Хендай солярис замена колодок ручника
Обновлено: 02.05.2024
Замена тормозных колодок тормозных механизмов задних колес Hyundai Solaris
Замену колодок проводим в случае предельно допустимого износа их накладок. Колодки также необходимо заменить при замене диска (барабана) тормозного механизма, замасливании накладок или наличии на них глубоких борозд, трещин и сколов, а также в случае отслоения накладок от основания колодок.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
Колодки тормозных механизмов задних колес необходимо заменять только комплектом – все четыре колодки тормозных механизмов. Замена колодок только одного тормозного механизма может привести к уводу автомобиля в сторону при торможении.
Дисковый тормозной механизм.
1. Установите противооткатные упоры («башмаки») под передние колеса.
2. Ослабьте затяжку гаек крепления колес, приподнимите заднюю часть автомобиля с помощью домкрата, установите автомобиль на надежные опоры, и снимите колесо.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
Ослабляйте и затягивайте гайки крепления колеса только на автомобиле, стоящем на земле.
3. Накидным ключом «на 14» отворачиваем нижний болт крепления суппорта к направляющему пальцу, удерживая направляющий палец ключом «на 17», и отведите суппорт в сторону стараясь не повредить тормозной шланг и трос стояночного тормоза.
Примечание:
Аналогично отворачиваем верхний болт крепления суппорта к направляющему пальцу.
4. Отвёрткой сдвигаем наружную и внутреннюю тормозную колодку по направляющим пластинам, и снимаем их.
5. Вставляем отвёртку в зазор между направляющей колодок и пластиной, и, отжав пластину и снимаем её с направляющей колодок.
6. Если требуется заменить защитный чехол направляющего пальца, вынимаем верхний и нижний направляющий палец из отверстия направляющей колодок, и снимаем защитный чехол из отверстия направляющего пальца.
Примечание:
Верхний и нижний направляющие пальцы отличаются один от другого.
Для того, чтобы их можно было отличить пальцы окрашены в разные цвета: верхний – желтого цвета, нижний – серебристого.
7. Перед установкой новых тормозных колодок необходимо максимально переместить поршень внутрь цилиндра, что бы это сделать, есть два способа.
Первый способ.
Примечание:
Можно использовать винт и планку от двухзахватного винтового съемника, а также гайку подходящего размера.
Инструмент для утапливания поршня.
8. Для утапливания поршня в цилиндр суппорта опираем планку винтового съемника на выступы суппорта, и подкладываем гайку под конец винта, вращаем гайку ключом по часовой стрелке и одновременно поджимаем винт. Гайка силой трения будет заставлять вращаться поршень.
Второй способ.
9. Вставляем пассатижи в гнезда поршня и поворачиваем его, одновременно надавливая на поршень.
10. Очищаем от грязи и коррозии детали тормозного механизма, особенно посадочные места направляющей тормозных колодок.
Примечание:
Если защитные чехлы направляющих пальцев были порваны, заменяем их новыми.
11. Устанавливаем новые тормозные колодки и крепим суппорт.
Примечание:
Аналогично заменяем тормозные колодки на правом заднем колесе.
После замены колодок на обоих задних колесах, несколько раз нажимаем на педаль тормоза для установки зазоров между колодками и дисками.
Барабанный тормозной механизм.
Примечание:
Рычаг стояночного тормоза должен быть опущен до упора (автомобиль расторможен).
1. Крестообразной отвёрткой отворачиваем винт крепления тормозного барабана, и снимаем тормозной барабан.
Примечание:
В случае затруднения при отворачивании винта можно воспользоваться ударной отвёрткой. Можно снять тормозной барабан, равномерно поворачивая его и нанося удары молотком через деревянный брусок по торцу барабана.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
Не нажимайте педаль тормоза после снятия тормозного барабана, т.к. поршни могут полностью выйти из цилиндра.
2. Очищаем от грязи все детали тормозного механизма, и поддев отвёрткой, отсоединяем от колодки пружину регулировочного рычага, и снимаем пружину.
3. Снимаем регулировочный рычаг.
4. Поддев отвёрткой снимаем верхнюю стяжную пружину.
5. Аналогично снимаем нижнюю стяжную пружину.
6. Придерживая опорную стойку передней колодки с обратной стороны тормозного щита, пассатижами нажимаем на скобу и поворачиваем стойку за хвостовик до его совмещения с прорезью в скобе, и снимаем скобу и опорную стойку.
7. Снимаем переднюю тормозную колодку.
8. Снимаем распорную планку (для наглядности показано на снятой ступице).
9. Снимаем с тормозного щита заднюю колодку так же, как переднюю, и отсоединяем наконечник троса от рычага привода стояночного тормоза (для наглядности показано на снятой ступице).
10. Устанавливаем новые колодки в обратной последовательности.
11. Проверяем уровень жидкости в бачке и при необходимости доводим его до нормы, как описано здесь.
ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ:
При установке тормозного барабана следует обратить внимание на совпадение резьбового отверстия в ступице под крепежный винт барабана и соответствующего отверстия в барабане.
После замены колодок несколько раз нажимаем педаль тормоза для установки поршней в рабочее положение.
Снятие элементов стояночной тормозной системы Хендай Солярис
Рычаг стояночного тормоза снимаем для его замены или замены выключателя сигнализатора стояночного тормоза.
Для снятия рычага стояночного тормоза снимаем облицовку туннеля пола (см. Снятие облицовки туннеля пола Хёндай Солярис).
Рычаг стояночного тормоза переводим в крайнее нижнее положение.
Рычаг стояночного тормоза крепится к кузову тремя болтами.
Головкой «на 10» отворачиваем три гайки крепления поддерживающего кронштейна облицовки туннеля пола…
Расположение гаек крепления, поддерживающего кронштейна облицовки туннеля пола.
Головкой «на 12» отворачиваем три болта крепления кронштейна рычага стояночного тормоза к полу.
Отсоединяем колодку проводов от наконечника выключателя сигнализатора стояночного тормоза.
Отводим рычаг стояночного тормоза назад…
…и выводим наконечники обоих задних тросов стояночного тормоза из уравнителя.
Снимаем рычаг стояночного тормоза.
Рычаг стояночного тормоза: 1 – уравнитель; 2 – передний трос; 3 – регулировочная гайка; 4 – кронштейн рычага; 5 – рычаг стояночного тормоза.
Устанавливаем рычаг стояночного тормоза в обратной последовательности.
Тросы стояночного тормоза
Задние тросы стояночного тормоза заменяем при их обрыве, вытягивании или заедании внутри оболочек, когда регулировкой стояночного тормоза не удается добиться удержания автомобиля в неподвижном состоянии на уклоне до 23% включительно.
Следует одновременно проводить замену обоих тросов.
Операции выполняем на смотровой канаве или эстакаде Показываем замену левого заднего троса стояночного тормоза.
Снимаем левое заднее колесо.
Выводим наконечник троса из уравнителя (см. выше).
Вытягиваем оболочку троса из отверстия втулки, приваренной к днищу кузова.
…извлекаем стопорную скобу из проточки оболочки троса.
Потянув наконечник троса назад, снимаем его с рычага суппорта.
Вынимаем оболочку с наконечником троса из отверстия опорного кронштейна на суппорте.
Головкой «на 12» отворачиваем гайку крепления держателя оболочки троса к рычагу балки заднего моста…
…и снимаем его со шпильки.
Головкой «на 12» отворачиваем болт крепления держателя оболочки троса, расположенный перед топливным баком…
…и отводим его от кузова.
Головкой «на 12» отворачиваем болт крепления держателя оболочки троса, расположенный рядом с креплением рычага балки задней подвески, и отводим держатель от кузова.
Снимаем левый задний трос стояночного тормоза.
Аналогично снимаем правый задний трос стояночного тормоза.
Установку тросов выполняем в обратной последовательности.
После замены тросов регулируем стояночный тормоз натяжением переднего троса с помощью регулировочной гайки.
Обслуживание тормозной системы. Замена колодок и смазывание направляющих колодок
По итогам прохождения ТО-2 у ОД "Рольф Октябрьская" выявилось, что необходимо обслуживание задней тормозной системы и замена передних колодок. Суммарную стоимость за обслуживание передней и задней пары насчитали почти на 5000 руб. Ясное дело, семейный бюджет не терпит таких расходов да ещё и при сомнительном качестве сервиса. Традиционно придерживаюсь мнения, что если хочешь сделать хорошо, то сделай это сам, поэтому о самом процессе изложено ниже.
Предыстория
Как уже писал выше, в заключении после прохождения ТО-2 было указано, что требуется профилактика задней тормозной системы, которая находилась в состоянии постоянного торможения, т.к. колодки недостаточно отходили от диска. Кроме того, износ передних тормозных колодок составил
80% (4 мм из 21 мм) и почти вплотную приблизил сигнализатор износа к тормозному диску. Ценник за работы по замене и чистке тормозной системы у ОД "Рольф Октябрьская" по состоянию на март 2016 составляет 2400 руб. за пару, т.е. в сумме на переднюю и заднюю пары выходит 4800. Можно поискать по гаражам, наверняка выйдет дешевле, но зачем, если процесс понятный и доступный, а качество работ можно гарантировать только тогда, когда делаешь это сам. А значит пора заняться обслуживание тормозной системы.
Подготовка
Перед самим процессом замены тормозных колодок лучше заранее запастись двумя смазками. Первая нужна для обработки шпилек и ступичной площадки тормозного диска, а вторая нужна для направляющих пальцев суппортов и скоб-держателей колодок.
350 руб., что, согласитесь, вполне бюджетно.
Вторая смазка нам нужна для направляющих пальцев суппортов и скоб-держателей колодок. Вариантов много, и, увы, чем дороже, тем вовсе не значит, что лучше. Забегая вперед скажу, что в своём выборе я остановился на универсальной смазке для суппортов VMPAuto MC 1600, хотя для смазки только направляющих пальцев суппортов лучше подходит VMPAuto MC 1630. Выбор пал на MC 1600 в первую очередь из-за того, что MC 1630 мне не удалось найти в свободной продаже, да и для смазывания скоб-держателей колодок универсальная смазка MC 1600 подходит лучше и стоит дешевле (на момент покупки 65 руб. за пакетик 5 г).
Обращаю ваше внимание, что смазка VMPAuto MC 1600 не подходит для направляющих пальцев, на конце которых установлены антивибрационные резиновые втулки. Причина проста — резиновая втулка от этой смазки разбухает и препятствует плавному перемещению пальца в отверстии направляющей колодок. Но об этом подробнее написано в отдельном посту о замене пыльников и смазке направляющих пальцев.
Одного пакетика VMPAuto MC 1600 (5 г) вполне хватает на всю машину, смазывать нужно тонким слоем, а не густо заталкивать под пыльник, чтобы смазка улучшала скольжение, а не создавала дополнительное сопротивление движению.
Теперь немного общей информации:
Прежде, чем начинать домкратить машину настоятельно рекомендую провести нехитрую манипуляцию: выбрав горизонтальную ровную поверхность для проведения всех дальнейших работ переключитесь на нейтраль и сильно вжав педаль тормоза резко её отпустите — при этом тормозной поршень из-за давления тормозной жидкости уйдет значительно глубже, чем при обычном отпускании педали. После этого, поставив подпорки под колеса можно домкратить машину. Хочу заметить, что в Hyundai Solaris ручник затормаживает заднюю пару колес и замыкается на те же колодки, что и педаль тормоза, т.е. у ручника и педали тормоза одни и те же колодки, а не раздельные, — это стоит учесть при обслуживании тормозной системы. После того, как колесо вывешено, откройте капот и открутите пробку бачка тормозной жидкости, чтобы было проще утапливать тормозной поршень. Теперь можно приступать к его демонтажу колеса.
Чтобы получить доступ к колодкам нужно снять колесо и держа ключом на 17 направляющий палец, чтобы он не прокручивался, ключом на 14 открутить сначала верхний, потом нижний фиксирующие болты.
Видел, что некоторые предпочитают откручивать полностью только нижний болт, а верхний лишь ослаблять, чтобы потом суппорт просто поднять верх, и не снимать полностью. Такой подход ускоряет весь процесс, но не позволяет проверить ход верхнего направляющего пальца. Чтобы сделать всё качественно, лучше снять суппорт полностью.
Чтобы суппорт не мешался, его удобнее всего подвесить жесткой проволокой на пружину подвески. В дальнейшем это облегчит процесс отжима поршня. Т.к. изношенные тормозные колодки значительно тоньше новых, то, чтобы поставить новые колодки, поршень (или рабочий цилиндр) нужно будет отжать, а точнее "утопить". Для это удобно использовать струбцину подходящих размеров.
В идеале было бы "утопить" поршень руками, но в моём случае мне руками не удалось создать достаточное усилие, чтобы его хоть как-то сдвинуть, поэтому пришлось прибегнуть к помощи струбцины размером 8 дюймов, т.е.
Поршень необходимо "утопить" полностью в цилиндре, при это лучше сразу проверить состояние манжеты (пыльника) цилиндра — никаких следов тормозной жидкости на манжете быть не должно, равно как и неправильных замятий не по форме гофры.
Обратите внимание, что поршни передних суппортов вдавливаются, а задних — вкручиваются по часовой стрелке. Сразу замечу, что поршень должен двигаться достаточно свободно, и если его не удается "утопить" даже при большом усилии, то стоит проверить, не закис ли он и есть ли у него запас хода. Об этом в будущем будет написано отдельно.
После завершения работ с поршнем можно возвращаться к колодкам. Теперь, когда суппорт снят, их можно извлечь и заменить.
В моём случае закисшие колодки пришлось выбивать, т.к. руками их было не вытащить.
Удобно выбивать их, упершись шлицом отвертки в металлическое основание колодки (опорную пластину). Не стоит заводить отвертку между диском и фрикционным материалом (поверхностью, которой колодка соприкасается с диском при торможении), чтобы не повредить сам фрикционным материалом. Далее, после извлечения колодок необходимо снять скобы-держатели колодок. Они нуждаются в чистке.
Замена колодок и смазывание направляющих суппортов
Износ колодок считается критическим, когда сигнализатор износа начинает касаться тормозного диска. Пропустить такое явление невозможно — неприятный скрип точно даст о себе знать. Хуже, если на колодках нет сигнализатора износа, — тогда необходим плановый осмотр.
При моём износе колодок почти на 80% при торможении уже стал появляться скрип, а значит пора менять.
Перед установкой новых колодок нужно почистить скобы-держатели, по которым двигаются колодки. Для это нам пригодятся корщетка и напильник с квадратным сечением (d=5 мм).
В идеале проводить профилактику тормозной системы раз в полгода при смене сезонной резины. За полгода скобы-держатели успевают порядком загрязниться и оставлять их в таком состоянии, просто заменив колодки, было бы не разумно.
Чистка не занимает много времени, необходимо пройтись корщеткой, чтобы убрать окалину и грязь, и в качестве финишной обработки щадяще обработать напильником.
После этого их можно смазать тонким слоем температурной смазкой VMPAuto MC 1600, о которой я писал выше.
Можно бесконечно долго спорить о том, нужна смазка или нет. Бытует мнение, что из-за смазки пыль и грязь налипает больше, чем без неё, но на личном опыте могу сказать, что даже с загрязненной смазкой колодки перемещаются свободнее, чем вовсе без смазки. Пусть пыль и грязь смешиваются со смазкой и прилипают к ней, но скольжение всё-таки остается, в то время как вообще без смазки на скобах-держателях собирается сухая пыль и грязь, которая вообще препятствует перемещению колодок. Более того, при полугодовом интервале между чистками сильного засорения смазки я не заметил, и это при том, что автомобиль эксплуатируется исключительно в городской среде.
После смазывания скоб-держателей можно переходить к колодкам.
Я обычно смазываю той же смазкой и сами ушки колодок, которые ходят по каналам скоб-держателей.
Слой смазки должен быть тонким, не стремитесь сразу распределить смазку — при установки это произойдет само собой. К слову, перед установкой стоит также прочистить пазы в направляющей колодок. Если этого не сделать, то велик риск того, что скобы-держатели встанут неплотно в направляющей колодок и из-за этого будут сдавливать колодки сильнее, чем нужно.
Ход направляющих пальцев также необходимо проверить. Для этого каждый палец нужно сначала оттянуть, потом отпустить. Затем вжать и снова отпустить.
Если палец ходит легко и возвращается в исходное положение, то пыльник трогать не стоит, всё и так в норме. Если же палец ходит тяжело и не возвращается в исходное положение, то необходимо сначала промыть направляющую колодок и пыльник, за тем снять сам пыльник и извлечь палец. Далее очистить от смазки и высушить палец, нанести тонкий слой смазки и собрать в обратной последовательности по завершении хорошо прокачав палец в направляющей.
Теперь можно поставить новые колодки и в заключении всех работ протереть тормозной диск 646 растворителем, чтобы исключить вероятность попадания смазки между тормозным диском и колодкой.
Осталось только собрать всё в обратном порядке, не забыв закрутить обратно пробку бачка тормозной жидкости, и прокачать педаль тормоза.
На этом всё. Удачи в самостоятельном обслуживании автомобиля!
Самостоятельная замена тормозных колодок на Хендай Солярис (Hyundai Solaris).
Хендай Солярис – одна из самых продаваемых машин в России, так как она отличается доступной ценой при приемлемом качестве. Сервис же, есть далеко не везде, многие автовладельцы привыкли самостоятельно обслуживать свои автомобили. Именно для любителей работать руками и написана эта статья.
Как проявляет себя износ колодок?
На корейцах, как и на большинстве современных автомобилей, есть специальный датчик износа, только если на большинстве автомобилей загорается сигнальная лампа, корейцы применили нанотехнологии и установили металлически скрипун.
Принцип действия – при сильном износе колодок данная деталь прижимается к диску и противно скрипит. Выглядит она вот так:
Нет, накладки еще есть и машине еще несколько недель можно ездить! Но если проигнорировать замену колодок, со временем придется поменять еще и тормозные диски! Поэтому если на Солярисе, при торможении, вы слышите скрип – пора менять колодки!
Замена тормозных колодок на Хендай Солярис.
Внимание! Обязательно проверяем уровень тормозной жидкости в бочке, если уровень жидкости находится в районе шкалы MAX , откачиваем жижу, при помощи шприца, или резиновой груши, и преступаем к работе.
Замена передних тормозных колодок.
Если вы не любите читать – посмотрите вот это видео:
Для замены передних тормозных колодок на Хендай Солярис нам понадобится инструмент:
- ключ на 14.
- качественная плоская отвертка.
- раздвижные пассатижи для сведения тормозных цилиндров (хотя можно и без них).
- металлическая щетка (корщетка).
- балонник (ключ для снятия колеса).
- проволока (чтобы снятые суппорта подвязать к пружинам и не портить шланги)
Расходные материалы:
- сами колодки 58101-4LA00, но есть много качественных аналогов по цене в 2 раза ниже!
- wd40
Пошаговая инструкция по замене передних колодок:
Под колеса устанавливаем противооткаты, срываем колесные гайки, домкратим машину и снимаем колесо.
При помощи отвертки разводим тормозные колодки.
Отворачиваем ключом на 14 два болта крепления суппорта (лучше начинать с нижнего).
Привязываем суппорт к пружине, так он не мешает и нет вероятности попортить шланг.
Вынимаем старые колодки из направляющих
Снимаем направляющие и чистим их при помощи кор. щетки.
Устанавливаем новые колодки.
При помощи раздвижных пассатижей утапливаем поршень в цилиндр (если вы не откачали лишнюю жидкость, то она может политься через верх бочка)
Устанавливаем суппорт на место, прикручиваем устанавливаем колесо.
Вот вам картинка – старые и новые колодки, для сравнения:
Замена задних тормозных колодок.
Если вам лень читать, смотрите это видео:
Инструмент не меняется, все то же самое, что и для передних тормозов.
Расходные материалы:
- сами колодки (58302-1RA30) , но есть много качественных аналогов по цене в 2 раза ниже!
- wd40
Пошаговая инструкция по замене задних колодок:
Под колеса устанавливаем противооткаты, срываем колесные гайки, снимает автомобиль с ручника, домкратим, снимаем заднее колесо.
При помощи отвертки сводим колодки.
Откручиваем суппорт и отводим в сторону.
Снимаем фиксирующие пластины и чистим их кор.щеткой.
Заменяем колодки новыми.
При помощи пассатижей задавливаем тормозной цилиндр (многие это делают ключом на 17 или круглогубцами вращая поршень)
Устанавливаем тормозной суппорт на место, прикручиваем
Одеваем колесо, опускаем домкрат
При необходимости, регулируем ручник(делается это из салона).
Заключение.
Если вы не хотите марать руки, можно обратиться в ближайший автосервис, работа по замене тормозных колодок стоит не дорого и делается за 30 минут. Кстати, для крупных городов, есть отличный сервис – Ремонтиста , он позволяет выбрать автосервис, по цене и расположению, не вставая со стула.
На этом у меня сегодня все! Я надеюсь что после прочтения статьи замена колодок на Хендай Солярис не вызовет у вас сложностей.
Замена тормозных колодок Солярис
Замена передних тормозных колодок Хендай Солярис 2013 года (он же Хендай Акцент 4) показана в этом фотоотчете. Процедура ответственная, но достаточно простая, чтобы поменять колодки своими руками.
Для замены понадобиться: домкрат и упоры, ключ или трещотка с головкой на 14, смазка для тормозных механизмов, специнструмент для вдавливания поршня суппорта, комплект новых передних колодок.
Когда менять и какие передние колодки ставить на Солярис
Точная периодичность замены передних тормозных колодок не установлена, поскольку это зависит от стиля вождения, условий эксплуатации, материала фрикционных накладок. Рекомендуется проверять толщину этих самых накладок каждые 15,000 км пробега сквозь окошко тормозного суппорта (надо снять колесо).
Каталожный номер оригинальных передних тормозных колодок:
-
(дата производства: по 2010/12). (дата производства: от 2010/12).
Как поменять тормозные колодки Hyundai Solaris
Колодки меняются парами на обеих передних колесах, процедуры одинаковы. Сначала надо поставить авто на ровную площадку, заблокировать задние колеса, поднять ручник и поддомкратить переднюю часть с правой или левой стороны. Снять колесо.
Далее понадобится открутить два болта тормозного суппорта с помощью ключа/головки на 14. После этого надо снять и аккуратно положить или подвесить суппорт так, чтобы он не оттягивал тормозной шланг. Затем снимаются тормозные колодки, при этом стоит запомнить, где был расположен акустический датчик износа — пластинка, которая начинает елозить по металлу, когда накладка стирается до опасного уровня.
Если в новом комплекте тормозных колодок есть противоскрипные пластины и установочные скобки, ими следует заменить старые. Если таковых в комплекте нет, тогда можно переставить пластины со старых колодок на новые, а установочные скобки очистить и смазать.
Также стоит осмотреть направляющие и их пыльники. Резинки должны быть без прорех, а направляющие — смазаны. Это обеспечит плавный ход и равномерное прижимание колодок к диску, в противном случае может случиться неравномерный износ.
Перед обратной установкой надо вжать поршень тормозного суппорта, что делается специальным инструментом или раздвижными пассатижами. При этом нужно открутить крышку бачка тормозной жидкости, если бачок сильно заполнен — часть жидкости можно убрать, поскольку, по мере вдавливания поршня, уровень будет повышаться.
Прежде чем установить колодки, на тыльную сторону можно нанести смазку для тормозных механизмов. Смазка приветствуется на всех поверхностях, где есть контакт металла с металлом, но ни в коем случае не на поверхностях трения — внутренней стороне колодок и тормозного диска. Установив колодки, их нужно сжать вместе, прижимая к тормозному диску.
Далее надо установить тормозной суппорт, если не желает становиться, значит поршень вдавлен недостаточно сильно. После того, как суппорт окажется на месте, его следует прикрутить болтами. Момент затяжки болтов суппорта — 27-33 Нм.
Теперь можно приступать к замене тормозных колодок с другой стороны, там все происходит точно так же. Если после замены педаль тормоза стала мягкой и начала проваливаться, значит в систему попал воздух или тормозная жидкость вобрала в себя слишком много влаги. В таком случае нужна прокачка тормозов.
Хендай солярис замена колодок ручника
Ремонт стояночного тормоза заключается в замене тросов и рычага привода стояночного тормоза. Регулировка же стояночного тормоза заключается в подтяжке тросов до определенного состояния
При правильно отрегулированном стояночном тормозе, при поднятии рычага привода вверх на 4-5 щелчков храпового устройства автомобиль должен удерживаться.
И при отпущенном рычаге стояночного тормоза задние колеса должны быть полностью разблокированы.
Узел для регулировки стояночного тормоза находится в салоне под облицовкой тоннеля пола
Для правильной регулировки стояночного тормоза нужно поднять заднюю часть автомобиля до отрыва задних колес
Включаем первую передачу в механической КПП или «Р» в автоматической КПП.
Устанавливаем противооткатные упоры под передние колеса
Поднимаем заднюю часть автомобиля и устанавливаем опоры под кузов
Поддеваем отверткой и вынимаем накладку в облицовке тоннеля пола
Вращением регулировочной гайки механизма стояночного тормоза добиваемся нужной высоты подъема рычага
Отпускаем рычаг стояночного тормоза и проверяем легкость вращения задних колес. Они должны вращаться свободно и равномерно без рывков.
Устанавливаем снятые детали в обратном порядке
Если установлены на автомобиле дисковые задние тормоза
Поддеваем отверткой и вынимаем накладу в облицовке тоннеля пола
Полностью опускаем рычаг стояночного тормоза
Вращением регулировочной гайки механизма добиваемся
Чтобы рычаги «Б» на суппортах обоих тормозных механизмов отодвинулись от упоров «А» на расстояние, равное 1-3 мм.
Поддомкрачиваем заднюю часть автомобиля и проворачиваем рукой задние колеса
Колеса должны вращаться равномерно, без рывков. В противном случае нужно отремонтировать привод или тормозной механизм
Замена тросов привода стояночного тормоза
Обычно тросы привода стояночного тормоза заменяют, если они сильно вытянулись или имеют механические повреждения оболочки или самого троса
Снимаем облицовку тоннеля пола
Ослабляем затяжку механизма стояночного тормоза
Вынимаем наконечник троса из уравнителя
Выкручиваем болты крепления оболочки троса привода стояночного тормоза к днищу кузова автомобиля
Вынимаем из отверстия основания кузова трос вместе с оболочкой привода стояночного тормоза
Отсоединяем наконечник троса привода стояночного тормоза от разжимного рычага
Откручиваем гайку крепления оболочки троса привода стояночного тормоза к балке задней подвески и отводим трос в сторону
Снимаем стопорную скобу
Вынимаем трос привода стояночного тормоза из отверстия тормозного щита
На автомобилях с дисковыми тормозами задних колес, потянув трос назад и вниз, выводим его наконечник из держателя рычага и, сняв скобу, вынимаем трос привода стояночного тормоза из отверстия кронштейна его крепления
Снимаем трос привода стояночного тормоза
Второй трос снимаем таким же образом
Устанавливаем тросы и все детали в обратном порядке
После установки тросов привода регулируем стояночную тормозную систему, как описано в начале статьи.
Замена рычага привода стояночного тормоза
Снимаем облицовку тоннеля пола
Откручиваем гайку крепления уравнителя
Снимаем уравнитель со штока рычага привода стояночного тормоза
Выкручиваем три болта крепления рычага привода стояночного тормоза
Отсоединяем колодку проводов от выключателя сигнализатора включения стояночного тормоза
Снимаем рычаг привода стояночного тормоза
Устанавливаем рычаг и все детали в обратном порядке и регулируем стояночную систему тормозов
Снятие, Замена, Проверка технического состояния, Установка, Регулировка стояночного тормоза
Снятие, Замена, Проверка технического состояния, Установка, Регулировка стояночного тормоза Hyundai Solaris
1. Снимите заднее колесо.
Момент затяжки 88,3
79,6 фунтов на фут)
2. Сняв зажим (В), отсоедините тросик (А) привода стояночного тормоза.
Рычаг стояночного тормоза в салоне автомобиля должен быть при этом полностью опущен.
3. Выверните пустотелый болт крепления шланга.
Момент затяжки Тормозной шланг к суппорту: 24,5
21,7 фунтов на фут)
4. Выверните болты крепления (С) суппорта, затем снимите узел суппорта (А) заднего тормозного механизма.
Момент затяжки Узел суппорта к держателю: 49,0
5. Выверните винты (A) и снимите тормозной диск заднего колеса.
Тормозные колодки задних колес
1. Выверните болты (В) крепления направляющего стержня, затем снимите корпус заднего суппорта (А).
Момент затяжки 21,6
При необходимости удерживайте направляющие стержни от проворачивания ключом.
Будьте осторожны, не повредите пылезащитные чехлы.
2. Замените фиксаторы (С) колодок и колодки (В) в держателе (А) суппорта.
Очистите поверхности контакта фиксаторов колодок с кронштейном суппорта.
Проверьте чехлы поршней на наличие повреждений; при необходимости замените.
Проверьте направляющие стержни на плавность перемещения, а их пылезащитные чехлы на отсутствие повреждений.
Проверка технического состояния
1. Проверьте износ и состояние тормозных колодок.
2. Осмотрите тормозной диск на предмет образования трещин и других повреждений.
3. Очистите поверхность от ржавчины и загрязнений и измерьте толщину диска не менее чем в восьми точках на одинаковом расстоянии (5 мм) от внешней окружности.
Толщина тормозного диска Стандарт: 10 мм (0,394 дюйма) Предельное значение: 8,4 мм (0,331) Отклонение: менее 0,005 мм (0,0002 дюйма)
4. Если износ превышает предельное значение, заменить диски в сборе с колодками с левой и правой сторон автомобиля.
ПРОВЕРКА ТОРМОЗНЫХ КОЛОДОК ЗАДНИХ ТОРМОЗОВ
1. Проверьте износ тормозных колодок. Измерьте толщину колодки и замените ее, если толщина меньше указанной величины.
Толщина тормозных колодок Стандартное значение: 10 мм (0,394 дюйма) Предел ремонтопригодности: 2,0 мм (0,0787 дюйма)
2. Проверьте колодку на повреждение накладки или металлической основы, а также загрязнение смазкой.
Проверка биения тормозных дисков задних колес
1. Установите индикатор часового типа на расстояние приблизительно 5 мм от наружного края тормозного диска и измерьте биение диска.
Биение тормозного диска Предел: 0,04 мм (0,0016 дюйма) или меньше (для новой)
2. Если биение тормозного диска превышает указанные пределы, переустановите диск и повторите измерение.
3. Если биение превышает указанные пределы, поверните диск на 180° и повторите измерение.
4. Если скорректировать биение путем изменения положения тормозного диска не получается, замените диск.
1. Установка производится в обратном порядке.
2. При установке суппорта тормозного механизма пользуйтесь специальным приспособлением № 09580-0U000.
Вверните поршень в корпус суппорта до отказа.
Не применяйте для выполнения этой операции никаких механических инструментов.
Вверните новые винты усилием руки, затем затяните болт (А) крепления стержня, расположенного первым по ходу вращения колеса, нормативным моментом. После этого аналогичным образом затяните болт (В) крепления стержня, расположенного последним по ходу вращения колеса.
3. После установки выпустите воздух из тормозной системы (см. раздел "Выпуск воздуха из тормозной системы").
Подведите тормозные колодки к рабочему положению, несколько раз нажав тормозную педаль (на половину ее обычного хода) до ощутимого сопротивления.
Чтобы правильно притереть тормозные колодки к диску, обеспечить должную эффективность и оптимальную долговечность тормозных механизмов, водитель автомобиля должен избегать резкого торможения и продолжительного использования тормозной системы на протяжении первых 200 км (124 миль) пробега после установки новых колодок.
Регулировка стояночного тормоза необходима после ревизии корпуса суппорта, а также в случае замены суппорта, корпуса, тросика стояночного тормоза или тормозных дисков.
Регулировка стояночного тормоза
Регулировка стояночного тормоза необходима после ревизии корпуса суппорта, а также в случае замены суппорта, корпуса, тросика стояночного тормоза или тормозных дисков.
1. Чтобы получить доступ к регулировочной гайке, снимите напольную консоль.
2. Ослабляйте тросик стояночного тормоза до тех пор, пока оба рабочих рычага не зафиксируются в полностью отпущенном положении.
3. Подведите тормозные колодки к рабочему положению, несколько раз нажав тормозную педаль до ощутимого сопротивления.
4. Натягивайте тросик стояночного тормоза регулировочной гайкой до тех пор, пока для рабочих рычагов обоих суппортов не будет обеспечено расстояние (А) и (D) между рабочим рычагом (В) и упором (С).
Расстояние (А+D:не более 3 мм (0,12 дюйма)
5. Установите на место напольную консоль.
6. Рычаг стояночного тормоза в салоне автомобиля должен быть при этом полностью опущен.
7. В случае замены тросика ручного тормоза задействуйте стояночный тормоз несколько раз с максимальным усилием, чтобы выбрать слабину; затем выполните регулировку согласно вышеописанной процедуре.
8. Убедитесь в том, что колеса вращаются свободно.
9. Пробная поездка.
Руководство по обслуживанию и ремонту Хендай Солярис
Видео по теме "Снятие, Замена, Проверка технического состояния, Установка, Регулировка стояночного тормоза" для Hyundai Solaris
Катализатор на Хендай Солярис HYUNDAI SOLARIS 2011г бензин мкпп пробег 71 тыс. диагностика и замена сцепления. Замена Стартера / Реле стартера на Hyundai SolarisЧитайте также: