Bmw e46 пропали тормоза

Обновлено: 10.05.2024

Пропали тормоза е46

Доброго времени суток. Авто бмв е46 2001 м47. Вчера при нажатии на педаль тормоза, услышал звук типа "трррррр" и почувствовал в ногу от педали вибрацию, машина перестала тормозить. Съехал с дороги на стоянку, пару раз еще раз попробовал тормозить - тоже самое. Ошибок никаких не загоралось. Кое как добрался до дома, причем звук был непостоянный, иногда машина тормозила как надо. Сегодня утром ехал на работу, чтобы посмотреть что это может быть, вибрации и звука не наблюдалось. Подскажите, куда первым делом смотреть, может блок АБС умирает? Заранее благодарен.

  • e46 320d m47n
  • Минск, Сухарево
  • E34 520i touring
  • Минск - Заславль
  • e46
  • Витебск

Доброго времени суток. Авто бмв е46 2001 м47. Вчера при нажатии на педаль тормоза, услышал звук типа "трррррр" и почувствовал в ногу от педали вибрацию, машина перестала тормозить. Съехал с дороги на стоянку, пару раз еще раз попробовал тормозить - тоже самое. Ошибок никаких не загоралось. Кое как добрался до дома, причем звук был непостоянный, иногда машина тормозила как надо. Сегодня утром ехал на работу, чтобы посмотреть что это может быть, вибрации и звука не наблюдалось. Подскажите, куда первым делом смотреть, может блок АБС умирает? Заранее благодарен.

  • e46 n42
  • Минск, Барановичи
  • e46 320d m47n
  • Минск, Сухарево

Такая же проблема была зимой. Только на льду или снегу на повороте руля. Жмешь тормоза и как будто этой железной педалью по дороге и тормозишь. Вибрация ужасная, хочется прям снять ногу с педали.Тормоза в это время есть только самую малость. Когда руль прямо, тормозит вроде норм. Думаю 100% АБС. Ктото говорит что он так и работает. Но раньше такого не наблюдалось. Сейчас летом все ок. Лампочки не загорались.

это нормальная работа абс. бьет педалью, потому что колеса на льду блокируются и соответственно срабатывает абс.

  • e46, n42b20, 2003 г.в.
  • Беларусь

Скинь фишку с блока абс и покатайся. Только если коробка автомат,то в аварийном режиме будет коробас.

Проблема с тормозами e46

  • Рекомендуем

Рекомендуем почитать на тему Проблема с тормозами e46
  • AndreYPNZ
  • Подробно
  • Fedya316
  • Подробно

вот, изучи тему на досуге.

-->
Самый полный набор для выставления фаз ГРМ на N42 в аренду
  • Реклама

  • str1k3
  • Подробно

вот, изучи тему на досуге.

  • Fedya316
  • Подробно

вот, изучи тему на досуге.

Я недавно с тем же столкнулся. Поменял все не задумываясь. Так как масло попало в ВУТ.

Ну а чудес не бывает, если клапан в трубке держит, то тут либо в ВУТ либо насос. Либо плохо хомуты обжаты на магистрали. Масло в ВУТе было?

-->
Самый полный набор для выставления фаз ГРМ на N42 в аренду
  • str1k3
  • Подробно

вот, изучи тему на досуге.

Я недавно с тем же столкнулся. Поменял все не задумываясь. Так как масло попало в ВУТ.

Ну а чудес не бывает, если клапан в трубке держит, то тут либо в ВУТ либо насос. Либо плохо хомуты обжаты на магистрали. Масло в ВУТе было?

Было масло.. Но всё теперь новое же.. Причём. Попробовали пылесос мощный к усилителю подсоединять, педаль лучше куда нажимается чем с насосом. Ещё у меня давит масло из под клапанной? Из под датчика какого-то. Может ли быть это связано с этим ? Типо там давление нужно не получается или ещё что..

  • str1k3
  • Подробно

подведу итог.
насос поменян (питбург новый)
трубка с клапаном новая
прокладка под насос новая
клапанная новая (вдруг относится)
КРКГ (новое)
ВУТ (3 раза уже, как менял) и последний (как и 2 предыдущих) по-тихоньку наполняется маслом. Грамм 100-200 точно уже есть. Тормозов, конечно же, опять нет. Одно нажатие норм, второе уже нет. И то только на оборотах обычно..
Помогитееееее, уже всё проклял. Сменил кучу сервисов, кучу мастеров. Кучу денег угрохал. безуспешно.

еще и теперь загорелись dsc abs ошибки, перестал работать спидометр, литрометр .. и вообще пробег не идёт. толи датчик абс на заднем левом колесе отказал, толи мне компьютерно, как по дису, не прокачивали тормоза (может ли быть причина в этом?)
но это второстепенно. основное это масло в ВУТЕ.

Bmw e46 пропали тормоза

BMW 3 серия E46. Замена Вакуумника

На гонках пропали тормаза, поехал на 3ий заезд а тормозов нет (
При нажатии на педаль она потихоньку проваливалась, тормаза были но педаль уходила потихоньку почти до пола.
При нажатии на тормоз у вакуумника было слышно сопение. Приговорили замена его.
Замена его заняла около 5ти часов.
Чтоб его снять пришлось разобрать все вокруг.
1.снимаем воздушный фильтр + разделительную стенку
2.Выкачиваем жидкость из бочка + снимаем его.

SHAPE * MERGEFORMAT

3.Снимаем главный тормозной цилиндр, откручиваем от него 2трубки и отсоединяем 2 датчика.

SHAPE * MERGEFORMAT

4.Лезем под педали, снимаем обшивку и отсоединяем шток к вакуумнику (не так то и просто он даеться ).

SHAPE * MERGEFORMAT

Вроде бы все НО блок АБС мешает вытащить .

SHAPE * MERGEFORMAT

5.Откручиваем его (один болт его держит) и отвинчиваем от него все трубки.

SHAPE * MERGEFORMAT

Вытащить блок АБС мне так и не удалось, немного наклонив и отогнув трубки, вакуумник получилось сдернуть.
6.Заменив вакуумник, собрав все обратно, занялся прокачкой тормозов, воздуха попало очень много, на прокачку ушло почти 2 литра тормозухи.
Прокачка должно следовать по последовательности калес :
Заднее правое, Заднее Левое, Переднее Правое, Переднее Левое, Сцепление.

Еще не держал у меня ручник из за которого я не прошел техосмотр.
Сняв паленом по другому никак не хотел сдергиваться задний тормозной диск (совет Itet), увидел нереально ржавчины, почистил, подрегулировал и все собрал на место.

Устранение неисправностей BMW DSC Проблемы с ABS

Когда модуль BMW ABS (антиблокировочная тормозная система) выходит из строя, он включает сигнальные лампы, такие как ABS, стоп-сигнал и DSC, которые являются одной из наиболее распространенных проблем BMW. В некоторых случаях спидометр перестает работать.

Из-за этой проблемы одновременно загораются оранжевые или красные сигнальные лампы ABS и тормоза.

Вначале проблемы с DSC могут быть периодическими, например, только при движении со скоростью более 30 миль в час или только при горячем двигателе. Другие симптомы включают насос ABS, постоянно работающий, разряжающий аккумулятор.

В этой статье мы обсудим наиболее распространенные проблемы BMW DSC, симптомы, причины, возможные решения и способы сброса индикатора DSC на BMW самостоятельно.


Чтение кодов поможет вам точно определить, почему ваши BMW DSC и ABS остаются включенными.

Если индикатор DSC загорается сразу после начала движения, это обычно указывает на проблему с одним из датчиков скорости вращения колеса. Но это также может быть проблема с проводом датчика скорости колеса или модулем ABS.

  • 1 Могу ли я водить свой BMW, если горит индикатор DSC?
    • 1.1 Что такое BMW DSC?
    • 2.1 Отключите DSC вручную .
    • 2.2 Проверьте уровень тормозной жидкости
    • 2.3 Отсоедините жгут проводов от модуля ABS
    • 2.4 Считывание кодов неисправности DSC DTC
    • 5.1 Датчик скорости вращения колеса
    • 5.2 Неисправность модуля блока управления ABS
    • 5.3 Отказ двигателя насоса предварительной зарядки ABS
    • 5.4 DSC и стоп-сигнал от BMW
    • 5.5 Низкий уровень тормозной жидкости
    • 7.1 Низкое напряжение

    Могу ли я водить свой BMW, если горит индикатор DSC?


    Хотя вы по-прежнему можете управлять своим BMW, даже если горит индикатор DSC, вы, скорее всего, попадете в аварию при экстремальных маневрах или неблагоприятных погодных условиях. Не садитесь за руль, если индикатор BRAKE продолжает гореть.

    Маловероятно, что вы будете наносить дальнейший ущерб вашему автомобилю при вождении с отключенной системой DSC.

    Диагностируйте свой BMW как можно скорее, если индикатор BRAKE продолжает гореть. Проблема с тормозной системой может привести к несчастному случаю со смертельным исходом.

    Что такое BMW DSC?


    Система DSC контролирует входные сигналы от нескольких датчиков вашего BMW, чтобы определить, движется ли автомобиль по заданному пути.

    Например, DSC анализирует данные от датчика угла поворота рулевого колеса, датчика скорости рыскания, датчика скорости колеса ABS, автоматической коробки передач, педали тормоза и т. Д. Если он обнаруживает, что автомобиль теряет сцепление с дорогой или колеса вращаются, он подает тормозное давление, чтобы помочь держите BMW на правильном пути.

    Диагностика проблем BMW DSC



    DSC всегда работает, чтобы помочь вам быть в безопасности на дороге. Если вы хотите частично отключить DSC, вы можете сделать это, нажав кнопку DTC на приборной панели. Удерживайте кнопку DSC/DTC нажатой не менее 3 секунд.

    Когда код DTC отключен, в комбинации приборов загорается индикатор DSC. Это означает, что система DSC не будет мешать вашему вождению, если нет критических условий. Некоторые системы по-прежнему остаются активными (например, электронная блокировка дифференциала), даже когда DSC выключен.

    Отключите DSC вручную .

    Первое, что вы должны попробовать, это нажать и удерживать кнопку DSC на панели инструментов. Возможно, кнопка была нажата случайно и отключила DSC.


    Проверьте уровень тормозной жидкости

    Следующее, что вы можете проверить самостоятельно без каких-либо инструментов, это уровень тормозной жидкости. Низкий уровень тормозной жидкости может вызвать срабатывание DSC, ABS и стоп-сигналов. Если вы заметили, что тормозная жидкость низка, добавьте оригинальную тормозную жидкость BMW, если можете, или используйте тормозную жидкость Pentosin DOT 4 LV, которая является рекомендуемой тормозной жидкостью, используемой в BMW, и стоит дешевле. Не используйте старую тормозную жидкость в качестве тормозной жидкости, которая долго сидела. Влага может привести к тому, что тормозная жидкость со временем станет кислотной.

    Отсоедините жгут проводов от модуля ABS

    Насос ABS может случайно работать со сбоями и установить код неисправности в модуле DSC. Попробуйте отсоединить насос ABS и снова подключить его. При этом убедитесь, что ключ вынут из замка зажигания. Перезапустите автомобиль и проверьте, не погас ли индикатор DSC.


    Считывание кодов неисправности DSC DTC

    Если какой-либо из советов, упомянутых выше, не выключил индикатор DSC, вам необходимо прочитать коды неисправностей. Может быть тысяча причин, почему свет DSC включился в вашем BMW, и без надлежащей диагностики вы просто догадаетесь.

    Вам понадобится специальный сканер BMW OBD2. Большинство читателей кода OBD2, которые вы найдете в Интернете, не будут работать.

    Два очень доступных сканера, которые могут считывать и очищать DSC от BMW, такие как E39, E90, E46, Z3 и т. Д., Это Carly для BMW и Foxwell NT510 для BMW. Если вы хотите узнать больше о специальном сканирующем инструменте BMW, прочитайте эту статью о выборе лучших сканеров для BMW.

    Как читать коды BMW DSC

    Следующие сканеры способны считывать и очищать коды от нескольких систем BMW, а не только от ECU. Наши рекомендации:

    1. Foxwell NT510 для BMW
    2. Carly для BMW (Требуется покупка приложения за 60 $ сверху адаптера.)

    Оба этих сканера доступны по цене и могут считывать и очищать коды неисправностей BMW DSC.

    • Шаг 1

    Найдите порт OBD2 на вашем BMW. Он находится под приборной панелью рядом с выпуском капота. Подключите свой BMW сканирующий инструмент.

    • Шаг 2

    Включите зажигание, но не заводите автомобиль. Ключ должен быть в положении II. Все дальние огни включатся, когда ключ находится в положении II.

    • Шаг 3

    Чтение кодов из модуля DSC. Исследуйте код ошибки онлайн. При необходимости обратитесь в независимый магазин BMW или к дилеру BMW, чтобы лучше понять проблему, причины и возможные решения.

    • Шаг 4

    Решить проблему. После устранения неполадок снова подключите сканер BMW и удалите коды неисправностей. Проехать на BMW несколько минут и повторно проверить, вернулся ли какой-либо из кодов.

    Как сбросить свет DSC на BMW

    Давайте посмотрим видео о том, как читать и очищать коды из модуля DSC, используя Foxwell NT510 для BMW.

    Вы не сможете очистить коды ошибок до тех пор, пока не решите проблему, вызвавшую код в первую очередь. Коды, которые были запущены в прошлом, но в настоящее время не являются проблемой или активны, будут сохранены как тени или сохраненные коды. Те могут быть стерты.

    Если модуль не отвечает, возможно, что модуль ABS «заморожен» из-за отсутствия лучшего слова. Попробуйте отсоединить жгут проводов от модуля ABS и снова подключить его. В противном случае у вас может быть неисправный блок ABS.

    Проверьте датчик угла поворота рулевого колеса .

    Езжай на машине. Повторное сканирование для кодов

    Езжай на своем BMW, даже если он на несколько минут, чтобы увидеть, загорится ли индикатор DSC. Свет DSC обычно срабатывает, как только вы начинаете движение, особенно если есть проблема с насосом ABS или датчиками скорости вращения колеса. Вот почему вы всегда должны водить свой BMW и убедиться, что индикатор DSC не загорается. После того, как вы выполните тест-драйв, повторите проверку на коды, чтобы быть уверенным

    Общие причины

    Вот список типичных проблем BMW, которые могут вызвать DSC/ABS/стоп-сигналы. Мы настоятельно рекомендуем вам прочитать коды неисправностей перед заменой любых деталей. Всегда читайте коды и проконсультируйтесь у автомеханика, который специализируется на BMW, или у дилера для получения дополнительной помощи.

    Датчик скорости вращения колеса


    Датчик скорости вращения колеса (или датчик колеса ABS) является одной из наиболее распространенных проблем, которые могут вызвать включение DSC. Эти датчики выходят из строя из-за повреждения водой, грязью или металлическими частицами, скопившимися на магнитной части датчика.

    Вы не должны заменять датчик скорости вращения колеса без предварительного подтверждения его виновника. Заменить датчик скорости вращения колеса на BMW очень просто, но не бросайте детали на свой автомобиль, если он не нужен. Прочтите коды перед заменой датчика скорости вращения колеса.

    Если вы заменили датчик скорости колеса и все еще получаете ту же ошибку, связанную с отказом датчика скорости колеса, возможно, повреждены провода к датчику или проблема в блоке управления ABS.

    Ошибка переместилась на другое колесо? Если это так, то вы знаете, что проблема в датчике скорости колеса, потому что ошибка с датчиком. Если ошибка все еще указывает на правое заднее колесо, возможно, у вас обрезан провод или неисправен модуль ABS.

    При замене датчиков скорости вращения колес BMW настоятельно рекомендуется использовать оригинальный датчик скорости вращения колес BMW. Послепродажный датчики скорости колеса BMW имеют тенденцию длиться не так долго, а в некоторых случаях не работают должным образом.

    Неисправность модуля блока управления ABS

    Насос ABS может выйти из строя и вызвать DTC/ABS/стоп-сигналы. В большинстве случаев, если вы сканируете свой BMW, вы получите описания кода, такие как « Внутренняя ошибка блока управления ». Сначала вы можете периодически замечать эти огни, но в конечном итоге они будут включаться и оставаться включенными постоянно.

    В некоторых случаях желтые сигнальные огни загораются, когда автомобиль прогревается, и могут погаснуть, когда автомобиль остывает. Эти симптомы часто вызваны повреждением паяных соединений в цепи модуля ABS.

    Новый насос ABS стоит более 600-850 долларов. На более новых BMW, устанавливающих новый насос ABS, потребуется кодирование вашего VIN. Если вы возьмете свой автомобиль у любого дилера BMW, этот ремонт будет стоить от 1000 до 1500 долларов. Когда вы перестраиваете существующий насос ABS, вам не нужно платить за кодирование. Возможно, вам придется очистить сохраненные коды, хотя.

    Вы можете сделать это самостоятельно, используя диагностический прибор, который может считывать и очищать коды неисправностей BMW. Если у вас нет сканера, прочитайте нашу статью о выборе лучшего сканера BMW для ремонта автомобилей своими руками.

    Есть сторонние компании, которые обеспечивают восстановление модуля ABS BMW. В течение 6-10 дней вы, как правило, получите обратно отремонтированный блок ABS. Установите его обратно на свой BMW. Очистите сохраненные коды ошибок, и вы готовы к работе

    Автомобили еще в 1990-х не имели ABS, и ваш BMW будет в такой же ситуации. Спидометр и одометр также не будут работать со снятым модулем ABS. Ваш кластер инструментов также не будет записывать добавленные мили. Вы также активируете дополнительные коды неисправностей, которые потребуют стирания специального сканера BMW OBD2.

    Если вы снимаете модуль АБС, рекомендуется накрыть блок АБС, чтобы не допустить повреждения или коррозии окружающей среды.

    Если у вас более старая модель BMW, вы можете избежать установки гидравлического блока ABS без кодировки. Более новые модели требуют кодирования, если это не оригинальное устройство, или вы получите ошибки, такие как неправильный номер шасси PT-CAN или не инициализированный ECU.

    Отказ двигателя насоса предварительной зарядки ABS


    Насос АБС предварительной зарядки может выйти из строя. Это часто случается, если у вашего BMW большие мили, и вы замечаете огни на высокой скорости, например, более 30 миль в час, или когда вы едете на машине, как если бы вы ее украли. В конце концов, огни загораются и говорят все время. При сканировании вашего BMW вы получите коды ошибок, связанных с насосом предварительной зарядки.

    Причиной, по которой это происходит, часто являются изношенные щетки внутри насоса ABS. Чем больше миль на BMW, тем больше вероятность износа этих щеток.

    Чтобы проверить, является ли это вашей проблемой, попробуйте ускоряться очень медленно. Если индикаторы не горят, это может указывать на проблему с насосом предварительной зарядки. Всегда читайте коды неисправностей, чтобы убедиться, что насос предварительной зарядки является виновником, прежде чем заменять его.

    Для замены насоса вам необходимо прокачать тормозную систему. Снимите насос и установите новый. Прочтите эту статью о том, как заменить насос BMW ABS. Некоторые насосы BMW могут не заменяться.

    Поскольку насос представляет собой просто электродвигатель, установка подержанного насоса будет в порядке, если он имеет тот же номер детали. Другой альтернативой было бы открыть мотор и заменить щетки самостоятельно.

    DSC и стоп-сигнал от BMW


    Если ваш BMW имеет DSC и стоп-сигнал, вполне вероятно, что проблема может быть в датчике давления, установленном в тормозном цилиндре. В большинстве случаев свет ABS не включается, только DSC и стоп-сигнал. Коды, которые могут отображаться при сканировании модуля DSC, включают в себя:

    Чтобы убедиться, что датчик является виновником, вы можете поменять местами два датчика. Допустим, код ошибки указывает на датчик 1, но после замены он переместился в местоположение датчика 2, и вы знаете, что проблема в датчике. Если вы все еще получаете код ошибки, указывающий на датчик 1, скорее всего, проблема в блоке ABS, а не в датчике.

    Низкий уровень тормозной жидкости


    Низкий уровень жидкости может вызвать стоп-сигнал, а в некоторых случаях и сигнальную лампу DSC. Откройте капот вашего BMW и найдите бачок с тормозной жидкостью.

    Посмотрите на полупрозрачный резервуар и определите отметки Max и Min. Если уровень ниже отметки LOW, вам нужно добавить тормозную жидкость. Всегда используйте рекомендованную тормозную жидкость BMW.

    Датчик угла поворота рулевого колеса

    Датчик угла поворота рулевого колеса, расположенный в рулевой колонке под рулевым колесом, также может быть причиной включения подсветки DSC.
    Это менее распространенная проблема, но ее стоит проверить. Для проверки датчика угла поворота рулевого колеса вам потребуется сканер, например Foxwell NT510 для BMW, который может отображать данные в реальном времени с датчика угла поворота рулевого колеса.

    Выключатель стоп-сигнала



    Выключатель стоп-сигнала также может выйти из строя и включить свет DSC. Выключатель стоп-сигнала установлен над педалью тормоза и может быть удален менее чем за пятнадцать минут.

    Низкое напряжение

    Высокое или низкое напряжение может вызвать включение DSC и других индикаторов на BMW.

    Это может быть вызвано неисправным генератором, плохим регулятором напряжения или неисправной батареей BMW. Автомобили BMW чрезвычайно чувствительны к низкому напряжению.

    Если это проблема, вы можете заметить другие проблемы, такие как переход BMW в режим бездействия.

    Связанные коды

    • Датчик давления не правдоподобен
    • Датчик скорости вращения колеса, передний правый запуск, распознавание
    • Номер ошибки, такой как 17FE
    • Внутренний отказ блока управления

    Эта проблема может затронуть все модели BMW, включая 3-серии, 5-серии, 7-серии, X3, X5, Z-серии.

    Проваливается педаль тормоза: причины и методы устранения неисправности


    Иногда случается так, что педаль тормоза становится мягкой и податливой. Первое и вполне логичное подозрение, которое возникает у автовладельца – течь жидкости. Однако далеко не всегда причиной неэффективной работы тормозной системы выступает её разгерметизация. Что делать, если проваливается педаль тормоза, а тормозная жидкость не уходит?

    Поиск причины проваливания педали

    Самой распространенной причиной, на долю которой приходится до 70%!случаев проваливания педали тормоза при работающем двигателе, является завоздушивание системы, то есть попадание атмосферного воздуха в трубопроводы и магистрали, по которым движется тормозная жидкость. Это, в свою очередь, может быть вызвано влиянием следующих факторов:

    • Низкий уровень жидкости в компенсаторном бачке – при падении уровня тормозной жидкости ниже отметки минимума разряжение, создаваемое элементами системы, начинает тянуть внутрь воздух.
    • Сильный механический износ колодок и рабочих поверхностей при уровне жидкости, близком к минимуму – в комплексе эти явления приводят к завоздушиванию из-за слишком глубокого хода поршней в тормозных цилиндрах.
    • Неправильный выбор тормозной жидкости – несоответствие класса жидкости условиям работы и конструктивным особенностям системы может вызвать разрушение уплотнителей и манжет, образование вязких сгустков – «тромбов».
    • Закипание жидкости – возникает при сильном перегреве системы, например, при длительной агрессивной езде в жаркое время года. Вызывает неожиданное и сильное проваливание педали из-за изменения физических свойств вещества.
    • Разгерметизация – возникновение пробоев, обрывов, неплотностей в элементах системы и местах и контакта, через которые наружу вытекает тормозная жидкость, а внутрь попадает воздух.

    Кроме того, зачастую проваливание педали связано с разрывом диафрагмы вакуумного усилителя. Такую неисправность легко диагностировать – она проявляется только при работающем ДВС, а уровень тормозной жидкости во время проваливания педали не изменяется. Объясняется это тем, что разорванная диафрагма не в состоянии создать требуемое разрежение в камере усилителя даже при полном ходе педали.

    Если педаль проваливается не полностью, а движется рывками, проходя некоторые участки легко, а некоторые – со значительным усилием, можно сделать вывод о неправильной установке или плохой фиксации колодок или суппорта. Однако не забывайте, что первые две-три сотни километров пробега после их установки это может быть связано еще и с естественной приработкой деталей.

    Решение проблемы

    При появлении трещин в насосах тормоз тоже может начать сбоить. Причем, даже микроповреждения могут быть причиной такой поломки. Так что если хотите, чтобы тормоз функционировал и не подвел посреди дороги – заменить придется все, что перестало работать. У меня оказалось достаточным провести одну замену. На этом вопрос, почему провалилась педаль тормоза, был закрыт. Чтобы убедится, достаточно было лишь завести движок. Никаких посторонних звуков. И если раньше возврат после нажатия был слишком медленный, сейчас все работает идеально.

    Тормоз провалился на полном ходу: что делать?

    Сначала попробуйте несколько раз резко нажать на педаль: возможно, ее работоспособность частично восстановится. Далее оцените ситуацию и наметьте место, куда можно постепенно свернуть. Потом затяните ручник (не делайте это слишком резко) и начните переключаться (если у вас механическая КПП) на более низкую передачу. При этом в момент положения рычага на «нейтрали» нажимайте на акселератор (делайте «перегазовку»), чтобы «подготовить» шестерни КПП к внештатной работе. В крайнем случае, выбирайте из двух «зол» меньшее – лучше наехать на какое-либо препятствие у дороги (хороший вариант – придорожные кусты), чем столкнуться с автомобилем.

    Вакуумный усилитель – симптомы неисправности

    Почти на всех автомобилях установлен вакуумный усилитель. Он позволяет уменьшить усилие, прилагаемое водителем к педали, и в то же время повышает усилие, передаваемое жидкостью. Работает он только после завода двигателя. Причиной плохой работы часто является износ или повреждение диафрагмы вакуумника. При этом в камере не создается разрежение. Требуется посмотреть на уровень ТЖ: если он нормальный, проверяем работу усилителя. При несвоевременном доливе вакуумник сначала дает сбои, потом повреждается диафрагма.

    Сначала проверяем при неработающем двигателе: выжимаем педаль, удерживаем в нажатом состоянии. Если она начинает понемногу проваливаться, причина в ГТЦ: пропускают манжеты или изношена рабочая поверхность цилиндра. Не отпуская педаль, заводим двигатель. Она должна плавно и немного провалиться и остановиться. Если все именно так, то с вакуумником порядок. Если педаль проваливается при работающем двигателе – причина в усилителе, виноват ГТЦ. При движении с поврежденной диафрагмой скорость при торможении практически не снижается. Требуется немедленно заменить диафрагму на новую.

    Когда вакуумник умирает, при торможении машина, особенно в морозы, стремится заглохнуть, отчетливо слышен шум уходящего воздуха.

    Вышел из строя главный тормозной цилиндр

    Главный тормозной цилиндр, если откинуть систему клапанов и деление на контуры, работает по принципу обычного гидрообъемного привода. Примерно как шприц. Давим на шток – поршень толкает жидкость и подаёт её под давлением в систему. Если манжеты поршня износились, то жидкость будет протекать в полость за ним. А это как раз и приведёт к проваливающейся педали и почти отсутствующим тормозам. При этом жидкость в бачке будет оставаться на месте.

    Выход из этой ситуации только один: ремонт или замена тормозного цилиндра. Ремонт этого элемента системы сейчас практикуется очень редко и доступен не для всех авто. К тому же ремкоплекты из набора манжет не всегда решают проблему. Иногда коррозией повреждаются поверхность цилиндра, что исключает возможность ремонта.


    Устройство тормозной системы

    Прежде, чем приступить к рассмотрению проблемы, нужно разобраться в основах устройства и функционирования тормозной системы. На большинстве современных автомобилей устанавливаются барабанные и/или дисковые тормозные механизмы с гидравлическим приводом, который состоит из:

    • педали тормоза – управляющий орган, передающий команду водителя системе;
    • вакуумного усилителя – необходим для повышения эффективности торможения путем увеличения давления в системе;
    • главного тормозного цилиндра – обеспечивает разделение тормозных контуров и направление усилий к каждому колесу;
    • рабочих колесных цилиндров – воздействуют непосредственно на механические элементы (суппорт или разжимной кулак), обеспечивая торможение колеса;
    • трубопроводов и магистралей – связывают все элементы воедино, служат направляющими для движения тормозной жидкости.

    В роли рабочего органа, отвечающего непосредственно за торможение, выступают колодки, воздействующие на тормозной диск или барабан.

    Диагностика – что включает?

    Если проблема еще не слишком очевидна: вроде что-то не так, но и функция торможения работает, можно начать с самодиагностики. Очень часто провал случается из-за того, что на колодки и диски оказывается недостаточное давление. Это может быть связано с перебоями в поступлении тормозной жидкости. Заведите двигатель, понажимайте педали и прислушайтесь – посторонние звуки – наиболее очевидный знак.


    Самое главное – это не только вовремя заметить, что провалилась педаль тормоза. Второй важный аспект – проведение грамотной диагностики. Советую обращаться только на проверенные СТО и не экономить на полной диагностике.

    Вспомните, сколько времени прошло с того момента, как тормоз стал заметно уходить вниз, когда в последний раз меняли жидкость. Возможно, ее уже недостаточно – попробуйте долить. Если же это не помогло, придется выяснять на СТО, почему провалилась педаль тормоза. Иначе такой тормоз в один момент может просто отказать. Качественная диагностика будет включать полную проверку всей тормозной системы. Особое внимание нужно уделить главному тормозному цилиндру – если проблема в нем, увы, потребуется замена. Также хороший мастер проверит герметичность насосов, давление в системе, состояние дисков, колодок. Качественная диагностика займет минимум 5-6 часов и будет стоить денег: но что-что, а система торможения в авто должна быть на высоте.

    Как прокачать тормоза на автомобилях ВАЗ

    Это процедура, выполняемая после ремонта, замены отдельных элементов системы или при замене жидкости. Прокачку нужно производить вдвоем. Но сначала сверьтесь с инструкцией по эксплуатации автомобиля, в которой должна быть указана очередность действий с колесами. Если такого пункта нет, начинают прокачку с заднего правого и левого, потом точно также с передними. Еще потребуется подготовить:

    • тонкий шланг или пластиковую трубку, по диаметру подходящие под штуцер прокачки;
    • подходящую небольшую прозрачную ёмкость 0,5-1 л;
    • ключ для отворачивания штуцера.

    Далее поставьте машину на смотровую яму, чтобы можно было добраться до каждого колеса изнутри. Попросите помощника усесться за руль. Дальнейшие действия:

    1. Залейте в бачок тормозной жидкости до максимального уровня.
    2. Очистите штуцер, наденьте на него накидной ключ и вставьте трубку, один конец которой опустите в емкость, куда налита тормозная жидкость.
    3. Попросите помощника несколько раз надавить на педаль и держать ее в нажатом положении.
    4. Открутите штуцер и, удерживая его ключом, следите за характером выливающейся жидкости. Если есть пузырьки, закрутите штуцер и дайте команду помощнику на повторение операции.
    5. Прокачку нужно проводить до тех пор, пока не перестанут выходить пузырьки.

    Как прокачать тормоза без помощника, показано на видео ниже.

    Если воздух выходит, несмотря на многократное повторение процедуры, причину стоит искать в разгерметизации системы.

    Отказали тормоза – как остановить автомобиль и устранить неисправность

    Когда проблемы с тормозами появляются во время движения, следует удержаться от паники. Существуют определенные приемы, позволяющие остановить автомобиль. Прежде всего, вспоминаем о ручном тормозе, который следует всегда держать в исправном состоянии. Если скорость до 40 км/час, им можно полностью остановить машину. На большой скорости дергать его резко недопустимо, особенно, если дорога мокрая, заснеженная, обледенелая.


    Тормозить при механической КПП следует постепенным переходом на пониженные передачи с перегазировкой.

    После остановки проводим проверку. Если в бачке нет ТЖ, производилась замена деталей с разгерметизацией или видны места утечки, после долива и ремонта требуется прокачать тормоза и устранить попавший воздух. Понадобится прозрачная трубочка с диаметром, который позволит надеть ее на штуцер, и емкость для старой жидкости. Чтобы открутить штуцеры, применяется ключ на 8 или 10. Вместо обычного рожкового лучше пользоваться специальным, с большим количеством граней, потому что открутить штуцер иногда очень сложно.

    Доливаем жидкость в бачок до нужного уровня. Поддомкрачиваем автомобиль, снимаем колесо. Одеваем на штуцер трубку, другой конец опускаем в емкость с небольшим количеством ТЖ. Помощник делает несколько качков педалью и удерживает ее. Немного откручиваем штуцер, чтобы пошла жидкость. Сначала в ней будет много воздушных пузырьков, которые хорошо видны в прозрачной трубке. Закручиваем штуцер и повторяем процедуру. Делаем так до тех пор, пока не потечет чистая жидкость без пузырьков.


    Переходим к следующему колесу. При любой схеме начинать следует с самого дальнего от ГТЦ колеса и постепенно переходить ближе. Не забываем постоянно следить за уровнем ТЖ.

    Чтобы не возникли неприятные неожиданности с тормозами, не следует забывать о контроле уровня жидкости в бачке, своевременной замене изношенных деталей.

    Поломки и проблемы E46: 10 самых распространённых

    Этот список не покрывает все возможные проблемы, он лишь рассказывает о наиболее вероятных поломках, которые сильнее всего нанесут удар по надёжности или безопасности вашего BMW E46.

    21.01.2021, 05:19 2.4k просм.


    Эти 10 узлов E46 точно сломаются.

    BMW 3-й серии поколения E46 выпускался с 2000 по 2006, претерпел много существенных изменений и до сих пор является одним из самых надёжных автомобилей компании.

    Но некоторые детали определённо точно сломаются и вызовут неработоспособность автомобиля или же серьёзные проблемы E46. Эти проблемы включают в себя пожары или повреждения более дорогостоящих элементов. Иногда ваша E46 не заводится без видимых причин. Поэтому упускать этот момент не стоит. В этой статье представлен список 10 наиболее распространённых и важных поломок в автомобилях BMW E46.

    Возможно, вы уже читали где-то про систему охлаждения BMW E46 и её распространённые поломки, или же слышали про рекомендации полной замены системы вместо индивидуальных деталей.

    Но не все могут позволить себе потратить 200 тысяч на запчасти для восстановления надёжного хода и нормальной эксплуатации своего BMW 3-й серии E46. Поэтому и был создан этот список из 10 узлов автомобиля, которые требуют замены. Этим запчастям и свойственны поломки, и они, также, могут оставить вас не на ходу или создать множество проблем вам или вашему автомобилю.

    Этот список – отличный способ начать свой путь в качестве нового хозяина BMW 3-й серии поколения E46.

    Этот список не покрывает все возможные проблемы, он лишь рассказывает о наиболее вероятных поломках, которые сильнее всего нанесут удар по надёжности или безопасности вашего BMW E46.

    Проблема 1: Расширительный бачок

    Я всё ещё рекомендую полную замену всей системы охлаждения в BMW E46, но если это невозможно, то расширительный бачок является самой важной частью, которую стоит заменить. Это не опциональное решение, а та часть автомобиля, которую однозначно стоит сразу же поменять после покупки автомобиля. СРАЗУ ЖЕ.


    Расширительный бачок E46

    Самая частая поломка бачка заключается в появлении тонкой трещины сбоку, которая может вызвать работу указателя о низком уровне охлаждающей жидкости, а через несколько секунд – перегрев двигателя, который запросто сломает мягкий алюминиевый агрегат за несколько мгновений.

    Многие прошли через это просто потому что не заменили расширительный бачок агрегата S60. Не покупайте запчасти сторонних производителей, берите «родные» решения.

    Проблема 2: Выходной каскад вентилятора


    Выходной каскад вентилятора E46

    Поломка так называемого «ежа» вызывает нестабильную скорость работы или полную неспособность включиться. В жаркий летний день это ужасно. Также поломка этой запчасти вызывала пожары, что слишком опасно. Выход из строя «ежа» может быть обусловлен тремя основными причинами: жаркой погодой; забитым салонным фильтром или попросту модель детали слишком старая. Сам «еж» представляет из себя резистор, который в первых версиях имел не очень удачную систему охлаждения.

    Проблема 3: Топливный насос

    Долгий стук двигателя перед началом работы? Проблемы с запуском двигателя? Двигатель просто стучит, стучит и вообще не заводится? Если вам ещё не доводилось испытать эти симптомы, то не беспокойтесь – обязательно придёт и ваша очередь. Эта поломка произойдёт. Не забудьте также купить и прокладку к насосу.


    Топливный насос E46

    Проблемы, которые могут возникнуть из-за неисправного насоса это неверные данные об уровне топлива в машине. Например, скачет стрелка топлива, бортовой компьютер показывает количество топлива, которое объективно не соответствует залитому или же машина показывает запас, а на деле топлива бак оказывается пустой. Так или иначе, необходима замена насоса, а в нем и датчик, выход из строя которого вызывает вышеописанные проблемы.

    Проблема 4: Впускная трубка корпуса дроссельной заслонки


    Симптомы – большой расход топлива, проблемы с холостой работой двигателя, пропуски зажигания и частое самоглушение. Замените верхние (и нижние) патрубки. Это недорого, так что не надо пропускать этот момент. Убедитесь, что всё идеально подходит. Установить же трубки весьма легко самостоятельно. Лучше всего будет заменить весь тракт в сборе, как показано на рисунке.

    Проблема 5: Система вентиляции картера

    Практически гарантированно сломается и вызовет утечку вакуума. Плохая работа на холостом ходу, дёрганная работа двигателя, быстрый расход топлива и даже дым из выхлопной трубы. Резина и пластик трескаются и ломаются со временем. Замените клапан вентиляции картерных газов (КВКГ) в первую очредь, чтобы больше к нему не притрагиваться. Мотор E46 задышит по-новому.


    Система вентиляции картера E46

    Дополнительно: Не забудьте заменить вакуумные патрубки, которые соединяют полужёсткую линию у топливного фильтра и F-разъём. Замена системы вентиляции картерных газов целиком будет наиболее эффективной профилактикой, при небольшом бюджете.

    Проблема 6: Втулка переднего рулевого рычага (FCAB)

    Проблема 7: Сайлентблок редуктора заднего моста

    Как и в случае выше – могут быть аналогичные проблемы E46. Эта деталь сгнивает и вызывает проблемы с управляемостью на задней оси. Меняйте её по возможности каждые 80 000 или 50 000 километров, если вы реально осторожны. Это важно для контроля задних колёс. Если ваша втулка придет в негодность, это может стать серьёзной проблемой.


    Сайлентблок редуктора заднего моста E46

    Дополнительно: Рекомендую втулки из автомобилей M3, они могут вдобавок и улучшить управляемость. Подходят безупречно, ничего делать не надо, если купить нужный набор.

    Рекомендации по установке: Не слишком беспокойтесь и не пытайтесь найти идеальное решение для того, чтобы избавиться от предварительной нагрузки в процессе установки. Многие люди слишком усложняют процесс, но на деле от вас не требуется высокой точности, и это говорю вам я – человек, который старается всё сделать идеально. Если у вас есть все нужные инструменты – отлично. Если нет, то не критично. Просто учитывайте размер скобы втулки по отношению к самой запчасти. Пометьте маркером или сделайте фотографию. После установки повторите тот же угол, под которым вы убирали старую втулку. У меня всегда этот метод срабатывал, советую и вам. Так или иначе, не беспокойтесь за каждый миллиметр. Резина весьма эластична и гибка, да и колёса задние постоянно находятся в движении во время езды, так что ничего критичного. Сомневаюсь, что и работники заводов BMW делают всё с безупречной точностью – есть же допустимый уровень погрешности.

    Проблема 8: Генератор с регулятором напряжения

    Замигала лампа аккумулятора? Аккумулятор постоянно садится? Даже если вам ещё не доводилось увидеть эти симптомы, не переживайте – дойдёт и до вас очередь. Проблема обычно в регуляторе напряжения, но многие просто меняют генератор и тем самым получают новые генератор и регулятор. Регулятор напряжения так или иначе к генератору прикручен. Вот как он выглядит:


    Регулятор напряжения

    Убедитесь в том, какой формы разъём установлен на вашем автомобиле – квадратный или круглый. Установите ту же силу тока или более высокую, чем ту, что шла стандартом на автомобиле.

    • Регулятор на моделях 325 и 330 – чаще всего квадратный;
    • Разъём на 325 и 330 иногда бывает и круглым;
    • Модели 323/328 – используют 3-пиновый разъём.

    Проблема 9: Шкивы и ремни

    Шкивы регулируют всю систему ремней и со временем изнашиваются. Если звуки во время вращения похожи на катающийся скейтборд или на что-то ещё более странное – значит, что они готовы сломаться. Это может повредить ваш двигатель и перегреть его. А значит его придётся заменять. Не рискуйте, замените и шкивы, и ремни. Проще это всё заменить сразу вместе, так или иначе.

    Проблема 10: Аккумулятор

    Всё просто, замените аккумулятор на любой из ближайшего магазина автомобильных запчастей. На этом можно подвести итог и сказать что здесь проблемы E46 заканчиваются. Однако стоит понимать, что мы разобрали только хронические и самые распространённые проблемы E46 с которыми вам, как хозяину E46, скорее всего придется столкнуться.


    Аккумулятор BMW E46

    Замечу, что для бензиновых и дизельных моторов в E46 с завода ставили два вида аккумуляторов.Они отличались по параметрам. Аккумулятор для дизельных E46 имел номинальную ёмкость 90А/ч, при этом стартовый ток составлял 900А. Габариты дизельных батарей были 353х175х190мм. Аккумулятор для бензиновых E46 обладал ёмкостью 70а/ч и имел 720 А пускового тока. Габариты оригинальных бензиновых батарей составляли 278х175х190.

    Если статье нужны какие-то исправления или уточнения – сообщайте мне в комментариях, я готов развивать этот список. Также на возмездной основе отрекламирую в данной статье ваш автосервис или магазин автозапчастей. Пишите в контакты.

    BMW 5 series. Пропали тормоза у BMW

    Между периодами по модернизации характеристик автомобиля буду делиться обслуживанием автомобиля BMW своими силами, а также иногда делиться новыми открытиями по эксплуатации, если будет время и желание. В этот раз я решил зарядить аккумуляторную батарею, вспомнив, что в том году пару раз вылезала ошибка по недостаточному заряду. Аккумулятор здесь не простой — Absorbent Glass Mat (сокращённо AGM), что в переводе означает абсорбирующее стекловолокно и таким собственно и является. Этот аккумулятор состоит из отсеков, которые разделены перегородками с положительными и отрицательными пластинами в отсеках находится пористый материал, который заполнен и пропитан электролитом, но не полностью. Эти аккумуляторы AGM были сделаны для того, чтобы легко переносят вибрации – наверное поэтому они до сих пор используются в бомбардировщиках F18, из них никогда не вытечет электролит при аварии например, также не будет выделения газов, случайного взрыва не произойдёт. Много существенных преимуществ, но есть и не мало недостатков. Первый недостаток это значительно высокая цена по сравнению с обычными аккумуляторами с жидким электролитом и свинцовыми пластинами, огромный недостаток это падение напряжения на морозе при нагрузке и ещё один недостаток то что необходимо специальное зарядное устройство, о котором я расскажу далее.

    Красивых фото не будет=)


    Для зарядки аккумулятора своего BMW я приобрёл «чудо» устройство. Расскажу о нём подробно так как к выбору подошёл осознанно и не торопясь. Выбирал зарядные устройства по принципу бОльший ток заряда и чтобы прибор мог заряжать аккумулятор свыше 95 Ач так как у меня в BMW F10 аккумулятор с ёмкостью 95 Ач, а в BMW F30 90 Ач. Да и могу помочь кому-то с зарядкой аккумуляторов теперь=) По сему выбор пал на несколько претендентов, выделил основные – это Bosh C7с максимальным током заряда 7А и возможность заряжать АКБ до 240 Ач и зарядное устройство инверторного типа СПЕЦ-СВ8000-И. Выбор пал на СПЕЦ-СВ8000-И, максимальный ток заряда аж 8А и возможность заряжать АКБ до 120 Ач. Это устройство инверторного типа то есть само регулирует параметры заряда, не причинив вред аккумулятору, заряжав необходимым током заряда в зависимости от состояния батареи. Ещё у этого устройства есть защита от дурака, то есть подключив неправильно полярность с зарядным устройством или АКБ ни чего не произойдёт. Заряжал следующим образом. Отсоединив «+» и «-» в багажнике демонтировал аккумулятор и отнёс домой на заряд с максимальным током отдачи 8А, который длился примерно 6 часов.

    Ехав как-то по трассе с хорошей скоростью я услышал гонг и затем увидел уведомление, что возникла неисправность с тормозами и далее ехать осторожно. В поведении авто при этом ни чего не изменилось, всё было на должном уровне. Приехав к месту назначения и подключив свою диагностику я увидел, что причина с тормозами на задней оси. Подумав я сразу решил начинать с датчика износа тормозных колодок, который не менял в предыдущей замене тормозных колодок. Сняв правое заднее колесо я увидел следующее — был аккуратно срезан жёсткий провод датчика износа колодок. В тот момент причину этого я так и не мог установить и даже предположил, что провод был перекушен зубами голодного животного=) Заказал новый и установил. Какого же было моё удивление, когда я сова увидел знакомую ошибку, в этот раз изначально я диагностику не подключал, а сразу открутил правое заднее колесо и провод снова бал аккуратно срезан. Внимательно изучив как проложен провод по заводскому стандарту я решил, что причина среза его была об кожух тормозного диска. Так как тормозные диски большие и установлены во весь диаметр колёсного диска 17 дюймов, а расстояния между кромкой тормозного диска и колёсным практически нет то при попадании чего-либо провод перекусывало – это как итог. В этот раз я новый провод не стал покупать, а соединив оба конца провода проложил датчик износа колодок иным способом, заизолировав соединение и проложив провод иным безопасным способом. Уверен, что если бы не колёса 17 дюймов, а выше то подобного не произошло бы. Лето кстати 19 дюймов.

    Читайте также: