстрее, заливка света пошла от бампера, света естественно стало хватать. Тепло в линзе будет задерживаться меньше, срок службы увеличится. Знаю, многие скажут — дебил! И пусть остаются со своим имхо) Мне колхоз по кайфу, ибо когда толк от него присутствует!

Летим дальше. Восстановление стёкол. Думал стёкла в ужасном состоянии, но это не точно xDD_)) обычно ребята этим занимаются после установки на авто. Я же стал до сборки. Иначе трудно понять, требует ли внимание внутренняя поверхность. И так, стекло первое. Начал с 600-ой и до 3000-ой. Понял что с 600 для моих это пыжняк. Второе начал с 3000 сразу. Полёт огонь. После полирнул всё это дело полиролью абразивной, машинкой разумеется, затем зубной пастой в ручную микрофиброй. Внутреннюю всё же на всякий случай тоже решил полирнуть. Не знаю, стоило ли, но пусть будет. И стёкла как новые. Результат не мог не радовать. Знаю что полируют в сервисе за 500-800 рублей, я же купил материала на 1600 р. Так как чесались руки сделать весь этот процесс самому, такова моя сущность. Это именно тот случай, когда дело не в деньгах Гыыггы_).

Настало время регулировки горизонта линз! Взял в охапку фары собранные, разумеется без стёкол кинул на заднее сидение, подключил лампы поворотников на висящие провода, чтоб до ехать до стенда (у меня стендом оказался паркинг ТЦ, хи Хо хо_xDD) Приехал, настроил, в принципе и так с горизонтом угадал при установке, так как отталкивался от разграничителя рефлектора между дальним и ближним. Чуть подкрутил ещё, сделал разбег между правой и левой на глаз. Настройка с помощью рулетки, примерная. Опустил ниже положенного на всякий. Всё остальное после сборки. Линзы обжимать лучше на горячую… Либо велика возможность, через время могут сбиться горизонты. В подробности вдаваться не буду.

Далее едем обратно на парахед кидать в коробку фары и собирать) ДО! — обязательно продуть от пыли, обтереть все косяки где что заляпали. И вроде всё готово! И тут пошёл стремс, расстояние от АГ до стёкла милихерическое, можно смело сказать что его нет. Ладно, думаю, настроим как сможем.

Далее бегом в машину ставить! Поставил, подключил, улыбнулся! Доволен как слон! Остаётся настроить фары, подключить ангельские глаза. Но будет это всё позже. Они у меня двухрежимные. Подключать буду таким образом, чтобы при запуске ДВС и при поднятом ручнике зажигались в пол накала, без ручника, — полноценное ДХО. И соответственно при включении линзы отключались. По скольку при большой температуре от ксена в фаре, они,
я думаю, явно не вывезут долго.

Настроил фары. Фото уже не позволяет разместить. По просьбам желающих выкину в комментарии или ещё куда. Правую не получилось настроить идеально. Всё таки АГ мешает. Это для меня не критично, так как не позволяет поднять свет вверх, да и мне собственно это не важно. А на счёт того чтобы отвести свет линзы в право чутка, потом как нибудь поставлю шайбы в месте крепления фары. Конкретно по времени заняло около 30 часов. Делал для себя, делал впервые, не спеша, но во времени был ой как ограничен.
При регулировке фар померялся светом с одноклубником, у него 3" линза. Всё вроде по дороже. Но мой свет показал лучшие результаты. У него всё таки прошёл год после установки, и стёкла уже не в таком состоянии что были. Посмотрим что будет с моим светом через год. Я дооооовоолеен! Избавился от америко-света! И модернизация линз, — колхоз показал свои результаты!

Спасибо тем, кто помогал определиться с выбором материала для оптики и как к некоторым работам вобще подходить, по скольку все работы производились впервые. Мозг трахнул конкретно. Простите xDD_D.

Есть мысли как захерачить тюнинг похлеще. Созревает мысль как прокинуть лэд по красоте, слепить заново подиум для линз, по две в фару. Видок должен получиться не хуже фар что на последних выпусках субарей. Но для этих целей уже не подойдут мои, а вернее эти портить не горю желанием, пусть уж кто нибудь другой радуется. Буду рассматривать вопрос о продаже. Но это не точно(✯ᴗ✯)

Спасибо всем кто дочитал до конца! Желающим повторить подробное, — удачи, смелости и терпения!

Улучшение Субару – эффективные варианты технического и внешнего тюнинга универсала

Среди большинства специалистов бытует мнение, что доработка Субару Аутбек, выпущенного в 2007 году – довольно затратное мероприятие. Особенно, если дело касается модернизации ходовой части авто. Так ли это на самом деле, и во сколько обойдется тюнинг японского универсала – будем разбираться более подробно.

1 Рулевой демпфер на Субару – преимущества и установка

С момента своего выхода на рынок в 1995 году Subaru Outback позиционировал себя как универсал повышенной проходимости. Наверняка это и сыграло ключевую роль при выборе полноприводного авто отечественными покупателями. Приобретая такую машину, вы получаете почти что кроссовер, но не переплачиваете за него так, как это приходилось делать в случаях с конкурентом Аутбек – Honda CR-V. С каждым годом универсал от Субару совершенствовался, производитель добавлял модели больше мощности, динамики и скорости. Уже в 2007 году на рынке появилось полностью обновленное авто, которое во многом опережало своих конкурентов, как в Европе, так и в Америке.

2 Увеличение клиренса путем замены штатных пружин

Продолжая тему тюнинга подвески Субару, невозможно обойти стороной увеличение дорожного просвета универсала. Клиренс автомобилей, выпущенных до 2007 г., составлял всего 20 см. После 2007 г. компания Subaru немного увеличила этот показатель, после чего он составил 21,5 см. Разница небольшая, поэтому многим владельцам японского универсала приходится самостоятельно увеличивать дорожный просвет своего авто. Для подобного тюнинга есть масса способов, начиная от всевозможных проставок из полиуретана и заканчивая заменой штатных резинок.

Каждый из этих методов в той или иной степени не подходит для Outback. Так, резинки довольно быстро приходят в негодность из-за плотного контакта деталей стоек с осями. С проставками другая проблема – они отрицательно влияют на баланс между передней и задней осью. Остается единственное верное решение – монтаж новых увеличенных пружин. Этот способ не только надежный, но и самый эффективный. После тюнинга клиренс Outback увеличится на 10–15 см., что даст возможность с легкостью преодолевать практически любые препятствия в городской черте.

Прежде, чем приступить к замене пружин, нужно выбрать подходящие для этого детали. Как показывает практика, лучшими для монтажа на Subaru, выпущенного в 2007 г., станут детали от компании Sachs и Febi Bilstein. Среди ассортимента этих производителей нужно отдавать предпочтение пружинам, рассчитанным на удержание веса на 150 кг больше стандартной массы Subaru. Масса стокового Outback, выпущенного в 2007 г., составляет 1570 кг. Следовательно, нужно выбирать детали, способные выдержать вес в 1650–1700 кг.

Большое значение имеет и длина новых запчастей. В этом вам должен помочь консультант магазина. Каждый производитель вместе с новой линейкой пружин выпускает специальный каталог, по которому можно выбрать подходящие детали для той или иной машины. Единственное, что можно сказать точно – оптимальным выбором станут детали длиной не менее 39 см. Такие элементы даже при полностью загруженном авто опустят кузов машины ниже, чем 27–30 см. Если же авто не загружен вещами или пассажирами, то его клиренс с такими пружинами составит 32 см.

Для самостоятельной установки новых деталей нужно подготовить определенные инструменты. Нам понадобится:

домкрат;
набор отверток;
мощный съемный ключ;
дрель;
мыльный раствор;
наждачная бумага.

Для начала вывешиваем машину на домкрат и снимаем одно из колес. Затем отверткой откручиваем крепления брызговиков и снимаем последние из колесной арки. Очищаем арку от грязи и зачищаем наждачной бумагой. Далее переходим к разборке стойки и амортизатора. Выкручиваем большие болты, удерживающие стойку на оси, и отгибаем металлически пластины. Далее дрелью просверливаем отверстия в самой пластине, они понадобятся для крепления увеличенных пружин. Снимаем стойку и разбираем ее. Вытаскиваем амортизатор и вытягиваем из него пружину. Вместо нее устанавливаем новую увеличенную деталь и вставляем амортизатор в стойку.

Последующая сборка оси выполняется в обратной последовательности. При монтаже стойки не забудьте надежно закрепить новую пружину болтами, которые просовываются в проделанные ранее отверстия в пластине. Выполненный тюнинг дает увеличение клиренса и делает подвеску авто более жесткой. После замены пружин Outback будет легче проезжать ямы и невысокие препятствия. При этом жесткость подвески никак не повлияет на комфортабельность салона Subaru.

3 Тюнинг руля – придаем салону яркости

Улучшить салон Субару, выпущенного в 2007 г., сегодня можно по-разному. Кто-то использует для этого всевозможные электронные приборы, которые не только делают эксплуатацию авто комфортнее и безопаснее, но и существенно понижают заряд аккумулятора авто. Другие водители идут более грамотным путем и ищут не просто полезные, но и экономичные аксессуары. К последним относится светодиодная лента на авто. Освещение с помощью диодной ленты или отдельно взятых лампочек делает кабину машины ярче, чтобы водитель без проблем мог разглядеть показатели даже самых маленьких индикаторов.

Для монтажа диодов подходит практически каждая из деталей авто. Некоторые водители устанавливают излучатели в кнопки опускания окон, другие – в панель приборов. Но многие из этих методов модернизации салона уже порядком устарели. То ли дело монтаж светодиодов в руль Outback – доработка, которая точно удивит не только ваших пассажиров, но и знатоков в области тюнинга. Для улучшения руля можно выбрать уже готовые кожухи с диодами стоимостью около 4–5 тыс. руб. А можно сэкономить и изготовить подсветку своими руками. Для второго метода нам потребуется:

медный обод, диаметр которого должен совпадать с диаметром руля в его средней точке;
паяльник;
примерно 30 диодов, лучше брать с запасом;
резисторы к диодам;
переходник-стабилизатор;
суперклей;
отвертки.

Для начала демонтируем рулевое колесо Outback и разбираем его. Далее меняем штатный пластиковый обод на круг из меди. Припаиваем к ободу светодиодные лампочки. Расстояние между ними должно быть примерно 1 см. После этого просовываем проводку в отверстие около проводов клаксона. Выводим провода с другой стороны и подключаем к каждому из них по резистору. Объединяем все шнуры в один жгут, обвязывая их двумя пластиковыми хомутами. Затем подключаем проводку к переходнику. Прежде, чем собирать руль Subaru, нужно проверить работу подсветки. Для этого подключаем переходник с проводами к массе аккумулятора. Если некоторые лампочки не работают, то их провода нужно вытащить с переходника и зачистить. На финишном этапе доработки необходимо взять верхнюю крышку рулевого колеса и отрезать в ее нижней части полосу толщиной около 0,5 см. Это нужно для того, чтобы нашу подсветку было видно.

4 Покраска колесных дисков – методы и самостоятельное выполнение

Полная или частичная покраска машины – это незаменимый способ ее улучшения. Кто-то отдает предпочтение полной покраске авто жидкой резиной, которая не только делает машину ярче, но и защищает ее кузов от царапин и небольших вмятин. Другие ограничиваются изменением цвета исключительно бамперов, порогов или спойлера. Но существует еще один элемент, который можно покрасить – колесные диски. Тюнинг этой части машины сильно выделяет ее среди других, придает автомобилю более спортивный внешний вид.

Нанесение краски на диски может выполняться несколькими способами. Первый метод – классический, чаще всего используется для работы с литыми и штампованными дисками. Для тюнинга необходимо снять детали и зачистить их наждачной бумагой. После этого моем диски и ждем их полного высыхания. Затем покрываем поверхность деталей прозрачной грунтовкой. Она нужна для того, чтобы краска схватилась с поверхностью дисков Subaru.

Как только грунтовка полностью высохла, на диски наносим очень тонкий слой краски. Он нужен не столько для изменения цвета детали, сколько для заполнения царапин на ее поверхности. Далее снова зачищаем диски наждачной бумагой. После этого поставьте диск вертикально и посмотрите, остались ли еще неровности. Если нет – можете наносить краску. В зависимости от написанного в инструкции, вам потребуется нанести от 2 до 3 слоев краски. После высыхания состава на поверхность диска наносится слой прозрачного лака. Последний защитит деталь от образования царапин.

Второй, менее распространенный метод – порошковая покраска. Она не так популярна, как классический способ нанесения из-за необходимости наличия пескоструйной установки. Но если у вас есть такой прибор, то покраска дисков Outback с ним отнимет гораздо меньше времени. Для работы потребуется снять все 4 диска и отнести их в сухое непыльное помещение. Там детали крепятся к любому устойчивому предмету, способному выдержать напор краски. Далее элементы очищаются от ржавчины и загрязнений. После этого в бак пескоструйного устройства заливается состав для покраски, и проводится "бомбардирование" дисков. Преимущество такого метода не только в экономии времени, но и в более качественной покраске поверхности деталей Subaru.

Кроме того, с помощью пескоструйного агрегата можно выполнить фосфатирование колесных дисков.

Нанесение на детали фосфора – третий способ покраски. Он заключается в обработке дисков специальным флуоресцентным составом. Сегодня он продается во многих магазинах автозапчастей. После покупки краска заливается в емкость пескоструйного устройства и наносится на очищенную поверхность диска. Чтобы детали дольше не теряли свой новый цвет, поверх краски нужно нанести слой глянцевого лака. После тюнинга диски вашего Субару станут эффектнее не только днем, но и ночью. Фосфор в составе краски будет накапливать ультрафиолет в дневное время и светиться ночью. Причем диски могут выделять свечение на протяжении 10–12 часов – все зависит от длительности воздействия ультрафиолета.

Читайте также: