Тюнинг пневматической винтовки иж
Обновлено: 23.04.2024
Апгрейд пневматической винтовки ИЖ-60
В последнее время в России пневматическое оружие приобретает все большую популярность. Это связано как с значительно более жёстким, чем на Западе, оружейным законодательством (вернее его было бы назвать антиоружейным), так и с удобством и относительной дешевизной пневматического оружия, в особенности текущих расходов на боеприпасы. Также привлекает отсутствие хлопот с милицией вообще и разрешительным отделом в частности:
Хотя винтовка весьма неплоха, в конструкции её имеются некоторые недочёты и неиспользованные резервы, позволяющие довольно заметно улучшить ТТХ Вашей винтовки, если вы готовы приложить к этому руки:
1. Самое первое, что нужно сделать после покупки, это снять цевье и приклад, после чего хорошей отверткой тщательно протянуть все винты на Вашей винтовке и протереть ее ветошью от консервационной смазки.
2. На ограничитель досылателя можно наклеить кусочек резины или кожи толщиной примерно 1-1.5 мм, чтобы досылатель при возврате не так сильно бился об ограничитель. Это уменьшит металлический звук при отбросе досылателя его пружиной.
3. Для уменьшения утечки воздуха через плохо притертый досылатель его можно герметизировать, после чего потерь воздуха через досылатель не наблюдается.
Вы наверное заметили, что при стрельбе из винтовки в лицо дует воздух. Это неприятное явление на самом деле в огромной степени сказывается на мощности винтовки из-за потерь воздуха при выстреле через досылатель.
Для устранения этой проблемы нужно выполнить следующие действия:
3.1. Открутив болт, закрученный в ограничитель досылателя, вытаскиваем сам досылатель из казенника и пружину. Если досылатель изначально имеет не гладкую поверхность, то следует его немного обработать мелкой наждачной бумагой.
3.2. За тонкую часть зажимаем досылатель в патрон дрели и на расстоянии примерно 1.5-2 мм от начала толстой его части протачиваем канавку глубиной примерно 0.5-0.6 мм. Более надежно будет, если таких проточек будет несколько, в данном случае три. Расстояние между проточками должно быть 1.5-2 мм. главное, чтобы все проточки при закрытом досылателе целиком входили в патронник.
3.2.1 Проточки (канавки) в досылателе делаются с помощью надфиля, пнедварительно сточеного на точиле до толщины
1 мм или с помощью полотна от ножовки по металлу. Сначала делаем на дрели малые обороты, чтобы наметить проточку, а потом на более высоких оборотах делаем проточку до нужной глубины см. рис.1. Не излишне будет особенно не увлекаться и через небольшие промежутки времени замерять глубину проточки!
Схема проточки досылателя. (рис.1)
3.3. В проточку идеально подходят резиновые колечки из клапанов одноразовых-прозрачных зажигалок китайского производства. Обратите внимание, что резиновые кольца бывают разными по толщине, но это в данном случае не критично, наоборот, если колечко более толстое, то на наш взгляд это лучше. Чтобы легче одеть колечки на досылатель и не порвать их, досылатель предватительно нужно немного смазать маслом или какой-либо другой смазкой, главное чтобы колечко хорошо скользило.
3.4. После того как досылатель готов, не спешите его сразу вставлять на место. Потому, что острые края казенника срежут резину и все. уплотнение испортится. Чтобы этого не случилось казенник надо предварительно обработать круглым надфилем. Для этого, в ствол со стороны казенника вставить кусок ваты или ветоши, чтобы опилки не попали в ствол и цилиндр. С помощью круглого надфиля сначала растачиваем то место откуда досылатель входит в патронник, то есть место где находится пружина досылателя. Растачивать нужно до такой степени, чтобы досылатель свободно входил, а главное свободно уходил на свое прежнее место, как и было до герметизации. В противном же случае остается очень мало места для зарядки пули. Стоит обратить внимание на канал по которому ходит досылатель. Он имеет острые края, которые также срезают резину, все эти острые края нужно обработать.
Подробнее о местах обработки смотрите рис.2
Схема обработки канала досылателя. (рис.2)
3.6. После герметизации стандартная пружина может автоматически не выталкивать досылатель при взведении. Если такая проблема существует, то решается она установкой более мощной пружиной или вставкой еще одной такого же диаметра. Длину надставляемой пружины подбираем опытным путем.
4. Также можно поставить пружину от винтовки ИЖ-38 или другую более жесткую, благодаря чему увеличивается начальная скорость, пробивная способность и дальность полета пули.
ЗАМЕНА СТАНДАРТНОЙ ПРУЖИНЫ НА БОЛЕЕ МОЩНУЮ.
Одним из важных действий по апгрейду винтовки и усилению ее мощности, является замена стандартной пружины на более мощную пружину, например на пружину от винтовки ИЖ-38.
Покупаем пружину от винтовки ИЖ-38, отсчитываем 11 витков и отрезаем их. Все это легко делается в домашних условиях с помощью надфиля. Пружина надпиливается надфилем по кругу и с помощью плоскогубцев отламывается.
Теперь новую пружину остается поставить в винтовку. Для этого разбираем винтовку. Разборку надо производить в следующем порядке:
4.1. Откручиваем винты и отделяем цевье от казенника. Обратите особое внимание на передний винт, который вкручен в стойку, держащую ствол. Если он выскочит и провалится внутрь цевья, то придётся его очень долго вытряхивать. Чтобы этого не случилось, вырезаем из резины от велосипедной камеры или какой другой
1 мм толщиной кружок по диаметру отверстия в цевье и по центру шилом прокалываем отверстие. Придерживая болт отверткой, одеваем резину на болт. После этой несложной операции, можно не беспокоиться, что болт при следующей разборке винтовки провалится внутрь цевья.
Если болт все-таки провалился при первой разборке и не хочется его долго вытрясать, можно отверткой аккуратно отклеить торец цевья и приподняв его немного той же отверткой, вытряхнуть болт. После чего торец смазать клеем и вернуть в исходное положение. Но лучше все-таки сделать шайбочку из резины.
4.2. Снимаем приклад. Для этого откручиваем винт приклада и вместе с шайбой его вынимаем. С помощью отвертки снимаем шайбу со шплинта рычага взведения и выбиваем сам шплинт. После этого снимаем рычаг взведения. Обоприте надежно винтовку задним торцом муфты рычага взведения и осторожно поверните ее, чтобы фиксирующий штифт на муфте вышел из гнезда цилиндра. Отделите муфту рычага взведения с толкателем, оказывая сопротивление действию пружины. Извлеките пружину и шток.
4.3. После этого вставляем отрезанную пружину от ИЖ-38, собираем винтовку в обратной последовательности и получаем заметное увеличение мощности примерно на 30%.
5. Увеличить эффективность поршня можно заменив стандартную жесткую манжету на более мягкую (полупрозрачную). Чтобы манжета еще более плотно прижималась к стенкам цилиндра в нее можно вклеить проволоку или кембрик. В качестве смазки рекомендуется использовать смазки с содержанием MoS2, например ШРУС-4.
7. Нередко для взрослого человека не хватает стандартной длины приклада. Чтобы увеличить длину приклада достаточно проделать несколько нехитрых действий.
Обычно для взрослого человека не хватает стандартной длины приклада. Чтобы увеличить длину приклада достаточно проделать несколько нехитрых действий.
7.1. Снять приклад с винтовки, круглым напильником подходящего диаметра проточить паз примерно на 10-15 мм. Можно сделать то же самое используя дрель и сверло диаметром 6 мм.
7.2. Снять приклад с винтовки и в муфте рычага взведения просверлить еще одно отверстие диаметром 4 мм и нарезать резьбу метчиком М5. Теперь длину приклада можно увеличить на более значительное расстояние.
8. После того как ваша винтовка доработана, все чаще приходит в голову мысль об установке на винтовку оптического прицела. По общему мнению подписчиков эхи RU.WEAPON и по нашему личному, для пневматической винтовки вполне достаточно четырехкратного оптического прицела.
ОПТИЧЕСКИЙ ПРИЦЕЛ НА ПНЕВМАТИЧЕСКОЙ ВИНТОВКЕ ИЖ-60.
Прицел оптический ОП 4 Х 20 ШУ предназначен для прицельной наводки при стрельбе и устанавливается на пневматическое и малокалиберное оружие.
Оптический прицел обеспечивает точное прицеливание и уменьшает утомление глаз вследствие того, что мишень увелицена и в то же время отчетливо видна прицельная сетка.
1. Шкала механизма боковых поправок.
2. Крышка механизма углов прицеливания.
3. Окуляр.
4. Стопорное кольцо.
5. Регулировочные винты.
Установка прицела на оружие.
Прицел следует установить на оружие с помощью специального кронштейна. Перемещая прицел вперед или назад по стволу оружия, установите его на таком расстоянии от глаза, чтобы совместить зрачок с выходным зрачком прицела. При правильном совмещении видно все поле зрения и по его краям отсутствуют тени.
Фокусировка.
Ослабьте стопорное кольцо 4. Глядя через оптический прицел и вращая оправу окуляра 3, добейтесь резкого изображения наблюдаемого объекта. После чего надежно закрепите окуляр стопорным кольцом.
Пристрелка оружия с прицелом.
Сделайте пробный выстрел по контрольной мишени, наблюдая ее через прицел. Вращением регулировочных винтов 5 добейтесь того, чтобы отклонение точки прицеливания от точки попадания было минимальным. Следует учитывать, что при вращении регулировочных винтов в направлении стрелки, точка попадания смещается вверх и влево.
Техническое обслуживание.
Необходимо предохранять прицел от ударов и падений.
После точной регулировки прицела заверните до упора защитные колпачки на регулировочных винтах.
Никогда не оставляйте незажатым стопорное кольцо окуляра после его фокусировки.
Никогда не оставляйте влагу на линзах. Предохраняйте прицел в дождливую погоду от попадания на него воды.
Доработка оптического прицела.
После покупки двух оптических прицелов и установки их на винтовки, сразу появились проблемы, которые мы советуем устранить сразу, до их появления.
8.1. Перекрестье на прицельной марке сделано из толстоватой проволоки, по этому при прицеливании в очень мелкие и тонкие предметы, из-за перекрестья этих предметов вообще не видно. Чтобы переделать перекрестье, рекомендуется вывернуть прицельную марку из прицела, отпаять или откусить кусачками старое перекрестье, а новое сделать из оплетки третьей гитарной струны.
8.2. После установки прицела на винтовку, обнаружилось, что монолитный крепеж прицела находится очень низко по отношению к казеннику и процесс закладки пули в патронник становится затруднительным. Чтобы от этого избавиться, мы отрезали перегородки между двумя креплениями, которые держат прицел. Теперь вставлять пулю стало намного проще и удобнее.
8.4. Крышки, которые закрывают на прицеле линзы, очень хорошо соскакивают при транспортировке винтовки и их очень легко потерять. Чтобы этого избежать, достаточно обмотать изолентой места посадки этих колец на самом прицеле. Теперь крышки снимаются туго, но потерять их уже невозможно.
по материалам сайта Tula 2000 из вебархива 2002 года
Базовый апгрейд
состоит из двух этапов (выполняемых в любой последовательности):
Герметизация досылателя
Замена пружины
Тюнинг пневматической винтовки иж
Войти
Авторизуясь в LiveJournal с помощью стороннего сервиса вы принимаете условия Пользовательского соглашения LiveJournal
начну издалека:
В 1990-м году решили мы с батей поменять свой охотничий статус - завести собаку. Выбор пал на породу "карело-финская лайка". То, что заводить будем лайку было известно сразу, а вот в определении конкретной породы сыграл то факт, что жить она должна была дома. Размер решил все. Собачки эти малорослые. Нашли по объявлению хозяина ощенившейся суки, аж в Химках. Созвонились, договорились о цене. Поехали. Щенок к тому времени оставался один, так что выбора у нас особого не было. В процессе разговора хозяин показал нам ИЖ-38 с обрезанным стволов. На вопрос "а на фига оно тебе упало?" ответил, что самое то, чтобы натаскивать собаку по белке.
Основная проблема при натаске собаки по белке или кунице это отработка слежки. Собака должна не только найти зверька, но и следить его, когда тот идет верхом. А белка имеет свойство западать на дереве. Вот, чтоб ее подтолкнуть и нужна пукалка. В старые времена охотники обычно пользовались рогаткой, чтобы стронуть белку. А воздушка стала новым шагом на пути оружейного прогресса. А ствол он обрезал для обеспечения скрытого ношения. Купили мы собаку и через какое то время встал вопрос о натаске. Идею с рогаткой я отмел сразу, так как и в детстве то не владел этим видом оружия. С малолетства со стволами дело имел. Причем с реальными, а не кустарщиной всякой. Батя мой был такого мнения, что пацану надо давать стрелять из нормальных стволов - тогда не будет стимула поджиги мастерить. А поджиги имели свойство взрываться в руках, калеча владельца. Вот отец и решил, что пусть я стреляю из 5.6 мм и 12 калибра, чем буду опасные машинки мастерить.
Вообщем надыбал батя мне "гнутик" - ИЖ-38. Для тех, кто далек от оружия скажу, что это та самая плюхалка, из которой в привокзальных да парковых тирах стреляли. Однако просто гонять белку мне было не интересно. Хотелось иметь ствол, который обеспечил бы уверенное поражение белки метров с 20-ти. Ведь собаке иногда надо давать помацать зверька - фигли ей интереса, если только работаешь, а хозяин не бьнт зверя. Вот иногда и приходится браконьерить летом, чтобы собака вкус к охоте не теряла. Шкурка, конечно, никакая, но зато собака к сезону готова и раскачка ей не требуется. Из того стволика, что мне достался белку было не реально поразить даже с десяти метров.
Решил делать апгрейд. Для начала разобрал винтовку на составные части. Почистил. Конструкция ее проста, как велосипедный насос - резервуар, поршень, боевая пружина, толкающая поршень и спусковой механизм, ну и ствол, в который резервуар переходит. Согнул винтовку, сжалась боевая пружина, поршень встал в зацеп со спусковым механизмом. Вставил пульку в ствол, закрыл ствол, поршень остелся во взведенном состоянии. Винтовка готова к выстрелу.
Для начала заказал новую боевую пружину. Была она из проволоки 4-ки. Я рассчитал число витков для диаметра 5.5 мм, чтобы во взведенном состоянии хватало для пружины места. Потом пружины очень качественно закали. Далее на очереди была кожанная манжета. Была она из тонкой кожи и не выдержала бы нагрузок при новой пружине 100%. Манжета представляла собой кожанную чашку. Была сделана специальная оправка и пуансон, чтобы давить из тостой, около 5 мм кожи новые манжеты. Дубленая кожа замачивалась на несколько дней в воде. Потом вырезался круг на сантиметр больше оправки в диаметре. Круг ложился на оправку, а пуансон выдавливал кожу по форме оправки под действием слесарных тисков. Вся кострукция оставлялась сохнуть. Потом излишки срезались бритвой. Манжета промасливалась и винтовка собиралась с новой пружиной и манжетой. В резервуар заливалось масло, чтоб манжета хорошо прилегала к стенками для дизель-эффекта.
Потом встал вопрос о пулях. Год был 90-й и еще не было такого оружейного изобилия, как сейчас. Калибр пневматики 4.5 мм как раз соответствовал охотничей дроби 00. Однако дробь имеет ощутимый плюс-минус в диаметре - одна дробина может легко выкатываться из ствола, другая в нем банально застрянет. Вот я и сортировал дробины перед выходом в лес - ложил их по одной на срез ствола. Идеальная пуля должна была входить в ствол чуть меньше своего диаметра, тогда при выстреле она бы качественно заполняла нарезы.
Сделанный таким образом апгрейд дал мне в руки неплохой ствол. На двадцать метров белка была бита стабильно. На десяти метрах тушка пробивалась на вылет. Правда для сохранения такого боя надо было регулярно, после каждых стрельб чистить ствол от освинцовки, чистить рабочий воздушный цилиндр от маслянного нагара и смазывать манжету. Но оно того стоило - лупила винтовка душевно. С десяти метров навылет пробивала сантиметровую сосновую дощечку. Вот только фоток сделать не могу - сейчас винтарь в России. Я еще потом к нему складной приклад сделал вместо родного. И кабуру пошил плечевую, чтоб под брезентовым плащем с собой в лес носить.
А чистил винтовку исключительно посредством толстой лески. Шомпол противопоказан, если хочешь иметь стабильно бьющий ствол. Только толстая леска - заводится с дульного среза, потом к ней привязывается трапочка и протягивается через ствол. Размер тряпочки подбирается так, чтобы туго шла, но не застревала. Сначала нейтральным маслом осалить, дать полежать с часик. Потом уже сухой тряпкой в чистую чисть.
Бинокль на шею, чтоб белку высматривать, винтарь в кобуру, собаку на поводок - ну пошли в лес!
Апгрейд МР 512
Рассмотрим как модернизируют и улучшаю ружьё, можно ли сделать апгрейд самому, какую технику безопасности нужно соблюдать и как сделать всё на профессиональном уровне.
Виды апгрейдов, вкратце чем отличается один вид апгрейда от другого
Не все улучшения одинаково сложные и влияют на оружие в разной степени. Некоторые просто необходимы для того, чтобы с оружием было удобно обращаться, некоторые нужны для реального усиления.
Базовый апгрейд МР 512
Это набор специальных мер модернизации, которые желательно сделать с винтовкой сразу после покупки. Он включает в себя отладку центра тяжести, утяжеление ствола, калибровку пружины, мелкие правки.
Комплексный апгрейд МР 512
Полно улучшение всех систем и механизмов, которые влияют на КПД оружия, на его огневую мощь, поражающую способность. Более серьезный вариант, в котором изменяется ход поршня, момент толчка пули, устраняются заводские недочеты, а уровень комфорта при стрельбе доводится до идеала. Такая модификация требует намного больше времени и сил.
Рассмотрим каждый вид апгрейда в отдельности:
Базовый апгрейд МР 512
Потом винтовку нужно собрать обратно. При собирании важно, чтобы рычаг блока автостопа был с необходимой стороны рычага взвода.
Комплексный апгрейд МР 512
Замена пружины
Упомянутая пружина распаковывается, направляя затвор / болт вперед, загружая следующий патрон и возвращая огнестрельное оружие к батарее или полностью в закрытое состояние. В этот момент он снова готов к стрельбе. Конечно, это грубая чрезмерная генерализация, но дело в том, что без возвратной пружины вторая половина операции не может состояться. В результате, возвратная пружина, по сути, является сердцем того, как работает любой оружие.
Как рассчитать пружину:
N = (92+Lксм)*0.85/Dпроволоки, где:
Важно правильно рассчитать формулу, чтобы всё сработало как нужно. Даже небольшая ошибка спровоцирует смешенный центр тяжести и нарушит принципы работы и модификации винтовки. Улучшается любой механизм для того, чтобы с ним было максимально удобно работать, а не просто для галочки и хвастовства. Нет ничего хуже для оружия (особенно охотничьего), чем неверно откалиброванный центр тяжести.
Airgun.Org.Ru
Доработка ИЖ-61 в пластике из подручных материалов
Добавлено в Библиотеку
Приклад
Нашел в охотничьем магазине «Царская Охота» за 220р. затыльник с логотипом «Baikal» от какого-то ружья (Резина на карболитовом основании) с двумя отверстиями под винты, выломал ножом из приклада Иж-61 родной затыльник (посажен на клей), выровнял на наждаке его заднюю плоскость, ту что к плечу, приложил купленный затыльник, отметил место под винты и сделал прорези для возможности регулировки приклада по высоте плюс-минус 20мм. Купленный затыльник прикрепил на винты, всё это вставил в приклад и прикрутил двумя саморезами с каждой стороны. Чтобы приклад не болтался, тупо обжал его край, тот что к стволу, автомобильным металлическим хомутом.
Пружина и перепуск
Пробовал стрелять пулями Гамо-Хантер, 20% пуль проваливаются в обойму, остальные -или вставляются внатяг, или размер в размер. То есть масса и геометрия у них очень разнится. Купил Crosman Premier 10.5gr. - все пульки, как одна. Понравились, но тяжеловаты для Ижа-61 с родной пружиной – очень большой навес даже на дистанции 15-20м.
Купил в Царской Охоте пружину от Иж-512, обрезал витков 5-6 и вставил без проблем. Осмотрел перед этим цилиндр – отполированная, гладкая поверхность, без каких-либо неровностей и задиров.
Попробовал стрелять – заметного увеличения скорости пули не почувствовал, решил, как советуют, уменьшить диаметр перепуска до 2,5 мм.
Выбивать пробку, чтобы установить втулку, не решился, т.к. пробка посажена герметично, решил пойти другим путем.
Взял латунный винт с резьбой М5, просверлил вдоль его оси насквозь отверстие диаметром 2,4 мм, винт загнал в плашку М5, чтобы не погнуть и не испортить резьбу, зажал в тиски и легкими ударами молотка загнал в отверстие винта на 3мм ключ-шестигранник на 2,5мм.
Ключ, покачивая, вынул. Прогнал резьбу и отпилил головку винта. Получилась втулка с резьбой, которую можно ввинтить ключом-шестигранником в перепуск со стороны винта-заглушки, то есть сверху.
Частично разобрал винтовку – выкрутил ствол, снял цевьё. Выкрутил винт-заглушку и рассверлил перепуск сверлом 4,2мм, пока не уперся в металл цилиндра. В получившемся отверстии нарезал резьбу метчиком М5, пока не упёрся в металл цилиндра.
Насадил изготовленную латунную втулку на шестигранник и ввинтил её в перепуск до упора. Через отверстие, куда вкручивается ствол, смотрел, как ввинчивается втулка, и не мешает ли она прохождению пули. Втулку вывинтил, сточил лишнее напильником со стороны цилиндра, на отверстии обработал кромку(снял фаску) сверлом бОльшего диаметра и ввинтил втулку в перепуск. Винт-заглушку обмотал фум-лентой и ввинтил в ствольную коробку.
Собрал винтовку, ствол также посадил на фум-ленту.
Утяжелитель ствола
На авторынке нашел стальную деталь диаметром 23 и длиной 90мм с внутренней левой и правой резьбой М18 шагом 1,5 – оказалось, сгон для рулевой тяги и наконечника 2108. Со стороны левой резьбы на 20мм внутрь загнал по резьбе деревяшку и залил полость свинцом. Потом просверлил по центру сквозную дырку D=6мм. Родной надульник снаружи напильником обточил где-то до 17,5мм и завернул по левой резьбе до упора, остаток отпилил. Утяжелитель получился внушительный - граммов 300. Мушку законтрил подвернувшейся случайно гайкой М12х1,0, новый утяжелитель навинчивается потом.
Субъективные ощущения после доработки – кучность стала лучше - попадаю с рук, стоя, с открытого прицела с 15 и 20 метров по крышкам от пласт. бутылок D=30мм в 80% случаев(промахи списываю на нестабильное положение, ветер, чрезмерно долгое прицеливание, криворукость в конце концов). Проседание пули (Crosman Premier Domed 10.5gr.)с увеличением расстояния уменьшилось процентов на 15-20, хотя эти пули все равно тяжелы для этой винтовки – почти 0,7г.
Выбор пробок в качестве мишеней объясняю их одинаковыми размерами, бесплатностью, большим количеством и эффектным их отскоком при попадании - похоже на биатлон – или попал, или нет.
Заметил интересный эффект – стрелял на закате, когда солнце находилось за спиной и светило в донышко пуле (у Crosman Premier 10.5gr. оно как маленькое зеркальце), и свет от солнца отражался в этом донышке. Выло ВИДНО(!), как летит и куда попадает пуля. Ни дать, ни взять – трассер! Очень удобно пристреливать винтовку. Жаль, закат длится очень недолго…
Хочу попробовать отстрелять по мишени на кучность из стабильного положения, и более легкими пулями.
Лебедев Сергей, Челябинск, 30.08.10.
Иж-38 - результаты его доводки/переделки владельцами
110г;
Манжета залитая;
Доводка спуска.
Последний замер с хрона:
Gamo Pro Hunter - 162 м/с
Ornek - 170 м/с
Колпачёк 0,28г - 220-230 м/с
Кучность на 10 м - 7-9мм по краям. 
____________
От 6.09.2007
Сейчас работаю пулями ГХ 0,48 - 171 м/с
Внешний вид обновился.
Модер, ложе от Мурки, обклейка камуфляжем.
15 мм на 25 м на воздухе из ФТ. 
200 выстрелов на родной пружине дизель заметно поубавился, потом не смазывал. Поставил ГХ пружину 28 см! Дизель появился, я впервые видел огонь. Дырявил 2см доски как пластелин!
Ход поршня 51см, утяжелок 115г + в начале и в конце по прокладки из резины 1мм и резиновое кольцо меж пружиной и утяжелителем. Перепуск от гелевой ручки
2,2мм. длиной 1см, а должен 2см (не получается, подскажите)
. >10 выстрелов (дизель). >20 выстрелов
G Magnum. 238 м/c. 201 м/c
G Hanter. 268. 216
G Match. 239
Бетта. 280
ДЦ. 206
TS-10. 188
После поизвёл отстрел дизеля более 100 выстрелов, появился стук болта в поршне о стенку (подтянул) + около 50 выстрелов по мешеням:
G Magnum 187 м/c
G Hanter 211.
ГХ пружина села на 5мм. Вопрос: боится ли пружина дизеля? Капля масла в пулю скорость возрастает до первоначальной. Ёжик шепчит красиво(резко, чётко) ни звона ни дребежания как у Мурки!
Ствол: 6-ть прямоугольных нарезов
дульная фаска, на 4(не красиво, но ровно), казённик тоже на 4+(ведра нет, посадка пули ,как на доведённой мурке)
Из апов: Манжета от Петрухи.
Утяжелитель - родной, пружинка - родная из ЗИПа.
Скорости только что отстрелял, хрон S04:
Gamo match 165м/с
Gamo Hunter 161м/с
Cp (Super point) 150м/с
Jap-Jap 129-139. м/с
Luman 131м/с
H&N Silhhoote(4.50) 128м/с
Ход поршня 56мм(померяно с винтовки)
Винтовка просто супер, однако есть мурка, так что, лежит. лишь иногда стреляет у девушки в руках. Настрел за 13 лет около 2,5-3 тыс выстрелов.
Куча в 10м тире, стоя с рук 6-8мм, сидя с упора на мешок с песком 5-6мм по краям пробоин, пулями H&N final mach.
Тюнинг МР-512. Апгрейд пневматической винтовки МР-512
Российская пневматическая винтовка МР-512, которую в народе называют «Муркой», занимают лидирующие позиции в своем классе на отечественном рынке. Как и многие другие ружья российского производства, она имеет некоторые недоработки. Основная их часть устраняется с помощью простого напильника. Сегодня мы с вами узнаем, как улучшить характеристики винтовки МР-512. Апгрейд будет касаться самой распространенной, базовой версии оружия, так как модификации «Элегант» и «Новый дизайн» имеют свои личные особенности.
Краткая характеристика
Воздушка МР-512 выпускается с 1998 года. Она стала популярной благодаря невысокой цене, относительно неплохим характеристикам, простоте устройства и простоте апгрейда. Еще одной отличительной чертой «Мурки» является большой запас прочности, который также способствует модернизации. Среди недостатков оружия можно отметить: нестабильность качества (у каждого экземпляра свои проблемы), сильную отдачу (особенно после доработки), нерегулируемый спуск. Впрочем, это вполне нормально, учитывая, сколько стоит МР-512. Цена зависит от модификации и материалов ложа. Она колеблется в диапазоне 3-5 тысяч рублей. Ложе для МР-512 может быть пластиковым или деревянным. Естественно, деревянное дороже. Прицел для МР-512 крепится на «ласточкин хвост». Винтовка используется в основном для тренировочной и развлекательной стрельбы. Она легко поддается модернизации, которая открывает перспективу ее использования для охоты.
- Тип конструкции – пружинно-поршневая.
- Ствол – стальной, нарезной (6 нарезов).
- Калибр – 4,5 мм.
- Тип пуль – свинцовые.
- Масса – 2,8 кг.
- Количество зарядов – 1.
- Базовые прицельные устройства – целик и мушка;
Ну а теперь переходим к модернизации винтовки. Начнем с увеличения точности.
Взвод
Тюнинг МР-512 начинается с доработки взвода. Из-за неправильного угла зацепа тяги и поршня последний может задирать цилиндр. Угол нужно изменить таким образом, чтобы тяга при взведении толкала поршень слегка вниз. Следовательно, плоскость зацепа нужно повернуть на 5 градусов.
Мягкий спуск
Чтобы ружье МР-512 имело более мягкий спуск нужно:
- Подкорректировать угол зацепа поршня с шепталом.
- Подкорректировать угол уступа спускового крючка.
- Обработать соприкасающиеся поверхности поршня и шептала. Речь идет о шлифовке и полировке.
- Обработать таким же образом соприкасающиеся поверхности шептала и спускового крючка.
- Проверить поверхность оси шептала на предмет наличия заусенец. Если они есть, нужно обработать ось.
В первую очередь правится зацепление между поршнем и шепталом. У необработанных винтовок поршень передает на шептало крутящий момент, весомая часть которого передается на спусковой механизм. Это нужно исправлять. На шептало проводится перпендикуляр, который нужно сместить на 2-3 градуса в сторону.
Затем идет доработка спускового крючка (СК). На заводских ружьях уступ СК имеет неправильный угол. Радиус от конца уступа до оси вращения больше, чем радиус от основания до оси. Это приводит к тому, что при нажатии на СК стрелок воздействует на шептало в сторону большего зацепа с поршнем, против усилия пружины. Решить эту задачу весьма несложно – нужно просто подровнять полку шептала. Обработка начинается с напильника. Затем нужно поработать шкурками. А финальная доводка осуществляется с помощью пасты ГОИ. Следует отметить, что грани спуска обязательно должны быть острыми.
Описанные выше манипуляции приводят к тому, что усилие спуска падает с 2-3,5 кг, заявленных в паспорте, до 0,4-0,5 кг.
Короткий спуск
Сделать спуск более коротким можно двумя способами. Во-первых, можно поставить поперечный штифт/винт, который будет ограничивать движение спускового крючка вперед при взводе. В этом случае длина зацепа уступа крючка с шепталом уменьшится. Во-вторых, можно просто уменьшить длину уступа СК. Недостаток этого метода заключается в его необратимости.
Провал спуска
Провалом СК называют его холостой ход после срыва шептала. Чтобы избавиться от провала, нужно установить в пружину спускового крючка какой-либо цилиндр подходящего размера. Обычно пользуются кусочком стержня от гелевой ручки.
Фаска дульного среза
Многие стрелки жалуются, что воздушка МР-512 имеет некачественную заводскую фаску дульного среза. Как следствие, пулька в момент выстрела сходит с нарезов не одновременно, что приводит к нарушению ее траектории. Как показывает практика, на ружьях МР-512, апгрейд которых мы рассматриваем, фаска не очень красивая, но ровная. Поэтом дорабатывать ее стоит только в том случае, если вы уверены, что это необходимо. Иногда производитель пережимает ствол накаткой под мушку. В таком случае приходится разрезать ствол, возобновлять фаску, а иногда даже нарезать новую резьбу.
Для тех, кто все же решил доработать в своем ружье дульную фаску, рассмотрим один из простейших способов этой ответственной операции. Итак, для доработки дульной фаски нам понадобится:
- Ствол.
- Пулька.
- Вата.
- Шарик диаметром 5-15 мм (хорошо подойдет подшипник).
- Абразив разных фракций.
Первым делом нужно закрепить ствол в вертикальном положении, дулом вверх. Со стороны дульного среза в ствол нужно засунуть сначала пульку, затем кусочек ваты. Вата необходима для того, чтобы абразив не попал в основную часть ствола. Затем в ствол засыпается немного абразива, так, чтобы сформировалась небольшая горка. На нее укладывается шарик. Желательно, чтобы он был стальным. Теперь вращательными движениями с легким нажимом делается фаска. Катаясь по дульному срезу, шарик снимает лишний метал с абразива. Спустя некоторое время вы увидите, как фаска обретает более правильное очертание. Осталось лишь вытолкнуть пульку с ватой из ствола и несколько раз прочистить его новой ватой.
Вращение шарика можно производить как вручную, так и с помощью дрели. Для этого понадобится трубочка наподобие стержня от ручки.
Надульник
Для более точной и сбалансированной стрельбы ружья часто утяжеляют с помощью надульника, и пневматика МР-512 не является исключением. Вес надульника может составлять от 300 до 400 грамм. Он подбирается экспериментально – на ружье надеваются разные надульники до тех пор, пока не получится достичь хорошего баланса. Желательно, чтобы в конечном итоге вес винтовки не превышал 3,5 кг.
На этом мы заканчиваем операции по повышению точности винтовки. Если все сделать правильно, то с помощью описанных выше советов можно довести кучность стрельбы до 10 мм с дистанции в 25 м. Тюнинг МР-512 еще не закончен, ведь нужно позаботиться также о ее мощности.
Расточка задника
Задником в данном случае называется колодка спускового механизма. Чтобы усилить пружину МР-512 (поставить более мощную и длинную), нужно увеличить углубление в заднике примерно до 30 мм. Важно чтобы после этой операции дно осталось плоским. Расточка производится фрезой. Если в вашем арсенале есть только сверло с углом наконечника в 120 градусов, то под пружину нужно будет положить что-то наподобие плоской шайбы. Для этих целей хорошо подойдет монета. Можно и не растачивать задник под новую пружину, но тогда ее придется подрезать.
Утяжелитель поршня
Поршень винтовки обычно нуждается в дополнительном утяжелении. Для этого в него просто устанавливается утяжелитель. Последний должен весить примерно как 150 пулек, которыми вы стреляете. Утяжелитель можно приобрести в интернете или заказать у токаря. Винтовка МР-512 иногда имеет на дне поршня специальный выступ, который нивелирует неровность пружины (как бы аккуратно пружина ни была отрезана, последний виток выступает). Из-за выступа на дне поршня после установки утяжелителя может возникнуть перекос, который негативно сказывается на работе винтовки. Поэтому, если в вашем оружие обнаружен такой выступ, прежде чем установить утяжелитель, его нужно устранить.
Сделать это можно тремя способами. Правый вариант самый простой – купить поршень без выступа. Его цена составляет порядка 250-300 рублей. Второй вариант более сложный – сточить выступ на токарном станке. Третий вариант самый необычный – на дно поршня на битумную или любую другую густую мастику нужно приклеить шайбу, которая выровняет дно. Утяжелитель зажмет ее, а мастика прочно зафиксирует. В качестве шайбы может выступить монета подходящего размера.
Пружина, работавшая с поршнем, на дне которого есть выступ, как правило, деформирована. Ее нужно выровнять. Сделать это можно с помощью простого напильника. Концы пружины нужно сточить так, чтобы они стали плоскими. Желательно сделать то же самое с другого конца пружины, который упирается в колодку спускового механизма.
Перепускное отверстие
Для более качественной работы винтовки диаметр перепускного отверстия уменьшают. Делается это с помощью специальной втулки. Ее вставляют в резиновую прокладку перепуска. Втулку, так же как и утяжелитель, можно купить или заказать у токаря. Для уменьшения диаметра перепускного отверстия также используют кусочек стержня гелевой ручки. Чтобы поток воздуха не выталкивал его, с одного конца нужно сделать шляпку.
Манжета
Тюнинг МР-512 также предполагает доработку манжеты. Прежде чем поговорить о том, как это делается, стоит вспомнить теоретический аспект ее работы. Манжета имеет статическое и динамическое трение. Первое мы чувствует, передвигая ее руками. А второе возникает в процессе выстрела, когда манжета распирается давлением. Последнее явление называют обтюрацией.
Из-за обтюрации тормозится процесс выстрела, поэтому канавку заливают. Однако небольшая обтюрация все же необходима, так как она усиливает уплотнение и способствует меньшим потерям воздуха, что ведет к повышению компрессии.
Таким образом, наша задача состоит в том, чтобы довести динамическое трение до минимума, без ущерба для компрессии. Чем ниже компрессия, тем выше пиковое давление, которое в момент воздействия газов на пулю падает, что приводит к потере скорости полета пули. А если динамическое трение манжеты слишком высоко, то часть энергии пружины теряется, ровно как и давление в компрессоре, что также приводит к потере скорости. Таким образом, чтобы все работала хорошо, нужно найти золотую середину.
Стоит отметить, что если поршень вместе с манжетой проваливаются в цилиндр, это еще не означает, что компрессия будет слабой. Ведь во время выстрела та самая обтюрация способствует уплотнению системы. Также не стоит переживать о том, что компрессия держится не более 10 секунд – этого вполне достаточно.
Проверить компрессию довольно просто. Между перепуском и казенником нужно зажать прямоугольный пластиковый вкладыш. Если все в порядке, то во время выстрела поршень не дотронется до дна цилиндра, а при открывании ствола будет характерный хлопок. Если при выстреле раздастся шипение, значит, перепуск негерметичен.
Теперь можно приступить к заливке манжеты. В первую очередь нужно обрезать заусеницы, если таковые имеются. После этого передняя часть канавки манжеты замазывается герметиком. Здесь нужно проследить, чтобы не образовывалось пузырьков воздуха. Затем нужно вытереть тряпочкой лишний герметик и провести пальцем по шву, чтобы сформировалась неглубокая канавка. Она должна иметь полукруглый профиль и быть не глубже 1 мм. Затем задняя канавка замазывается до верха. Теперь можно надеть манжету на поршень, вставить поршень в цилиндр и оставить все это на 12 часов, чтобы просохло. Вторая манжета заливается и сушится отдельно. В переднюю канавку третьей нужно положить перед заливкой резинку для денег. В результате получается 3 манжеты с разным диаметром и статическим трением. При этом у них нет мертвого объема, а динамическое трение гораздо меньше чем до тюнинга.
Когда манжеты просохли, можно приступать к процессу сборки. Поршень и манжету нужно слегка смазать. При этом важно проследить, чтобы смазка не попала на лицевую сторону манжеты. Утяжелитель ставится на место, и все аккуратно собирается. Теперь нужно проверить, с какой манжетой винтовка будет лучше стрелять. Здесь необходим хронограф.
Казенная часть ствола
Первым делом нужно выточить чушку под штатную резьбу ствола. Затем вместо ригеля (клин, который удерживает ствол в закрытом состоянии) ставится хвостовик 9-миллиметрового сверла. Закрепив чушку, нужно ударить по сверлу тяжелым молотком. Благодаря этому, ствол должен выйти за пределы муфты на полтора-два сантиметра.
Затем нужно отпилить торчащую часть и с помощью широкого плоского напильника выровнять казенник. Периодически нужно прикреплять ствол для проверки положения муфты относительно компрессора. Затем, намотав на напильник 600-ю шкурку, нужно отшлифовать все неровности. При желании можно повторить процедуру с 1000-й шкуркой. Так как ствол после описанных манипуляций сдвинется с места, нужно будет заново сделать под ось ствола проточку. Казенную фаску также придется возобновить. Она делается таким же методом, как и дульная.
Заключение
Сегодня мы с вами разобрались, как сделать тюнинг МР-512. После описанных операций, направленных на увеличение точности и мощности винтовки, можно заняться более тонкой настройкой.
Придерживаясь рассмотренных выше рекомендаций, можно довольно значительно улучшить показатели винтовки. Если все сделано правильно, ее мощность может достигать 20 Дж, а кучность – 10-20 мм с расстояния 25 м. С такими показателями можно уверенно чувствовать себя как при тренировочной стрельбе по мишеням, так и на охоте с дистанции до 50 метров.
Винтовка МР-512, цена которой действительно радует, после апгрейда становится совершенно другим оружием. Она лишена "детских болезней" типа плохого баланса, плохого спуска и постоянных вибраций. Точность и мощность МР-512 (скорость пули колеблется в диапазоне 250-280 м/с) позволяет винтовке конкурировать с более дорогими аналогами.
Пневматические винтовки, представленные Ижевским механическим заводом, отличаются предельной надёжностью и максимально возможным сроком эксплуатации. Такое оружие может использоваться для ведения стрельбы по мишеням с небольшого расстояния. Учитывая минимальный калибр и не слишком высокие показатели дульной энергии, эти пневматические винтовки очень редко используются для охоты. Исключение составляют модели с повышенным уровнем мощности.
Краткий обзор пневматической винтовки ИЖ-38
Однозарядная пружинно-поршневая винтовка оснащена нарезным стволом из стали. Такое оружие предназначено для ведения стрельбы при использовании свинцовых пуль. В момент выстрела их начальная скорость варьируется в пределах 150-180 м/с.
Взведение производится посредством переламывания ствола. При этом происходит открытие казённого среза для возможности ручного заряжания пули. Благодаря наличию автоматического предохранителя происходит блокирование спускового крючка. Вследствие этого можно говорить о максимальной безопасности при эксплуатации винтовки.
Мушка такого оружия имеет закрытое исполнение. Кроме всего прочего, она неподвижна. Стандартное положение целика можно регулировать в вертикальном и горизонтальном направлениях. Это становится возможным благодаря наличию микрометрических винтов. Также следует акцентировать внимание на возможности регулировки длины прицельной линии.
Во время сборки все металлические детали предварительно проходят процедуру оксидирования. При изготовлении цевья прибегают к использованию пластика и дерева. Следует заметить, что для разрешения данного вопроса целесообразнее всего применять древесину твёрдых пород.
Технические характеристики
| Характеристики | Показатели |
|---|---|
| Калибр (мм) | 4.5 |
| Скорость выстрела (м/с) | 150 |
| Ёмкость магазина | 1 |
| Вес (кг) | 2.8 |
| Размер (мм) | 1050 |
| Источник энергии | Пружина |
| Пули | Свинцовые пули |
| Материал | Металл, пластик, дерево |
| Мощность (Дж) | До 25 Дж |
| Тип ствола | Стальной, нарезной |
| Тип спуска | Регулируемый |
| Предохранитель | Автоматический |
| Прицельные приспособления | Мушка и целик |
| Производитель | Россия |
| Приблизительная цена, рублей | 4200 |
Комплектация ИЖ-38
Уровень оснащения винтовки определяется комплектацией оружия. Если говорить о стандартной вариации, то помимо пневматического ружья покупатель получает в своё распоряжение технический паспорт изделия и гарантийный талон. В качестве запасных деталей используется шомпол и манжет. При интенсивной эксплуатации последний быстрее всего выходит из строя, поэтому наличие запасного элемента является жизненной необходимостью.
Конструктивные особенности
Схема винтовки ИЖ-38
Винтовка пружинно-поршневого действия ИЖ отличается неплохими эксплуатационными характеристиками. Такое положение дел обусловлено некоторыми конструктивными особенностями изделия. К примеру, выталкивание пули из ствола осуществляется при помощи потока сжатого воздуха. Появление таких воздушных масс обусловлено движениями поршня в цилиндре под действием пружины, которые осуществляются с большой скоростью.
Особенности устройства винтовки позволяют проводить регулировку прицела в вертикальном и горизонтальном направлениях. Разрешение этого вопроса становится возможным благодаря наличию регулировочных винтов.
Наличие специального блокирующего механизма способствует повышению безопасности при обращении с пневматической винтовкой ИЖ-38.
В качестве источника энергии здесь выступает пружина. Она может эксплуатироваться только при определённых температурных условиях. В данном случае актуальны температурные показатели в промежутке от -1 до +50 градусов.
Размер ствола винтовки при общей длине оружия 1050 мм составляет 450 мм. Изготовление приклада осуществляется при помощи пластиковых и деревянных элементов. Ружья с пластиковым прикладом отличаются минимальными весовыми показателями.
Сборка и разборка
При условии необходимости проведения работ, связанных с чисткой оружия, может возникнуть потребность в разборке винтовки. Очень важно контролировать состояние ствольных нарезов — они должны быть видны. Кроме этого, внутренняя часть ствола не должна содержать тёмных пятен. Деревянные элементы не должны содержать характерных сколов и трещин в области боковых крепёжных винтов.
Разборка винтовки начинается с отсоединения железа от ложи. Для этого необходимо открутить два боковых винта. Ещё один крепёжный элемент расположен перед спусковой скобой.
После этого следует достать ствол и тягу из рамочной направляющей. Предварительно следует немного отжать рычаг предохранителя. Чтобы несколько облегчить разборку ударно-спускового механизма, необходимо сначала достать стопорную шпильку колодки.
Быстрая разборка и сборка винтовки на видео:
На конечном этапе разборки изымается пружина и поршень. Сборка оружия осуществляется в обратном порядке. При решении данного вопроса ни в коем случае не следует забывать об установке рычага предохранителя.
Области применения
Данная вариация пневматических винтовок в первую очередь предназначена для первоначального обучения стрельбе. Кроме этого, ИЖ-38 может хорошо подойти профессиональным стрелкам.
Винтовка используется для развлекательной и спортивной стрельбы, а также для плинка. Учитывая минимальную дульную мощность такого оружия, его использование для охоты не является целесообразным решением. Исключение может составить охота на мелкую дичь с небольшого расстояния.
Ремонт и замена деталей
Детали пневматической винтовки ИЖ-38
Проведение ремонтных работ может сопрягаться с определёнными трудностями. Необходимо очень хорошо знать все детали конструкции изделия, чтобы банальная замена деталей не превратилась в неразрешимую проблему.
В целях профилактики рекомендуется промывать детали винтовки специальными растворами. Это положительно скажется на эксплуатационных характеристиках изделия. В случае необходимости можно прибегнуть к замене кожаной манжеты. Предварительно рекомендуется хорошо пропитать её оружейным маслом.
Для улучшения эксплуатационных характеристик винтовки штатную пружину можно заменить более мощным вариантом. Лучше всего, если она будет двойной. В таком случае одна пружина помещается внутрь другой. Следует заметить, что при этом возникает необходимость в удалении утяжелителя поршня. Для того чтобы снова установить его, придётся укоротить внутреннюю пружину.
Кол-во владельцев этой винтовки постоянно увеличивается! Речь идет о пятизарядной пневматической винтовке ИЖ-61, оснащенной неподвижным стальным стволом с нарезами. Данная вариация пневматической винтовки отличается компактными габаритами и минимальными весовыми показателями.
Как улучшить свою пневматическую винтовку ИЖ-60 можно узнать тут. Все о апгрейде и модернизации данной модели и ее особенности.
Тюнинг винтовки
Одна из существенных преимуществ винтовки заключается в возможности модернизации оружия. Так, для увеличения начальной скорости пули необходимо увеличить имеющийся объём боевого цилиндра. Такого результата можно добиться посредством удлинения места для отхода поршня, которое приведёт к увеличению расстояния до точки крепления взводного рычага в ствольной колодке.
Чтобы разрешить этот вопрос, необходимо разобрать винтовку и самостоятельно изготовить дополнительную деталь, которая сможет передать усилие взведения от ствола на толкатель. Итоговый размер данного элемента должен быть минимум на 5 мм больше старой детали.
Тюнинг и усиление пневматической винтовки ИЖ-38 показаны на видео:
В качестве материала для изготовления такой детали можно использовать сталь, толщина которой составляет 3 мм. Такой элемент должен содержать в себе небольшое углубление. Благодаря этому можно добиться увеличения хода ствола при взведении.
Учитывая, что зацеп поршня будет выходить за пределы реализованной проточки в корпусе цилиндра, необходимо дополнительно в колодце спускового механизма просверлить новое отверстие для штифта. После проведения таких действий с его креплением не будет никаких трудностей.
На конечном этапе необходимо собрать винтовку и установить штатную пружину из проволоки диаметром 2,8 мм. При условии соблюдения указанных рекомендаций вполне возможно рассчитывать на положительный итоговый результат.
Преимущества и недостатки
Пневматическая винтовка ИЖ-38 является доступным продуктом для достаточно широкого круга потребителей. Именно в этом и заключается одно из основных преимуществ данной вариации оружия. Сюда же следует добавить возможность модернизации винтовки. В результате тюнинга можно добиться увеличения мощностных показателей изделия.
Учитывая минимальную отдачу при стрельбе, на такую винтовку можно устанавливать различные вариации прицельных приспособлений. Небольшие габариты и предельная компактность оружия существенно облегчают его транспортировку.
Из недостатков модели сразу же следует акцентировать внимание на однозарядности оружия. Данный факт делает винтовку не совсем практичной. Кроме этого, необходимость в постоянном переламывании ствола приводит к расшатыванию осевого болта. Всё это чревато снижением кучности стрельбы.
Наличие высокой мушки может вызывать определённые трудности во время прицеливания. Также следует акцентировать внимание на тяжёлом спуске. Для ведения стрельбы могут понадобиться немалые физические усилия.
Читайте также: