Болтается рулевая колонка нива 2121
Обновлено: 16.05.2024
Рулевое управление – с механической связью, без усилителя. Рулевой механизм – «глобоидальный червяк – двухгребневой ролик», передаточное число редуктора – 16,4
Рулевая трапеция образована тремя рулевыми тягами (одна средняя и две боковых), сошкой, маятниковым рычагом и рычагами поворотных кулаков.
Боковые тяги состоят из двух наконечников, соединенных резьбовой разрезной муфтой.
На внутреннем (коротком) наконечнике – правая резьба, на наружном – левая.
На соединительной муфте резьба также разного направления, поэтому при ее поворачивании длина боковой тяги может увеличиваться или уменьшаться, что нужно для регулировки схождения колес.
Муфта фиксируется на наконечниках стяжными хомутами. На концах рулевых тяг находятся шаровые шарниры. Их пальцы имеют конусную посадку в рычагах и зафиксированы в них гайками со шплинтами.
Шаровая головка пальца вращается в пластмассовом вкладыше, поджимаемом пружиной к корпусу шарнира.
Другим концом пружина упирается в стальную заглушку, завальцованную в корпус шарнира.
Благодаря конусности наружной поверхности вкладыша и внутренней поверхности корпуса шарнира при поджатии вкладыша выбирается люфт между вкладышем и шаровой головкой пальца. Чтобы убедиться, что вкладыш не заклинен в корпусе, рукой или монтажной лопаткой нажимают на корпус шарнира в направлении пальца – при этом палец должен уйти внутрь корпуса на 0,5–1,5 мм.
При заклинивании шарнира или ощутимом люфте в нем заменяют рулевую тягу (рулевой наконечник).
От влаги и грязи шарнир защищен резиновым чехлом, напрессованным на корпус. При повреждении чехла немедленно замените его, удалив с поверхности шарнира старую смазку и добавив новую (ШРБ-4).
Кронштейн маятникового рычага прикреплен к правому лонжерону двумя болтами с самоконтрящимися гайками.
Корпус кронштейна – литой, из алюминиевого сплава. В нем установлены две пластмассовые втулки, в которых вращается ось маятникового рычага.
Сверху и снизу на ось надеты шайбы, которые поджимают втулки к корпусу кронштейна. Нижняя шайба упирается в маятниковый рычаг, закрепленный на оси самоконтрящейся гайкой, верхняя – в гайку со шплинтом. Эту гайку затягивают на снятом кронштейне так, чтобы маятниковый рычаг не проворачивался под собственным весом, а лишь под нагрузкой 1–2 кгс.
На рабочие поверхности втулок и в пространство между осью и корпусом закладывают смазку Литол-24. Для защиты от грязи служат два резиновых уплотнительных кольца, установленных между шайбами и корпусом рычага.
При износе втулок их заменяют, при износе корпуса или оси заменяют кронштейн.
Рулевой механизм прикреплен тремя болтами с самоконтрящимися гайками к левому лонжерону. Его корпус – литой, из алюминиевого сплава.
В его нижней (удлиненной) части запрессованы две бронзовые втулки, в которых вращается вал рулевой сошки.
На нижнем шлицевом конце вала гайкой закреплена рулевая сошка (она устанавливается на вал только в определенном положении).
На верхней части вала выполнен прилив с вырезом; в нем расположен двухгребневой ролик, вращающийся в шариковых или игольчатых подшипниках.
В Т- образный паз на верхнем торце вала входит головка винта, которым регулируется зазор между роликом и червяком (см. ниже).
Осевой люфт головки в пазу не должен превышать 0,05 мм; это достигается подбором толщины надеваемой на винт регулировочной пластины.
Винт перемещается по резьбе в крышке рулевого механизма и стопорится гайкой и фигурной шайбой.
Червяк рулевого механизма вращается в двух шариковых радиально-упорных подшипниках, зазор в которых регулируется подбором прокладок между корпусом и нижней крышкой (при этом из механизма выливается масло, по окончании регулировки его уровень необходимо восстановить).
При правильно отрегулированном зазоре момент проворачивания вала червяка (со снятым валом сошки) должен быть в пределах 20–49 Н.см. Если он меньше, уменьшают толщину пакета прокладок, если больше – увеличивают.
После установки вала сошки регулируют зазор в зацеплении ролика с червяком: момент сопротивления проворачиванию вала червяка при повороте на 30° вправо-влево от среднего положения должен быть 88–118 Н.см, а при больших углах – не более 69 Н.см.
На практике простейший контроль заключается в следующем: на снятом рулевом механизме вал червяка должен проворачиваться от руки с заметным возрастанием усилия вблизи среднего положения, осевого люфта вала быть не должно.
Для заливки масла в картер рулевого механизма в верхней крышке предусмотрено отверстие, закрываемое резьбовой пробкой.
Трансмиссионное масло заливают до кромки этого отверстия (0,215 л), по нему же контролируют уровень.
Утечка масла возможна из-под нижней крышки подшипника вала червяка (из-за ее деформации) или через сальниковые уплотнения валов сошки и червяка.
Ремонт редуктора в домашних условиях (за исключением регулировки зазоров и замены сальников) не рекомендуется. Рулевой вал – двухзвенный, состоит из верхнего и промежуточного валов.
Верхний вал вращается в двух подшипниках с резиновыми втулками, завальцованных в трубе кронштейна вала.
В нижней части к валу приварено кольцо с пазом, в который входит запорный ригель противоугонного устройства. На верхнем шлицевом конце вала закреплено рулевое колесо, гайка его крепления закернена.
Промежуточный вал имеет на концах карданные шарниры с разрезными шлицевыми наконечниками, стягиваемыми болтами; нижний соединен с валом червяка, верхний - с верхним рулевым валом.
Травмобезопасность рулевого управления обеспечивается складыванием рулевого вала за счет карданных шарниров и особого крепления кронштейна рулевого вала. Последний прикреплен к кронштейну кузова в четырех точках: сверху – на приварных болтах с гайками и шайбами, снизу – специальными отрывными болтами с фиксирующими пластинами.
При столкновении края фиксирующих пластин деформируются и проскакивают через прямоугольные отверстия кронштейна рулевого вала.
При этом за счет складывания рулевого вала рулевое колесо перемещается не назад, а вверх и вперед, уменьшая вероятность травм грудной клетки водителя.
Возможные неисправности рулевого управления и методы устранения
Причина неисправности
Метод устранения
Увеличенный свободный ход рулевого колеса
Ослабли болты крепления картера рулевого механизма
Ослабли гайки шаровых пальцев тяг
Проверьте и затяните гайки
Увеличенный зазор в шаровых шарнирах рулевых тяг
Замените наконечники или рулевые тяги
Увеличенный зазор в подшипниках ступиц передних колес
Увеличенный зазор в зацеплении ролика с червяком
Слишком большой зазор между осью маятникового рычага и втулками
Замените втулки или кронштейн в сборе
Увеличенный зазор в подшипниках червяка
Ослабли болты крепления промежуточного вала к валу червяка или к верхнему валу рулевого механизма
Тугое вращение рулевого колеса
деформация деталей рулевого привода
Замените деформированные детали
Неправильная установка углов передних колес
Проверьте установку колес и отрегулируйте
Нарушен зазор в зацеплении ролика с червяком
Перетянута регулировочная гайка оси маятникового рычага
Отрегулируйте затягивание гайки
Низкое давление в шинах передних колес
Установите нормальное давление
Повреждение деталей шаровых шарниров
Проверьте и замените поврежденные детали
Отсутствует масло в картере рулевого механизма
Проверьте и долейте. При необходимости замените сальник
Повреждение подшипников верхнего вала рулевого управления
Шум (стуки) в рулевом управлении
Увеличенный зазор в подшипниках ступиц передних колес
Ослабление гаек шаровых пальцев рулевых тяг
Проверьте и затяните гайки
Увеличенный зазор между осью маятникового рычага и втулками
Замените втулки или кронштейн в сборе
Ослаблена регулировочная гайка оси маятникового рычага
Отрегулируйте затягивание гайки
Нарушен зазор в зацеплении ролика с червяком или в подшипниках червяка
Увеличенный зазор в шаровых шарнирах рулевых тяг
Замените наконечники или рулевые тяги
Ослабление болтов крепления картера рулевого механизма или кронштейна маятникового рычага
Проверьте и затяните гайки болтов
Ослабление гаек крепления поворотных рычагов
Ослабление болтов крепления промежуточного вала рулевого управления
Затяните гайки болтов
Самовозбуждающееся угловое колебание передних колес
давление в шинах не соответствует норме
Проверьте и установите нормальное давление
Нарушены углы установки передних колес
Проверьте и отрегулируйте углы установки колес
Увеличенный зазор в подшипниках ступиц передних колес
Ослабление гаек шаровых пальцев рулевых тяг
Проверьте и затяните гайки
Ослабление болтов крепления картера рулевого механизма или кронштейна маятникового рычага
Проверьте и затяните гайки болтов
Нарушен зазор в зацеплении ролика с червяком
Увод автомобиля от прямолинейного движения в какую-либо одну сторону
Неодинаковое давление в шинах
Проверьте и установите нормальное давление
Нарушены углы установки передних колес
Проверьте и отрегулируйте углы установки колес
Различная осадка пружин передней подвески
Замените непригодные пружины
Деформированы поворотные кулаки или рычаги подвески
Проверьте кулаки и рычаги, негодные детали замените
Неполное растормаживание одного или нескольких колес
Проверьте состояние тормозной системы
Неустойчивость автомобиля
Нарушены углы установки передних колес
Проверьте и отрегулируйте углы установки колес
Увеличенный зазор в подшипниках передних колес
Ослабление гаек шаровых пальцев рулевых тяг
Проверьте и затяните гайки
Слишком большой зазор в шаровых шарнирах рулевых тяг
Замените наконечники или рулевые тяги
Ослабление болтов крепления картера рулевого механизма или кронштейна маятникового рычага
Авто Лада: обзоры, сервис, тюнинг
Рулевой редуктор Нива
Регулировка рулевого редуктора и причины, способствующие появлению необходимости в регулировке рулевой колонки на автомобилях семейства Нива (2121, 2131, 21213, 21214, Шевроле и прочего многообразия как бы серий и под серий), есть тема данного повествования.
Сии работы не есть сложные и при наличие прямых рук и желания, на ура выполняются в гараже своими руками, ну или руками местного корефана
Устройство рулевого редуктора на Ниве
Но прежде, чем приступить к шаманству с бубном, несколько слов об устройстве того самого рулевого редуктора. Шайтан машинка хоть и не хитра в своих конструктивных изысках, но все же требует наличия смекалки и понимания у всяк решившегося на ремонт.
Немного сухих терминов:
Картинка спизжена с просторов интернета (с) х.з кто
- Картер
- Сошка
- Нижняя крышка картера
- Регулировочные прокладки
- Наружное кольцо подшипника вала червяка
- Сепаратор с шариками
- Вал сошки
- Регулировочные винт
- Регулировочная пластина
- Стопорная шайба
- Вал червяка
- Верхняя крышка картера
- Уплотнительная прокладка
- Втулка вала сошки
- Сальник вала червяка
- Сальник вала сошки.
В процессе эксплуатации колонки, червяк и ролик, а именно при их совокупной работе (трение или качение х.з как правильно), в данной паре увеличивается эксплуатационный зазор, банально появляется люфт и сцуко какие-то непонятные стуки и звуки.
Появление люфта ведет к увеличению свободного хода рулевого колеса, биению. А это в свою очередь не есть нормалды. Гуляет руль? Плохая управляемость, теряется чувствительность и скорость реагирования, а значит о безопасном вождение можно умолчать.
Тут я вам Америку не открыл.
Данный люфт, если вовремя не устранить, а именно не отрегулировать рулевой редуктор, приводит к появлению сколов, микротрещин и в последующем механическом повреждении главной пары – червяка и сошки.
Ну а в конечном итоге наступает полный абзац и выход из строя. И ты, да да, именно ты, попадаешь на свои кровно заработанные тугрики, ибо новый рулевой редуктор меньше пятерки, а для Шевролетов с ГУР и без них, до целой десятки рубликов, в местных магазинах китайских запчастей, стоить не будет… проверено…
Не, конечно, не все так страшно ибо редуктор можно снять и разобрать. О том, как это сделать пойдет речь ниже.
Как разобрать рулевой редуктор Нива
- В первую очередь с редуктора следует слить масло.
- Отсоединив тяги и выкрутив болты крепления редуктора к лонжерону кузова, снимаем его с автомобиля.
- Снимаем сошку. Выкручиваем гайку его крепления. Сошка как правило сильно прикипает, для ее снятия, следует наносить по ней резкие удары молотком.
- Затем откручиваем болты крепления верхней крышки корпуса редуктора и снимаем ее вместе с регулировочными прокладками.
- Теперь из картера следует вытолкнуть наружное кольцо подшипника. Для этого используем вал червяка.
- После чего вынимаем вал вместе с сепаратором.
- Снимаем сальники вала червяка и вала сошки.
Регулировка рулевого редуктора Нива
И так, мы выполнили разборку и замену изношенных элементов, установили редуктор на автомобиль и теперь можно приступать к регулировке.
Порядок наших действий будет выглядит следующим образом:
- Открыв капот и взглядом обнаружив редуктор, на верхней крышке корпуса которого имеется регулировочный винт и стопорная гайка они то нам и нужны.
- Ослабляем затяжку стопорной гайки, плоской отверткой начинаем вращать винт. Закручивая винт по часовой стрелке, люфт в шестернях колонки будет уменьшаться, но это при условии, что длина регулировочного винта нам позволяет его закручивать.
Если винт закручен до упора, а люфт не убирается, то колонка идет под замену.
Обслуживание рулевого редуктора Нива (Шевроле, 2121, 21213 и 21214)
Как и любой другой узел, рулевой редуктор обслуживать следует, придерживаясь трех нехитрых правил.
Три простых, но в то же время важных правила, которые следует всегда соблюдать:
- Своевременный визуальный осмотр.
- Своевременный контроль уровня масла в редукторе.
- Своевременная регулировка.
Своевременный визуальный осмотр, позволяет во-время определить и выявить масляные подтеки, механические дефекты и другие повреждения на корпусе редуктора.
Контроль уровня масла – сюда так же входит своевременная замена масла.
Некоторые умельцы, приноровились заливать в редуктор жидкий ЛИТОЛ, предварительно расплавив его на плитке в посудине.
Хорошо или плохо? Каждый решает сам для себя. Лично мое мнение, что данная мера имеет место быть в обслуживании редукторов, эксплуатационный срок службы которых, близится к закату. Зазоры в шестернях простой регулировкой уже не устраняются и единственный выход, дабы избавиться от стуков, залить в корпус редуктора жидкий литол, тем самым хоть чуть-чуть нивелировать люфт.
Ну и регулировка – позволяет вовремя исключить люфт в шестернях редуктора.
Последовательно соблюдая три вышеприведенные рекомендации, будьте уверенны, рулевой редуктор на ниве прослужит вам верой и правдой не один десяток тысяч километров пробега.
Ремонт переднего моста видео
Популярные публикации
Последние комментарии
Можете верить, можете нет, но тихая Нива — это теперь возможно.
Много лет детище отечественного автопрома, первый в мире кроссовер, славится своими внедорожными характеристиками. Не одно поколение любителей загородных поездок, охотников, рыболовов или людей волей судьбы познакомившихся с этим автомобилем смогли оценить его по достоинству.
Малый вес, короткая база и раздатка позволяют Ниве пробираться там, где даже именитые зарубежные внедорожники типа Nissan, Toyota и Mitsubishi ложатся брюхом на грунт и беспомощно крутят колесами. Неприхотливость в обслуживании, доступность деталей и комплектующих сделали Ниву идеальным бюджетным внедорожником. И все было бы хорошо, если бы не несколько недоработок. Не смотря на вышеперечисленные плюсы у авто есть и существенные минусы, это вибрации карданов и раздатки, плохое качество заводских запчастей и отсутствие какой либо шумоизоляции. Это не просто раздражает, а и сильно осложняет использование современных устройств — навигаторов, телефонов, планшетов . А ведь без таких приятных мелочей уже очень трудно представить себе комфортное путешествие. На сегодняшнее время рынок предлагает большое количество опций, внедрив которые, можно добиться положительных результатов по доработке Нивы.
Читать дальше: Масло в мкпп тойота королла
Для этого предлагаем произвести в нашей мастерской следующие доработки:
1. Подрамник для РК
2. Комплект «Бархатная раздатка» для РК, синхронизатор «Синхро-Спорт» и Муфта отключения переднего моста
3. Бесшумные ручки РК
4. Карданные валы на шрусовых соединениях
5. Кронштейны отвязывания редуктора переднего моста
6. Поворотные кулаки с нерегулируемыми радиальными шариковыми подшипниками
7. Сцепление от Шевроле-Нивы
8. Шумоизоляция салона
Но не обязательно выполнять весь комплекс работ, так как это не дешево. Владелец автомобиля просто должен решить, чего он хочет добиться от автомобиля, и в каких условиях он будет эксплуатироваться. Любая из вышеперечисленных доработок способствует существенному увеличению комфорта в эксплуатации и обслуживании Нивы.
1. Установить подрамник для КПП и раздатки автомобиля ВАЗ 21213-214 Нива.
Это приспособление поможет устранить проблему ВАЗовского внедорожника – вибрацию раздатки.Подрамник для альтернативного крепления раздаточной коробки имеет ряд преимуществ. Монолитная рама. Снижает до минимума всевозможные вибрации и шум, разгружает пол, увеличивает возможности регулировки по осям. Является естественной защитой картера раздатки.
При испытаниях зарекомендовал себя наилучшим образом. Позволяет разгонять машину без зубодробилки и шумов до 140 км/ч и выше (если мотор позволяет). Комплект изготовлен в заводских условиях из конструкционной стали;
2. Установить комплект «Бархатная раздатка».
Двухрядные импортные подшипники и сальники, запрессованы в заднюю крышку раздатки и муфту отключения переднего моста, позволяющие устранить люфт (вибрации) и течи масла на фланцах раздатки и тем самым повысить комфорт при эксплуатации автомобиля. Муфта отключения моста добавляет еще одно положение рукоятки блокировки РК, благодаря которому Нива может стать значительно экономней в расходе топлива при движении по асфальтированным дорогам, а так же появилась возможность включения-выключения блокировки дифференциала на ходу, а синхронизатор «Синхро-Спорт» позволит нам переключать пониженую и повышеную передачи РК при движении;
Читать дальше: Перевод ква в квт
3. Заменить рукоятки переключения раздатки на тюнинговые (собраны по типу рукоятки КПП). Это позволит убрать металлический зуд при работе раздатки;
4. Установить карданные валы на шрусах.
Карданный вал на шрусах позволяет свести вибрации в ноль.
Принцип очень простой, переделка крестовин карданных валов на шарниры равных угловых скоростей. Еще один плюс: легкий монтаж – демонтаж. При последующей замене шрусов, в отличии от карданов с крестовиной, балансировка не нарушается;
5. Установить кронштейны независимого крепления редуктора переднего моста.
При независимом креплении редуктора от двигателя снижается шум и вибрации, улучшается проходимость за счет более фиксированного его крепления на кузове. Редуктор переднего моста Нивы крепится к кузову отдельно от двигателя на специальных стальных кронштейнах через эластичные втулки.
В случае с Шевроле-Нивой, предлагаем заменить силуминовые кронштейны редуктора переднего моста на усиленные стальные. Такую операцию лучше делать для авто при подготовке к бездорожью, так как они втрое надежнее чем стандартные;
6. Установка нерегулируемого подшипника ступицы.
Некоторые преимущества шариковых подшипников по сравнению с роликовыми подшипниками, используемых в стандартной конструкции:
а) уменьшение сопротивления при вращении;
б) работает в гарантированном тепловом зазоре;
в) отсутствие люфта, и как следствие улучшение работы и продление срока службы тормозного механизма;
г) улучшение управляемости, как на твердых покрытиях, так и на грунтовых дорогах,
д) ощутимое снижение расхода топлива.
Долговременная эксплуатация, как в обычных условиях, так и в условиях повышенной нагрузки, в том числе автокроссе, доказала надежность предлагаемой конструкции;
7. Установить сцепление от ВАЗ 2123 «Шевроле-Нива».
Большая площадь рабочей поверхности. Маховик не вызывает потребности в дополнительной балансировке. Усилие нажатия на педаль сцепления уменьшается в два раза.
РЦС саморегулирующийся, для беззазорного типа привода сцепления. Шток РЦС фиксированной длины, поджим постоянный. Регулировка никакая не нужна, запас хода есть в обоих направлениях;
8. Полная шумоизоляция салона.
Для шумоизоляции используются высококачественные автомобильные шумопоглощающие материалы и «STP». Такая обработка кузова автомобиля позволяет снизить шум в салоне до 3 ДБ.
Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов
Рулевой редуктор автомобиля Нива
В 1970-м году перед конструкторами Волжского автозавода, которые на тот момент уже осваивали производство первой модели ВАЗ, была поставлена задача создать комфортабельный автомобиль повышенной проходимости. На стадии разработки многие узлы и агрегаты Жигулей перекочевали на прототип новой модели. Автомобиль получился довольно легковой внешне, и внедорожный благодаря своим характеристикам проходимости. При этом салон получился практически идентичным с легковушкой.
В 1974-м были произведено первые 15 образцов, которые прошли полный цикл пред серийных испытаний. А в середине 1977 года первый серийный автомобиль ВАЗ-2121 сошёл с конвейера. Спустя некоторое время после запуска конвейера автомобиль обрел высокую популярность, благодаря своей надежной конструкции и отличным внедорожными характеристикам. В лучшие годы на экспорт шло до 80% выпущенных автомобилей.
Не маловажную роль в такой популярности машины сыграла надежная и грамотно сбалансированная конструкция Нивы, которая позволила эксплуатировать автомобиль в разных климатических и дорожных условиях. Сочетание сиового агрегата, подвески, жесткого двух объемного кузова, трансмиссий и надежного рулевого управления, обеспечило Ниве долгую продолжительную жизнь на конвейере.
Одной из важных ответственных систем автомобиля, принято считать рулевое управление, сердцем которого выступает рулевой редуктор.
Рулевое управление
На Ниве применен рулевой редуктор червячного типа. Он обеспечивает надежное управление автомобилем на любых скоростях и в разной дорожной обстановке. Червячный механизм оборудован червяком глобоидного типа (переменный диаметр вала), соединенного с промежуточным валом, ролика. На внешней части вала ролика установлена сошка, которая посредством тяг приводит в действие поворотный механизм. Вращение руля обеспечивает посредством червячной передачи перемещение сошки, она тягами поворачивает колеса.
Червячный рулевой механизм обладает низким уровнем чувствительности к толчкам и ударам, передаваемым от колес на неровной дороге. Он имеет возможность направлять автомобиль ВАЗ в большие углы поворота и соответственно, обеспечивает отличную маневренность автомобиля. Недостатком червячной передачи является сложность в производстве. Червячное рулевое управление имеет множество соединений, из-за чего требует периодической настройки и регулировки.
Регулировка ведущей шестерни
Для проведения операции используется оригинальное приспособление А.95690, оправка А.70184 или аналог, изготовленный по чертежу.
Привалочная плоскость картера располагается таким образом, чтобы она приняла горизонтальное положение. Затем на постель подшипников устанавливается абсолютно ровный металлический пруток. Расстояние от прутка до оправки замеряется, вставляя в зазор под прутком регулировочные кольца из набора с шагом 0,05. Измеренное значение (базу картера) согласуется с поправкой, нанесенной на ведущей шестерне. При сборке узла рекомендуется отказаться от стандартной распорной втулки для предотвращения повторного ремонта. Вместо нее подойдет недеформируемая стальная втулка длиной 48 мм (с запасом, при необходимости — укоротить).
Читать дальше: Ванус система что это
Во время обточки детали контролируют усилие при проворачивании шестерни (должно составлять 157–196 Н·см), для подшипников с пробегом справедлив момент 39,2–58,8 Н·см. Использование фирменного динамометра 02.7812.9501 не обязательно.
Приемлемую точность обеспечит бытовой безмен. Во время работы с ним следует намотать один конец шнура длиной 1 м на фланец, а другой – закрепить за весы. Потянув устройство в перпендикулярном направлении зафиксируйте момент проворачивания. Так, новые подшипники должны обеспечить 7-9 кг, а с пробегом – 2-3 кг.
Рулевая колонка НИВА
1:886
Как известно, что у «Нивы» слабенькая рулевая колонка, у меня не раз был случай что приезжали на ремонт «Нивы» с шатающимся вверх-вниз рулем. Читал, что можно поставить «десяточную» колонку, но я так подумал, а чем своя хуже? Только стоит усилить и немного изменить высоту и угол наклона руля. Чего я в итоге и добился, руль стал выше на см два и более прямее в вертикальной плоскости.
что это дало: дело в том что, водительское сиденье будет немного выше стандартного, для лучшего обзора спереди, и при стандартном исполнении коленки бы упирались в руль и было бы не удобно выворачивать руль. потом, из за большего наклона руля к лобовому стеклу устают руки за счет вытягивания, поэтому руль пришлось сделать более прямее чем в стандартоном варианте.
Итак, ход проделанной работы: — открутить и снять рулевую колонку; — снять кардан с рулевой, чтоб он не мешался; — после «болгаркой» отрезаем уши крепления заподлицо; — привариваем уголки так, чтобы они были вровень со всей плоскостью; — привариваем дополнительную пластину снизу; — после, делаем отверстия и прикручиваем назад (я не стал мудрить с отверстиями под болты, так как один был отломан, а задняя часть вообще на двух болтиках М6 держалась, и решил я ее конкретно приварить) — дальше дополнительно усиливаем двумя ушками, которые привариваются с торца основания замка зажигания, и так же с другой стороны, но только уже по месту, чтобы были вплотную к поперечной «растяжке» стоек. и так же сверлим отверстия насквозь и прикручиваем (опять же, — у меня приварены)
Рулевое управление на "Ниве" может быть с гидроусилителем (начиная с 2009 г.) , без гидроусилителя, а так же оснащённое подушкой безопасности. С ноября 1998 года для повышения пассивной безопасности на автомобили устанавливают телескопический промежуточный вал вместо цилиндрического промежуточного вала, а рулевое колесо крепят самоконтрящейся гайкой.
Рулевой механизм в сборе с приводом (без гидроусилителя)
1 – сошка;
2 – средняя тяга;
3 – корпус кронштейна маятникового рычага;
4 – ось рычага;
5 – маятниковый рычаг;
6 – втулка;
7 – регулировочная гайка;
8 – внутренний наконечник тяги;
9 – регулировочная муфта;
10 – нижняя шаровая опора;
11 – поворотный кулак;
12 – верхняя шаровая опора;
13 – поворотный рычаг;
14 – наружный наконечник тяги;
15 – стяжной хомут;
16 – правый лонжерон;
17 – верхняя крышка картера;
18 – картер рулевого механизма;
19 – уплотнитель;
20 – вал червяка;
21 – кронштейн вала;
22 – промежуточный вал;
23 – верхний вал;
24 – рулевое колесо;
25 – левый лонжерон.
Устройство рулевого управления с гидроусилителем (с 2009 г.)
Вид снизу автомобиля на элементы рулевого управления
В систему гидравлического усилителя входят лопастный насос, бачок для рабочей жидкости, шланги подвода и отвода жидкости и рулевой механизм.
Описание рулевого управления
Рулевое управление – с механической связью, без усилителя. Рулевой механизм – «глобоидальный червяк – двухгребневой ролик», передаточное число редуктора – 16,4.
В вариантном исполнении автомобиль оборудуют гидроусилителем рулевого управления значительно снижающим усилие на рулевом колесе. Если гидроусилитель рулевого управления не функционирует (например, при буксировке автомобиля с неработающим двигателем), возможность управлять автомобилем сохраняется, но для этого требуется прикладывать к рулевому колесу значительно большее усилие.
Рулевая трапеция образована тремя рулевыми тягами (одна средняя и две боковых), сошкой, маятниковым рычагом и рычагами поворотных кулаков. Боковые тяги состоят из двух наконечников, соединенных резьбовой разрезной муфтой. На внутреннем (коротком) наконечнике – правая резьба, на наружном – левая. На соединительной муфте резьба также разного направления, поэтому при ее поворачивании длина боковой тяги может увеличиваться или уменьшаться, что нужно для регулировки схождения колес. Муфта фиксируется на наконечниках стяжными хомутами.
На концах рулевых тяг находятся шаровые шарниры. Их пальцы имеют конусную посадку в рычагах и зафиксированы в них гайками со шплинтами. Шаровая головка пальца вращается в пластмассовом вкладыше, поджимаемом пружиной к корпусу шарнира. Другим концом пружина упирается в стальную заглушку, завальцованную в корпус шарнира. Благодаря конусности наружной поверхности вкладыша и внутренней поверхности корпуса шарнира при поджатии вкладыша выбирается люфт между вкладышем и шаровой головкой пальца.
Чтобы убедиться, что вкладыш не заклинен в корпусе, рукой или монтажной лопаткой нажимают на корпус шарнира в направлении пальца – при этом палец должен уйти внутрь корпуса на 0,5–1,5 мм. При заклинивании шарнира или ощутимом люфте в нем заменяют рулевую тягу (рулевой наконечник). От влаги и грязи шарнир защищен резиновым чехлом, напрессованным на корпус. При повреждении чехла немедленно замените его, удалив с поверхности шарнира старую смазку и добавив новую (ШРБ-4).
Кронштейн маятникового рычага прикреплен к правому лонжерону двумя болтами с самоконтрящимися гайками. Корпус кронштейна – литой, из алюминиевого сплава. В нем установлены две пластмассовые втулки, в которых вращается ось маятникового рычага. Сверху и снизу на ось надеты шайбы, которые поджимают втулки к корпусу кронштейна. Нижняя шайба упирается в маятниковый рычаг, закрепленный на оси самоконтрящейся гайкой, верхняя – в гайку со шплинтом. Эту гайку затягивают на снятом кронштейне так, чтобы маятниковый рычаг не проворачивался под собственным весом, а лишь под нагрузкой 1–2 кгс. На рабочие поверхности втулок и в пространство между осью и корпусом закладывают смазку Литол-24. Для защиты от грязи служат два резиновых уплотнительных кольца, установленных между шайбами и корпусом рычага. При износе втулок их заменяют, при износе корпуса или оси заменяют кронштейн.
Рулевой механизм прикреплен тремя болтами с самоконтрящимися гайками к левому лонжерону. Его корпус – литой, из алюминиевого сплава. В его нижней (удлиненной) части запрессованы две бронзовые втулки, в которых вращается вал рулевой сошки. На нижнем шлицевом конце вала гайкой закреплена рулевая сошка (она устанавливается на вал только в определенном положении). На верхней части вала выполнен прилив с вырезом; в нем расположен двухгребневой ролик, вращающийся в шариковых или игольчатых подшипниках. В Т-образный паз на верхнем торце вала входит головка винта, которым регулируется зазор между роликом и червяком (см. ниже). Осевой люфт головки в пазу не должен превышать 0,05 мм; это достигается подбором толщины надеваемой на винт регулировочной пластины. Винт перемещается по резьбе в крышке рулевого механизма и стопорится гайкой и фигурной шайбой.
Возможны два варианта установки ролика вала сошки: на игольчатом или на шариковом подшипнике.
Червяк рулевого механизма вращается в двух шариковых радиально-упорных подшипниках, зазор в которых регулируется подбором прокладок между корпусом и нижней крышкой (при этом из механизма выливается масло, по окончании регулировки его уровень необходимо восстановить). При правильно отрегулированном зазоре момент проворачивания вала червяка (со снятым валом сошки) должен быть в пределах 20–49 Н.см. Если он меньше, уменьшают толщину пакета прокладок, если больше – увеличивают. После установки вала сошки регулируют зазор в зацеплении ролика с червяком: момент сопротивления проворачиванию вала червяка при повороте на 30° вправо-влево от среднего положения должен быть 88–118 Н.см, а при больших углах – не более 69 Н.см. На практике простейший контроль заключается в следующем: на снятом рулевом механизме вал червяка должен проворачиваться от руки с заметным возрастанием усилия вблизи среднего положения, осевого люфта вала быть не должно.
Для заливки масла в картер рулевого механизма в верхней крышке предусмотрено отверстие, закрываемое резьбовой пробкой. Трансмиссионное масло заливают до кромки этого отверстия (0,215 л), по нему же контролируют уровень. Утечка масла возможна из-под нижней крышки подшипника вала червяка (из-за ее деформации) или через сальниковые уплотнения валов сошки и червяка. Ремонт редуктора в домашних условиях (за исключением регулировки зазоров и замены сальников) не рекомендуется.
Рулевой вал – двухзвенный, состоит из верхнего и промежуточного валов. Верхний вал вращается в двух подшипниках с резиновыми втулками, завальцованных в трубе кронштейна вала. В нижней части к валу приварено кольцо с пазом, в который входит запорный ригель противоугонного устройства. На верхнем шлицевом конце вала закреплено рулевое колесо, гайка его крепления закернена.
Травмобезопасность рулевого управления обеспечивается складыванием рулевого вала за счет карданных шарниров и особого крепления кронштейна рулевого вала. Последний прикреплен к кронштейну кузова в четырех точках: сверху – на приварных болтах с гайками и шайбами, снизу – специальными отрывными болтами с фиксирующими пластинами. При столкновении края фиксирующих пластин деформируются и проскакивают через прямоугольные отверстия кронштейна рулевого вала. При этом за счет складывания рулевого вала рулевое колесо перемещается не назад, а вверх и вперед, уменьшая вероятность травм грудной клетки водителя.
Видео
Зачастую водитель сталкивается с такой неисправностью как люфт рулевого управления. Данная проблема может повлечь за собой серьезные неполадки, поэтому важно вовремя обнаружить и устранить неисправность.
- Причины появления
- Как определить
- Устраняем поломку
- Стоимость ремонта
- Видео
Рулевое управление одно из главных для езды, а поломка в виде люфта не одна из приятных ситуаций. Часто причиной появления могут быть разные поводы, это и плохая ходовая, износ деталей, ну и чаще всего состояние наших дорог. Поэтому рассмотрим, как выявить люфт в рулевом управлении и как стоит проводить ремонт.
Понятие и причины появления люфта в рулевом механизме
Сама конструкция рулевого управления не сложная. В ней находится специальный шток, который не плотно прилегает к деталям автомобиля. У него обязательно должен быть небольшое зазор для того, чтоб детали не изнашивались в случае трения. Однако если суммарный люфт достигает довольно больших показателей это может стать причиной серьезных неисправностей, что могут привести к авариям на дороге. Допустимой нормой считается люфт в 10°.
Важно помнить, что маленький люфт может перерасти в большой, а поэтому следует внимательно отнестись к этому вопросу, если заметны явные признаки неполадок в рулевом управлении. Этими признаками могут служить стук, скрип, вибрация или необходимость в сильном повороте руля влево или вправо даже по ровной дороге. В таком случае руль перестает «слушаться» водителя или выполняет действия с нескольким опозданием.
Второй причиной может служить недавний ремонт автомобиля, а именно тот факт, что иногда центральную ступичную гайку недостаточно фиксируют. Отсюда и появляется люфт. Также свободный ход руля может сигнализировать о том, что гидравлическое масло становится непригодным и необходима его замена.
В целом, чтобы обнаружить истинную причину технических неполадок водитель обязан проверить каждую деталь всей системы рулевого управления, так как все детали и механизмы взаимосвязаны.
Как определить появление люфта в рулевом управлении
Для того, чтобы проверить автомобиль на наличие проблем с рулевым управлением, а именно присутствием люфта необходимо проделать следующие операции. Прежде всего необходимо перевести двигатель на специальный режим работы на неподвижном автомобиле – холостой ход. После этого, следует начать крутить руль и следить за временем отклика колёс на данные команды. Именно это расстояние и показывает величину люфта.
На сегодняшний день для удобства и точности измерения люфта существует специальное устройство – люфтомер. Он помогает измерить и проконтролировать суммарный люфт.
Устранение люфта в рулевом управлении
Прежде всего, проверку следует начать с карданного шарнира и его винтов. Прокручивайте регулировочный винт до необходимого показателя. После, снова проверьте наличие и величину люфта. В случае неудовлетворительных показателей, проделайте работу снова.
Если и это не помогло, значит причина поломки кроется в другом. Следующим пунктом необходимо загнать автомобиль в смотровую яму. Проблема люфта может быть заключена в шарнирах рулевых тяг. Скорее всего, эти детали изношены и есть необходимость в их замене или же крепкой фиксации. Также следует проверить крепление рулевых тяг и по надобности подтянуть их.
Однако если и это не устранило причину, значит скорей всего придется разобрать всю систему рулевого управления. Сделать это лучше в автосервисах, так как есть риск повредить систему.
Стоимость ремонта по устранению люфта в рулевом управлении
Цена прибора люфтомера достаточно высокая и колеблется в пределах от $400 до $800. Отдельные детали рулевого управления представлены следующими ценами: подшипник – от $12, фиксатор гайки – от $16, шток рулевой рейки – от $50, шарнир рулевой тяги – от $16. В автосервисе осуществление ремонта обойдется в пределах $20 и больше, в зависимости от необходимой услуги.
Видео о люфте рулевого управления:
1. Краткая характеристика конструкций рулевого управления
Система рулевого управления современных отечественных легковых автомобилей включает в себя три основных узла: рулевую колонку с рулевым колесом, рулевой механизм и рулевой привод (трапецию).
Рулевые приводы представляют собой набор из нескольких рулевых тяг с шарнирными соединениями. При червячном рулевом механизме в состав рулевого привода входит маятниковый рычаг.
2. Диагностика и устранение неисправностей рулевого управления.
Выход рулевого управления из строя чреват, как известно, весьма нехорошими последствиями. Между тем, регулярно проводя некоторые работы по элементарной диагностике, можно оценить состояние рулевого управления, спрогнозировать возможный отказ и вовремя принять меры.
3. Регулировка зацепления червяк-ролик (или величины свободного хода рулевого колеса)
Порядок проведения операции следующий (на примере ВАЗ-"классика") (см. рис.). Вы должны убедиться, что в подшипниках червяка установлен необходимый натяг. Отверните контргайку 2 регулировочного винта 3 и снимите фасонную стопорную шайбу 5. Ваш помощник должен покачивать рулем, как при проверке люфта. Г-образной отверткой 4 заворачивайте регулировочный винт 3 до устранения люфта. Проверьте легкость вращения рулевого колеса, как это было описано выше. Если все отрегулировано правильно, наденьте фасонную шайбу 5, закрутите и затяните контргайку, удерживая от проворачивания регулировочный винт 3.
4. Замена рулевых тяг и наконечников
Расшплинтуйте и отверните гайки, которыми шаровые пальцы боковых тяг крепятся к рычагам на поворотных кулаках. Съемником (см. рис.) выньте шаровые пальцы из конических гнезд на рычагах. Расшплинтуйте и отверните гайки крепления шаровых пальцев средней и боковых тяг к сошке и к маятниковому рычагу. Пользуясь съемником, выньте пальцы из соответствующих гнезд на рычагах и снимите тяги. Устанавливайте тяги рулевого управления в порядке, обратном снятию. Все гайки шаровых пальцев затягивайте динамометрическим ключом с последующей шплинтовкой. Если вырез гайки не совпадает с отверстием под шплинт, то гайку доверните на угол, меньший 60 градусов для обеспечения шплинтовки.
Не забудьте, что после замены рулевых тяг или наконечников необходима обязательная регулировка углов установки (схождение и развал) колес.
Посмотрите также отсканированный буклет, прилагаемый к рулевым наконечникам "Кедр".
5. Заливка масла в рулевой механизм
Рулевые механизмы типа "червяк-ролик" работают в масле. Дело в том, что в контакте витков червяка с гребнями ролика возникают большие усилия. При недостатке или отсутствии смазки в этом месте из-за очень большого трения будет происходить усиленный износ деталей. Кроме того, требуют смазки подшипники червяка и игольчатые подшипники, на которых вращается ролик. Для смазки деталей рулевого механизма используется обычное трансмиссионное масло. В настоящее время выпускаются много этих масел, все они годятся для рулевого механизма.
Рулевой механизм, как запчасть, может поставляться в торговую сеть как снаряженным и заправленным маслом, так и без него. В последнем случае требуется обязательная заливка масла. Заливать масло можно как после установки рулевого механизма на машину, так и до этого.
Такую вот штуку заметил.
Когда руль стоит прямо (колёса прямо) люфт руля около 5см. А в крайних положениях руля (до конца в лева или право) руль болтается чуть ли не на половину своего оборота.
Я так понимаю рулевой редуктор по хорошему менять нужно. Или это для нивы в порядке вещей?
Добавлено спустя 1 минуту 42 секунды:
Да. забыл.
Рулевые тяги новые (менял недавно), шаровые также свежие и люфта в ступичных подшипниках нет, маятниковый рычаг новый.
jett
Регулировали как-то, толку почти не было. Руль тяжёлый, фиг свернёшь. Сказали (в сервисе) если зажимать регулировкой дальше , то руль вообще не повернёшь.
Что напрягает, когда руль по центру. люфта такого нет. А вот в крайних положениях болтается как г. в проруби).
Немного подрегулировать стоит, при условии что с трапецией всё ок.
Добавлено спустя 3 минуты 45 секунд:
Эти болты прижимают квадратные шайбы и крылышками. Если не получается открутить, то, снимая рулевую колонку, эти крылышки можно просто отогнуть, и сняв колонку, получить хороший доступ к болтам.
Только, когда будешь ставить обратно, собери все как было, не надо заменять эти крылышки широкой шайбой. При аварии они должны отогнуться и рулевая колонка должна уйти верх, что бы не воткнуться в грудь водителю.
А вообще эти болты обычно легко откручиваются. Узким зубилом 1-2 оборота, потом от руки идут.
Шуруп забитый молотком держит лучше чем гвоздь закрученный отверткой.
Рулевое управление – с механической связью, без усилителя. Рулевой механизм – «глобоидальный червяк – двухгребневой ролик», передаточное число редуктора – 16,4.
Рулевая трапеция образована тремя рулевыми тягами (одна средняя и две боковых), сошкой, маятниковым рычагом и рычагами поворотных кулаков. Боковые тяги состоят из двух наконечников, соединенных резьбовой разрезной муфтой.
На внутреннем (коротком) наконечнике – правая резьба, на наружном – левая.
На соединительной муфте резьба также разного направления, поэтому при ее поворачивании длина боковой тяги может увеличиваться или уменьшаться, что нужно для регулировки схождения колес.
Муфта фиксируется на наконечниках стяжными хомутами. На концах рулевых тяг находятся шаровые шарниры. Их пальцы имеют конусную посадку в рычагах и зафиксированы в них гайками со шплинтами.
Шаровая головка пальца вращается в пластмассовом вкладыше, поджимаемом пружиной к корпусу шарнира. Другим концом пружина упирается в стальную заглушку, завальцованную в корпус шарнира.
Благодаря конусности наружной поверхности вкладыша и внутренней поверхности корпуса шарнира при поджатии вкладыша выбирается люфт между вкладышем и шаровой головкой пальца.
Чтобы убедиться, что вкладыш не заклинен в корпусе, рукой или монтажной лопаткой нажимают на корпус шарнира в направлении пальца – при этом палец должен уйти внутрь корпуса на 0,5–1,5 мм.
При заклинивании шарнира или ощутимом люфте в нем заменяют рулевую тягу (рулевой наконечник).
От влаги и грязи шарнир защищен резиновым чехлом, напрессованным на корпус.
При повреждении чехла немедленно замените его, удалив с поверхности шарнира старую смазку и добавив новую (ШРБ-4).
Кронштейн маятникового рычага прикреплен к правому лонжерону двумя болтами с самоконтрящимися гайками.
Корпус кронштейна – литой, из алюминиевого сплава. В нем установлены две пластмассовые втулки, в которых вращается ось маятникового рычага.
Сверху и снизу на ось надеты шайбы, которые поджимают втулки к корпусу кронштейна. Нижняя шайба упирается в маятниковый рычаг, закрепленный на оси самоконтрящейся гайкой, верхняя – в гайку со шплинтом.
Эту гайку затягивают на снятом кронштейне так, чтобы маятниковый рычаг не проворачивался под собственным весом, а лишь под нагрузкой 1–2 кгс.
На рабочие поверхности втулок и в пространство между осью и корпусом закладывают смазку Литол-24. Для защиты от грязи служат два резиновых уплотнительных кольца, установленных между шайбами и корпусом рычага.
При износе втулок их заменяют, при износе корпуса или оси заменяют кронштейн. Рулевой механизм прикреплен тремя болтами с самоконтрящимися гайками к левому лонжерону.
Его корпус – литой, из алюминиевого сплава. В его нижней (удлиненной) части запрессованы две бронзовые втулки, в которых вращается вал рулевой сошки.
На нижнем шлицевом конце вала гайкой закреплена рулевая сошка (она устанавливается на вал только в определенном положении).
На верхней части вала выполнен прилив с вырезом; в нем расположен двухгребневой ролик, вращающийся в шариковых или игольчатых подшипниках.
В Т-образный паз на верхнем торце вала входит головка винта, которым регулируется зазор между роликом и червяком (см. ниже).
Осевой люфт головки в пазу не должен превышать 0,05 мм; это достигается подбором толщины надеваемой на винт регулировочной пластины.
Винт перемещается по резьбе в крышке рулевого механизма и стопорится гайкой и фигурной шайбой.
Червяк рулевого механизма вращается в двух шариковых радиально-упорных подшипниках, зазор в которых регулируется подбором прокладок между корпусом и нижней крышкой (при этом из механизма выливается масло, по окончании регулировки его уровень необходимо восстановить).
При правильно отрегулированном зазоре момент проворачивания вала червяка (со снятым валом сошки) должен быть в пределах 20–49 Н.см.
Если он меньше, уменьшают толщину пакета прокладок, если больше – увеличивают.
После установки вала сошки регулируют зазор в зацеплении ролика с червяком: момент сопротивления проворачиванию вала червяка при повороте на 30° вправо-влево от среднего положения должен быть 88–118 Н.см, а при больших углах – не более 69 Н.см.
На практике простейший контроль заключается в следующем: на снятом рулевом механизме вал червяка должен проворачиваться от руки с заметным возрастанием усилия вблизи среднего положения, осевого люфта вала быть не должно.
Для заливки масла в картер рулевого механизма в верхней крышке предусмотрено отверстие, закрываемое резьбовой пробкой.
Трансмиссионное масло заливают до кромки этого отверстия (0,215 л), по нему же контролируют уровень.
Утечка масла возможна из-под нижней крышки подшипника вала червяка (из-за ее деформации) или через сальниковые уплотнения валов сошки и червяка.
Ремонт редуктора в домашних условиях (за исключением регулировки зазоров и замены сальников) не рекомендуется.
Рулевой вал – двухзвенный, состоит из верхнего и промежуточного валов.
Верхний вал вращается в двух подшипниках с резиновыми втулками, завальцованных в трубе кронштейна вала.
В нижней части к валу приварено кольцо с пазом, в который входит запорный ригель противоугонного устройства.
На верхнем шлицевом конце вала закреплено рулевое колесо, гайка его крепления закернена.
Травмобезопасность рулевого управления обеспечивается складыванием рулевого вала за счет карданных шарниров и особого крепления кронштейна рулевого вала.
Последний прикреплен к кронштейну кузова в четырех точках: сверху – на приварных болтах с гайками и шайбами, снизу – специальными отрывными болтами с фиксирующими пластинами.
При столкновении края фиксирующих пластин деформируются и проскакивают через прямоугольные отверстия кронштейна рулевого вала. При этом за счет складывания рулевого вала рулевое колесо перемещается не назад, а вверх и вперед, уменьшая вероятность травм грудной клетки водителя.
Возможные неисправности рулевого управления и методы устранения
Метод устранения
Увеличенный свободный ход рулевого колеса
Проверьте и затяните гайки
Замените наконечники или рулевые тяги
Замените втулки или кронштейн в сборе
Тугое вращение рулевого колеса
Замените деформированные детали
Проверьте установку колес и отрегулируйте
Отрегулируйте затягивание гайки
Установите нормальное давление
Проверьте и замените поврежденные детали
Проверьте и долейте. При необходимости замените сальник
Шум (стуки) в рулевом управлении
Проверьте и затяните гайки
Замените втулки или кронштейн в сборе
Отрегулируйте затягивание гайки
Замените наконечники или рулевые тяги
Проверьте и затяните гайки болтов
Затяните гайки болтов
Самовозбуждающееся угловое колебание передних колес
Проверьте и установите нормальное давление
Проверьте и отрегулируйте углы установки колес
Проверьте и затяните гайки
Проверьте и затяните гайки болтов
Увод автомобиля от прямолинейного движения в какую-либо одну сторону
Проверьте и установите нормальное давление
Проверьте и отрегулируйте углы установки колес
Замените непригодные пружины
Проверьте кулаки и рычаги, негодные детали замените
Проверьте состояние тормозной системы
Неустойчивость автомобиля
Проверьте и отрегулируйте углы установки колес
Проверьте и затяните гайки
Замените наконечники или рулевые тяги
Проверьте и затяните гайки болтов
Проверьте кулаки и рычаги; замените деформированные детали
Утечка масла из картера
Sincerely yours, Alex
Читайте также: