Фольксваген б3 универсал схема тормозной системы

Обновлено: 29.04.2024

Замена задних тормозных дисков Пассат Б3

Долговечность и надежность автомобилей Фольксваген Passat b3 доказана не одним десятком лет. Но наступает момент, когда требуется замена расходных запчастей, таких как задние и передние тормозные колодки Пассат б3, дисковые тормоза. Это несложно сделать самостоятельно, достаточно знать специфику замены задних колодок, которая присуща автомобилям VW Group.

Когда менять тормозные диски на задних колесах VW Passat B3

Главный показатель при замене задних тормозов на Пассат б3 – толщина диска. Истончение запчасти приводит к изменению теплопроводности, тормоза начинают перегреваться при незначительных нагрузках. Нагретый диск ведет, колодки стачиваются, а это грозит потерей контроля над тормозами.

Замерять удобно штангенциркулем, который поместить на расстоянии 3–5 мм от наружного края диска и столько же отступить от фланца. Затем сравнить результаты:

разница до 5 мм – запчасть нормальная;
более 5 мм – при замене задних тормозных колодок Фольксваген Пассат б3 может подклинивать поршень тормозного цилиндра.

Диски протачивают, если есть запас по толщине. Для вентилируемых дисков минимальная толщина 8 мм, а невентилируемых – 5 мм, но ездить придется аккуратно. В противном случае потребуется заменить деталь.

Встречаются и другие причины вынужденной замены дисков:

глубокие царапины, ямки;
вибрации и биения при торможении;
металлический скрип при надавливании на педаль тормоза (такой звук всречается и при изношенных колодках).

Какие диски выбрать

Специалисты в сервисном центре настаивают на установке оригинальных запчастей. Если марка в приоритете и цена устраивает, то приобретение фирменных дисков приветствуется. Но аналогов на рынке много, дорогих и дешевых. Комментарии на отзовиках оправдывают ожидания: есть достойные варианты в плане цена+качество.

Оригинал

Оригинальные диски подбираются по модификации автомобиля Фольксваген Passat b3:

мощность авто;
объем двигателя;
тип мотора и код (редко используемый параметр);
год выпуска.

Эта информация нужна для уникализации запчастей в конкретный период, так как конвейерное производство постоянно модифицирует автомобили. Дисковые тормоза b3 можно заменить на оригинальные VW более поздних поколений.

Примечание: у Volkswagen Passat B3 с дизельными моторами и 520i стоят массивные тормозные диски. Модели с более мощными моторами оснащаются вентилируемыми утолщенными дисками.

Тормозные колодки подбираются исходя из толщины и диаметра диска. Задние колодки имеют размеры:

длина –11,93 см;
ширина – 6,96 см;
толщина – 1,94 см.

Аналоги

Преимущество тормозных дисков для Пассат б3 от других производителей – цена. У дорогих аналогов качество очень приличное, в случае ограниченного бюджета можно ставить. Сейчас на рынке автозапчастей хорошо себя зарекомендовали тормозные механизмы таких марок: Brembo, Fenox, ATE, TRW, Allied Nipon и др. Комплекты тормозных систем этих брендов стают отлично, и испытаны владельцами Фольксвагенов.

Пошаговое руководство по замене

После замены тормозной системы Пассат б3 должно пройти время, пока все между собой притрется. Обслуживание тормозов нужно проводить 1 раз в квартал или полгода в зависимости от условий эксплуатации автомобиля.

VW Passat B3 ремонт

Тормозные трубки и тормозные шланги VW Passat B3

08.04.2013 | Автор: admin

Подпишись здесь, чтобы получать анонсы новых статей прямо на электронную почту!

Тормозные трубки и тормозные шланги Фольксваген Пассат В3, размеры, каталожные номера, рисунок.

Тормозные трубки VW Passat B3, стальные, найти практически невозможно, поэтому многие режут, развальцовывают и устанавливают тормозные трубки сами.

Тормозные шланги, нужно менять при малейших трещинах или вздутиях.

Тормозные трубки и тормозные шланги Фольксваген Пассат В3, перед авто:

Тормозные трубки и тормозные шланги Фольксваген Пассат В3, зад авто:

Если есть какие либо вопросы или дополнения, прошу не стесняться и писать в комментарии.

alt="Фольксваген Пассат В3 тормозные шланги и тормозные трубки" width="106" height="150" />

Добрий день , скоро нужно будет менять тормозниє шланги передние ,оригінал не смогу хотелось би ate или trw скажите пожалуста іх номера для заказа у меня пасат б4 ABS 94р. б3 і б4 однаковие или єсть разница

День добрый. Интересует каталожный номер штуцера(их 4 штуки),с помощью которого прокачивают передние и задние тормоза на vw b3 1989 года. А то ни как не могу найти эти номера,а заменить штуцера нужно.

Вячеслав, на медные польские

Вячеслав, не зачто

И еще вопрос.трубки менять на медные или металлические? Буду менять пока правый задний.Склоняюсь к медным трубкам.Стоят родные металлические.

Подскажите 750 мм — барабанные тормоза (поз №8) это левая сторона .870 мм — барабанные тормоза (поз №9) это правая сторона? или наоборот.Заранее спасибо.

Сергей З. ну, что могу сказать, да, это именно эти тормозные трубки, что я себе установил, нормальное качество
так что всё правильно сделал, что заказал
я всегда говорил, что дорогу осилит идущий 🙂

Юра привет!Спасибо за советы!Праворукие- я ездил на Тойота Королла МТ 1.9 1991 года,Тойота Королла 1996 года 1.5 автомат,Тойота Пробокс 2002 года 1,5 автомат,все перечисленные мною авто универсалы,седаны не признаю,все весьма надёжны,Особенно мне нравилась дизельная ТОйота.Конечно сломать можно всё,и ломается надо сказать,но не так как наши тазы с болтами.Фольцваген купил можно сказать случайно здесь,на праворукую в хорошем состоянии не хватило денег.Однако ни сколько не жалею,что пересел на немца,тем более универсал.Зато научился ремонтировать сам,пришлось.Так что VW Group машины не хуже самурайских.

Сергей З., обычно, на авто рынках продаются трубки на метры и развальцовывают, чуть ли не при тебе, под любой размер и любой штуцер
так же есть польские медные тормозные трубки, тоже порезаны под все размеры и стоят любые штуцера (я себе в прошлом году сзади справа менял от колдуна до колеса)

Замена задних тормозных колодок-пассат б3

Замена задних тормозных колодок на автомобиле фольксваген-пассат б3 с задними тормазами барабанного типа прозводится с неизменными проблемами. Которые требуют приобретения не только тормозных колодок.

Что необходимо приобрести для замены колодок

Первая неприятность с которой пришлось столкнуться заломился штуцер для прокачки тормозов. Он тонкий и весь покрыт ржавчиной. Резьба так же заржавела. И открутить его не получиться не в коем случае. Скорее всего, когда автомобиль вышел с конвейера в 1992 году. На нем стояли цилиндры. Которые не имели подобных проблем. Материал из которого был изготовлен рабочий цилиндр и штуцер не ржавели и не пригорали в резьбовом соединении. Поэтому не было необходимости использовать массивный штуцер для прокачки тормозов. Поэтому рабочие цилиндры придется покупать новые.

Штуцер тормозной трубки открутился, но не провернулся на трубке она также либо прикипела, либо разжалась внутри штуцера. Поэтому и трубку при замене колодок также требуется приобрести
Комплект колодок приобретенный за 1000 рублей подозрений больших не вызвал. Накладка плотно прилегает к поверхности колодки. Сварные швы так же выглядят надежными.
Еще желательно приобрести два шплинта диаметром 3 мм для стопора гайки ступицы и болты крепления тормозных цилиндров. Они не идут в комплекте. Но могут потребоваться. Потому что заводские болты откручиваются шестигранником. И если болт пригорел в резьбе. Очень легко провернуть внутренние грани. И болт, скорее всего, придется срубать.
Могут пригодиться клипсы для крепления трубок. Но если их снять аккуратно. То подойдут и старые. Они с одной стороны входят в зацепление со специальным креплением в виде гвоздя. Их необходимо отвести в сторону. Двигая по трубке.

Снятие тормозного барабана

Тормозной барабан сделан совместно со ступицей. То есть для того чтобы его снять необходимо открутить гайку ступицы. Предварительно сняв стопор. Вынимается наружный подшипник. И барабан со ступицей.

Снятие тормозных колодок.

Замена задних тормозных колодок пассат б3 начинается со снятия пружинок, которые притягивают колодки к опорному диску.

Для этого с внутренней стороны пальцем придерживается шток выжимается пружина и проворачивается на 90 градусов.

Чашка пружины выходит и пружина освобождается.

Пружины, стягивающие колодки снимать не нужно. Достаточно оттянуть колодки от опорного диска и надавить их вниз. Чтобы они вышли из нижних опор. Это позволяет сделать конструкция поршеньков цилиндра. Опора колодок имеет упор только со стороны опорного диска. Поэтому они легко соскакивают с тормозного цилиндра.

Теперь можно без усилий снять все стяжные пружины и отсоединить трос ручника.

Снятие тормозного цилиндра пассат б3

Если штуцер для прокачки сломался при откручивании. Что вероятнее всего. Необходимо снять рабочий тормозной цилиндр. Чтобы не заломить сразу трубку. Откручиваются два болта крепления цилиндра. И но вместе с трубкой вытаскивается с посадочного места.

Необходимо зафиксировать штуцер ключом и откручивать цилиндр со штуцера. Так чтобы штуцер оставался неподвижным. После этого пробовать расшевелить штуцер на трубке. Если получится то хорошее. Нет меняется трубка целиком. Она прикручена с другой стороны к шлангу. Он закреплен на кронштейне. Трубка обламывается у основания штуцера. Для того чтобы можно было вставить головка на 11. Ключ на 14 вставляется в штуцер шланга. С усилием, но штуцера отворачиваются.

Сборка колодок и установка цилиндра

Колодки собираются в следующей последовательности

Распорная пластина ставится на рычаг ручника и натягивается пружина
Вторая колодка вставляется в пластину. Между колодкой и пластиной вставляется распорный клин. После чего натягивается вторая верхняя пружина.

Устанавливается нижняя пружина. Колодки находятся в сборке и не рассыпаются.

Ставится в паз рычага трос ручника. Для этого необходимо с усилием оттянуть пружину расположенную на тросе и вставить тросик в паз.

Оттягиваются нижние опоры колодок и вставляются в опоры.
Рабочий цилиндр можно установить до установки колодок. Но можно и после того как колодки встанут на свое место.
Верхние опоры колодок подводятся я под посадочные места на поршеньках. Поршеньки должны быть развернуты так чтобы упор под колодки, находился со стороны опорного диска.

Устанавливаются пружины стягивающие колодки с опорным диском

Установка тормозного барабана

Ступица устанавливается на вал. Вставляется наружный подшипник. Затем опорная шайба. Они имеет выступ по внутреннему диаметру. Он должен быть направлен в паз на валу. Затем закручивается и затягивается ступичная гайка.

Не думаю что немцы придумали что то новое для затяжки ступичной гайки. Если и придумали, то их метод ни чем не отличается от старого дедовского способа. Гайка закручивается до упора. Так чтобы подшипник начало затягивать и ступица тяжело проворачивалась. Иногда этого не происходит из за наличия выработки в подшипнике. Тогда просто необходимо затянуть гайку до упора ключа. Затем следует отпустить гайку на на одну грань или одну шестую оборота.

После этого устанавливается стопор и фиксируется шплинтом. Все ставится ступичная крышка и колесо.

Замена задних тормозных колодок пассат б3 заканчивается тем что далее необходимо прокачать тормоза и отрегулировать натяжение троса ручного тормоза. Об этом подробно описано в следующих статьях.

Фольксваген б3 универсал схема тормозной системы

При обращении с тормозной жидкостью следует учесть следующее:

Тормозная жидкость ядовита. Ни в коем случае не отсасывать тормозную жидкость ртом через шланг

Заполнять тормозной жидкостью бачок только тогда, когда существует полная уверенность в отсутствии ошибки

Тормозная жидкость агрессивна и поэтому не должна вступать в контакт с окрашенными частями автомобиля, в противном случае немедленно вытереть и обильно промыть водой.

Тормозная жидкость гигроскопична, т.е. забирает влагу из воздуха. Поэтому хранить тормозную жидкость только в закрытых сосудах.

Тормозную жидкость, использовавшуюся в тормозной системе, нельзя снова заливать в систему. При удалении воздуха из тормозной системы также применять только новую тормозную жидкость.

Марка тормозной жидкости: FMVSS 116 DOT 4.

Тормозная жидкость не должна вступать в контакт с минеральными маслами. Даже небольшие следы минеральных масел делают тормозную жидкость неупотребляемой, т.е. приводят к отказу тормозной системы.

Тормозную жидкость заменяют раз в два года, независимо от пробега. Замену жидкости производить желательно после холодного времени года.

Старую тормозную жидкость сдавать в местный приемный пункт для особых отходов, не сливать в канализацию.

Удаление воздуха из тормозной системы

После каждого ремонта тормозов, при котором система открывалась в трубопроводах может находиться воздух.

Тогда следует удалять воздух из тормозной системы. Наличие воздуха проявляется в мягкости тормозной педали при ее нажатии.

В этом случае должна быть устранена причина негерметичности и удален воздух из системы. Удаление воздуха из тормозной системы производится прокачкой тормозной педали, для чего требуется помощник.

Внимание: описывается рабочий процесс для автомобилей без ABS.

Если нужно удалить воздух из всей системы, воздух удаляется из каждого колесного тормоза.

Это происходит тогда, когда воздух попадает в каждый отдельный тормозной цилиндр.

В случае если только один суппорт заменялся или ремонтировался, как правило достаточно произвести удаление воздуха из соответствующего тормозного цилиндра.

Внимание: осторожно отвинчивать вентили, чтобы не сорвать шлицы. Рекомендуется за два часа до удаления воздуха опрыскать их растворителем ржавчины. При невозможности отвернуть вентиль обращаться на станцию.

Последовательность удаления воздуха:

1. Задний правый тормозной суппорт или цилиндр.

2. Задний левый тормозной суппорт или цилиндр.

3. Передний правый тормозной суппорт.

4. Передний левый тормозной суппорт.

Снять колпачок с вентиля выпуска воздуха тормозного цилиндра. Очистить вентиль, подсоединить чистый шланг, другой конец шланга опустить в бутылку, наполовину наполненную тормозной жидкостью.

Помощнику несколько раз нажать на педаль тормоза до тех пор, пока в тормозной системе не создастся давление. Это почувствуется по возросшему сопротивлению при нажатии на педаль.

При достижении давления нажать на педаль, и удерживать в таком состоянии.

Приоткрыть ключом вентиль выпуска воздуха тормозного цилиндра примерно на полоборота.

Тормозная жидкость стекает в бутылку. Следить за тем, чтобы конец шланга в бутылке постоянно находился в жидкости.

Как только педаль опустится, закрыть клапан выпуска воздуха.

Повторить процесс накачивания до создания давления. Держать ногу на педали. Открыть вентиль выпуска воздуха до спада давления. Закрыть клапан.

Продолжать процесс удаления воздуха из тормозного цилиндра до тех пор, пока из жидкости, вытекающей в бутылку, не перестанут выделяться воздушные пузырьки.

После удаления воздуха снять шланг, надеть колпачок на вентиль.

Таким же образом удалить воздух из остальных цилиндров.

при удалении воздуха иногда посматривать на бачок тормозной жидкости. Уровень жидкости не должен сильно опускаться, иначе воздух будет засасываться через бачок. Доливать только новую тормозную жидкость!

После удаления воздуха бачок следует заполнить до отметки МАХ.

Автомобили с ABS

Передние и задние колеса обрабатываются раздельно.

Передние колеса

Выключить зажигание и нажать на педаль тормоза около 20 раз, чтобы снять давление в накопителе.

Долить жидкости в бачок до верхнего края.

Внимание: в процессе удаления воздуха уровень жидкости не должен опускаться ниже отметки MIN.

Надеть шланг на винт выпуска воздуха и открыть винт.

Помощнику несколько раз нажать на педаль тормоза до создания давления. Оставить ногу на педали. Открыть вентиль выпуска воздуха.

При опускании педали до пола снять ногу с педали. Повторить процесс для каждого вентиля, пока не станет вытекать тормозная жидкость без пузырьков воздуха.

Закрыть вентиль, залить в бачок новую тормозную жидкость.

Удалить воздух из 2-го суппорта таким же образом.

Задние колеса

Выключить зажигание и нажать на педаль тормоза около 20 раз, чтобы снять давление в накопителе.

Нажать на тормозную педаль и держать.

Рычаг регулирования тормозного усилия отжать при этом в сторону задней оси.

Следить за тем, чтобы жидкость в бачке не опускалась ниже отметки MIN.

Внимание: насос системы ABS не должен работать непрерывно более 120 сек. При превышении этого времени дать остыть в течение 10 мин.

Таким же образом удалить воздух из второго заднего тормозного цилиндра.

Включить зажигание до тех пор, пока насос сам не отключится.

Долить новую тормозную жидкость в бачок до отметки МАХ. Навернуть крышку бачка и подсоединить разъем.

Обслуживаем VW Passat B3: замена и правильный выбор тормозных колодок

Автомобили Фольксваген Пассат уже более 30 лет радуют владельцев надежностью и долговечностью. Но, как и любому автомобилю, ему приходится менять расходные запасные части, такие как тормозные колодки, передние или задние. Это простая процедура, не требующая специальных знаний. Но существует одна особенность, учитывая которую, нужно выбирать колодки по артикулу.

1 Особенности выбора передних колодок на Пассат Б3
2 Оригинальные колодки и аналоги, артикулы и цены
3 Когда менять колодки на VW Passat B3
4 Меняем передние колодки VW Passat B3 своими руками

Особенности выбора передних колодок на Пассат Б3

Оригинальные колодки и аналоги, артикулы и цены

Колодки оригинального образца на Фольксваген Пассат имеют разное цифробуквенное обозначение ввиду того, что отличаются из-за диаметра и толщины тормозного диска. Например, каталожные номера на суппорт Girling выглядит следующим образом:

357 698 151 B и 1H0 698 151 ($40-42) – 13мм толщина и 256мм диаметр тормозного диска;
1HM 698 151 A ($40) – 20мм толщина и 256мм диаметр тормозного диска;
357 698 151 ($41) – 22мм толщина и 280мм диаметр тормозного диска.

Проблема оригинальных запчастей в их завышенной цене, поэтому владельцам автомобилей приходится не только размышлять о том, как поменять колодки. А также о стоимости и о возможном поиске недорогого аналога.

ABS с номером по каталогу 36789 , цена в пределах $13;
Fenox , каталожный номер BP43153 , цена $9;
TSN , артикул 2159 , цена $7;
Optimal , 9362 , $12.

VW Passat/Пассат B3 и B4 (эксплуатация, ремонт. )

Нормальная бюджетная машина. На работе уже лет 6 в качестве служебной эксплуатируется. По стоимости з.ч. с Жигулями,конечно, не сравнить,но на фоне других иномарок-очень дешево. Знаю одну болезнь-часто ломается блок управления печкой,а чтоб его снять и починить нужно всю панель разобрать.

Щаз набегут и дерьмом обольют всякие .

Еще одну болезнь вспомнил-ручки дверей. Те что снаружи. Постоянная головная боль у водителя. А в остальном за 6 лет-никаких головных болей. При том ,что пробег под 300К и 89-ий год выпуска. Может хорошое обслуживание и постоянное внимание за ней сказываются?

Berg, вСЕ ПРАВДА! Единственное - рано или поздно ломается замок зажигания

Еще одна головная боль это губа. Если ерзать по буграм и с убитыми пружинами, то прощай губа, решетка воздухозаборника и крепления всего этого. Крепления отдельно не поменять, их не продают, хотя они отделяются от бампера. На тракторах эта губа нужна категорчески, на зажигалках можно снять.

Ну все вышеописанное мелочи имхо, и особо бюджет не разорят

Значит действительно идеальный выбор для машинкы на каждый день? Просто и надежно, без понтов, на работу. на природу, на деревню к бабушке, просто покататься

srg:
Еще одна головная боль это губа. Если ерзать по буграм и с убитыми пружинами, то прощай губа, решетка воздухозаборника и крепления всего этого. Крепления отдельно не поменять, их не продают, хотя они отделяются от бампера. На тракторах эта губа нужна категорчески, на зажигалках можно снять.

Вроде как и бензиновые без губы греться начинают.

да, типа народный авто.

из проблем слышал, что стекла на него в Минске тяжело найти (если что) - типа буржуи с производства их уже сняли.

А серьезных проблем вообще ни у кого не было? По двигателю, по кузову, по ходовой?

Неужели такой идеальный автомобиль?

У меня универсал был! Задние сидения раскладываются и полигон получается, вот тебе +++++++!

Радиатор печки потек, и обшивка как и во всех VW скрипучая.

ТО делал постоянно, особо проблем по движку не было, разве что термостат менял, ну это фигня обыйденная.

srg:
Еще одна головная боль это губа. Если ерзать по буграм и с убитыми пружинами, то прощай губа, решетка воздухозаборника и крепления всего этого. Крепления отдельно не поменять, их не продают, хотя они отделяются от бампера. На тракторах эта губа нужна категорчески, на зажигалках можно снять.

объясните темному, что это за губа?

Red Dragon:
А серьезных проблем вообще ни у кого не было? По двигателю, по кузову, по ходовой?

Неужели такой идеальный автомобиль?

Ну почему же были и серъезные проблемы. Вот у моего сразу после покупки на коленвале шпонку сорвало, которая звездочку на коленвале стопорило.

Нижняя часть бампера, типа для направления воздушного потока, и т.д.

vezunchik:
объясните темному, что это за губа?

Нижний воздухозаборник. От него идет забор воздуха к радиатору. Расположен он очень удачно-ниже бампера переднего.

Berg:
srg:
На тракторах эта губа нужна категорчески, на зажигалках можно снять.

Вроде как и бензиновые без губы греться начинают.

Я у себя снял, уже почти два года езжу. Да, летом масло 96-98 стало на трассе, было 92-94. Радиатор у нас достаточно большой и помпа добрая, прокачивает ОЖ нормально. А вот на тракторе, только выехали за Минск, через 10 км вскипел бедняга. Причем ехали на больше 110.

srg:
На тракторах эта губа нужна категорчески, на зажигалках можно снять.

А зачем юбка на дизеле?

Проблемы с дизельным экземпляром 1989 года, с которым я имею дело уже 2 года:

- Замки (в мороз особенно).

- Перекашиваются передние боковые стекла - один раз пришлось на трассе разбирать дверь, не ехать же в мороз с открытым окном.

- Протекают уплотнители стекол (лобового и боковые).

- Небезызвестная проблема с печкой.

- АБС постоянно глючит.

- Отопление салона недостаточное.

Если наплевать на это все - то нормальная машина.

HDDR:
- Отопление салона недостаточное.

Первый раз слышу. Если все нормально, то в машине можно упарится. Бывают проблемы из-за регулятора контура давления печки, но он снимается и все потом нормально. Не видели ни одного экземпляра, где плохо греет печка.

У моего сотрудника В3 был 4 года. Утопленник, 1989 гв., 1,8 л моновпрыск. Если не учитывать замен расходных материалов (которых избежать невозможно на любой машине), проблем особых не было. Могу только отметить всё те же дверные ручки и "губу". Без губы двигатель перегревается на трассе, в городе и зимой нормально. IMHO связано со срывом потока с кромки бампера на скорости выше 120 кмч - в моторном отсеке возникает область низкого давления

Для поездок на рыбалку машина была слегка отлифтована путём замены всех аммо на газовые и наварки ушей на заднюю балку - это очень помогло сохранить задний бампер, который у всех охотников и рыболовов отрывается мгновенно .

Как прокачать тормоза на пассат б3

Прокачка гидравлической тормозной системы Фольксваген Пассат Б5

Прокачка тормозной системы Предупреждение
Тормозная жидкость, используемая в гидравлической системе тормозов ядовита, поэтому при попадании ее на кожу необходимо немедленно промыть это место обильным количеством воды. Если жидкость попала в глаза или внутрь организма, необходимо немедленно обратиться к врачу. Некоторые жидкости имеют свойство легко воспламеняться и могут загореться даже от контакта с горячими узлами автомобиля. Кроме того, жидкость, используемая в гидравлической системе тормозов, растворяет краску и пластмассу, поэтому при попадании жидкости на лакокрасочное покрытие автомобиля промойте его обильным количеством воды. Также эта жидкость гигроскопична, т. е. поглощает влагу из воздуха и, поэтому жидкость, хранящуюся длительное время в открытой посуде, не рекомендуется использовать.

Прокачка гидравлической системы тормозов необходима для удаления воздуха, которыйзначительно снижает эффективность торможения. Воздух может попасть в гидравлическуюсистему вследствие разгерметизации системы при ремонте, замене отдельных узловили тормозной жидкости. На наличие воздуха в приводе указывает увеличенный ходпедали тормоза и ее мягкость. Перед удалением воздуха проверьте герметичностьвсех узлов привода тормозов и их соединений.

Никогда не используйте тормозную жидкость повторно.

При выполнении операции прокачки тормозной системы не давайте уровню тормозной жидкости опускаться ниже середины бачка.

Если тормозная жидкость ушла из системы из-за утечки в системе, найдите причину и устраните утечку перед дальнейшими действиями.

Если гидравлическая система разъединялась частично, и были приняты соответствующие предосторожности, чтобы предотвратить дальнейшую потерю жидкости, можно прокачать только часть системы.

Прокачку можно выполнять с помощником или самостоятельно, комплектом прокачки тормозной системы. Всегда действуйте по инструкции. Рекомендуется использовать комплект везде, где возможно, так как он очень упрощает процедуру прокачки. Если комплекта для прокачки нет, необходимо запастись чистой емкостью и прозрачной пластиковой трубкой соответствующей длины, которая должна плотно одеваться на штуцер прокачки. При этом потребуется помощь другого человека.

Если производилось только частичное рассоединение гидравлической тормозной системы и соблюдались соответствующие предосторожности, то достаточно прокачать только эту часть системы. Если производится прокачка всей гидравлической системы тормозов, прокачку каждого контура начинайте с переднего колеса на моделях без антиблокировочной системы. На моделях с антиблокировочной системой в первую очередь прокачайте передний контур.

Прокачка – основной метод (два человека)

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Снимите пылезащитный колпачок со штуцера прокачки колесного цилиндра, очистите его и оденьте на него чистый прозрачный шланг, другой конец которого опустите в емкость, частично наполненную тормозной жидкостью. Емкость должна находиться как минимум на 300 мм выше штуцера прокачки. Благодаря этому предотвращается попадание воздуха в цилиндр через резьбу штуцера прокачки.

2. Резко нажмите на педаль тормоза 3–5 раз с интервалом 2–3 секунды, отвинтите на пол оборота штуцер прокачки при нажатой педали. Продолжая нажимать на педаль, вытесните находящуюся в системе жидкость вместе с воздухом через шланг в емкость. После того, как педаль достигнет крайнего переднего положения, и вытекание жидкости через шланг прекратится, завинтите штуцер прокачки до отказа. Повторите эти операции, пока не прекратится выход воздуха из шланга.

3. Удерживая педаль в нажатом положении, завинтите штуцер прокачки до упора и снимите шланг.

4. Протрите штуцер прокачки и установите защитный колпачок.

5. Повторите эти операции для других колес.

Предупреждение
При удалении воздуха постоянно следите за наличием тормозной жидкости в бачке, не допуская обнажения его дна, так как при этом в систему вновь попадет воздух.

При отсутствии в системе тормозов воздуха педаль должна проходить около половины своего хода. Чтобы исключить влияние вакуумного усилителя тормозов на прокачку тормозов, удаление воздуха производите при неработающем двигателе.

Прокачка – использование комплекта с однонаправленным клапаном Комплект состоит из трубки с установленным на ней однонаправленным клапаном, которыйисключает возможность возврата в тормозную систему удаленной тормозной жидкостис пузырьками воздуха. На некоторых комплектах устанавливается прозрачный контейнер,в котором хорошо просматриваются пузырьки воздуха в тормозной жидкости.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Снимите пылезащитный колпачок со штуцера прокачки колесного цилиндра, очистите его и оденьте на него шланг с комплекта. Отвинтите на половину оборота штуцер прокачки. Плавно нажмите педаль тормоза до упора и медленно отпустите ее в исходное положение. Повторяйте эту операцию до тех пор, пока со штуцера прокачки не будет выходить тормозная жидкость без пузырьков воздуха.

2. Затяните штуцер прокачки до упора, снимите с него трубку и оденьте пылезащитный колпачок. Предупреждение
При удалении воздуха постоянно следите за наличием тормозной жидкости в бачке, не допуская обнажения его дна, так как при этом в систему вновь попадет воздух.

Прокачка – использование комплекта прокачки под давлением Использование комплекта прокачки под давлением требует подачи к нему сжатого воздуха,для чего можно использовать накачанную шину запасного колеса.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

При прокачке этим методом необходимо большое количество жидкости для гидросистемы,чтобы предотвратить попадание воздуха в главный тормозной цилиндр в процессе прокачки,что часто происходит, если не поддерживается уровень жидкости в бачке.
Прокачка давлением особенно эффективна, когда система трудна для прокачки или, когда проводится полная прокачка системы во время обычной замены тормозной жидкости.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. После завершения процесса прокачки сильно нажмите на педаль тормоза, при этом она должна пройти около половины своего хода. Смойте все следы пролитой тормозной жидкости и затяните штуцеры прокачки требуемым моментом, затем установите на них пылезащитные колпачки.

2. Проверьте уровень тормозной жидкости в пополнительном бачке тормозной системы и, при необходимости, долейте тормозную жидкость.

Предупреждение
Удаленная тормозная жидкость не должна больше использоваться.

Чистая тормозная жидкость должна храниться в герметичном сосуде, так как она очень гигроскопична, что понижает температуру кипения и ухудшает технические характеристики тормозной жидкости.

Прокачка тормозов VW Passat

При обращении с тормозной жидкостью следует учесть следующее:

Тормозная жидкость ядовита. Ни в коем случае не отсасывать тормозную жидкость ртом через шланг. Заполнять тормозной жидкостью бачок только тогда, когда существует полная уверенность в отсутствии ошибки.

Марка тормозной жидкости: FMVSS 116 DOT 4.

Старую тормозную жидкость сдавать в местный приемный пункт для особых отходов, не сливать в канализацию.

Удаление воздуха из тормозной системы

После каждого ремонта тормозов, при котором система открывалась в трубопроводах может находиться воздух. Тогда следует удалять воздух из тормозной системы. Наличие воздуха проявляется в мягкости тормозной педали при ее нажатии. В этом случае должна быть устранена причина негерметичности и удален воздух из системы. Удаление воздуха из тормозной системы производится прокачкой тормозной педали, для чего требуется помощник.

Внимание: описывается рабочий процесс для автомобилей без ABS.

Если нужно удалить воздух из всей системы, воздух удаляется из каждого колесного тормоза. Это происходит тогда, когда воздух попадает в каждый отдельный тормозной цилиндр. В случае если только один суппорт заменялся или ремонтировался, как правило достаточно произвести удаление воздуха из соответствующего тормозного цилиндра.

Последовательность удаления воздуха:

1. Задний правый тормозной суппорт или цилиндр.

2. Задний левый тормозной суппорт или цилиндр.

3. Передний правый тормозной суппорт.

4. Передний левый тормозной суппорт.

При достижении давления нажать на педаль, и удерживать в таком состоянии.

Приоткрыть ключом вентиль выпуска воздуха тормозного цилиндра примерно на полоборота. Тормозная жидкость стекает в бутылку. Следить за тем, чтобы конец шланга в бутылке постоянно находился в жидкости.

Как только педаль опустится, закрыть клапан выпуска воздуха.

После удаления воздуха снять шланг, надеть колпачок на вентиль.

Таким же образом удалить воздух из остальных цилиндров.

После удаления воздуха бачок следует заполнить до отметки МАХ.

Автомобили с ABS

Передние и задние колеса обрабатываются раздельно.

Выключить зажигание и нажать на педаль тормоза около 20 раз, чтобы снять давление в накопителе.

Долить жидкости в бачок до верхнего края. Внимание: в процессе удаления воздуха уровень жидкости не должен опускаться ниже отметки MIN.

Надеть шланг на винт выпуска воздуха и открыть винт.

Помощнику несколько раз нажать на педаль тормоза до создания давления. Оставить ногу на педали. Открыть вентиль выпуска воздуха. При опускании педали до пола снять ногу с педали. Повторить процесс для каждого вентиля, пока не станет вытекать тормозная жидкость без пузырьков воздуха.

Закрыть вентиль, залить в бачок новую тормозную жидкость.

Удалить воздух из 2-го суппорта таким же образом.

Выключить зажигание и нажать на педаль тормоза около 20 раз, чтобы снять давление в накопителе.

Нажать на тормозную педаль и держать.

Включить зажигание и держать вентиль выпуска воздуха правого тормозного цилиндра или суппорта с надетым шлангом до тех пор, пока не станет вытекать тормозная жидкость без воздушных пузырьков. При этом тормозная жидкость находится под давлением, создаваемым насосом. Рычаг регулирования тормозного усилия отжать при этом в сторону задней оси. Следить за тем, чтобы жидкость в бачке не опускалась ниже отметки MIN.

Таким же образом удалить воздух из второго заднего тормозного цилиндра.

Включить зажигание до тех пор, пока насос сам не отключится.

Долить новую тормозную жидкость в бачок до отметки МАХ. Навернуть крышку бачка и подсоединить разъем.

Последовательность прокачки АБС

Во-первых, ищем и снимаем в блоке предохранителей тот предохранитель, который отвечает за работу антиблокировочной системы.
Далее, поднимаем на домкрат и снимаем одно переднее колесо, и ищем штуцер рабочего тормозного цилиндра (РТЦ).
После этого, на штуцер надеваем шланг (от гидроуровня, например).
Открываем на один оборот штуцер.
Один нажимает на тормоза до упора и удерживает ее в таком положении.
Теперь поворачиваем ключ зажигания, чтобы включить гидравлический насос (на панели прибора светится индикатор ABS).
Второй человек смотрит как удаляется воздух через шланчик и, после удаления воздуха закручивает штуцер.
Педаль отпускаем только после закручивания штуцера.
Теперь, как узнать, что весь воздух вышел из АБС? Это показывает значок ABS на приборной панели, если он потух после удаления воздуха и закручивания штуцера, то весь воздух вышел.

Расход топлива Volkswagen 1.8 ABS

На примере Фольксваген Passat B3 1992 года с механической трансмиссией передач:

Дизельные моторы

Чтобы обеспечить спокойное движение авто, можно выбрать 3 дизельных мотора с 4-мя цилиндрами каждый, среди их моторы:

объемом 1,6 л и мощностью 70 л. с.;
объемом 1,9 л и мощностью 68 л. с.;
объемом 1,9 л и мощностью 75 л. с.

Все движки оснащаются механической на 5 ступеней или же с автоматической коробкой на 4 ступени. Автомобиль оборудован гидравлическим приводом сцепления.

Тормоза сделаны очень эффективными, состоят из дисковых передних тормозных устройств и задних барабанных. В автомобилях с мощным движком установлены передние дисковые вентилируемые тормоза и стандартные дисковые задние. Кстати, поколения Б3 и Б4 в плане надежности значительно лучше, чем более современное поколение Passat Б6.

Заряженный Passat Б3

Есть отдельная версия машины Passat B3 G60, которая идет с движком от модели Фольксваген Golf 2 G60 мощностью 118 кВт. С таким движком Passat Б3 разгоняется до скорости в 215 км/час. Внешние отличия в комплектации автомобиля – красный логотип мотора «G60» и просто сплавные диски на 15 дюймов.

Как Прокачать Тормоза На Фольксваген Пассат Б3

Склонность к тюнингу автомобиля Volkswagen Passat B3 универсал

В 1988 году появилось третье поколение автомобилей Passat. Автомобили B3 отличались от предыдущих версий более крупными размерами и более плавными линиями кузова. Это поколение не имеет блок-фар и решетку радиатора. Модель уже завоевала любовь людей, спрос на автомобиль превзошел все ожидания, но уже в те годы некоторые мастера делали тюнинг Passat B3, чтобы он выглядел особенно и выделялся среди толпы.

Спустя год универсал Volkswagen Passat B3 получил первое усовершенствование, автомобиль стал выпускаться с полноприводной модификацией типа “синхро”, Теперь, когда передние колеса скользили, задний привод автоматически подключался. В машину конструкторы установили стандартный клиренс и хороший на тот момент двигатель. Новая версия была оснащена увеличенной колесной базой и улучшенным дизайном задней подвески.

Что пришло из нового поколения после улучшений?

Тюнинг универсала Volkswagen Passat B3 позволяет сделать необычный автомобиль для поездки на дачу из обычного автомобиля или даже вытащить гоночный автомобиль из этого автомобиля. После 1993 года появилось новое поколение. Q4. Новое поколение получило улучшенный салон, более производительный двигатель, современные фары, бампер, дополнительные подушки безопасности и ABS (антиблокировочную систему тормозов).

Что касается Volkswagen Passat B3, было 4 вероятных конфигурации, включая 3-5 дверных хэтчбеков, 4-дверный вариант автомобиля или 5-дверный универсал.

Под капотом автомобиля можно было найти один из 9 вариантов бензиновых агрегатов, 8 из них оснащены 4 цилиндрами, посередине —

1,6 литра и 72 л.с .;
1,6 литра и 75 л.с .;
1,8 литра и 75 л.с .;
1,8 л и 90 л.с .;
1,8 л и 107 л.с .;
1,8 литра и 139 л.с .;
2 литра и 115 л.с .;
2 литра и 136 л.с.

Тормозная система

12.1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 12.2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 12.3. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 12.3.1. Проверка износа тормозных колодок 12.3.2. Проверка состояния гидравлической системы 12.3.3. Проверка уровня жидкости в питающем бачке 12.3.4. Замена тормозной жидкости 12.4. ЗАМЕНА.

Технические характеристики

Технические данные и характеристики Самостоятельный ремонт автозапчастей – это ответственная задача, к которой стоит подходить максимально серьезно. Порой неисправность запчасти ставит водителя врасплох, вынуждая тратить массу времени и денег на поиск хорошего СТО, однако есть и альтернативный вари.

Общие сведения

По своему назначению и выполняемым функциям тормозная система автомобиля имеет условное деление на рабочую, запасную, стояночную и аварийную. Рабочая тормозная система обеспечивает регулирование скорости автомобиля и его остановку с необходимой эффективностью. Запасная система обеспечивает оста.

Техническое обслуживание

Замена передних тормозных колодок

Замена переднего суппорта

Снятие переднего суппорта проводите в следующем порядке: вывесите переднюю часть автомобиля и зафиксируйте на опорных стойках; снимите передние колеса; пережмите тормозной шланг; ослабьте, не отворачивая полностью, соединения тормозного шланга к суппорту; на суппорте VW отверните два болт.

Замена переднео тормозного диска

Проверку технического состояния переднего тормозного диска проводите в следующем порядке: вывесите переднюю часть автомобиля и зафиксируйте на опорных стойках. Снимите соответствующее переднее колесо; по диагонали вверните, не затягивая, два болта крепления колеса. очистите диск от коррозии и.

Замена тормозного барабана и задних тормозных колодок на тормозах барабанного типа

Задний тормозной механизм барабанного типа имеет устройство автоматической регулировки зазора тормозных колодок. При этом разжимная планка автоматически изменяет свою длину и тем самым обеспечивает постоянный зазор между тормозным барабаном и тормозными колодками. Для этого между передней колодкой .

Колесный цилиндр заднего тормозного механизма

Снятие колесного цилиндра проводите в следующем порядке: cнимите тормозной барабан; пережмите тормозной шланг между задней осью и днищем, подходящим зажимом. При этом следите, чтобы шланг не был поврежден; ослабьте накидную гайку тормозного шланга на обратной стороне колесного цилиндра; нак.

Замена тормозных колодок на задних дисковых тормозах

Снятие тормозных колодок проводите в следующем порядке: вывесите заднюю часть автомобиля и зафиксируйте на опорных стойках; через отверстия в колесах визуально проверьте состояние наружных задних тормозных колодок. Внутренние колодки можно проверить, используя маленькое зеркало и переносную лам.

Читайте также: