Гранта задний тормозной цилиндр от чего подходит

Обновлено: 25.04.2024

Какие тормозные диски лучше поставить на «Ладу Гранту»

Если автомобиль используется для быстрой езды, не экономьте на тормозах. Да и гонять лучше не стоит. «Гранта» для такого не предназначена, уровень безопасности тоже низкий.

Ежегодно автопроизводители показывают новые технологии и улучшенные тормозные системы. Это и касается российской компании АвтоВАЗ. Рассмотрим, какие тормозные диски лучше поставить на «Гранту».

Как устроена тормозная система «Лада Гранта»

Рабочая система тормозов двухконтурная. Сделано это с целью обеспечить отказоустойчивость. В случае неисправности одного из контуров второй осуществит торможение, хоть и с меньшей эффективностью. Первый контур находится на переднем правом и левом заднем колесе, а второй – на переднем левом и правом заднем.

Передние тормозные диски на «Ладе Гранта» дисковые, вентилируемые. При нажатии на педаль тормоза повышается давление в системе, поршень перемещается, прижимая колодку к диску.

Задние тормоза ради удешевления барабанные. На них есть механизм автоматического регулирования зазора между барабаном и колодками. Недостаток такого исполнения – неустойчивость к влаге и закисание тормозного цилиндра. Помогает только замена. На «Лада Гранта Спорт» используются задние тормозные диски, но они невентилируемые.

Для чего нужны тормозные диски

Суть работы тормозного диска – преобразовать кинетическую энергию движения автомобиля в тепловую путем трения о колодки. Когда торможение выполнено, тепло рассеивается. Основные требования – стойкость к механическим и термическим нагрузкам.

Сам диск состоит из двух частей – ротора и центральной части. Именно с ротором контактируют колодки при торможении. Это самая тяжелая часть, отливаемая из чугуна. В тормозах, устанавливаемых на спортивные автомобили, на роторе находятся отверстия для более эффективного притока воздуха к поверхности и лучшему охлаждению.

Центральная часть крепится на ступицу колеса. На вентилируемых тормозах именно в ней находятся отверстия. Эта часть не должна передавать тепло на колесные подшипники, потому ее делают из теплоемких металлов – алюминий, титан. Ротор спаян с центральной частью либо представлен отдельным компонентом. На дешевых машинах центральная часть чугунная и совмещена с ротором в монолитном исполнении.

Какими бывают тормозные диски

Ставят три типа тормозных дисков:

Сплошные. Рабочее полотно и часть, примыкающая к ступице, монолитная. Охлаждения нет.
Вентилируемые. Там находятся ребра, образующие каналы для охлаждения. За счет них достигается наилучшее охлаждение.
Составные. Центральная часть, примыкающая к ступице, отливается из алюминия или титана. Конструкция сборная. Второй элемент – кольцо из чугуна. В данном случае значительно уменьшается вес и улучшается термическая устойчивость. Передача тепла на ступицу минимальна.

Тормозные диски на «Ладе Гранте»

Тормозные диски на «Ладе Гранте» По видам есть деление на 4 группы:

Гладкие – применяются чаще других. Рабочая поверхность полностью гладкая.
Перфорированные – по всей площади диска нанесены сквозные отверстия, улучшающие охлаждение и уменьшающие вес конструкции.
С радиальными насечками – спроектированы специальные «канавы», отводящие отработанные частички за пределы рабочей области.
Перфорированные с насечками – комбинированный вариант второго и третьего. Редкий вид, обладающий наилучшими качествами обоих экземпляров.

Изготавливают диски из чугуна и керамики.

Чугунные

Чугунные тормоза популярные и используются практически во всех бюджетных автомобилях уже давно. Чугун используется прочный, теплоемкий и не подверженный температурным деформациям. Среди минусов – вес и долгое остывание. Но эстетика этих дисков не лучшая – они подвержены окислению, быстро ржавеют, их приходится периодически подкрашивать. Лучше поставить на «Гранту» тормозные диски именно из этого металла.

Не стоит недооценивать чугун только потому, что его не ставят в дорогие автомобили. Широкое применение он нашел в железнодорожной технике – трамваях, метропоездах, тепловозах. Тормозные колодки российского ЭД4М выполнены именно из чугуна. Нагрузка на этот металл действительно чудовищная и частая – в среднем по Москве поезд тормозит раз в 2-3 минуты.

Керамические

Применяются на дорогих автомобилях, которые заточены под спорт. Они обладают низким уровнем шума и вибраций, более живучи и отлично показывают себя при высоких температурах. По весу они гораздо легче своих чугунных собратьев, потому что не содержат металл в составе.

цена;
низкая эффективность, когда деталь непрогретая;
скрипы из-за особенностей конструкции.

Невентилируемые

Невентилируемый диск является самым примитивным и массовым. Представляет собой монолитное устройство с нераздельным ротором и центральной частью. Чаще всего производится из чугуна. Нашел применение в недорогих и маломощных автомобилях. За счет отсутствия вентиляции быстро греется и медленно охлаждается. Эффективность значительно ниже, чем у вентилируемого. Однако не стоит считать его совсем плохим – чаще всего рядовому пользователю подойдет именно такой тормоз.

Вентилируемые

Вентилируемый – самый распространенный на современных автомобилях тип диска передней оси. Он имеет немного меньший вес, хорошее охлаждение. Фактическое устройство заключается в том, что это два диска, соединенные вместе, между которыми находится полость. Пластины покрыты сквозными отверстиями.

Сейчас в России около 70% всех новых автомобилей поставляются именно с вентилируемыми передними тормозами.

Чем отличаются обычные и спортивные

В первую очередь разница в цене и целевом предназначении.

Требования к обычным дискам – низкая цена, теплоемкость, эффективность в обычном режиме. Они предназначены для обычных поездок по городу, трассе со скоростью 60-110 км/ч, потому ставить более дорогие смысла нет. Обычные изготавливаются из чугуна. На передней оси вентилируемые, а на задней – нет. Вес и то, сколько времени деталь остывает, не имеет значения. Лучше поставить на «Гранту» тормозные диски такого типа.

Спортивные рассчитаны на высокие скорости и постоянное торможение. Они должны быть легкими, быстро охлаждаться, производить максимальное трение между колодкой и диском. Такие тормоза стоят очень дорого, но и ходят дольше. Главные аргументы, почему обычному водителю не стоит их покупать, – высокая стоимость и неэффективность в непрогретом состоянии. Обычно спортивные тормоза – это вентилируемая керамика.

Какие диски ставят на «Лада Гранта»

Система на всех автомобилях примерно одинаковая. Передние тормоза дисковые, вентилируемые, задние – барабанные. Исключения – спортивные версии этих автомобилей. На «Лада Гранта Спорт» задние тормозные диски вентилируемые, барабана там нет.

Если вы подбираете диски под колеса, смотрите на размер. Он должен быть таким же, не меньше. Тормозные диски на «Гранту» с колесами 14 подходят только размера R14 и R15.

Что даст установка других дисков

Недорогие тормоза применяются в целях экономии (в случае установки от дешевой иномарки типа Daewoo) либо серьезного улучшения тормозных качеств машины. Если у вас стоят диски 13-го размера, можете ставить 14-ые. Пользователи, осуществившие эту замену, остались довольными.

Какие диски лучше для «Гранты» в различных условиях

На «Гранту» ставят три разных типа тормозных диска. Часто пользователи ставят похожие детали от иномарок ради ускорения езды либо ради экономии.

В городе и на трассе

При нормальном режиме эксплуатации подходят заводские чугунные диски или любые другие аналоги. Если у вас стоят оригинальные 13-ые и вам не хватает, меняйте на 14-ый размер. Поменять их просто, а тормозить машина будет значительно лучше.

Помните, что у вас недорогой седан, а не гоночный болид. Не перегревайте тормоза и в случае, если проехали через водную преграду в виде лужи, просушите их короткими нажатиями на педаль тормоза. Не имеет смысла платить больше за керамику для спокойного использования.

Для любителей быстрой езды

Если любите погонять, задумайтесь о хороших тормозах. Для такой цели на «Гранту» подойдут 15-ые перфорированные диски с проточкой либо другие спортивные. Если у вас лежит душа к этой машине, и вы занимаетесь ее тюнингом – ставьте керамику. Она хоть и дорогая и ее нужно прогреть, но для спортивного использования подходит лучше всего.

Для бездорожья

В случае, если вы захотели попробовать переднеприводный седан в роли трофи-трака, то задумываться над хорошими тормозами смысла нет. Скорость будет сравнима с пешеходом, потому можно поставить дешевые тормоза или оставить стандартные (заводские), если они в хорошем состоянии. Если думаете поучаствовать в сельском ралли на большой скорости, задумайтесь о хороших дисках.

Если автомобиль используется для быстрой езды, не экономьте на тормозах. Да и гонять лучше не стоит. «Гранта» для такого не предназначена, уровень безопасности тоже низкий. Гарантия вашей жизни – безукоризненное соблюдение ПДД. Для быстрой езды отстроены гоночные треки с учетом требований безопасности. Лучше практиковать экстремальное вождение именно на них.

Меняем колодки тормозных механизмов задних колес Lada Granta и Kalina

Степень износа колодок тормозного механизма заднего колеса оцениваем по состоянию передней колодки, которая изнашивается быстрее задней.

14482791

При толщине накладки менее 1,5 мм колодки тормозных механизмов обоих колес необходимо заменить. Колодки также необходимо заменить при замасливании накладок, наличии на них глубоких борозд и сколов или в случае отслоения накладок от основания колодок.

Внимание! Колодки тормозных механизмов задних колес необходимо заменять только комплектом — все четыре колодки. Замена колодок только одного тормозного механизма может привести к уводу автомобиля в сторону при торможении.

Если уровень жидкости в бачке гидропривода тормозов находится на отметке MAX, то перед установкой новых колодок шприцем или резиновой грушей откачиваем из бачка часть жидкости, чтобы при утапливании поршней в рабочий цилиндр тормозного механизма жидкость не вытекала из-под крышки бачка. Рычаг стояночного тормоза должен быть опущен до упора (автомобиль расторможен). Далее следует максимально освободить тросы стояночного тормоза. Для доступа к месту регулировки стояночного тормоза снимаем теплозащитный экран.

Снимаем с переднего кронштейна подвески дополнительного глушителя резиновую подушку. Сдвигаем теплозащитный экран вперед, открывая доступ к узлу регулировки стояночного тормоза.

4b3f9dbaa71f5cd7929bfb

Снимаем заднее колесо и надежно фиксируем автомобиль на опорной стойке заводского изготовления.

Если автомобиль укомплектован АВS, то тормозной механизм имеет некоторые конструктивные отличия, показанные ниже.

1452838542_122

На автомобиле, оборудованном ABS, следует отсоединить датчик скорости вращения колеса от тормозного щита во избежание повреждения датчика.

1452778396_1

1452778400_12

Далее все работы показаны на автомобиле без ABS. Об отличиях будет оговорено особо.

14ppppppppppp

ззззззз

Внимание! Не нажимайте педаль тормоза после снятия барабана, т. к. поршни могут полностью выйти из цилиндра.

DSC_09

Далее необходимо утопить поршни внутрь рабочего цилиндра. Для этого…

DSC_9001ооо

DSC_900ж0

DSC_9001ж

DSC_101311111жж

IMG_0083ж

IMG_0182ж

IMG_0182жж

IMG_0083жжж

DSC_101311111жжж

DSC_90лл00

DSC_8999лл

1452841424_1222

Устанавливаем рычаг привода стояночного тормоза на новую колодку в обратной последовательности. Устанавливаем новые колодки в обратной последовательности. Для удобства сборки прижимной пружины с колодкой зацепляем за крючок пружины провод или шнур длиной примерно 0,5 м.

DSC_9000ллл

После замены колодок на обоих колесах необходимо отрегулировать стояночный тормоз.

Вращая регулировочную гайку по часовой стрелке, натягиваем тросы. Удобно регулировать натяжение тросов высокой головкой с трещоткой и удлинителем. При этом контргайку полностью не отворачиваем. Совместив грани контргайки с гранями регулировочной гайки, надеваем высокую головку «на 13» и вращаем сразу обе гайки. Контргайкой фиксируем регулировочную гайку.

Полный ход рычага привода стояночного тормоза должен составлять от 2 до 4 зубцов (щелчков) храпового устройства рычага. При опущенном рычаге вывешенные задние колеса должны вращаться свободно.

Как проверить задний тормозной цилиндр ваз

Устройство

На современных автомобилях используется дисковая тормозная система. Однако на машинах бюджетного класса, она устанавливается только спереди. Задние же колеса управляются барабанами. Чтобы привести колодки в действие, используется тормозной цилиндр задний. ВАЗ-2110 тоже им оснащается.

Сама тормозная система данного автомобиля включает в себя следующие элементы:

Передние суппорта.
Шланги и трубки.
Рабочий и главный цилиндр задний тормозной.

2110 и другие модели ВАЗа включают в себя вакуумный усилитель. Управляется он при помощи педали тормоза. Создается давление от поршней цилиндра, которое воздействует на колодки.

Характеристика и производители

На автомобилях ВАЗ задний тормозной цилиндр являет собой устройство, содержащее 2 поршня внутри. Сам корпус изготавливается из металла. Но бывает, что он дает трещину. Чаще всего из-за брака. На сегодняшний день существует несколько оригинальных производителей данных элементов:

«Крафт».
«Базальт».

Среди зарубежных необходимо отметить:

Признаки неисправности

Как определить, что элемент требует замены? В первую очередь, поломку можно обнаружить по уровню гидравлической жидкости, которая начала пропадать в бачке главного цилиндра. Последний находится под капотом, возле вакуумного усилителя тормозов. Стоит отметить, что при работе педали жидкость всегда убавляется из бачка. Но как только вы ее отпустите, поршни вернутся в исходное положение, и уровень возобновится. Если этого не произошло, ищите проблему.

Почему так происходит?

Замена

Для этого нам понадобится домкрат, баллонник, молоток и набор гаечных ключей (если это ВАЗ, то два на 10 и 12). Сначала ставим машину на передачу. Ручник использовать нельзя, так как он задействует наши цилиндры. Дальше срываем болты на заднем колесе. Поднимаем автомобиль на домкрате. Снимаем колесо и откручиваем при помощи ключа на 12 болты на барабане. Последний извлекаем наружу. Если он прикипел, можно его «разворошить» ударами молотка. Чтобы не повредить барабан (поскольку от таких действий он может треснуть), используем деревянный брусок как подкладку. После этого снимаем колодки и ключом на 10 откручиваем тормозные шланги.

Как прокачать

Чтобы окончательно удалить воздух из системы, вам понадобится помощник. Последний должен по команде нажимать на педаль тормоза. Также вам пригодится емкость, куда будет стравливаться завоздушення жидкость. Лучше всего, чтобы она была прозрачной. Подойдет обычная бутылка из-под минералки. Понадобится и шланг, через который жидкость будет попадать от штуцера в емкость. Это может быть любая резиновая или силиконовая трубка. Желательно, чтобы она тоже была прозрачной.

Итак, как правильно прокачать тормоза после замены заднего цилиндра? Сначала доливаем в пластиковый бачок главного цилиндра жидкость до нужно уровня. Затем подсоединяем шланг одним концом к открученному штуцеру, а второй опускаем в бутылку. Помощник должен нажимать на педаль тормоза 4-5 раз и на последнем зажать ее «в полу». По мере нажатия гидравлическая жидкость начнет выходить из системы. В первые разы она содержит много мелких пузырьков воздуха. Казалось бы, можно было и не прокачивать. Но именно они мешают эффективному торможению. Сила сжатия воздуха гораздо легче, чем жидкости, при этом возникает большой ее нагрев.

Когда заканчивать процедуру? После каждого шага прокачки количество воздуха, а именно пузырьков, будет уменьшаться. Делается это до тех пор, пока они полностью не исчезнут из жидкости. Чтобы это определить, используйте только прозрачные трубки и емкость. После этого закрутите штуцер обратно и проверьте уровень жидкости в бачке главного цилиндра. Он должен уменьшиться. Доливаем снова до максимальной отметки. Помните, что марка вещества, которое идет на долив, должна быть одинаковой с той, что используется в автомобиле сейчас.

Советы

После этих работ необходимо проверить исправность нового элемента. Для этого нажмите на педаль тормоза и зафиксируйте ее в таком положении (желательно, чтобы был помощник). Далее необходимо прокрутить колесо. Оно должно находиться в вывешенном состоянии. Барабан не должен вращаться. Если это произошло, либо при нажатии на педаль из штуцеров потекла жидкость, проверьте правильность установки детали.

Заключение

Итак, мы выяснили, какая на задний тормозной цилиндр цена, и как произвести его замену своими руками. На будущее помните, что эффективное торможение должно обеспечиваться при 1/3 общего хода педали. Любые отклонения будут говорить о неисправностях цилиндра либо утечке в трубках и штуцерах.

Не знаю можно ли дублировать свои записи, но я хочу, что бы побольше людей ознакомились. Если, что поправьте меня. Заранее извиняюсь. Как по мне, то это занятное и полезное чтиво. Это как пособие по определению поломки в тормозной системе.
О работоспособности тормозов судят по перемещению педали тормоза и движению автомобиля при торможении. Ход педали и сила, прилагаемая к педали для торможения, могут изменяться, увеличиваясь по сравнению с нормальной. При торможении автомобиль может уходить в сторону, колеса слабо или неодновременно тормозиться и не растормаживаться, хотя ход педали нормальный.
Если слабое замедление, то:
— в приводе тормозов есть воздух;
— негерметичны манжеты колесных и главного тормозного цилиндров;
— повреждены тормозные трубки или шланги.
Если тормоза не растормаживаются, то:
— отсутствует свободный ход педали тормоза;
— закупорилось компенсационное отверстие главного тормозного цилиндра;
— заклинило поршни главного или колесных тормозных цилиндров;
— неисправен вакуумный усилитель.
Если не растормаживается только одно колесо, то:
— сломалась или ослабла стяжная пружина тормозных колодок;
— оторвалась или сломалась фрикционная накладка колодки тормоза;
— заклинило поршень колесного цилиндра; разбухли манжеты колесного цилиндра;
— отсутствует зазор между фрикционными накладками и барабаном;
— у тормозного диска биение более 0,15 мм.
Если при торможении автомобиль уводит в сторону, то:
— коррозия зеркала колесного цилиндра;
— подтекает колесный цилиндр;
— заклинило поршень колесного цилиндра;
— забита или смята тормозная трубка;
— загрязнены или замаслены фрикционные накладки и барабан;
— один барабан изрядно изношен.
Если для торможении автомобиля на педаль надо прилагать чрезмерное усилие, то:
— нарушена герметичность между впускным коллектором и вакуумным усилителем;
— забит воздушный фильтр вакуумного усилителя;
— повреждена поверхность корпуса поршня усилителя;
— разбухли манжеты цилиндров;
— изношены или замаслены фрикционные накладки тормозных колодок;
— малая контактная поверхность между накладками и барабанами.
Если педаль тормоза проваливается, то:
— в системе есть воздух из-за отсутствия тормозной жидкости, не герметичности соединений или неисправных уплотнений;
— тормозная жидкость имеет низкую температуру кипения ("кипит" во время торможения).
Если ход педали тормоза мал, то:
— закупорилось компенсационное отверстие главного тормозного цилиндра или оно прикрыто разбухшей манжетой;
— отсутствует зазор между поршнем главного тормозного цилиндра и толкателем усилителя.
Если ход педали тормоза слишком большой, то:
— изношены манжеты главного тормозного цилиндра ( то есть "перепускает");
— нарушена работа автоматического устройства регулировки зазора между колодкой и барабаном.
Если тормоза скрипят или пищат, то:
— ослабла стяжная пружина колодок;
— тормозные барабаны чрезмерно или неравномерно изношены;
— плохо контактируют накладки и барабан;
— изношены или замаслены накладки;
— неравномерно изношен или имеет чрезмерное биение тормозной диск;
— ослабло или нарушено крепление тормозного щитка.
Если чрезмерно нагревается тормозной диск переднего колеса, то:
— заедают колодки из-за чрезмерного загрязнения опорных поверхностей скобы;
— заклинило поршни из-за загрязнений или коррозии.
Если привод ручного тормоза действует слабо, то:
— вытянулись и ослабли тросы привода;
— заедают тросы в направляющих трубках у щитов тормозных механизмов задних колес;
— нарушена установка эксцентриковой оси разжимного рычага тормозного механизма заднего колеса.
Если тормоза не растормаживаются при работающем двигателе, то неисправность надо искать в вакуумном усилителе. Неправильная регулировка или заедание привода ручного тормоза вызывает перегрев тормозных барабанов.
Во избежание неисправностей тормозной системы надо проводить профилактические работы. Все резиновые детали (и тормозные шланги) желательно заменять после пробега 100 тыс. км или 5-летней эксплуатации, чтобы избегать отказов, вызванных старением резины. Но если на поверхности гибких тормозных шлангов появились трещины, то лучше, не дожидаясь неприятностей, заменить их сразу попарно.
Особое внимание обращают на тормозные трубки. Металлические трубки должны быть гладкими, без помятостей и трещин. Они не должны тереться о кузов или другие детали. На тормозные шланги не должны попадать нефтепродукты. Время от времени проверяют состояние шлангов сильным нажатием на педаль тормоза. Разбухающий шланг негоден. Тормозные трубки должны быть плотно закреплены скобами, их вибрация недопустима, так как она вызовет появление трещин и изломов. Привод тормозов должен быть герметичен, без подтеков. При завертывании гаек штуцеров следят, чтобы не было деформации трубок.

При ремонте тормозов надо исходить из следующего. Место, откуда снимают какой-нибудь узел тормоза, очищают от грязи. Перед разборкой узел обмывают снаружи тормозной жидкостью или техническим спиртом и обтирают тканевой салфеткой. Во избежание повреждения деталей при разборке пользуются приспособлениями и подходящими инструментами. Очищенные и вымытые детали кладут на чистую гладкую бумагу, а не па ткань, от которой на детали могут попасть волокна. При ремонте не пользуются деталями, работавшими в других узлах. Детали не должны соприкасаться с нефтепродуктами.

Проблемы, возникшие с тормозами в пути, считаются критическими и подлежат немедленному устранению. Виновником неисправности зачастую является основной цилиндр, установленный в подкапотном пространстве и жестко соединенный с педалью. Чтобы выяснить причину поломки и самостоятельно отремонтировать агрегат, необходимо знать устройство главного тормозного цилиндра (ГТЦ) и его принцип действия. В процессе диагностики нужно различать и отсеивать неполадки других элементов системы.

Как функционирует ГТЦ?

Агрегат состоит из следующих деталей:

металлический корпус с отверстиями для подвода тормозной жидкости, штока педали и присоединения расширительного бачка;
2 поршня с уплотнительными резиновыми манжетами;
2 возвратных пружины;
направляющие втулки;
торцевая пробка с прокладкой.

Сверху к корпусу главного распределителя прикреплен расширительный бачок, куда уходят излишки жидкости через компенсационные отверстия. Внутри элемент разделен на 2 цилиндра с отдельными поршнями, стоящими на одной оси.

Глухой торец корпуса закрыт резьбовой пробкой, с другой стороны расположен фланец крепления к вакуумному усилителю. Шток от педали тормоза прикреплен к первому поршню. К нижним отверстиям присоединены трубки тормозных контуров – отдельно для передних и задних колес.

Принцип работы главного тормозного цилиндра выглядит так:

При нажатии педали оба поршня одновременно движутся вперед и толкают жидкость в трубки контуров. Под ее давлением срабатывают колесные цилиндры, сжимающие колодки на дисках.
Часть жидкости, не успевшая пройти в трубки, затекает в расширительную емкость через специальные перепускные отверстия.
Когда водитель отпускает педаль, пружины выталкивают поршни обратно, возвращая в первоначальное положение. Жидкость из трубок и бачка снова наполняет цилиндры.
Для компенсации расширения жидкости (например, от нагрева) предусмотрена еще пара отверстий, ведущая в расширительный бачок.

Примечание. ГТЦ действует совместно с вакуумным усилителем (на схеме не показан), помогающим давить на поршни. Это позволяет ускорить срабатывание системы и облегчить действия водителя.

Симптомы неполадок

Жидкостная система тормозов состоит из множества деталей, способных прийти в негодность: трубки, рабочие цилиндры колес, суппорты, барабаны и колодки. Характерные признаки неисправности главного тормозного цилиндра:

После нажатия педали автомобиль останавливается медленно. Причина – манжеты одного либо двух поршней потеряли герметичность – потрескались или «поплыли».
Для замедления нужно сильно давить педаль тормоза. Явление возникает из-за набухания резины поршневых уплотнителей.
Слишком короткий ход тормозной педали. Жидкости внутри цилиндра некуда деваться, поскольку компенсационное отверстие засорилось. Другой вариант – проход перекрыт разбухшим резиновым уплотнителем.
Распространенный симптом – провал педали, тормоза включаются в конце хода. Свидетельствует о полном износе манжет, в результате жидкость проникает за поршень и устремляется в расширительный бачок – цилиндр «перепускает».
Колодки не отпускают тормозные диски и барабаны, при движении сильно греются. Варианты: заклинил один из поршней либо засорилось перепускное отверстие.

Перечисленные признаки неисправности ГТЦ схожи с неполадками других элементов. Провал педали также случается при подпадании большого количества воздуха в трубки либо потере жидкости в одном из рабочих цилиндров. Вялое замедление и повышение силовой нагрузки на педаль часто вызывается поломкой вакуумного усилителя – трещиной мембраны или отсутствием герметичности на стыках шланга, отбирающего разрежение двигателя.

Существуют признаки, явно указывающие на работоспособность главного гидроцилиндра и неисправность прочих элементов:

в процессе торможения машину уводит в сторону – проблема кроется в определенном контуре или колесе;
заклинивание тормозных механизмов одного колеса;
скрип и писк при торможении;
нагрев дисков и колодок на одном колесе.

Если отсеять указанные симптомы, станет легче проверить главный тормозной цилиндр в условиях гаража. Сюда же относятся явные протечки тормозной жидкости и стук изношенных суппортов.

Диагностика и ремонт

Из перечисленных выше признаков нетрудно понять, что в большинстве случаев источник проблем один – резинотехнические изделия, пришедшие в негодность. Манжеты трескаются и набухают, в результате перепускают жидкость и закрывают сбросные отверстия. Отсюда рекомендация: все «резинки» тормозной системы следует менять с интервалом примерно 100 тыс. км, не дожидаясь критического износа.

Справка. Многие автомеханики высказывают мнение, что после замены манжет основной гидроцилиндр прослужит недолго. Утверждение отвечает истине, если автолюбитель приобрел дешевые запчасти низкого качества либо поставил новые уплотнительные кольца в цилиндр, где образовалась внутренняя выработка стенок.

Прежде чем проверить ГТЦ на работоспособность, убедитесь в отсутствии других неисправностей:

Осмотрите узлы колес с внутренней стороны на предмет протечки тормозной жидкости из рабочих цилиндров.
Проверьте целостность расширительного бачка и уровень жидкости в нем.
Заведите двигатель и на холостом ходу передавите патрубок отбора вакуума к усилителю. Если обороты двигателя заметно выросли, имеет место подсос воздуха и главный цилиндр, скорее всего, исправен.

Явный симптом, указывающий на поломку основного гидроцилиндра, – капли тормозной жидкости на корпусе. Обнаружив протекание, смело демонтируйте агрегат и разбирайте в поисках причины. Другие распространенная неполадка – перетекание жидкости сквозь уплотнители – диагностируется так:

Откройте крышку расширительной емкости и посадите на водительское место помощника.
Прислушиваясь к звукам в бачке, отдайте команду помощнику нажать педаль.
Если педаль идет легко, а в резервуаре слышится бульканье, туда поступает жидкость. Причина – изношенные манжеты неспособны создать давление в контурах, жидкость просачивается через неплотности и попадает в емкость.

Также на проблемы ГТЦ указывает заклинивание либо слишком малый ход педали. Сядьте за руль, нажмите ее несколько раз, и заведите мотор, удерживая педаль ногой. Если она провалилась до пола или не сдвинулась с места, разбирайте гидроцилиндр.

Чтобы произвести замену либо ремонт главного тормозного цилиндра, нужно снять агрегат с автомобиля. Работы ведутся в следующем порядке:

Откачайте жидкость из бачка шприцем. Если манжеты перепускают, надавите несколько раз педаль и отсосите поступившие излишки жидкости.
Снимите расширительный бачок.
Опорожнять все тормозные контуры необязательно. Подставив небольшую емкость, отверните гайку первой трубки и аккуратно отведите ее в сторону, заткнув деревянной палочкой.
Повторите операцию со второй трубкой, открутите крепление фланца ГТЦ и снимите агрегат.

Дальнейшие действия зависят от конструкции главного цилиндра. Если элемент полностью разбирается, поменяйте резиновые уплотнители. В противном случае придется заменить поршни в сборе. Предварительно вымойте корпус и все отверстия спиртом, использовать бензин не допускается. После сборки долейте жидкость и прокачайте тормозную систему для удаления воздуха.

Замена заднего тормозного цилиндра на Гранте

Задние тормозные цилиндры на автомобиле Лада Гранта приходится менять крайне редко и делается это в следующих случаях:

Появление течи из под резинок поршней цилиндров
Заклинивание цилиндров в одном положении

Для выполнения данного ремонта необходим следующий инструмент:

головка на 7 и 10 мм
трещотка или вороток
ключ разрезной для тормозных трубок
проникающая смазка

Порядок замены задних тормозных цилиндров на Гранте своими руками

Итак, первым делом необходимо снять задний тормозной барабан, что показано хорошо в данной инструкции.

После этого необходимо с внутренней стороны ослабить гайку крепления тормозной трубки, как это показано на фото ниже.

Затем откручиваем два болта крепления цилиндра с наружной стороны, что наглядно показано ниже.

Теперь окончательно отворачиваем тормозную трубку.

С внутренней стороны, вынимаем тормозной цилиндр, разведя колодки немного по сторонам.

Установка нового происходит в обратной последовательности. Замена производится одинаково, как с одно, так и с другой стороны. Новый тормозной цилиндр заднего колеса на Гранту можно купить по цене от 200 рублей за штуку. После выполнения данного ремонт необходимо будет прокачать тормозную систему, чтобы выгнать весь воздух из трубок.

Диагностика задних тормозных цилиндров

В случае выхода тормозных цилиндров из строя, в зависимости от вида дефекта, задние колеса могут блокироваться при отпускании или наоборот продолжать свободно вращаться при нажатии на педаль тормоза. В любом случае ждать этого момента не стоит, тем более что замена задних тормозных цилиндров вполне может быть произведена своими руками.

Принцип действия заднего тормозного цилиндра

Задние тормозные цилиндры – элементы тормозной системы, которые отвечают непосредственно за воздействие на колодки, прижимая их к внутренней поверхности барабана.

Основными рабочими частями заднего тормозного цилиндра являются корпус, два поршня, и два кольца – уплотнительное и упорное (регулировочное). При нажатии на педаль тормоза поршни выдвигаются из корпуса, прижимая колодки к поверхности барабана. Обратно они возвращаются под действием стяжной пружины колодок. Задача упорного кольца заключается в ограничении данного перемещения, благодаря чему зазор между фрикционными накладками и барабаном поддерживается на одном уровне. Уплотнительное кольцо, в свою очередь, препятствует утечке тормозной жидкости через полости, в которых находятся поршни.

Таким образом, именно задний тормозной цилиндр отвечает за передачу тормозного усилия колодкам и за поддержание расстояния между поверхностью барабана и фрикционными накладками по мере износа последних. Ниже вы узнаете, как проверить задний тормозной цилиндр.

Симптомы выхода из строя заднего тормозного цилиндра и их проверка

Чтобы проверить работу заднего тормозного цилиндра, нужно выявить симптомы. Симптомы выхода из строя задних тормозных цилиндров могут быть различны. Косвенными причинами для беспокойства могут быть:

Спасибо за подписку!

незначительное, но стабильное падение уровня тормозной жидкости в бачке;
недостаточное тормозное усилие на заднюю ось или неравномерное затормаживание левого и правого задних колес.

Впрочем, вышеперечисленное может быть вызвано и иными неполадками. Оценить же «самочувствие» именно цилиндров наверняка можно лишь при их визуальном осмотре. Обычно это делается при замене задних тормозных колодок.

О повреждении уплотнительного кольца могут свидетельствовать подтеки тормозной жидкости на их поверхности. Достаточно серьезным поводом для беспокойства за состояние цилиндров может быть их излишне окисленная поверхность. В данном случае поршни могут уже не так резво ходить в корпусе. Проверить это можно с помощником, который должен плавно нажимать на педаль тормоза или следить за ходом поршней и придерживать колодки, пока это делаете вы. «Тормозить» нужно очень аккуратно, иначе поршни могут полностью выйти из цилиндра.

Гранта задний тормозной цилиндр от чего подходит

В статье рассмотрим замену рабочего цилиндра, тормозного шланга, замену регулятора давления

Замена рабочего цилиндра тормозов задних колес

Рабочий цилиндр задних колес заменяем при появлении тормозной жидкости через уплотнительные манжеты цилиндра, заклинивания поршней цилиндра.

Подготавливаем автомобиль для выполнения работы. Устанавливаем автомобиль на смотровую канаву или подъемник.

Снимаем тормозной барабан и верхнюю стяжную пружину (статья – Замена тормозных колодок автомобиля Лада Гранта).

Выкручиваем штуцер прокачки для удобства отворачивания штуцера трубки.

Ключом на 8 или головкой выкручиваем штуцер прокачки

Специальным ключом откручиваем штуцер тормозной трубки.

Устанавливаем заглушку на конец тормозной трубки (можно воспользоваться колпачком от штуцера прокачки).

Головкой на 10 откручиваем два болта крепления цилиндра к щиту тормозного механизма

Если штуцер трубки сильно прикипел можно открутить его другим способом.

Сначала откручиваем болты крепления рабочего цилиндра.

Потом вынимаем цилиндр, насколько позволяет трубка и, держа специальным ключом штуцер, взяв рукой, цилиндр откручиваем, крутя цилиндр против часовой стрелки.

Установка рабочего цилиндра заднего колеса

Устанавливаем колесный цилиндр на щит заднего тормоза. Устанавливаем колодки в пазы упоров поршней цилиндра и закрепляем цилиндр двумя болтами. Момент затяжки болтов 8 – 12 Нм (0,8 – 1,2 кгс.м).

Извлекаем заглушки из отверстий колесного цилиндра и тормозной трубки. Заворачиваем штуцер тормозной трубки моментом 15 – 18 Нм (1,5 – 1,8 кгс.м).

Устанавливаем тормозной барабан. Устанавливаем колесо.

Выполняем прокачку тормозной системы (статья – Как прокачать тормоза Лада Гранта).

Замена шланга тормозов задних колес

Заменяем шланг в случае обнаружения дефектов шланга или после пробега 120 тысяч км. Работу проводим на смотровой яме или подъемнике.

Специальным ключом на 10 откручиваем штуцер тормозной трубки, удерживая наконечник шланга ключом на 15

Выводим наконечник шланга из отверстия кронштейна балки подвески

Специальным ключом откручиваем штуцер тормозной трубки, удерживая наконечник шланга ключом на 15

Выводим верхний конец шланга из отверстия кронштейна кузова и снимаем шланг

Также точно снимаем и второй шланг.

Устанавливаем тормозные шланги в обратном порядке. Момент затяжки штуцеров тормозных трубок 15 – 18 Нм.

Выполняем прокачку тормозов.

Замена регулятора давления тормозов

Замену регулятора производим при заклинивании поршня регулятора и при течи тормозной жидкости из под манжет регулятора.

Очищаем все соединения регулятора давления.

Отверткой поддеваем усик скобы, охватывающий упругий рычаг регулятора и поворачиваем скобу, освобождая рычаг

Отверткой поддеваем упругий рычаг

Вынув рычаг из отверстия серьги, снимаем скобу

Специальным ключом для тормозных трубок откручиваем штуцеры четырех тормозных трубок

Выводим наконечники двух трубок из отверстий регулятора

Головкой на 13 откручиваем две гайки крепления кронштейна регулятора к кронштейну кузова

Снимаем регулятор вместе с кронштейном и упругим рычагом, выводя наконечники трубок из отверстий регулятора

Головкой на 13 откручиваем болт крепления регулятора с одной стороны

Отворачиваем болт крепления с другой стороны

Разъединяем регулятор, привод регулятора и кронштейны

Для разборки привода вынимаем ось, снимая пружину и нажимной рычаг

Серьга 1 закреплена на балке задней подвески стопорной шайбой 3, под которой установлена плоская шайба 2

Собираем привод в обратной последовательности.

Для сборки регулятора с приводом и кронштейнами, устанавливаем привод в тиски.

Сжимаем тисками пружину привода, устанавливаем кронштейны с регулятором и заворачиваем болты крепления регулятора.

Устанавливаем регулятор давления в обратной последовательности.

Чтобы правильно подсоединить тормозные трубки, на корпусе регулятора выполнены стрелки.

Выходящие стрелки из отверстий регулятора указывают на подсоединение к тормозным механизмам задних колес.

После установки регулятора давления, нужно пассатижами обжать скобу упругого рычага и прокачать гидропривод тормозов.

Регулировка привода регулятора давления

Устанавливаем автомобиль без груза на ровной площадке и 2 – 3 раза прожимаем сверху вниз заднюю часть автомобиля усилием 40 – 50 кгс с тем, чтобы задняя подвеска заняла свое среднее положение.

Ключом на 10 ослабляем затяжку контргайки и, вращая регулировочный болт другим ключом на 10

Устанавливаем зазор между рычагами привода около 14 мм

Затягиваем контргайку регулировочного болта.

Тестируем торможение автомобиля. Наблюдатель сбоку должен зафиксировать блокировку задних колес, которая должна наступать несколько позже, чем у передних колес, при резком торможении со скоростью 30 – 40 км/ч.

При слишком поздней блокировке – уменьшаем зазор между рычагами привода, при ранней – увеличиваем зазор.

Тормозная система Лада Гранта: устройство и работа

Датчик педали тормоза на автомобилях Лада участвует не только в посылке сигнала о торможении на стоповые огни автомобиля, но и для регулирования топливовоздушной смеси.

Как известно нормы токсичности выбросов от автомобилей с каждым годом становятся все жестче и производители вынуждены придерживаться этих критериев, чтобы выводить свои продукты на рынок.

Датчик педали тормоза (ДПТ) участвует в формировании топливной смеси только на автомобилях Лада оборудованных системой Е-ГАЗ. Если в автомобиле привод педали акселератора осуществляется с помощью троса, то датчик отвечает только за включение стоп-сигналов при нажатии на педаль газа.

При неисправностях или неправильной регулировке данного датчика автомобиль будет работать в аварийном режиме, о чем будет сигнализировать лампа «проверьте двигатель»

и появится ошибка под номером «P0504»

В данной статье речь пойдет о неисправностях датчика тормоза на автомобилях Лада Гранта, а так же его замене и регулировке.

Комплектация тормозной системы Гранты

По сравнению с Ладой Калиной Гранта имеет более «продвинутую» тормозную систему. Некоторые автомобили оснащаются системой АБС. В таком случае используется схема тормозов, которые имеют четыре канала. При этом соединение каналов осуществляется по диагональной схеме.

Основным исполнительным элементом антиблокировочной системы является гидромодулятор. Он представляет собой сложную конструкцию, в которую входит гидронасос, а также клапаны электромагнитного типа. Его монтаж осуществляется в отсеке, в котором располагается мотор. Управляется гидромодулятор при помощи электроники. Передние и задние тормоза оснащаются датчиками скорости вращения колес. Работой тормозов Лада Гранта управляют две системы: рабочая и стояночная. Первая имеет следующее устройство:

Для фиксации автомобиля в одном положении предусмотрено два тормозных контура

Управление колесами при торможении происходит по диагонали — одно переднее и одно заднее. Конструкция контура состоит из механизмов торможения, которые располагаются на переднем правом и заднем левом колесе. Если произошла поломка в одном из контуров, второй контур сможет остановить машину.

Для ограничения поступления жидкости в рабочие механизмы, расположенные на задней подвеске, используется регулятор давления жидкости. Когда задняя ось имеет недостаточную нагрузку, при резком торможении это позволяет избежать заноса задней части Лады Гранты. Конструкция исключает возможность блокировки заднего моста.

Корпус регулятора оснащен отверстием, которое закрывается заглушкой из пластмассы. Если происходит подтекание масла, это является признаком того, что нарушена герметизация колец, которые расположены в регуляторе. Вакуумный усилитель предназначен для того, чтобы уменьшить силу надавливания на педаль, которая приводит в действие устройство торможения. Принцип его работы состоит в разрежении, которое возникает в трубопроводе впускного типа во время работы силового агрегата.

Корпус главного цилиндра рабочей системы оснащен бачком, в который заливается жидкость. В свою очередь, крышка бачка оснащается датчиком, который контролирует недостаточный уровень жидкости. Когда уровень жидкости в бачке доходит до критического, на панели приборов загорается контрольная лампочка.

Конструкция рабочей системы тормозов модели Гранта

Тормозная система Гранты представляет собой диагональную, с двумя контурами, имеющую гидравлический привод систему, которая включает в себя рабочий главный цилиндр вместе с вакуумным усилителем, по одному на каждое колесо механизму тормозов, а также регулятора жидкостного давления в обоих механизмах на задней оси.

На передней части авто установлены дисковые тормоза без дополнительной вентиляции. В системе задних колес установлена барабанная конструкция.

Каждый контур модели состоит из механизмов тормозов двух колес: одно располагается спереди, второе – сзади. При этом расположены они диагонально. Сделано это для того, чтобы при появлении неисправности в одном из контуров, другой сумел, хоть и не с предельной эффективностью, обеспечить торможение машины.

С помощью регулятора жидкостного давления происходит ограничение попадания жидкости в систему тормозов задней оси в случае недостаточного значения нагрузки этой оси. Таким образом, предотвращается блокировка колес, а автомобиль уберегается от заноса при возникновении необходимости экстренного торможения.

Для того чтобы облегчить водителю задачу нажатия тормозной педали, привод системы тормозов оснащен специальной деталью под названием вакуумный усилитель. Его работа осуществляется благодаря разрежению, которое образуется внутри впускного трубопровода не заглушенного мотора. По этой причине нельзя глушить двигатель до того момента, пока автомобиль полностью не остановится.

Бачок с жидкостью для качественной работы системы располагается на корпусе главного цилиндра. В крышку бачка вмонтирован датчик, который контролирует уровень жидкости. Когда значение уровня падает до критической отметки, датчик подает сигнал водителю путем включения контрольной лампочки на приборной панели.

Не забывают на отечественном предприятии и об оснащении новых автомобилей современными устройствами. Так, например, большинство комплектаций Лада Гранта выпускаются с системой антиблокировки или ABS в простонародье.

Читайте также: