Тюнинг тормозов bmw e90

Обновлено: 12.06.2024

BMW 4 series › Бортжурнал › Дорабатываем тормозную систему. Тормоза от e90 на F30.

Где-то месяц назад я решил проверить в очередной раз всю тормозную систему и принял решение поменять диски тормозные вкруг и тормозную жидкость. Ну раз меняю диски, то почему бы не махнуть и суппорта? прочитав тучу инфы я все таки остановился на самом бюджетном, но не самом худшем варианте — поставить передние супорта от 335 е90, задние от 335 ф30. потому что задние от е90 нам не встают. А вот передние — полностью болт он.
Если сравнивать тормоза от ф30 с е90 я бы остановился на таких моментах.
1. От ф30 суппорта легче.
2. От ф30 Визуально симпатичнее.
3. На ф30 4 поршня на е90 — 1 поршень увеличенного диаметра. Хорошо это или плохо можно много дискутировать что по мне так 1 поршневая система более надежная и механически более правильная, достаточно понять что легче — давить на 1 поршень — или заставить 4 поршня давить одинаково всегда.
4. Небольшим бонусом идет также то что тормозные диски от е90 — 348х30м, а у ф30 — 340х30мм. не думаю что это существенно на что то влияет, но сравнение есть сравнение.
5. Цена. Тут вариант от е90 кладет на лопатки вариант от ф30. Так как цена различается ровно в 2 раза на БУ варианты. Поэтому этот вариант я бы рекомендовал умножадным, с минимум вложений получить хорошие тормозилки, особенно если у вас машина прошита или на чипе.

Были куплены БУ суппорта от 335 е90,

А также к ним от е90:
150.3441.20 2шт. тормозные диски OTTO ZIMMERMANN
(upd Зимерман отстой, забили через полгода, поменял на оригинал 34 11 6 855 000, все ок несколько лет. Притом порылся на драйве — я далеко не один такой, сотни отзывов точно таких же)

FDB4221 — FERODO колодки тормозные передние.
(тоже не понравились, слишком жесткие, сьедают диск, поменял на оригинал 34 11 6 794 917)
11.‎8116-0315.2 — 2шт ATE (пружинки, они же скобки)

Еще были докуплены защитные кожухи от ф30, потому что от е90 нам не встают. Так как диски существенно больше чем тормозные кожухи которые стоят стандартно у 20й модели. Вот их номера:
34 11 6 872 081
34 11 6 872 082
Тормозная жидкость в количестве 1 литр была взята марки Castrol dot4
Датчики колодок надо брать свои родные от ф30-32.
Кодировать если меняешь только перед — не обязательно как и ставить ГТЦ и ВУТ от старших моделей.
Если решили кодировать то вот тут выводы в каких случаях и как что кодируется.
www.drive2.ru/l/554757218478588685/

Когда все пришло тормозные суппорта были грязные, в тормозной пыли и с небольшой ржой на скобе так как видимо долго стояли на улице на авто. Я проверил направляющие и поршень они были в идеальном состоянии и решил не трогать, так как оригинальное с завода должно ходить долго и надежно.

также решил привести суппорта в божеский вид, выкрасив их. Хотел сразу отдать на пескоструй и покраску порошком, но остановил тот момент, что не был уверен в цвете. решил колхозить покраску из балончика сам и уже на автомобиле определится этот цвет или другой выкрашивать порошком.
Сказано, сделано.
были закуплены железные щетки и насадки на дрель, преобразователь ржавчины, уайт спирит, грунт в балончике, краска в балончике. ну и прочая мелочевка.
Сам процесс вполне под руку даже такому рукожопу как я. )))
Итак.
Сначала железой щеткой вручную а также нааадками на дрель вычищаем из сколько можно. Прямо до металла. Получается вот так:

Тюнинг тормозов bmw e90

Часовой пояс: UTC + 3 часа

Чувствую что к дискам тормозным передним пушной зверек подкрадывается, т.к. появилось знакомое ощущение вибрации на руле при торможении. Пока совсем слегка и только при не сильном нажатии на педаль тормоза, но как говорится - звоночек имел место быть и нужно готовится к замене.

Собственно вопрос что присоветуете из передних торм. дисков и колодок (опять же передних)?

Магазины предлагают по дискам:

Оригинал, АТЕ, Textar, brembo, otto zimmermann (есть вентилируемые, и есть перфорированные)

Оригинал, ABS, Textar, ATE, brembo, delphi, pagid, otto zimmermann, trw, bosh.

ЗЫ: машин рестайл седан если что.

Выходит для нас в оригинале Textar это хозяйство делает. По БМВ не в курсе был, теперь буду знать.

А вообще 66 тысяч пробега для тормозных дисков передних нормально? У мну сейчас такой пробег и симптомы умирания дисков проявились. По колодкам комп орет, что еще им 22 килокилометра осталось, но кто же на новые диски старые колодки пялит.

мне тоже в сервисе приговорили передние диски и колодки.

приятель предложил такой вариант:

колодки передние 1660р ате
датчик износа 340р
диски перед 1750р шт ате

После НГ буду ставить.

Датчики износа думаю всё-таки оригинал взять, а вот с дисками и колодками, что то на счёт оригинала сомнения берут. Как то на предыдущих машинах тормозные диски дольше жили чем 66 тысяч. Хотя тогда работа была в черте города и соответственно скорость перемещения низкая и без критических торможений.
А бэху уже на новой работе брал, и на ней с новья 5 дней в неделю стабильно 50 км туда и 50 обратно, из них 41 трасса, но довольно узкая, так что тормоза пользую по полной. Может и зря грешу на оригинал, ибо режим езды кардинально поменялся. Да и в межсезонье по нашим Волгоградским "дорогам" разогретые тормозные механизмы частенько после полета по трассе сразу при въезде в город попадали в нехилые лужи в полколеса глубиной.

Просто за текстар я вообще ничего не знаю. На америкосах там свои америкосовские колодки пользовал. На Аудях и Опеле феродо (но на высоких скоростях когда резко оттормозится нужно почти в ноль, они не очень меня устраивали), затем на паджид перешел.
На ВАЗ-2110 диски тормозные и барабаны оставил родные а колодки пользовал АТЕ. Такую комбинацию для ВАЗовских машин вычитал в журнале ЗР (типо пара (диск+колодка) АТЕ/АТЕ чуть хуже по тестам чем пара ВАЗ/АТЕ). В общем колодки АТЕ на Жигулях мне очень нравились.

Вот что в Бэху вкрячить - вопрос.

Екзист выдает, что типо диски циммерман якобы с "улучшенными характеристиками". Они и по цене подороже оригинала на том же екзисте. За циммерман кто может что-нибудь сказать?

_________________
Если чего то не знаешь или не умеешь,то лучше молчать и выглядеть идиотом,чем раскрыть рот и развеять все сомнения.

Дооснащение и ремонт BMW


Синонимом любой современной тормозной системы автомобиля должна быть надежность. Тормозная система БМВ позволяет гарантировать высокий уровень безопасности даже в условиях, где требуется незамедлительная реакция и экстренное торможение.

Возможна различная комплектация в зависимости от требований. У нас можно приобрести тормозные системы как оригинал, так и с минимальным пробегом из Европы с гарантией.


цена по запросу


цена по запросу

Композитная тормозная система М Спорт не менее термоустойчива и вдобавок очень отзывчива и долговечна в эксплуатации. Эта система позаимствована у гоночных спортивных моделей, так что демонстрирует высокую стабильность при высоких нагрузках. Таким характеристикам тормоза М Спорт обязаны высокопрочным материалам, из которых они изготовлены и за счет чего имеют облегченную конструкцию. Это улучшает ускорение и динамические характеристики автомобиля. Безопасность и эффективность на мокрой дороге обеспечивают перфорированные вентилируемые, 4-поршневые тормозные механизмы передней оси и 2-поршневые механизмы задней оси, которые отвечают за теплоотвод. Суппорты, окрашенные в цвет синий металлик, служат завершающим штрихом спортивного облика авто.


цена по запросу

Карбоно-керамические тормоза М. Карбон керамические тормоза тоже сформированы под влиянием технологий из автоспорта. Инновационная композитная керамика значительно увеличивает термостойкость и тормозную эффективность, защиту от коррозии, долговечность эксплуатации и снижает вес автомобиля. Уменьшение массы транспортного средства дает бонусом улучшенное ускорение, управляемость авто и отзывчивость тормозов, сцепление, оптимизацию расхода топлива и динамические характеристики. Механизмы выделяются золотистым оттенком суппортов и фирменной символикой М.

Спортивная тормозная система М спорт
Спортивная тормозная система М спорт Спортивная тормозная система М спорт
Спортивная тормозная система М спорт Спортивная тормозная система М спорт
Спортивная тормозная система М спорт Тормозная система М Performance
Тормозная система М Performance Тормозная система М Performance
Тормозная система М Performance Суппорта M PERFORMANCE и тормозные диски от X5 M F85
Суппорта M PERFORMANCE и тормозные диски от X5 M F85 Суппорта M PERFORMANCE и тормозные диски от X5 M F85
Суппорта M PERFORMANCE и тормозные диски от X5 M F85 Тормозная система M Performance
Тормозная система M Performance Тормозная система M Performance
Тормозная система M Performance Карбоно-керамические М тормоза
Карбоно-керамические М тормоза

Цены на тормозные системы JBT для BMW

Немецкая фирма была основана в 1916 году Карлом Раппом и Густавом Отто и носила имя «Баварские авиационные заводы». В то время никто не мог предположить, что авиакомпания превратится в автомобильного гиганта.

Большая часть довоенного развития BMW проходила под знаком производства авиационных силовых установок. Тогда же была разработана знаменитая рядная «шестерка» - силовой агрегат, созданный для авиапромышленности, но перешедший в дальнейшем на автомобильную базу.

В 1928 году BMW покупает автомобильный завод в Айзенахе (Тюрингия), а вслед за этим – и лицензию на производство автомарки DIXI. В 1933 году компания представляет лимузин с характерной для BMW дизайнерской деталью – радиаторной решеткой с двумя овалами. На спортивном поприще BMW также выделилась, выпустив небольшим тиражом (чуть меньше 500 экз.) модель 328, задавшую тон спортивным купе на долгий период.

Вторая мировая война полностью разрушила экономику Германии, и концерн BMW не был исключением. Часть производства оказалась на территории ГДР, а главный рынок сбыта – собственно Германия – отсутствовал по причине финансовой несостоятельности населения. Выходя из кризиса, бывшая авиационная компания налаживает сначала производство мотоциклов, а затем по лицензии Izetta выпуск мотоколясок с единственной дверью в передней части. В 1951 году компания выпускает первую послевоенную машину.

В 1959 году, пережив острый кризис из-за потерь в секторе больших лимузинов, компания ставит на поток первую модель, завоевавшую всеобщее признание – BMW 700.

Шестидесятые и семидесятые годы проходят в жестких темпах развития производства – этому способствовал и высокий спрос на мотоциклы, и быстрый экономический рост страны. В конце 70-х конструкторское бюро компании BMW начинают разработку двигателей с цифровым управлением, а в начале 80-х внедряют систему ABS. В 1988 году начинается производство первого немецкого послевоенного автомобиля, оснащенного 12-цилиндровым двигателем – родстера Z1.

Уверенно расширяясь, в течение 90-х годов прошлого века немецкая компания открывает большое количество своих представительств в точках земного шара. Тогда же покупает марку Rolls-Royce и заключает договор на поставку восьми- и двенадцатицилиндровых двигателей для этих авто.

В настоящее время BMW активно разрабатывает новые технологии, используя их в последних моделях своих автомобилей. Практически на всех международных автосалонах и выставках последних лет компания представляла свои новинки – это подтверждает тот факт, что все отделения фирмы безостановочно работают на благо водителей.

Тюнинг тормозной системы BMW

Тормозная система на автомобилях BMW при спокойной манере вождения никогда не являлась слабой стороной, но как гласит народная мудрость: "тормозов много не бывает". Поэтому для любителей проехать с ветерком динамика замедления, как и надежность тормозной системы выходит на первый план, с чем у штатных тормозов не все гладко. На выходе получаем довольно типичные симптомы, перегрев, биение на руле, ватная педаль, машина не тормозит со скоростей более 100 км/ч.

Мы предлагаем тюнинг тормозной системы на автомобилях BMW, а именно полную ее замену на многопоршневую JBT! В результате Вы получите более информативную педаль тормоза, машина замедляется от малейшего прикосновения, что очень удобно в городе. Эффективное замедление при быстрой езде (по городу или на трассе) - за счет многопоршневых суппортов и тормозных дисков большего диаметра. Наши тормозные системы хорошо защищены от агрессивной среды, не боятся снега, дождя, жары, морозов, не требует частого обслуживания.

Тюнинг BMW E90

Тюнинг автомобиля БМВ Е90 позволяет подчеркнуть спортивный характер транспортного средства, преобразить внешний вид и интерьер, улучшить динамические показатели, а также повысить комфорт и безопасность вождения. В продаже имеются специальные наборы для модернизации машины и стоковые детали, поэтому усовершенствовать свое транспортное средство достаточно просто своими руками.

Внешние доработки

Усовершенствовать внешний вид БМВ Е90 многие владельцы решаются с аэрографии. Изображение размещается на капоте, дверях, крышке багажника, крыльях, крыше и на других поверхностях. Цена нанесения рисунка начинается от 3900 рублей. Стоимость существенно зависит от уровня мастерства специалиста, сложности и занимаемой площади.

Штатная решетка радиатора устраивает далеко не всех автовладельцев. Поэтому они ее тюнингуют, либо заменяют на стоковую. Стоимость усовершенствования решетки радиатора начинается от 800 рублей.

Подчеркивание спортивного характера БМВ Е90 удачно получается с помощью аэродинамического обвеса. При правильном его выборе, расчете и монтаже он не только эстетически улучшит машину, но и положительно скажется на управляемости. Стоимость элементов аэродинамического обвеса начинается от 2000 рублей.

Повышение мощности силовой установки

Повлиять на характеристики силового агрегата можно путем перепрошивки электронного блока управления силовой установкой. Чип-тюнинг имеет как достоинства, так и недостатки. Главное преимущество заключается в том, что при получении нежелательного результата всегда существует возможность вернуться к предыдущим либо штатным настройкам.

Отрицательная сторона перепрошивки ЭБУ заключается в ограниченном диапазоне изменения мощности и крутящего момента. Цена чип-тюнинг составляет от 4 до 9 тыс. рублей.

Простым способом немного увеличить мощность силового агрегата является установка нулевика взамен штатного воздушного фильтра. Такая переделка позволяет повлиять на характеристики автомобиля без серьезного конструктивного вмешательства. Цена на нулевик начинается от 2300 рублей.

Выхлопная система также меняется на прямоток. Это позволяет прибавить немного мощности двигателю. При этом автомобиль приобретает громкий, объемистый звук. Цена модернизации начинается от 7800 рублей.

Тюнинг выхлопной системы

Более существенно повлиять на характеристики ДВС можно лишь вмешавшись в его конструкцию. Такой тюнинг включает в себя переборку силового агрегата с заменой штатных запчастей на стоковые. Часто устанавливаются новые поршни, шатуны, коленвал и прочие элементы головки блока цилиндров. Цена такой переделки начинается от 23 тыс. рублей.

Тюнингованный силовой агрегат работает в тяжелых тепловых условиях. Поэтому владельцы ищут способы дополнительного охлаждения. Одним из вариантов является вырезание воздухозаборников в крышке капота, как показано но фото ниже. Стоимость за такую работу начинается от 1 тыс. рублей.

Вырезание отверстий в крышке капота

Переделка подвески

Штатная подвеска БМВ Е90 неплохо показывает себя в эксплуатации. Она надежна, но рассчитана на усредненного водителя. Поэтому владельцы выполняют тюнинг подвески, подстраивая ее характеристики под свои желания.

Стоимость модернизации зависит от выбранного способа. Так, например, увеличение клиренса с помощью проставок обойдется в 350 рублей, а переход на регулируемую пневмоподвеску потянет на сумму более 100 тыс. рублей.

Вариант переделки подвескиОсновное достоинство тюнингаПолучаемые недостатки в результате модернизации
Увеличение дорожного просветаУлучшение проезда через препятствияСнижение контроля над машиной
Посадка автомобиляПриближение внешнего вида к престижным спортивным машинамЦепляние днищем всех препятствий дорожного покрытия
Увеличение жесткостиУстранение валкости и получение возможности входить в поворот на большей скоростиУменьшение комфорта езды
Добавление мягкостиУлучшение комфорта, особенно при исключительно городской эксплуатацииЦепляние колесами арок и излишняя валкость в поворотах
ПневмоподвескаПодстройка подвески под дорожные обстоятельстваНизкая надежность, особенно с учетом качества отечественных дорог

Тюнинг интерьера

Тюнинг салона владельцы начинают с усовершенствования мелких элементов. В некоторых случаях меняется вся обивка, например, чтобы сделать интерьер в одном цвете. Стоимость тюнинга салона нередко превышает 250 тыс. рублей.

Тюнингованный салон

Усовершенствование оптики и установка подсветок

Тюнинг оптики и установка дополнительных светодиодных или неоновых подсветок позволяет выделить машину в дорожном потоке.

Закодировал стопы. Brake Force Display. BMW E90 Дорестайл [2]

Наконец-то добрался до этой темы. Уже пробовал включать BFD_2_ALGORITHMUS, хотел чтоб вторые лампочки стоп-сигналов включались, но так и не понял разницы. Теперь изучил.

BFD_1_ALGORITHMUS — brake force display stage 1. По умолчанию включено. Активируется при резком торможении, как вычитал на форумах, при снижении скорости быстрее 4 м/с (14.4 км/ч).

BFD_2_ALGORITHMUS — brake force display stage 2. По умолчанию отключено. Настройки для второй стадии быстрого торможения, когда срабатывает ABS. Причем скорость не важна, проверено.

Короче решил включить мигание пока только для второй стадии. Параметры для первой стадии аналогичны. Обычно все включают для первой.

BFD_2_RL_BL_1_ERSCH_BILD — внешние лампы габаритов. По умолчанию wert_00. wert_01 — on, wert_03 — flashing. Т.е. можно сделать, чтоб мигали.

BFD_2_RL_BL_2_ERSCH_BILD — внутренние лампы габаритов. Вариации те же, что выше. По умолчанию wert_00.

BFD_2_RL_BL_ERSCH_BILD — обе лампы габаритов, wert_01 — по умолчанию включены, wert_03 - flashing, но параметра нет, надо добавлять. Если оставить здесь wert_01, а в RL_BL_1, 2 включить мигание, то мигать не будут точно (проверено).

BFD_2_BL_M_ERSCH_BILD — третий стоп-сигнал, wert_01 — def, wert_01 — on, wert_03 — flashing. Включил мигание.

BFD_2_NSL_ERSCH_BILD — задние противотуманные фонари, wert_00 — def, wert_01 — on, wert_03 — flashing. Включил мигание.

BFD_2_WEGFALL — отмена стадии. nicht_aktiv — по переключению лампы (def), aktiv — по условиям. По умолчанию должно 30 секунд мигать, пока тормоз не отпустишь. Я решил сразу поставить aktiv, чтоб кратковременно мигало, но что-то не помогло. Вроде как то же самое, тормоз отпускаешь — перестаешь. Тормоз не отпускаешь — через 30 секунд само отключается.

BFD_2_WERT_AX_EIN — порог снижения скорости. wert_01, wert_02, wert_03. Это не пробовал менять.

Видео:


bfd_2 old

Из-за ночной съемки плохо видно, как загораются внутренние стопы, но они должны загораться, потом еще днем проверю. Как пишут буржуи, работает только на FRM1. Для FRM2 надо добавить опцию $5AB в VO. Для FRM3 возможно аналогично. Еще у них никак центральный стоп не загорался, или туманки…

Также можно поменять частоту мигания. Медленно - уныло. Галогенки еще сами по себе медленно мигают. Но у себя не нашел таких вариаций. Даже пробовать не стал. Есть варианты 3 гц и 5 гц. 5 гц ставят и нормально.

Вот на Z4 прикольно:


Brake Force Display (BFD) BMW Z4 E85 - ausgeschaltetes Licht


BMW E92 BFD


BMW E91 320d VFL - Brake Force Display 2

На 00:31 и 01:35 — M3 GTS мигает при торможении:


6x BMW M3 GTS + 635 HP G-Power M3 GTS on the Nürburgring! Loud sounds!

Я так полагаю это при торможении с ABS.

Включу себе для первой стадии тоже.

UPD: Снова прокодировал стопы. Уменьшил до минимума частоту мигания.


bfd_2 new

Думал, будет чисто пульсация из-за галогена, но третий стоп вытягивает и меня устроило.

Параметры:
BFD_2_BLINK_FREQ_AUS — частота мигания выходная. wert_01 (5, 5*40+100 = 300 мс или 3.3гц).
BFD_2_BLINK_FREQ_EIN — частота мигания входная. wert_01 (5, 5*40+100 = 300 мс или 3.3 гц).
— если 01 поставить, то будет 140 мс или 7.14 гц. если 00, то 100 мс, или 10 гц. добавил параметры 100ms.
BFD_2_STUFE_DELAY — задержка включения. wert_01 (14, 20, 20*10 = 200 мс). добавил параметры 100ms, 0ms.
BFD_2_ENTPRELL_ABS — устранение нескольких срабатываний ABS. wert_01 (0, def). wert_02 (0F = 15).
— DATA>0 ? TIME_MS=DATA*80 : DO NOT USE ABS SIGNAL.
BFD_2_ENTPRELL_AX — устранение нескольких срабатываний снижения скорости. wert_01 (0, 0*40 = 0 мс).
BFD_2_MIN_GESCHW — минимальная скорость для срабатывания. wert_01 (05).

На видео еще задержка BFD_2_STUFE_DELAY равная 0A или 100 мс. Кредиты Павлику Избушкину u36a, научил меня, как добавлять параметры. Чайничек лучше скачать новый, он обновляется. Старый не так работает, особенно, если интервал смены масла нужно поменять.

FAQ по тормозной системе BMW

BMW brakes

Если Вы спросите владельца BMW, что ему больше всего нравится в своей машине, он без сомнения ответит: "Тормоза". Эффективность тормозов - одна из веских причин, по которой следует предпочесть BMW при покупке автомобиля и самая важная часть системы безопасности. Тормоза BMW многим помогли остаться в живых. Замечательно для системы, разработанной еще в конце '70-х годов!

Информация в этой статье посвящена тормозной системе кузова E28. Тем не менее, большая ее часть применима для любой другой модели BMW. Геометрия подвески и конструкция тормозов могут несколько различаться, но едина задача конструкторов: изготовить отзывчивую подвеску с великолепными тормозами.

С изменением материалов и технологий изготовления тормозных колодок тормозные системы стали очень эффективными. Однако владельцы BMW (равно как и любых других марок) обнаружили, что сегодняшние отличные тормоза - палка о двух концах. Да, работают они замечательно. Но зато из-за этого тормозные диски имеют тенденцию быстро искривляться, после чего руль начинает дрожать. Если Вы не хотите постоянно наведываться на автосервис с проблемами тормозной системы, прочтите эту статью.

Содержание FAQ

  1. Зачем нужен этот FAQ?
  2. Вкратце: почему автомобиль вибрирует на торможении?
  3. Какие детали нужно заменить?
  4. Почему бессмысленно пытаться шлифовать тормозные диски?
  5. Проблемы со снятием тормозных дисков.
  6. Дополнительные проблемы с дисками задних колеc.
  7. Нужно ли прокачивать тормоза?
  8. Есть ли еще какие-нибудь тонкости?
  9. Я заменил диски и колодки на оригинальные. Через 5 тыс.км. они снова искривились. Почему.
  10. Почему надо покупать оригинальные тормозные диски?
  11. Какая разница между оригинальными дисками и дисками других производителей?
  12. Я перебираю подвеску. Стоит ли поставить полиуретановые сайлентблоки?
  13. С новых колодок летит много пыли и пачкает колеса. Могу ли я поставить пылезащитные кожухи?
  14. Как насчет дисков с канавками?
  15. Может ли мой стиль вождения вызвать преждевременное искривление тормозных дисков?
  16. Являются ли BMW единственными машинами с проблемой искривления тормозных дисков?

BMW E28 - 5-я серия 82-87 (равно как и следующие E34, а также E30 и E36) несмотря на большую популярность, имеют репутацию автомобилей, испытывающих вибрацию на торможении. Эта вибрация становится особенно заметной с увеличением возраста автомобиля и его пробега. Существует множество предложений по исправлению этого недостатка, в том числе - от фирм-производителей запчастей для BMW. Но все же фирмой, вложивщей наибольшие деньги и время в исследование проблемы является сама BMW AG. Этот FAQ посвящен разрешению некоторых противоречий в информации от BMW и из других источников.

Тому есть две причины:
Во-первых , подвеска этих машин оптимизирована для наилучшей отзывчивости, в отличие от больших американских автомобилей, у которых большая часть веса приходится на передние колеса. Разгруженная передняя подвеска более эффективно передает любые вибрации на руль. Вибрации возникают при износе любых сочленяющихся деталей подвески и становятся очень заметны при торможении, особенно на 80-100 км/ч.
Во-вторых , проблема заключается в материале тормозных колодок и их взаимодействии с тормозными дисками. Данная тормозная система разрабатывалась для асбестовых колодок. Однако затем использование этого материала было запрещено по экологическим соображениям. BMW пришлось заменить колодки на полуметаллические. Они гораздо сильнее греются при торможении, чем асбест. С течением времени частый и сильный локальных разогрев вызывает искривление тормозных дисков. После этого BMW долго пробовала множество комбинаций дисков и тормозных колодок различных производителей, пока не нашла оптимум.

К сожалению, несмотря на то, что проблема была хорошо известна в момент разработки E34 и E36, эти машины тоже испытывают подобные проблемы, хоть и в несколько меньшей степени.

Если Вы наблюдаете симптомы, описанные выше, Ваши тормозные диски - наверняка кривые. Более того, если Вы чувствуете вибрацию на различных скоростях в момент непосредственно перед торможением - значит одна или более деталей Вашей подвески изношена и нуждается в замене. Что именно Вам следует заменить - зависит от истории эксплуатации машины, ее возраста и пробега. В любом случае не стоит слепо заниматься заменой компонентов тормозной системы, не проверив предварительно все остальные детали подвески. Практически неизбежна дополнительная работа по ремонту подвески при приведении в порядок тормозов на машинах с пробегом более 150 тыс.км.

Замените тормозные диски и колодки на всех четырех колесах на новые от BMW. Купите у дилера. Они не очень дорогие (прим. перев.: на этом месте я подумал, что гораздо лучше быть богатым, но здоровым, чем бедным, но больным; однако перевожу как есть) , дешевле чем для американских и японских машин. Так что меняйте все четыре. ВСЕ ЧЕТЫРЕ. Работа настолько проста, что Вы не измучаетесь. После того, как Вы сделаете это и убедитесь в исправности остальных узлов подвески, Вы почувствуете себя по-настоящему счастливым.

  • Комплект передних колодок (лучше всего - Jurid 506EE)
  • Комплект задних колодок
  • Отбалансированные на заводе тормозные диски x 4
  • Передний левый датчик тормозов
  • Задний правый датчик тормозов
  • Болты под внутренний шестигранник x 4
  • Тормозная жидкость

Как уже было сказано выше, работа по замене очень проста. Нет смысла ее описывать. Единственое замечание: когда Вы покупаете новые диски на фирме BMW, их тормозные поверхности покрыты защитной смазкой. Не забудьте счистить ее перед установкой с помощью жидкости-очистителя тормозов. И во время установки не прикасайтесь своими жирными пальцами к поверхности.

Кривые тормозные диски невозможно отшлифовать. Сильный нагрев, вызывающий искривление диска, изменяет структуру металла, из которого сделан диск. Поэтому после шлифовки проблема возвращается почти сразу. Кроме того новые диски не очень дороги, поэтому заниматься шлифовкой попросту экономически невыгодно.

Попытайтесь не сорвать болт (внутренний шестигранник), крепящий диск. Используйте тонкое шило для тщательной очистки отверстия под ключ, добейтесь, чтобы ключ полностью входил в отверстие. Затем облейте болт "жидким ключом" и подождите несколько минут. Попросите кого-нибудь нажать на тормоз (или используйте ручник для задних дисков) и мягко приложите усилие к ключу. Эти болты не должны быть сильно затянуты, но грязь и ржавчина могут доставить неприятности. Требуется немного терпения.
В крайнем случае, если Вы сорвали шестигранник, придется высверлить болт и снять диск. В конце концов, этот болт не несет нагрузки. Тормозной диск крепится колесными болтами.

На задних колесах внутренняя часть дисков выполняет функцию тормозных барабанов для колодок ручного тормоза. Перед снятием необходимо ослабить натяжение тросов ручного тормоза (для правого и левого колеса), чтобы его колодки отошли и позволили снять диск. Регулировка тросов находится у основания ручки в салоне, под кожухом. После этого диски можно снимать.

Вы В ЛЮБОМ СЛУЧАЕ должны прокачивать тормоза не реже раза в год. Прочитайте в мануале рекомендации производителя. Можете также прочитать статью Прокачка тормозов BMW, изготовление устройства для прокачки тормозов для дополнительной информации.

На некоторых моделях без такого устройства просто не обойтись. Описанная в статье конструкция для домашнего использования придумана потому, что многие промышленные образцы очень плохо подходят для этого.

Хорошо, что Вы спросили. Прикручивая колеса на место, затягивайте болты с усилием, указанным в мануале: 85 ft-lbs (прим перев.: 115 кг/см ?) . Хотите верьте, хотите нет, но это усилие обеспечивает правильную передачу тепла от тормозов колесным дискам.

Это значит, что Вы не обнаружили основной причины, вызвавшей неисправность. Во всяком случае - ПОКА. Что ж. Если Вы воспользовались советом и купили диски у дилера, они подлежат обмену по гарантии в течении года (прим. перев.: наивный американец!) . Тщательно проверьте все детали подвески одну за другой. То есть буквально проверьте каждый рычаг, каждый шарик, каждую резинку. Рычаги должны быть внимательно осмотрены на предмет микротрещин. Особое внимание уделите сайлентблокам рычагов. Рычаги надо снять для их осмотра. Шаровые соединения рычагов, рулевых тяг, поперечного стабилизатора проверьте на износ. Обратите внимание на целостность пыльников. Сложнее всего проверить амортизаторы, не снимая их. Раскачивание машины не дает ценной информации. Можно почувствовать износ при езде по кочкам или крену в повороте. После замены всех изношеных частей, обязательно проверьте сходимость колес.

Еще один момент. Не забывайте, что Ваши колесные диски и шины - тоже компоненты подвески. Более того - основные компоненты. Диски не должны быть погнуты, они должны быть идеально круглыми. То же касается шин. Возможно, вам просто необходимо купить новые колеса, но это уже тема отдельного FAQ. Скажу только: не пытайтесь сэкономить на резине. Дешевые покрышки будут стоить Вам очень дорого при ремонте подвески.

Одни считают это само собой разумеющимся. Другие скажут, что это личное дело каждого. Однако - вот насколько соображений.
Во-первых , это не дороже сторонних фирм-производителей.
Во-вторых , все фирменные запчасти (кроме колодок) BMW имеют 12-месячную гарантию без ограничения пробега. Вы сможете сменить по гарантии несколько комплектов дисков за год, пока не найдена неисправность, вызывающая их искривление.
В-третьих. См. следующий вопрос по поводу того, чем диски BMW лучше других.
Что касается тормозных колодок, лучшим выбором являются колодки фирмы Jurid, модель 506EE.

Кроме гарантий, ДЕЙСТВИТЕЛЬНО очень важно, что фирменные тормозные диски балансируются на BMW после поступления от производителя (Brembo, Ate, Balo, и т.д.) Некоторые сторонние производители тоже балансируют диски, но обычно они используют не слишком надежные приклеиваемые грузики, тогда как BMW срезает металл с диска для достижения балансировки. У по-настоящему хорошего дилера BMW можно купить заводские диски ДЕШЕВЛЕ, чем диски третьих фирм в первой попавшейся лавке.

Не стоит, если Вы не собираетесь менять также пружины, амортизаторы и стабилизатор на специальные усиленные. Некоторые говорят, что успешно использовали сайлентблоки от 750iL, но дело в том, что машина в ее стандартной комплектации не рассчитана на такие жесткие сайлентблоки. В результате остальная часть подвески испытывает значительные нагрузки сверх запроектированных.

Излишне говорить о том, что ЛЮБЫЕ новые сайлентблоки улучшат ситуацию, если Ваши старые изношены. Фирменные сайлентблоки дешевы, но работа - довольно сложная. Требуется приспособление для снятия пальца рычага и верстак с мощными тисками для выпрессовки и запрессовки сайлентблока.

Использование пылезащитных кожухов на тормозах является наихудшей вещью, которую Вы можете сделать в борьбе с долголетием Вашей подвески. Вместе с пылью, летящей от колодок, они также задерживают и тепло. Перегрев тормозов скажется как на безопасности движения, так и на скорости износа тормозной системы. Ваши новые тормозные диски искривятся очень быстро.
Гораздо более удачным решением проблемы является регулярное использование очистителя колес.

Если Вы - гонщик, то возможно Вы используете совершенно другие тормоза, чем большинство из нас. У Вас, наверное, стоят карбоновые тормозные колодки и залита специальная тормозная жидкость для гонок. С другой стороны, долговечность автомобиля Вас не интересует. В этом случае проточки в дисках могут Вам помочь, отводя газы от поверхности диска и делая торможение еще более эффективным.
Но если Вы используете автомобиль на дороге, установка таких дисков - пустая трата денег. Потратьте их на что-нибудь другое. Канавки далеко не так эффективны, как утверждает реклама. Более того, некоторые профессионалы считают, что они вообще не обладают какими-либо достоинствами. С другой стороны, канавки накапливают грязь, которая очень быстро разрушает тормозные колодки. Короче говоря, есть подозрение, что производители таких дисков сами толком не знают, что они делают и зачем.

Это - сложный вопрос. Существует множество различных мнений по этому поводу, и не все могут согласиться с нижеизложенной точкой зрения.
Основной бедой для тормозов является автоматическая коробка передач. Слишком много функций передается от водителя устройству, которое не имеет глаз. Водитель автомобиля с АКП вынужден использовать тормоза гораздо чаще и сильнее, поскольку во-первых имеет меньше возможностей контролировать трансмиссию и во-вторых не может воспользоваться торможением двигателем. Многие утверждают, что торможение двигателем направильно и вредно, поскольку тормоза гораздо дешевле, чем сцепление. Но люди, постоянно использующие торможение двигателем знают, что даже в этом случае сцепление BMW ходит в среднем 300 тыс.км. до замены. Замена сцепления раз в 300 тыс. гораздо проще, чем постоянная возня с передней подвеске в поиске деталей, вызывающих вибрацию.

Не стоит насиловать свои тормоза. Возможно, стоит задуматься над своим стилем вождения. Попробуйте использовать тормоз только тогда, когда Вам без него не обойтись. При остановке не накатывайтесь к светофору 100 метров, плавно притормаживая. Короткое эффективное торможение в сочетании с переключением на низшую передачу обеспечит гораздо лучший температурный режим. Помните, что требуется время и обдув, чтобы тормоза остыли. Также можно посоветовать не стоять на светофоре с ногой на педали тормоза, если в этом нет необходимости. Диски под колодкой в это время хуже остывают.

Нет. Поскольку асбестовые колодки запрещены к применению, все автомобили сейчас используют примерно одинаковые колодки и сталкиваются с одинаковыми проблемами. Одна из причин, по которой это не очень заметно на некоторых марках автомобилей - то, что они сами умирают гораздо раньше, чем диски успевают искривиться. Другая причина: многие автомобили используют гораздо более массивную переднюю подвеску, и на нее приходится большая часть веса автомобиля. в этом случае вибрации, вызванные кривыми дисками просто менее заметны. Например, в последнее время фирма Chrysler начала выпускать автомобили европейского типа с легкой подвеской. Люди жалуются, что тормозные диски приходится менять уже через 35-40 тыс. км.

Oпять про тюнинг тормозов! BMW 3

и так я уже писал про свою систему , а именно перед 312мм и суппорта от е34 540 , зад 280 ( Z1 ) и суппорта от м3 е30 еще я поменял ГТЦ от е32 750 ну вакуумник штатный от м40 и абс штатная.
так вот писали что перед будет перетормаживать и все в таком духе..
только что вернулся с пункта инструментального контроля ( где ТО проходят ) вот результат .
разница по колесам переда 15 процентов
разница по задним колесам 10 процентов .
номиналку по осям перед 70 процентов
зад 80 процентов. т.е. все прекрасно тормозит и все в допусках .
педаль в меру жесткая и информативная . посморим хватит ли этих тормозов с другим мотором:)
p.s. еще взвешивали машину . всего 1430 кг ( 2 человека + 20 литров зебина) . по осям примерно одиннакого т.е. зад 730 , перед 700 .
акб у меня сзади стоит и 2 саба:) .

Да это все хрень полная что будет перетормаживать. там клапан стоит и никак он не даст задним раньше времени заблокироваться

так говорят что перед будет перетормаживать а не зад

при больших тормозах впереди,скорей это можно назвать не перетормаживанием,а юзом.При больших тормозах и при отсутствии абс. колеса просто в *три секунды* зажимаются и передок особенно на скользом идет юзом.И это не хрень точно:-)одно дело когда все таки пусть авто в торможении замедляется немного меньше,но предсказуемей,а другое когда мы получаем зажатые напрочь на скользком тормоза.Думаю,что установка по кругу увеличенных намного правильней,чем просто установка одних 312 вместо 260,да еще и без АБС.
Контроль штука наверно хорошая,а вот личные впечатления наверно у каждого свои обусловленные тысячей факторов на разных авто

Правильней, сделать такие тормоза которые информативно передают усилие на тормозной педали. Когда ты чуствуешь грань срыва. Остальное чисто физика. Плюс такие которые не перегреваются от частых торможений.

Здесь дисскусию можно вести до скончания века,как кем правильней почувствовать * грань срыва*.Тормоза должны быть такими,чтобы водители проездившие за рулем немного не хватались в акуе за голову при срыве автоса в юз,а могли более или менее предсказуемо вытормозится.Я думаю ,что даже на родных это сделать намного проще,чем на очень больших.Просто надо правильно дать понять человеку,что большой тормоз это не панацея от безмозглости,а то сегодня все подряд пихают большие,даже больше чем 312- и от многих звучит дурацкое заявление* тормозов много не бывает*Бывает.еще как бывает.И через чур много ,гораздо хуже,чем через чур мало.Потому ,что ,через чур много,требующее ловить момент срыва не рассчитано на процентов 90 водителей е30,да и я тоже не исключение в определенных ситуациях.Вот так.

Здесь дисскусию можно вести до скончания века,как кем правильней почувствовать * грань срыва*.Тормоза должны быть такими,чтобы водители проездившие за рулем немного не хватались в акуе за голову при срыве автоса в юз,а могли более или менее предсказуемо вытормозится.Я думаю ,что даже на родных это сделать намного проще,чем на очень больших.Просто надо правильно дать понять человеку,что большой тормоз это не панацея от безмозглости,а то сегодня все подряд пихают большие,даже больше чем 312- и от многих звучит дурацкое заявление* тормозов много не бывает*Бывает.еще как бывает.И через чур много ,гораздо хуже,чем через чур мало.Потому ,что ,через чур много,требующее ловить момент срыва не рассчитано на процентов 90 водителей е30,да и я тоже не исключение в определенных ситуациях.Вот так.

Может я не так понял. но я хотел сказать что торможение должно быть адекватным для машины. Тоесть ты нажимашь на тормоз и машина тормозит, и нет всяких перегревов и не понимания что происходит. а величина тормозного диска это понятие второстепенное вообще. если бы е30 тормозила и томоза не перегревались, то и штатных было бы за глаза.

mikler:

Здесь дисскусию можно вести до скончания века,как кем правильней почувствовать * грань срыва*.Тормоза должны быть такими,чтобы водители проездившие за рулем немного не хватались в акуе за голову при срыве автоса в юз,а могли более или менее предсказуемо вытормозится.Я думаю ,что даже на родных это сделать намного проще,чем на очень больших.Просто надо правильно дать понять человеку,что большой тормоз это не панацея от безмозглости,а то сегодня все подряд пихают большие,даже больше чем 312- и от многих звучит дурацкое заявление* тормозов много не бывает*Бывает.еще как бывает.И через чур много ,гораздо хуже,чем через чур мало.Потому ,что ,через чур много,требующее ловить момент срыва не рассчитано на процентов 90 водителей е30,да и я тоже не исключение в определенных ситуациях.Вот так.

serjru

У компании BMW весьма неплохие финансовые показатели, даже несмотря на всякие там кризисы и всё такое.
И, конечно, не только за счет продажи новых автомобилей, но и за счет сервиса для проданных машин.
Ну знаете, как с картриджами - принтер стоит тысячу рублей, новый картридж две тысячи.

И, чтобы доход от сервиса не падал слишком низко, надо народ стимулировать на этот самый сервис ездить. А то что это получится - раз в год на замену масла и фильтров? Не-ет, так денег не заработаешь. Масло будем менять, скажем. раз в 10 тысяч километров, да еще и попросим компьютер сокращать этот интервал "в зависимости от манеры вождения".
Ну а тормозные колодки, вроде как, по датчику надо менять. Стерся фрикционный слой - загорелась лампочка - в сервис.
Но это в идеальном мире. В реальном мире лампочка зажигается когда износ колодок едва перешел за половину.
Зная об этом, а также периодически осматривая колодки визуально, можно еще поездить. Хотя придется любоваться на неприятные надписи:

Сколько? До износа? Нет, конечно. На особо умных тоже есть управа. В прошлый раз, когда я пропустил срок замены передних колодок на 3 тысячи километров (по мнению компьютера), машина просто отключила почти все системы, так или иначе связанные с тормозами - полный привод, систему стабилизации, АБС, круиз-контроль и кучу всего еще.
Поэтому в этот раз решил не дожидаться, при появлении цифры в 2900 "перепроеханных" километров берем заранее купленную упаковку колодок и на замену.

Кстати, сами колодки продаются комплектом вместе с новыми болтами крепления суппорта и направляющими колодок. Удобно и правильно.

Итак, что мы видим, сняв колодки, которые по мнению машины надо было поменять давным давно?


Слева новая колодка, справа "изношенная".
Кстати, обратите внимание - после определенного уровня износа резко увеличивается площадь поверхности колодки, износ пойдет медленнее.

Что же в абсолютных цифрах?




Толщина новой тормозной накладки - чуть меньше 12 мм, а "полностью изношенной" - 4 мм. То есть износ составил 2/3 или 66%. По-хорошему, только в этот момент машина должна бы зажечь ненавязчивое предупреждение вида "запланируйте в ближайшие месяц-два визит на сервис", а не переходить к шантажу и угрозам.

Следующии дракон, которого надо убить, чтобы освободить принцессу заменить колодки притаился на суппорте. Вот как он выглядит (в синем овале):


Это электропривод стояночного тормоза (на новых моделях он электрический и работает с помощью основных тормозных колодок, а не отдельных, как ранее), также он используется системой Auto Hold.
Система проста как медный пятак: Моторчик, редуктор и винт, который прижимает колодку к диску. Но по мере износа колодок даже "расторможенное" состояние ручного тормоза не позволит вам развести поршень в суппорте достаточно, чтобы установить новые колодки.
На официальном сервисе используется соответствующее ПО, с помощью которого можно отвести этот моторчик в крайнее положение, чтобы он не мешал. Если у вас есть кабель и соответствующее ПО, вы тоже можете воспользоваться этим способом. Но, если вдруг нет - ничего страшного.


Двумя винтами под Torx-20 этот моторчик снимается (не забудьте предварительно очистить все прилегающие поверхности от грязи щеткой), после чего обычным ключом на 7 можно повернуть винт в суппорте и тогда поршень будет возможно отвести в крайнее положение.
После установки и подсоединения разъема на мотор, система автоматически перекалибруется, никаких ошибок высвечиваться не будет.

Не обязательно, но желательно также заменить датчик износа колодок. Если вы меняете колодки "вовремя", то можно не менять - он однозначно не будет изношен ни на сколько. Датчик один на каждую ось - стоит на заднем правом колесе и на переднем левом.

Последовательность для сброса сервисного интервала:
- Сесть в машину, закрыть все двери.
- Включить зажигание (не заводядвигатель) - выполнется нажатием на кнопку Start, без нажатия на педаль тормоза.
- Нажать и удерживать около 10 секунд кнопку сброса километража на приборной панели.
Появится сервисное меню, короткими нажатиями той же кнопки нужно перейти к соответствующему пункту (в данном случае нужно сбросить интервал замены задних колодок) и удержанием кнопки вызвать вопрос "Reset?" Отпустить и снова нажать и удерживать кнопку несколько секунд.

Всё, поздравляю.
Вы только что самостоятельно заменили задние тормозные колодки на вашей BMW и ухудшили квартальные финансовые показатели компании на сотню-другую долларов.
Затраты времени - около 30 минут, при наличии гаража и инструмента.
Затраты денег - комплект тормозных колодок и датчик, все всместе около 100 долларов.

Читайте также: