Ауди а6 проблемы тормозов

Обновлено: 26.04.2024

Плохие тормоза на Ауди А6 Ц5

Поменял вакуумник, главный тормозной цилиндр, прокачал систему, воздуха нет. Тормоза остались такие же. Подскажите, что делать?

@andrienko.1966 --> Вы что там суть вопроса не понимаете, говорю все заменил, все новое и педаль уходит вниз все

@andrienko.1966 --> А я помню, что в предыдущем вопросе вы писали что педаль была деревянной, вот от той информации и пришлось отталкиваться. Вы если спрашиваете, то отписывайте вопрос в полном объёме, а не частично. Вот например сейчас пишете что всё новое и педаль уходит вниз, значит тормоза должны быть. Хотя вы не написали при каких обстоятельствах уходит педаль. И ещё не написали в каком состоянии диски тормозные и колодки. Нюансов много - надо все их знать, чтобы сказать где проблема сидит.

@andrienko.1966 --> Вот двиг. Не работает, накачал педаль раз 7-8 нажал держу, запуск двиг. Педаль уходит вниз все ок, в системе воздуха нет, шайбы колодки все новое, насос для работы вакуума рабочий. Вот как то так. Сейчас понятно или еще что то?

@andrienko.1966 --> Ну вакуумник работает, понятно. А что тогда не устраивает в тормозах?

@andrienko.1966 --> Не эффективные, после третьего нажатия педаль становится жёсткой и плохо тормозит

@andrienko.1966 --> Ага, вот тут поподробнее. Что значит после третьего раза? А какие тормоза после первого нажатия, они хороши и тормозит автомобиль хорошо, так?

@andrienko.1966 --> И вот когда вам кажется что плохо тормозит, вы пробовали нажать сильнее ногой? Упритесь спиной в спинку сиденья и давите на педаль ногой очень сильно, тормоза должны срабатывать даже тогда когда не работает вакуумный усилитель тормозов. ДОЛЖНЫ работать тормоза, так устроена система тормозов!

@andrienko.1966 --> А блок АБС проверяли?

@andrienko.1966 --> АБС не проверял а как его проверить с помощью VCDS?

@andrienko.1966 --> Отвечу на предыдущий вопрос про упор в сиденья. Как это вы себе представляете при скорости 200 220 км/ч? Я живу в Германии и я не могу по магистрали 60 км/ч ехать

@andrienko.1966 --> У вас и дом около магистрали? Совсем нет других дорог? И вам приходится ездить по магистрали без тормозов? Фантастика!

@andrienko.1966 --> Про АБС не я спрашивал. К той ситуации, которую вы описываете АБС не имеет отношения.

@andrienko.1966 --> Я не заставляю вас ездить по автомагистрали 200км/час, с неисправными тормозами. Я только написал, что тормоза никуда не пропали, они должны быть, всего лишь приложить усилие побольше надо к педали тормоза. А чтобы это испытать, достаточно небольшой дороги примерно метров 20 или 30.

@andrienko.1966 --> А почему вы отвечаете как-то урезанно? Вам интересно долго переписываться? Не вижу вашего ответа на вопрос про первое нажатие на тормозную педаль. После третьего нажатия - это я уже прочитал. Ответите про первое нажатие, и . похоже я знаю причину неисправности ваших тормозов.

@andrienko.1966 --> С первого нажатия есть а последующие все меньше

Пытался прокачать как обычно, но сделал хуже. Не учел что с АБС все по другому. Помогите, как правильно прокачать.

Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, загораются ABS и ESP и сразу меняется звук движка и падают обороты. Это бывает и во время движения и на «хх». Диагностика показывает только оши.

Пока авто холодная, АБС работает. Пробовал резко ускоряться и медленно, короче все отлично пока не заглушил двигатель. Заводишь прогретую, все норм, тронулся медленно и очень медле.

Моя ауди поражает своими тормозными дисками

пишите - тормоза какие спереди и сзади? код/размер.
колодки вам надо нормальные, если повезет - то из номенклатуры ВАГа.

вот на картинке, как должен выглядить диск, когда колодки соответствуют массе/мощности афто и стилю вождения. только цвет должен быть одинаковый по всей поверхности: белый, если тормозить слабо и редко, серый, если "зажигать".

цитата: <a href='http://en.wikipedia.org/wiki/Disc_brake'>http://en.wikipedia.org/wiki/Disc_brake</a>

Brake judder is usually perceived by the driver as minor to severe vibrations transferred through the chassis during braking.[5][6][7][8][9][10][11][12][13]

The judder phenomenon can be classified into two distinct subgroups; they are Hot (Thermal) or Cold Judder.

Hot judder is usually produced as a result of longer more moderate braking from high speed where the vehicle does not come to a complete stop.[14] It commonly occurs when a motorist decelerates from speeds of around 120 km/h to about 60 km/h, which results in severe vibrations being transmitted to the driver. These vibrations are the result of uneven thermal distributions believed to be the result of phenomena called Hot Spots. Hot Spots are classified as concentrated thermal regions that alternate between both sides of a disc that distort it in such a way that produces a sinusoidal waviness around its edges. Once the brake pads (friction material / brake lining) comes in contact with the sinusoidal surface during braking severe vibrations are induced as a result and can produce hazardous conditions for the person driving the vehicle.[15][16][17][18]

Cold judder on the other hand is the result of uneven disc wear patterns or DTV. These variations in the disc surface are usually the result of extensive vehicle road usage. DTV is usually attributed to the following causes: waviness of rotor surface, misalignment of axis (Runout), elastic deflection, thermal distortion, wear and friction material transfers.[7][18][19]

> стоит штатный, ваговские колодки. колодки меняем сразу же как диски)))
---------
диски менять не надо, они через примерно 400-500 км станут ровными.
прикатывать колодки лучше по трассе. резко и долго не тормозить, всё как обычно.
эти колодки "жестче", чем "4b0. S", полностью прикатаются где-то к 1500км.

так же надо озаботиться задними тормозами. они порой (на определенных этапах торможения) играют важную роль.
если вам повезло дважды то ваши задние колодки такие: 4B0698451B
(а других я там и не вижу:) на зад ставите 1j0 698 451 h.
(это колодки от Гольф4 1.8Т и (внимание:) S8. здравствуй ВАГо-маркетинг!)

при замене обратите внимание - все поршня должны двигаться/вкручиваться без экстра-ординарных усилий.
смазать пальцы заново не повредит, но опционально.

собственно всё это же проделал и я на а6 4.2 99г с точно такими же тормозами. диски штатные. результат поражает воображение;) ходимость колодок - тоже без вопросов.
если не поможет - можете настучать мне этими колодками по голове, только не сильно - голова слабое место ;)))

не забудьте написать результат.

так же есть ещё тема "со смесевкой", ибо эти машины всегда тормозят двигателем, но это потом:)

Audi A6 2,5 TDi › Бортжурнал › Есть небольшая победа над тормозами

Следующим шагом в ремонте тормозной системы была замена главного тормозного цилиндра.
Почему — педаль тормоза медленно проваливается на заведенном двигателе и не тормозит как надо.
Итак ГТЦ пришел, приступим к замене. Нашел где-то в инете отчет по замене толи на А4, толи на Пассате, короче там почти все один в один и понеслась.

Снял аккумулятор, так проще все остальное откручивать. Там оказалась вода, сразу прочистил дренажный слив.

Потом шприцем откачиваем по возможности из бачка тормозуху

Откручиваем болт 1, который держит бачок, вытаскиваем шланг 2 из вакуумника(он просто вставлен) и снимаем датчик уровня тормозухи 3

Затем тянем бачок аккуратно вверх, предварительно обложив пространство вокруг под ним тряпками, т.к. всю тормозуху из него не выкачаешь.
Получается примерно так. Шланг 2 еще не выатщил, просто фото разных периодов, разбирал несколько раз

Откручиваем тормозные трубки от ГТЦ

теперь выкручиваем длинные болты 2, которые держат вакуумник и также гайки на 1, держащие сам ГТЦ. Чтобы снять ГТЦ нужно повернуть вакуумник сначала против часовой стрекли градусов на 20 и вытянуть болт 2, затес по часовой стрелке примерно на 90 градусов и вытянуть второй болт. На место их потом вставить не составит труда. Ну и потом уже выгнуть вакуумник и вытащить сам ГТЦ. Не совсем удобно, но осуществимо

Старый и новый ГТЦ

Перед установкой нового, смазать место его примыкания к вакуумнику консистентной смазкой, я использовал литол, чтобы уменьшить возможность пропуска воздуха, потому как вакуумник видно немного поржавел.Новый на месте

Собираем все в обратном порядке.Не забываем прокачать тормоза. Кстати, чтобы не завоздушить АБС после установки бачка тормозухи на место немного долил тормозухи и вдавил поршни передних суппортов, так чтобы было видно, что тормозуха их системы пошла обратно в бачок.

Теперь на дорогу за результатом!
Педаль тормоза если на нее уверенно с усилием давить в пробке при заведенном двигателе медленно проваливается, если не давить, а просто держать в положении когда тормозил — стоит не месте и машина тоже.
Машина стала намного лучше тормозить, прямо в разы, но все равно не идеально.(для сравнения у меня была Тойота Карина Е, там только прикоснешься к педали — машина уже чуть ли не юзом).

И осталась проблема — при езде накатом, например, когда плетешься в пробке, при нажатии на тормоз иногда сразу, иногда при втором нажатии — педаль становится просто дубовая и машина не тормозит. Интернет говорит, что это вакуумник. БУДЕМ КОПАТЬ ДАЛЬШЕ!

Audi A6 2003, двигатель дизельный 2.5 л., 163 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Audi A6, 1998

Audi A6, 2004

Audi A6, 1998

Комментарии 4

Способы и признаки обнаружения неисправностей вакуумного усилителя тормозов

Например. Запустить двигатель, а по прошествии нескольких минут заглушить его. Потом сколько-нибудь раз с обычным усилием нажать на педаль тормоза. При исправном усилителе в момент первого нажатия педаль выжмётся, как полагается, до упора. Система сработает, и создавшийся вакуум притянет диафрагму, которая помогает толкать через шток поршень главного тормозного цилиндра.

Дальше клапан сравняет давление в камере с атмосферным. Во время второго и последующих нажатий педали разряжению браться будет неоткуда, отчего ход педали будет становиться всё меньше и меньше. Если между первоначальным и дальнейшими нажатиями на педаль разницы не чувствуется, то ясно: данный прибор дополнительное усилие в главном тормозном цилиндре не обеспечивает.

Вслед за проделанным опытом нелишне выполнить ещё один. Двигатель выключен. Педаль тормоза сколько-нибудь раз подряд нажата. Её ход о чём-то засвидетельствовал. Либо результаты эксперимента показались неубедительными, либо появилось желание произвести контрольную апробацию. Производятся следующие действия. Выжимается педаль тормоза, и при нажатой педали заводится двигатель.

При исправном вакуумном усилителе в его вакуумной камере образовывается разряжение, из-за чего мембрана давит на шток, шток тянет за собой толкатель, соединённый с педалью, и последняя слегка опускается.

В случае, когда педаль осталась на месте, делается вывод: ожидаемая цепочка событий не состоялась ввиду неисправности вакуумного усилителя тормозов. Подобные проверки выявляют существенные поломки детали.

Очередное испытание даёт возможность определить наличие небольших утечек воздуха. При работающем моторе автомобиля следует нажать на педаль тормоза, после чего, не отпуская её, заглушить двигатель. Удерживать педаль в таком же положении в течение полуминуты.

По причине нарушения герметичности усилителя давление в вакуумной камере станет повышаться. Диафрагма под влиянием возвратной пружины, лишившись поддержки силы, уравновешивающей её позицию, будет давить на толкатель, и поднимать тормозную педаль.

Неисправности блока АБС AUDI A6 C6. Способы решения проблемы

Очень распространённой проблемой на автомобилях AUDI A6 C6, выпущенных в 2005-2007 гг., являются неисправности блока ABS. Блок ABS Bocsh устанавливался на Ауди и часто выходил из строя, например, из-за перегрева. Блок представляет из себя систему управления тормозами, включающую в себя антиблокировочную систему, систему стабилизации движения и антипробуксовочную систему. Всё эти опции собраны в одном блоке, который находится в моторном отсеке. Блок состоит из гидравлической и электрической частей. Достаточно частой проблемой тормозной системы является выход из строя данных блоков управления, например, из-за сбоев программного обеспечения.

Симптомы неисправности могут быть следующие:

- загорается множество лампочек на приборной панели (новогодняя ёлка),

- писк при запуске двигателя,

- при нажатии на педаль тормоза загораются лампочки АБС, ЕСП, ручника,

- писк при наборе 15 км/ч,

- снижается мощность двигателя.

Для того, чтобы понять, в чём дело, требуется провести диагностику. Нужно подключить диагностическое оборудование, считать коды ошибок. Если проблема в блоке АБС, можно считать следующие ошибки.

Ошибки по блоку АБС AUDI A6 C6:

00301 - ABS Return Flow Pump (V39) - Неверный сигнал по насосу возврата АБС (V39).

00285 – Error on the front right wheel speed sensor (G45) - Ошибка по датчику частоты вращения переднего правого колеса (G45).

00287 - Error on rear right wheel speed sensor (G44) - Ошибка по датчику частоты вращения заднего правого колеса (G44).

01316 – Inconsistent signal fr om the brake control unit - Нелогичный сигнал блока управления тормозами.

P1 653 002 - 1653 002 – Lower lim it not reached - Нижнее предельное значение не достигнуто.

01435 – Недостоверный сигнал по датчику 1 в тормозной системе (G201).

Если вы считали неисправности, связанные с функционалом блока, скорее всего проблема в его электронной, либо гидравлической частях. Обычно выходит из строя электронная часть, например, от короткого замыкания, её можно купить отдельно от гидравлической. После того, как определили, что проблема в блоке, существует несколько вариантов решения. Можно пытаться отремонтировать старый блок, либо заменить на беушный. Если вы сделали выбор в пользу замены, то тут тоже всё не так просто, поскольку можно купить «кота в мешке», к тому же, блок придётся программировать. С ремонтом – отдельная песня, возникает куча проблем, так как в сети описывают проблемы по датчику давления, хотя чаще всего, проблема кроется в самом блоке, но в ряде случаев – в гидравлической части дат чика. По советам с форумов, эти блоки пытаются паять, но часто дефект не уходит, либо появляется вновь, потому что устраняется следствие, а не причина.

В изображённые на следующих фото блоки ещё никто не залазил.

Сама по себе технология ремонта очень непростая и не должна выполняться с помощью пайки. Люди пытаются «на коленке» отремонтировать тормозную систему, из-за чего происходит множество проблем. Даже если описанная пропайка и помогает, то, как правило, ненадолго, и дефект проявляется вновь. Если вы посмотрите технологию изготовления, то в этом блоке вообще не паянных соединений и пайка там не предусмотрена. Из-за этого возникает большинство трудностей.

Обращайтесь к профессионалам!

После вмешательства непрофессионалов с этим блоком бесполезно что-то делать. Вскрытые блоки в ремонт не принимаются, потому что со временем возникают новые неисправности. Невскрытые блоки успешно поддаются ремонту, после чего эксплуатируются практически до утилизации авто. Мы выполняем ремонт на производственном оборудовании, в сжатые сроки. Предоставляем гарантию от 6 месяцев, при необходимости обеспечиваем официальными документами. Звоните!

Тормоза А6 С4 2,5 TDI очень плохие

Вобщем переберу суппорта, а дальше что? Что-то не верится что будет оно тормозить намного лучше. Вот и подумываю что делать? Тормоза реально полное дерьмо Даже на Ауди 100 87 года тормоза были на порядок лучше (простенькая 1.8, задние барабанные, не какая-нибудь заряженная 200-ка 2.2 - в смысле маленькие тормозилки там были)! Какие соображения есть? Что делать и кто виноват?

turtle_box

Участник

mechanik

turtle_box

Участник

Вот на выходных добрался до вакуумного насоса, думал перебрать его, даже ремкомплекты с клапанами прикупил Оказалось, что клапана живы и здоровы, так что вопрос о переборке отпал сам собой, зря только полез туда (тем более mechanik говорил, что намерял 0.7 Бар разрежение) Решил, что нужно проверить маленький вакуумный клапан возле кастрюли (вакуумный усилитель), номер по ВАГу 046 905 291 A. Вот что я имею в виду:

Так вот, этот клапан должен пропускать только в сторону вакуумного насоса, а он пропускает в обе стороны - накрылся.

Кто-нибудь знает, какую роль этот клапан играет и может ли его выход из строя влиять на вакуумное усиление? Такое ощущение, что иногда тупо не хватает вакуума, особенно при езде в городе на низких оборотах

turtle_box

Участник

Немного подробностей о тормозах - может кому-то пригодится

Stage I
---------
Диски тормозные задние у меня были не полностю чистые, как бы полосами были темные от ржавых точек. Некоторые говорили мол на этих машинах зад не тормозит или тормозит только при экстренном торможении - ответственно заявляю: это бред и наглые провокации mechanik правильно сказал, что как-то она должна была тормозить с завода, тесты же все проходят автомобили. Вобщем решено было полностю перебрать суппорта (и поршни тоже), что и было сделано где-то 7 апреля сего года. Потратил 2 нормо-дня - кватро суппорт отличается иной конструкцией привода ручняка, пришлось мастерить спец. приспособление, чтобы поставить на место пружинку Сделал, поставил новые диски + колодки (ATE + Brembo), проехал где-то 500-1000км - разница в торможении просто небо и земля. Я понял, что до этого у меня тормозов попросту НЕ БЫЛО. Диски всегда чистые, равномерный износ, как у нового авто Думаю, что много людей делают ошибку, когда перебирают суппорт, но не перебирают поршень - у меня в поршне старая смазка превратилась в гуано и думаю это тоже мешало нормально механизму работать. Поэтому перебирайте суппорта полностю - с промывкой поршней! Ремкомплект брал Bosch большой, но он для передниприводных моделей - фактически из него использовал только пыльник поршня + уплотнительное кольцо - поэтому можете брать маленький ремкомплект TRW (только не Sensа. ). Обязательно купите сальник (2 шт) механизма ручника, т.к. он отдельно не поставляется, то пришлось погуглить: нашел - по VAG номер 012301457C. Сама процедура описана достаточно подробно сдесь.

Stage II
----------
После переборки суппортов и притирки новых дисков и колодок как и писал выше тормоза стали супер. Однако все-равно на тяжелую кваку при достаточно динамичной езде этого оказалось мало - как я и думал, слабое место сдесь это невентилируемые диски, склонные к перегреву. И вот летом будучи в Словакии в Высоких Татрах тормоза после нескольких резких торможений что называется "поплыли"! Слава Богу обошлось без последствий и мокрых штанов. Решено было воплотить давнюю идею по тюнингу тормозов. Задние стоковые тормоза были успешно заменены на комплект от Audi S6/S4 C4 - вентилированый диск 269х20 (сток 245х10) + суппорт 43мм (сток 38мм) + скоба суппорта. Из-за иной ступицы пришлось поставить под скобу шайбы толщиной 4мм, хотя потом выяснилось, что существует какая-то редкая модификация Audi A6 (C4) Avant Quattro 2.6/2.8 V6 для Норвегии, на которой были эсочные суппорта и диски, которые подходят по вылету на стоковую ступицу - номер этого диска 4A0 615 601 B. С этим диском ничего подкладывать не нужно - все станет, как родное После установки и притирки тормоза стали просто бомба! Перегреть их не на треке думаю практически анреал.
Перед пока оставил сток, хотя неплохо бы было переделать и перед тоже.
По бюджету обошлось где-то 230 евро за все (суппорта б/у, экраны за дисками тоже б/у, диски б/у, колодки мои - б/у).

Audi A6 (C6, 2004 - 2010) – хождение по мукам

Автор: Валерий Моторин Раздел: AUDI

Спрос на Ауди А6 серии С6 – высокий: если автомобиль в хорошем состоянии, то продается очень быстро. Большинство экземпляров на Российском рынке ввезены из Европы, остальная часть – из США или реализованные в России официально. В Европе А6 С6 в течение трех лет подряд с 2005 по 2007 год был самым продаваемым автомобилем в сегменте с оборотом около 120 000 штук в год.

Цены на Audi A6 C6 в хорошем состоянии начинаются с 400-500 тыс. рублей, в то время, как за более свежие экземпляры просят около 1 000 000 рублей. Падение стоимости вызывает интерес к автомобилю у людей, которые в действительности не в состоянии его содержать. Приобретя подержанный А6 на последние деньги, или, что еще хуже, в кредит, владелец вскоре понимает, что эксплуатационные расходы «ставят его на колени». Тем более, что сложность конструкции А6 С6 исключает возможность самостоятельного или дешевого ремонта.

Касаемо экземпляров из Германии, необходимо понимать, что немцы избавлялись от "хороших" Ауди А6 по двум причинам: после серьезного ДТП или из-за большого пробега, достигающего 300 000 км. Годовой пробег 50 000 км - обычное явление для Европы. Честные владельцы автокомиссионок утверждали, что покупка в Германии А6 от первого владельца для перепродажи – маловероятна. Подобные экземпляры очень дороги, и не дают возможность хорошо заработать. Один из торговцев подержанными автомобилями признался, что процедура сброса счетчика пробега в порядке вещей, и она сложнее, чем в предыдущей версии, но легче, чем в BMW 5 E60.

Кузов и салон

Организация внутреннего пространства может быть охарактеризована только одни словом – потрясающе! В результате расположения двигателя перед передней осью, а не за ней, в глубине кузова, как в BMW, удалось получить салон огромных размеров. Недостаток такой компоновки большой передний свес, из-за чего многие водители повреждают передний бампер во время парковок у высоких бордюров.

А6 имеет самый большой багажник в своем классе – 555 литров, в то время, как в БМВ он меньше на 35 литров, а в Мерседес – на 15 литров. Форма багажника Ауди более правильная. Под полом нашлось место для полноразмерного запасного колеса и аккумуляторной батареи, установленной с правой стороны.

В случае с Ауди не надо бояться появления ржавчины. Автомобили из Ингольштадта славятся своей хорошей защитой от коррозии, «двойной оцинковкой» листового металла. Кузовные элементы передней части А6 С6 изготовлены из алюминия, как и у BMW 5 серии Е60. Если при осмотре будут обнаружены «рыжие пятна», особенно на капоте, крыльях и крышке багажника, то можете быть уверены – автомобиль имел в прошлом эпизоды с ДТП. Именно капот и крылья изначально были изготовлены полностью из алюминия, который не подвержен коррозии. Зачастую, после повреждения устанавливают дешевые альтернативные заменители из более тяжелого листового металла. Впрочем, в последнее время следы коррозии можно обнаружить в районе порогов.

Ходовая

Детали из алюминия используются и в подвеске. Например, передние нижние поперечные рычаги. Подвеска имеют сложную многорычажную конструкцию, что для данного класса обычное дело. Однако, элементы шасси изнашиваются слишком быстро. Передние рычаги, как правило, приходится перебирать каждые 100 000 км (от 17 000 рублей за комплект рычагов). Задние рычаги выхаживают до 200 000 км. Передние ступичные подшипники могут зашуметь уже после 100-120 тыс. км.

В качестве опций в А6 предлагалась пневматическая подвеска с возможностью изменения клиренса (входила в базовое оснащение модели Allroad). Пневмоподвеска надежней аналога Mercedes, но не стоит забывать, что когда дело дойдет до замены амортизаторов со встроенными пневмоэлементами, то в сервисе выставят пятизначный счет - 70-80 тыс. рублей. Сбои в системе зачастую вызваны сгнившей проводкой (около 8 000 рублей). Если долго передвигаться с неисправной пневмосистемой, то могут выйти из строя компрессор и блок клапанов (свыше 23 000 рублей).

А6 способна удивить очень эффективными тормозами, но передние тормозные диски и колодки довольно быстро вырабатывают свой ресурс. А затраты на замену вас непременно разочаруют. Электрический стояночный тормоз входил в серийное оснащение. Его неисправности - распространенное явление (чаще из-за проблем с проводкой).

Электроника

А6 С6 получил большое число различных электронных систем. К сожалению, с возрастом владельцам приходится сталкиваться с мелкими сбоями в ее работе. Например, отказывают датчики парктроника (от 1 000 рублей за аналог или 5 000 рублей за оригинал). Или выходит из строя блок управления вентиляторами системы охлаждения (отгнивают контакты).

Все автомобили оснащены системой Multi Media Interface - коротко MMI. Это система интегрированной бортовой электроники с дисплеем на центральной консоли и контроллером между передними сиденьями. Существует несколько ее разновидностей: 2G Basic, 2G High, а после рестайлинга 3G с навигацией, DVD и жестким диском. MMI не позволяет контролировать столько же узлов, что и iDrive в BMW. Водитель Audi может узнать только, как скоро ему необходимо явиться на техническое обслуживание. Однако с помощью диагностического интерфейса можно разблокировать скрытые возможности, например, определение уровня масла или напряжение заряда аккумулятора. С помощью VAG-COM или VCDS вполне реально самостоятельно изменить многие параметры различных устройств. Однако, без соответствующих знаний легко привести автомобиль к полной блокировке.

Коробка передач

Наименее стабильным считается вариатор Multitronic, который присутствует только в машинах с приводом на переднюю ось. Проблемы с вариатором могут возникнуть уже после 100 000 км. Гораздо надежней автомат Tiptronic с классическим гидротрансформатором, который применялся исключительно в полноприводных модификациях Quattro.

Audi утверждает, что менять масло в коробке не нужно, но это неверно. Без замены масла автоматические коробки доезжают максимум до 200-250 тыс. км, а Multitronic заканчивается еще раньше. Масло рекомендуется обновлять через каждые 60 000 км. Тогда автомат способен пройти более 400 000 км. При проблемах с любой из автоматических трансмиссий перед поездкой в сервис следует запастись суммой около 100 000 рублей.

Привод Quattro

Система полного привода Quattro доступна во всех вариантах, за исключением машин с 2-литровыми моторами. Тяга на колеса передается постоянно на все четыре колеса, но в разном соотношении. За распределение крутящего момента по осям отвечает центральный дифференциал Torsen. Кроме того, на передней и задней оси используется электронная имитация блокировки механизма дифференциала.

Следует отметить, что система полного привода очень надежная. Неисправности встречаются крайне редко, да и то, только у любителей "позажигать": изнашиваются подшипники раздатки, и появляется люфт хвостовика.

Производитель заявляет, что трансмиссионная жидкость залита на весь срок службы. Но на деле ресурс жидкости гораздо меньше самой трансмиссии - появляется гул. Масло рекомендуется обновлять хотя бы раз в 100 000 км.

Двигатели

Палитра моторов включает в себя 20 различных вариантов, из них 12 бензиновых.

В краткосрочной перспективе самыми дешевыми в эксплуатации оказываются бензиновые двигатели, особенно 3-литровый. Общая проблема бензиновых агрегатов - нестабильные катушки зажигания. Владельцев дизельных версий ждут большие расходы на замену дорогостоящего оборудования.

Наиболее рискованный - дизель 2.0 TDI с насос-форсунками. Самые распространенные дефекты: износ привода масляного насоса и растрескивание головки блока. Кроме того, неудачи преследовали насос-форсунки и клапан системы рециркуляции отработавших газов EGR.

В 2007 году 2-литровый турбодизель получил систему впрыска типа «Common Rail», а недостатки были устранены. Однако стал доставлять проблемы ТНВД. Имейте в виду, что 140-сильная и 170-сильная версии силовой установки имеют много конструктивных отличий. Наиболее важное из них – наличие в более сильном моторе пьезоэлектрических форсунок, которые нельзя восстановить.

Много споров вызывают дизельные V6. Во всех моторах используется система впрыска типа «Common Rail» и привод ГРМ цепного типа, включающий в себя группу цепей. К сожалению, его нельзя назвать необслуживаемым. Примерно после 150-200 тыс. км возникают проблемы с натяжителем верхней цепи ГРМ. Если бы цепь была размещена в привычном месте – в передней части двигателя, то замена не составила бы никакого труда. Но инженеры Audi перемудрили, разместив привод ГРМ на стороне коробки передач. Поэтому, чтобы добраться до натяжителя, необходимо полностью демонтировать двигатель. В лучшем случае за ремонт придется выложить 50-60 тысяч рублей.

Некоторые владельцы игнорируют шум цепи привода распределительных валов, утверждая, что это нормально. В запущенном случае, когда шум станет слишком громким, возможен перескок цепи на пару зубьев, что может привести к повреждению клапанов. В таком случае ремонт потребует не меньше 100 000 рублей. После рестайлинга в 2008 году проблема с натяжителем была решена. Однако к 250 000 км нередко растягивается цепь ГРМ.

Так же в моторах TDI встречаются неисправности, типичные для современных дизельных двигателей. Например, неисправность заслонок впускного коллектора, изменяющих его длину. Стоимость нового коллектора около 30 000 рублей. Кроме того, может выйти из строя дроссельный узел (износ шестеренок) или датчик перепада давления DPF-фильтра. После 200-250 тыс. км следует быть готовым к замене турбокомпрессора.

Тем не менее, сомнений в долговечности дизельных моторов не возникает. Если заменить, пусть и дорогой, неисправный узел, то дальше можно ездить практически вечно. Нередки случаи, когда А6 с мотором 2.0 TDI пробегал 500 000 км за 4-5 лет в качестве такси, и продолжал исправно трудиться и дальше. Тем не менее, многие владельцы в преддверии больших расходов просто отдают свой автомобиль за небольшие деньги.

Бензиновые двигатели требуют меньших затрат на техническое обслуживание, пока находятся в исправном состоянии. Однако, в случае с TFSI нередко доставляют неприятности катушки зажигания, термостат, а порой и впускной коллектор. Последний недуг очень дорог в устранении. 2.0 TFSI имеет сложное оснащение, а самый простой по конструкции - 2,4-литровый V6 без системы непосредственного впрыска. Правда, он не лишен недостатков.

Двигатели 2.4, 2.8 FSI, 3.2 FSI и 4.2 FSI имеют проблемы с цепным приводом ГРМ схожие, по сути, с 3.0 TDI: преждевременный износ и сложность замены (привод ГРМ со стороны коробки). Некоторые специалисты приспособились менять цепной привод ГРМ моторов объемом 2.4, 2.8 и 3.2 литра без снятия двигателя.

Все атмосферные бензиновые агрегаты, за исключением 3-литрового, порой преподносят малоприятные сюрпризы в виде задиров и, как следствие, чрезмерного расхода масла. Причин несколько: неисправные топливные форсунки, смывающие масло со стенок цилиндров; затягивание с заменой масла; некачественное масло и отсутствие контроля над его уровнем.

Эксплуатация и расходы

Типичная проблема рестайлинговой версии – перегорающие светодиодные огни (LED) в фарах и задних фонарях. Видимо инженеры посчитали, что они будут вечными, раз не предусмотрели возможность замены светодиодов отдельно от фары. К счастью, умельцы научились восстанавливать работоспособность оптики заменой перегоревших светодиодов и резисторов. В экземплярах, произведенных в первые годы, система MMI иногда зависает. В этом случае нередко помогает установка нового программного обеспечения. Но порой без посещения специализированного сервиса все же не обойтись.

К сожалению, приходится признать, что имидж Audi A6 С6 – немного переоценен. Некоторые экземпляры постоянно досаждают неисправностями, особенно автомобили начального периода производства. Купить неплохой А6 за 400-500 тыс. рублей вполне реально, но вряд ли он полностью удовлетворит владельца в дальнейшем. Только автомобили после рестайлинга в 2008 году стали продуманней и надежней. Хуже всего то, что от многих неисправностей не защищает ни малый пробег, ни регулярное посещение дилерской станции технического обслуживания.

Пока Ауди не сломалась, в ней трудно найти серьезные недостатки. Превосходная отделка, богатое оснащение и самый просторный салон в классе вызывают настоящий восторг. Интерьер выглядит отлично без признаков усталости даже спустя две три сотни тысяч километров пробега. Это очень радует любого рода торговцев, которые без всякого опасения отматывают счетчик одометра назад на 100-200 тыс. км.

Положительных эмоций добавляют мощные двигатели и система полного привода Quattro. Однако вызывают беспокойство существенные дефекты бензиновых моторов, вероятность проявления которых растет с увеличением пробега.

Специальные версии

Audi A6 Allroad

Ауди А6 Олроуд производился с 2006 по 2011 год. Все автомобили в списке стандартного оснащения имели систему полного привода и пневматическую подвеску. В качестве двигателей предлагались бензиновые 3,2 или 4,2 л и дизельные - 2.7 и 3.0 TDI. Подавляющее большинство экземпляров имеют автоматическую коробку передач Tiptronic. Стоимость автомобиля очень высокая.

Audi S6 и RS6

В то время как S6 выглядел довольно «прилично», представленный в 2008 году RS6 был настоящим монстром с сильно раздутыми колесными арками. В обоих моделях использовался двигатель V10: в S6 рабочим объемом 5,2 л и мощностью 435 л.с., а в RS6 5,0 л 580 л.с. Сначала RS6 был доступен только в кузове универсал Avant, но спустя год появился и седан.

5,2-литровый V10 имеет туже принципиальную конструкцию, что и моторы объемом 3,2 и 4,2 литра. V10 имеет плотную компоновку - соседние цилиндры расположены слишком близко. В результате, мотор испытывают огромные тепловые нагрузки, что способствует стремительному старению масла. Применение масел типа "Long Life" и, соответственно, большие интервалы замены способствовали износу мотора еще на первых 100 000 км. Проблема коснулась практически всех экземпляров 2007-2008 года. Позже внесли ряд изменений, в том числе сократили интервал замены масла, но высокий риск капитального ремонта сохранился.

Audi S6 C6: 5.2 V10, мощность - 435 л.с., крутящий момент - 540 Нм, максимальная скорость 250 км/ч, разгон 0-100 км ч - 5,2 секунды

Audi RS6 C6: 5.0 V10 битурбо двигатель, мощность - 580 л.с., крутящий момент - 650 Нм, максимальная скорость - 250 км/ч, разгон 0-100 км/ч - 4,5 секунд

История Audi A 6 C 6

2004 – окончание производства А6 С5, дебют А6 С6.

2005 – старт продаж, появление версии универсал Avant.

2006 – появление модификации Allroad (только в кузове универсал с пневматической подвеской). Модельный ряд пополнил S6 с двигателем V10.

2007 – в линейке двигателей появился 2.8 FSI.

2008 – рестайлинг, затронувший переднюю и заднюю части кузова. Сзади появились светодиодные фонари. В передней части видоизменились бампер и противотуманные фонари. Внутри установили новый центральный дисплей, изменили щиток приборов, внедрили новый контроллер MMI 3G. Презентация RS6.

2010 – окончание производства RS6.

2011 – представлен седан А6 нового поколения С7.

Audi A 6 C 6 – типичные проблемы и неисправности

- выход из строя заслонок во впускном коллекторе 3.0 TDI
- отказ привода маслонасоса в двигателе 2.0 TDI
- дефектный натяжитель цепи ГРМ и проблемы с форсунками в моторах 2.7 и 3.0 TDI
- выход из строя пневмосистемы
- проблемы с бесступенчатой трансмиссией Multitronic
- сбои датчика давления масла
- проблемы с замком багажника
- попадание воды в дополнительный стоп-сигнал универсала Avant

Audi A 6 C 6 в рейтингах надежности

GTÜ: автомобили в возрасте до 3-х лет получили плохую оценку за тормоза. По остальным параметрам результат лучше средних значений в классе.

T Ü V : автомобили в возрасте 4-5 лет получили оценку отлично и 19 место в рейтинге надежности. Ауди А4 и А8 в этом же рейтинге расположились выше.

DEKRA : в 87,7% обследованных А6 С6 не нашлось никаких технических дефектов. Серьезные неисправности выявлены у 3,5% автомобилей, а незначительные – у 8,8%.

12 проблем с тормозами: простая диагностика своими силами

Тормозá, конечно же, придумали трусы — это скажет любой лихач. Но когда понимаешь, что с ними «что-то не так», садиться за руль становится страшновато: поездка может оказаться последней. Мысли типа «и так сойдет» гоним прочь: шутки кончились. Важно определить тип неисправности — хотя бы предварительно.

Большой свободный ход педали

Как правило, увеличенный свободный ход сопровождается ростом тормозного пути. Чаще всего это происходит, когда тормозная система «хватанула» воздуха; при этом после нескольких нажатий педаль как бы накачивается, становясь более тугой. По какой причине это произошло, вопрос отдельный, - систему в любом случае придется прокачивать, заодно определяя возможные утечки тормозной жидкости.

Иногда педаль становится свободной вследствие разбухания тормозных шлангов. Тот же эффект дают порванные нити корда шланга. Но подобное происходит только с левыми компонентами. Иногда может закипеть тормозная жидкость, но и это случается либо с откровенно некачественным продуктом, либо с очень старой тормозухой, которую вообще никогда не меняли.

Еще одна возможная причина — очень большое биение одного или нескольких тормозных дисков. Кроме того, может не работать автомат поддержания зазора в барабанных тормозных механизмах.

Очень жесткая педаль

Тугая педаль, короткий ход при нажатии… При торможении машина теряет курсовую устойчивость, норовя уйти в сторону. Чаще всего такое случается при заклинивании цилиндров суппорта в одном из контуров системы. Если машину никуда не заносит, а неприятность выражается только в резко возросшем усилии при торможении, виноватым может быть вакуумный усилитель тормозов или подводящий разрежение шланг.

Иногда повышенное усилие на педали вызвано применением низкокачественных тормозных колодок, а также чрезмерным загрязнением, замасливанием как самих колодок, так и поверхностей дисков или барабанов. Но такое случается довольно редко.

Еще возможен полный износ тормозных колодок или их обрыв. Бывает, что на поверхности дисков образуется ледяная или соляная корка. Не исключено и низкое качество накладок тормозных колодок, а также сильная коррозия тормозного диска (зачастую больше с внутренней стороны).

Горит индикатор неисправности тормозной системы

Чаще всего причина банальная — вроде низкого уровня тормозной жидкости в бачке или чрезмерного износа тормозных колодок, оснащенных соответствующими датчиками. Другой простейшей причиной может стать… включенный стояночный тормоз (бывает, что просто глючит концевик). Однако причиной понижения уровня могут быть и утечки тормозухи — их необходимо срочно выявить и устранить.

Стояночный тормоз неэффективен

Затянули рычаг, а машина всё равно пытается скатиться под уклон? В простейших случаях стояночный тормоз нужно просто нормально отрегулировать. Кроме того, может сказаться замасленность тормозных колодок. Бывает, что тросы заклинены в оболочках. Среди возможных причин встречаются замасленные диски или барабаны. Виноватым может быть полный износ колодок. А если стояночный тормоз не отпускает автомобиль, то, скорее всего, колодки примерзли или приржавели к тормозным барабанам.

Капризничает АБС

Неисправность любого из компонентов АБС приводит к отключению всей системы и загоранию символа неисправности системы в комбинации приборов. Автомобиль сохранит способность тормозить, причем интенсивность торможения в большинстве случаев не пострадает. Но важно то, что на скользком покрытии колёса будут блокироваться, а это риск потери курсовой устойчивости!

Машину уводит в сторону

Понятно, что в уводе автомобиля с курса могут быть виноваты не только тормоза — тут способны хулиганить и углы установки колес, и сами колёса, и рулевое управление. Однако же довольно часто вопросы возникают именно к тормозам, особенно если машину тащит вбок при торможении. Чаще всего виноваты заклинившие поршни в цилиндрах одного из контуров. Возможно подтормаживание колесá из-за ослабления болтов крепления направляющей колодок к поворотному кулаку, а также замасливание колодок или попадание на них тормозной жидкости.

Возможно, на поверхности колодок образовалась ледяная или соляная корка либо колодки просто намокли. Или не работает один из контуров тормозной системы — при этом педаль низкая и эффективность торможения невелика. Виноватыми могут быть также биение тормозного диска, износ ступичного подшипника и овальность тормозного барабана.

Ощутимая тряска, вибрации при торможении

Бывает, что при торможении машину сильно трясет — такая неприятность обычно случается с бывалыми автомобилями. Виноватыми могут оказаться биения колесной ступицы и тормозных дисков, люфты колесных подшипников, овальность тормозного барабана, подклинивание суппортов или рабочих цилиндров. Другие возможные причины: накладка тормозной колодки отслоилась от основания, ослабла или сломана стяжная пружина барабанных тормозов.

Перегрев тормозов

Такого рода неисправности обычно определяют по появлению запаха гари. Этому, как правило, сопутствует увеличившийся ход педали, которая стала казаться ватной, а также повышенный тормозной путь. Причиной перегрева может быть как излишне активная езда с постоянными торможениями, так и банальная забывчивость, то есть затянутый стояночный тормоз.

Кроме того, в число возможных виновников входят подклинивающие цилиндры и суппорты.

Чрезмерный износ дисков и барабанов

Понятно, что сам по себе износ в глаза не бросается. Однако же ему сопутствуют снижение эффективности торможения, высокое усилие на педали, а также загорание индикатора неисправности тормозов.

Причиной износа может быть как банальная старость автомобиля, так и стиль езды владельца, пользующегося педалями в режиме «вкл/выкл» — без промежуточных положений. Само собой, к повышенному износу способно привести заклинивание цилиндров и суппортов.

Шум при торможении

Высокочастотный шум, визг, свист могут возникнуть как при торможении, так — порой — и при обычном движении. Причина — нерасчетный режим трения фрикционного материала о рабочую поверхность тормозного диска. Виноватыми могут быть предельный износ тормозных колодок, сильная коррозия тормозного диска (причем часто с внутренней, «невидимой» стороны). Бывает, что накладка тормозной колодки отслоилась от основания. Список возможных причин продолжают загрязнение колодок, коробление диска вследствие локального перегрева, неправильное крепление колодок в суппорте, левые колодки или диски и т. п.

Неполное растормаживание всех колес

Обычно проявляется как отсутствие свободного хода педали тормоза. Возможные причины: неправильно отрегулирован вакуумный усилитель (допустим, при замене), разбухли манжеты в цилиндрах вследствие попадания посторонних агрессивных жидкостей, заклинило поршень в главном цилиндре из-за коррозии, сломалась пружина в ГТЦ.

При отпущенной педали тóрмоза одно из колес притормаживает

На подозрении следующие причины: заклинивание поршня колесного цилиндра, разбухание тормозных манжет, деформация тормозной трубки, заедание колодок из-за загрязнения направляющей, отслоение накладки тормозной колодки барабанного тóрмоза. Бывает, что ослабла или сломалась стяжная пружина колодок барабанного тормоза, перетянут стояночный тормоз, трос заклинен в оболочке.

ABS - вопросы, ошибки, неисправности блоков и датчиков Audi A6 C5

Отдавал автомобиль на замену передней подвески. После замены - происходит следующее:

Как только тронусь с места загорится и тут-же погаснет желтая лампочка ABS, после этого три раза пропищит и проморгает жуткий восклицательный знак красного цвета в круге. Может мне какой проводок или датчик задели. Просветите, пж, диагностики не избежать?

Друзья, кто сталкивался, подскажите?

Mark Icons

DD - Dрифтер в DУше

Доброго всем времени суток!

Отдавал автомобиль на замену передней подвески. После замены - происходит следующее:

Друзья, кто сталкивался, подскажите?

Опытный

Нет ребятки, это всё же блок ABS крякнул. Был случай, когда тоже датчик не видел перед. лев. колеса: мучились смотрели и в итоге купили блок б/у, но его потом надо привязывать к мозгам. Случилось это также после ремонта ходовой.

Блок АБС со временем стареет и не любит сильных ударов при замене ходовой, так вот внутри провода дают трещину.

Старый блок разобрал и отнёс к телефонному мастеру, уж больно мелкие эти провода, он под микроскопом нашел трещину и запаял. Проблема исчезла.

Dimon

Форумчанин

Сегодня отдал в ремонт блок ABS, вроде как отремонтировали. Однако. Лампочка жёлтая ABS продолжает гореть, сильно раздражая глаз и нервную систему. Подключают VAG COM. Не видит блок, хоть тресни. Я, стественно, отказываюсь платить за ремонт блока. Ставят блок на другую машину. Работает. Короче, соратники, самые старые и мудрые клубни, выручайте.

Но странно то, что пока ехал домой, лампочка ABS и суровый восклицательный знак погасли! Потом разок загоралась вся гирлянда, пропищала три раза и опять потухла. Потом опять загорелась.

Mark Icons

DD - Dрифтер в DУше

Ты говоришь, ставили твой блок на другую машину и он там работал.
Так поставь с той машины себе блок, посмотри, что будет, чтобы точно его исключить.

Проведи тест: Когда всё замолчит, посади кого-нибудь за руль, сам открой капот и слегонца стукни по блоку отвёртокой.
Если ничего, стукни по разъёму и т.д.
Если на подкапотное пространство не реагирует и молчит, начинай бить по колёсам ногой.
Короче, ищи уязвимое место, а если найдёшь, там и копай.

Не смейся, это не "танец с бубнами", а реально, что ты можешь сделать, в ситуации, когда блок не читается, а глюк возникает
при торможении, т.е. есть перегрузка и где-то что-то залипает.

Кстати, если и в поворотах тоже глючит, то во время теста, не забудь покрутить руль на месте, как я писал ранее - от упора - до упора.

Прокачка тормозной системы Ауди А6

Как прокачать тормоза Ауди А6? Согласитесь, что с этим вопросом сталкиваются многие владельцы данного автомобиля. Поскольку тормозная система, оснащенная ABS, имеет определенные особенности, причем относится это как к обслуживанию, так и к ремонту, то на этом моменте стоит остановиться подробнее. Так, если необходимо заменить тормозную жидкость, что, кстати, следует делать каждые 50 тыс.км., сначала разряжается аккумулятор давления гидроблока ABS. Процедура выполняется при выключенном зажигании, при этом прибегают к нажатию педали тормоза (20 раз будет достаточно). Соответственно при включении зажигания начинает работать электронасос гидроблока ABS. В случае разгерметизации системы жидкость из нее попросту начнет вытекать. Но работу электронасоса как раз можно задействовать при прокачке тормозов Ауди А6. В данном случае зажигание включается настолько, насколько это необходимо (о времени работы ниже), а именно пока из шланга, который надевается в процессе прокачки тормозов на штуцер, будет выходить воздух.

Далее опишем последовательность действий, которую нужно выполнить для прокачки тормозной системы на автомобиле с ABS. Процедура должна выполняться с помощником. При этом не стоит забывать, что:

тормозная система автомобиля (контур тормозов задних колес) имеет повышенное давление;
таким простым, но в то же время важным моментом является контроль уровня тормозной жидкости. В случае работы гидравлического насоса без жидкости он попросту может выйти из строя;
продолжительность работы насоса должна быть не более 2 мин. Если же время работы было большим, то следует прервать работу насоса на 5-10 мин выключением зажигания, что позволит остыть насосу.

Последовательность прокачки тормозов

Процесс прокачки тормозов на Ауди а6:

ключ зажигания поворачивается в “0” положение;
на крышке бачка тормозной жидкости отсоединяются два электрических разъема.

Прокачка системы левого переднего колеса

Процедура состоит из следующих шагов:

надеваем прозрачный шланг на штуцер и отворачиваем штуцер на суппорте на один оборот;
педаль тормоза нажимается до упора и удерживается в нажатом положении до того момента, пока не завернется штуцер;
педаль тормоза отпускается;
процедура повторяется пока не выйдет полностью воздух.

Воздух с тормозного контура правого переднего колеса выгоняется аналогичным способом.

Прокачка заднего контура

Работа с задним контуром (правое заднее колесо) состоит из следующих шагов:

на штуцер надевается прозрачный шланг, штуцер следует отвернуть на один оборот;
педаль тормоза нажимается до упора, при этом ключ в замке зажигания нужно установить в положение “2”;
педаль удерживается нажатой, даем жидкости вытекать до того момента, пока перестанем наблюдать пузырьки воздуха в шланге;
опять-таки не забываем посматривать на уровень тормозной жидкости;
после того, как воздух полностью выйдет, закрываем штуцер и отпускаем педаль.

Прокачка левого колеса заднего контура:

аналогично вышеописанным действиям надеваем шланг на штуцер и отворачиваем его на один оборот;
тормозная жидкость вытекает в результате работы насоса до тех пор, пока не исчезнут пузырьки воздуха, при этом педаль тормоза нажимать не нужно;
педаль нажимается на половину ее хода и, удерживается в этом положении, пока не будет завернут штуцер;
далее педаль отпускается, ждем полной остановки гидравлического насоса;
ключ в замке зажигания устанавливаем в положение “0”;
подсоединяются разъемы на крышке бачка и, по окончании работ проверяется вся система на герметичность.

Как можно было понять, прокачка тормозов на Ауди шестой модели не является сложным процессом, поскольку действия схожи процедуре на всем известных автомобилях семейства ВАЗ.

Читайте также: