Как снять рулевую рейку с вольво

Обновлено: 04.05.2024

Как произвести ремонт рулевой рейки Volvo S40?

Рулевая рейка в автомобилях Вольво является конструктивным элементом, предназначенным для передачи усилия водителя на руль к тягам колес. Она дополняется усилителем, который упрощает управление авто. Водителю не потребуется прилагать много сил при повороте рулевого колеса, вибрационные воздействия и удары не будут ощущаться на руле.

Конструктивные особенности

Рулевая рейка состоит из:

Корпуса. Выполнен из алюминия. Во внутренней его части имеется полость со специальной герметичной камерой для жидкости ГУР.
Пружины. Обеспечивает фиксацию шестерни и зубцов рейки.
Колеса с приводами зубчатого типа. Монтируется на подшипники и располагается в корпусе.
Втулки и кольца ограничительного типа. Гарантирует перемещение рейки в требуемом интервале.

Принцип работы рулевой рейки

Принцип работы рулевой рейки заключается в несложных действиях. Усилия, направленные на руль, передаются на рейку с помощью вала и шестерни. В результате рейка двигается в требуемую сторону. Масло гидроусилителя за счет насоса перемещается через систему трубопроводов и клапанов в нужную полость, упрощая процесс скольжения рейки.

Основные признаки неисправностей и причины их появления

Ремонт рулевой рейки Вольво S40 может потребоваться при выявлении следующих признаков:

Уменьшение гидравлической жидкости в бачке.
Появление люфтов во время поворота или нехарактерного звука в месте расположения рулевой рейки.
Затруднения при вращении рулевого колеса.
«Биение» руля при езде по неровной дороге.
Протекание масла (появляются масляные пятна под автомобилем).

При обнаружении одного из указанных выше симптомов следует незамедлительно обратиться к специалистам для устранения поломки. Благодаря своевременно проведенному ремонту удастся на ранней стадии ликвидировать неисправность , и не допустить выход из строя других комплектующих.

По каким причинам происходит выход из строя рулевой рейки:

Интенсивная езда по дорожному покрытию плохого качества.
Резкий старт с места при нахождении рулевого колеса в крайнем положении.
Частые заезды на бордюры и другие возвышенности.

Проведение диагностики

Перед тем как выполнить ремонт рулевой рейки Volvo S40 проводится диагностика. Она позволяет определить техническое состояние конструктивного элемента, быстро и точно установить причину поломки и устранить ее наиболее эффективным и не затратным способом. Диагностические мероприятия должны проводиться квалифицированными специалистами при посещении автосервиса. Они предусматривают 3 этапа:

Первичный осмотр.
Диагностика агрегата под нагрузкой (определяется люфт и стуки).
Дефектовка демонтированного агрегата (проводится полный осмотр).

Первичный осмотр позволяет исключить поломки, которые могут возникнуть в механизме руля. Он включает в себя проверку:

Уровня и цвета жидкости залитой в бочок.
Люфта в крестовине.
Техническое состояние червячной пары.
Расположение втулки опорного типа в рейке.
Рулевых тяг и наконечников.

На основании проведенного осмотра специалисты сервисного центра решают выполнять ремонт или произвести полную замену агрегата.

Регулировка рейки

Процедура регулировки рейки является эффективной только при незначительном износе компонентов агрегата и небольшом люфте. Чтобы подтянуть рейку потребуется прижать вал входного типа к корпусу рейки. Для выполнения данной задачи нужно подкрутить специальную гайку и за счет пружины оказать воздействие на прижимную втулку.

Особенности проведения ремонта

Ремонт рулевой рейки на авто Вольво S40 состоит из последовательных действий:

Как поменять рулевую рейку Вольво S60

Рулевая рейка – проблемная часть многих автомобилей. Она быстро изнашивается из-за плохого качества дорожного покрытия и небрежной езды. Если вы часто ездите на Вольво за город по грунтовым дорогам, будьте готовы к необходимости ремонта рулевого управления.

Необходимые инструменты

Для замены рулевой рейки на Вольво S60 вам понадобятся стандартные автомобильные инструменты – ключи и головки разных размеров. Лучше всего всегда возить их с собой, чтобы иметь возможность оперативно устранить неисправности.

Молоток;
Плоскую отвертку;
Съемник наконечников;
Жидкий ключ.

Удобнее всего выполнять работы на яме, но можно поменять деталь на улице. Тогда вам понадобится несколько домкратов или деревянных подпорок.

В процессе работы нужно будет очищать механизмы на днище авто, для этого приготовьте сухие тряпки, ветошь и WD-40. Рекомендуется помыть машину перед тем, как начинать ремонт.

Подготовительные работы

Установите машину на ровную поверхность. Если погода позволяет, можно работать на улице или в хорошо проветриваемом гараже. Установите стояночный тормоз и подложите кирпичи под задние колеса. Теперь вы можете быть уверены, что автомобиль надежно зафиксирован.

Поставьте колеса в прямое положение и ослабьте крепления. Поддомкратьте авто и снимите передние колеса. Положите под кузов подпорки. Болты рулевых наконечников почистите жидкостью WD-40. Подождите, пока она разъест ржавчину. Можно воспользоваться металлической щеткой для очистки.

Снимите аккумулятор, под капотом уберите сирену сигнализации и адсорбер газов. Теперь доступ к рулевой рейке свободен.

Способ снятия наконечников:

Из гайки крепления достаньте шпонку.
Открутите гайку.
Вставьте вилкообразное крепление съемника под уплотнитель. Верхнюю часть установите на болт наконечника.
Закрутите гайку съемника до упора и молотком выбейте наконечник из стойки.

Порядок снятия рейки

После того как вы освободили доступ к рейке и сняли наконечники, можно приступить к снятию самой детали. Алгоритм:

В салоне под педалью тормоза уберите коврик и обшивку салона. Ослабьте крепления крестовины. Обратите внимание, что верхнее крепление держится на одной гайке.
Под капотом снимите крепления хомутов рулевой рейки.
Теперь механизм ничем не закреплен, и вы можете свободно снять его через колесную арку. Возьмитесь за корпус и потяните на себя. Если не поддается, возможно, заели соединения в салоне. Постучите несильно по ним молотком.
Вытяните рейку через арку колеса. Осторожно поворачивайте, чтобы шлицевое соединение прошло через отверстие.

Установка новой детали

Перед тем как ставить новую рулевую рейку на Volvo S60, очистите все соединение наждачной бумагой и смажьте их солидолом. Откройте заглушки на новой детали и заполните отверстия литолом.

Алгоритм установки рейки:

Заведите деталь через колесную арку на место. Проворачивайте ее, чтобы не задеть другие системы автомобиля.
Накиньте хомуты под капотом на место и закрутите гайки.
Чтобы установить шлицевое соединение, позовите помощника. Он будет направлять рейку снаружи, а вы соединять ее из салона. Следите за тем, чтобы выемка на шлице совпала с выемкой на хомуте.
Закрутите гайки шпилек.
Установите рулевые наконечники обратно и поставьте колеса на место.

Отрегулируйте развал-схождение самостоятельно или с помощью специалистов в автосервисе.

Замена рулевой рейки, если вы делаете ее самостоятельно, обойдется вам только в стоимость запчастей. Деталь на Вольво стоит 17000-20000 рублей. Рулевые наконечники обойдутся вам в 800-900 рублей.

Вы можете заказать эту услугу в автосервисе. Цена зависит от региона, в котором вы находитесь. В городах-миллиониках она стоит 2500-3000 рублей.

Замена рулевой рейки на Вольво S60 проходит так же, как и на других моделях. Ее несложно сделать самостоятельно при наличии времени и инструментов. Главное, соблюдайте последовательность действий, будьте аккуратны и у вас получится сэкономить на услугах автосервиса.

Volvo XC70 На той стороне › Бортжурнал › Замена рулевой рейки

Как уже неоднократно на протяжении последнего полугода писалось, я безуспешно закидывал дребезжащий звук новыми запчастями. Список и объём затраченных денежных средств и своего времени поражает, но зато у меня теперь много абсолютно новых или слегка б/у оригинальных железок ;) Про запас, значит.

Последней неменянной железкой оставалась рулевая рейка, вот её и было решено поменять. Тем более, что дребезг и щелчки превратились в конкретный такой люфт, который на скорости больше 100 км/ч превращал старое Вольво в старый батин Москвич-412. Рейку я купил, восстановленную на заводе Bosch-ZF, поскупившись на лишние $400 за восстановленную рейку Вольво, которая, как справедливо можно предположить, проходит через тот же завод. Пока магазин тележился целую неделю с отправкой, в США пришли туристические погоды. Рейка тоже в то утро пришла, но уж очень хотелось в атсрал выйти, поэтому полуразобранную машину пришлось срочно собрать обратно и ехать так.

Ехалось по шоссе очень тяжело, тем более очень сильный, прямо реактивный ветер был. Стоит лес с жёлтыми листьями, вжух! — стоит голый лес, а реактивная струя пескоструит листьями проезжающие машины. По приезду домой по днищу машины потекли ручьи масла, по запаху и месту похожему на гидравлическую жижу ГУР.

Или калибровка мужицкости совсем рейку добила, или я её до этого добил, постукивая молотом Тора по старому валу с карданом, намертво прикипевшему к рейке. Ну да фиг с ним, всё равно менять.

Так же был обнаружен усилившийся подтёк вокруг крышки гидроблока.

Я при замене гидроблока крышку поставил на прокладку, и не знал, каким моментом тянуть. Вобщем, прокладка уселась, и болты оказались недозатянуты. Со слегка приспущенным подрамником три самых нижних удалось подтянуть, течь приостановилась. Надо будет потом остальные протянуть.

Ещё продолжает потеть стык двигателя и АКПП.

За неделю стояния в гараже на болт насобиралась целая капля чистого масла, которую я принял на салфетку и уж теперь-то по цвету точно видно, что это моторное масло. Надо будет как-то заняться…

Менять рейку не сложно, в принципе. Промежуточный вал с карданом я ещё посмотрел в ВИДЕ, как отсоединять, а рейку так, по наитию… По трудоёмкости чуть сложнее стаба.

Шланги ГУР пережимал, но недостаточно, поэтому вся жижа вытекла. В принципе, пофиг, ибо и так всё в гомнище уже было из-за потёкшей рейки.

Подрамник надо сзади откручивать полностью, контроллируя и подстраховывая бутылочным домкратом, а спереди сантиметра на 3-4 приотпустить. Потом рейку можно развернуть против часовой стрелки градусов на 90 и вытащить. И ещё предварительно надо снять пластину, за которую выхлоп держится через резинки, а то она не даст подрамнику опуститься.

Т.к. двигатель с коробкой должны оставаться на месте, их нужно вывесить, плюс открутить снизу все подушки. Углы у осей будут запредельные, поэтому, чтобы не порвать пыльник ШРУСов, да и самих их не разобрать, лучше открутить оси от ступиц.

Всё шло хорошо, я отдраил подрамник, поставил новую рейку, всё прикрутил, затянул. Начал ставить вал с карданом, а он не налазит! Миллиметра 3 остаётся, и не лезет. Посмотрел, и увидел, что на рейке подрезы для вала не до конца пропилены…

Да молот Тора Одину в единственный глаз! Неделю мурыжили, не отправляли, и бракованную рейку прислали! И сам-то хорош: уж сколько раз зарекался с левыми запчастями не связываться (жена под руку бубнит, что раз двести)! Как чё не возьмёшь, так фигня какая-нибудь! И вот, опять! Нет, только оригинал, только синяя коробочка!

В гневе, значит, принялся строчить разгромный запрос в сервис магазина, попутно тряся пачкой долларов в зажатом кулаке. Вольвовскую рейку купил, говном магазин облил, пива выпил, пошёл спать.

На следующий день магазин со мной туда-сюда пообщался, и, в итоге, оказалось, что на новую рейку нужен вал с карданом номер 30741950, который я, вроде бы, и купил, а на самом деле взял старую конструкцию 3409939. Наверное, потому что отдельно без рейки покупал, и магазин старую запчасть показывает для выбора.

В общем, я оказался неправ, но теперь смотрите, что магазин сделал: дядька на той стороне Интернета дал мне этикетку для бесплатного возврата рейки, коли я её решу снять с машины и сдать, и ещё бесплатно выслал мне правильный вал ($80, между прочим), ежели я решу рейку оставить. Как оно, а? Вот забота о клиенте, так забота!

Я, естественно, попросил новую рейку отменить, хотя они её уже купили и им придётся её на складе оставить. За новый вал попросил, чтобы счёт выставили, а потом вообще сказал, чтобы не высылали, ибо руки есть, новый вал старой конструкции щас модифицирую.

Всё дособиралось после этого хорошо, даже сход оказался тудя-сюда нормальным: 0.3 градуса. Я, на глаз, сразу скрутил один оконечник в меньший угол, но потом всё равно руль надо по центру выставлять, с тягами поиграться. Тяги и оконечники, кстати, к рейке уже прикрученные были, производства Лемфёрдер.

Прокачать систему свежим маслом без запуска двигателя не получилось, поэтому залил бачок по горлышко, врубил мотор, и бегом подливать, ибо весь бачок почти моментально уходит в рейку и шланги.

— щелчков больше нет
— дребезг на шоссе пока не проверял дребезг остался :(
— менять рейку оказалось не так страшно, как я раньше думал
— не разобравшись в ситуации, обосрал хороших людей :(

Мораль же такова: если у вас что-то не получается, устали, выпили алкоголя, и хотите обкакать, якобы, виновных, то погодите хотя бы до утра. Есть немалый шанс, что утром, на свежую голову, ситуация в совершенно ином виде представится.

Ремонт и замена рулевой рейки Вольво

Ремонт

Автомобили Вольво много раз признавались самыми безопасными в мире. В немалой степени, эта безопасность обеспечивается и правильной работой рулевой рейки. В то же время, неисправности этого важного узла управления могут повлечь за собой аварию.

Эта статья призвана помочь Вам не упустить момент, когда небольшая неисправность, подлежащая ремонту может перерасти в замену всего узла или, того хуже, привести к аварийной ситуации.

Содержание статьи:

Признаки неисправности рулевой рейки на Volvo

Рулевая рейка (или рулевой редуктор) – главный узел рулевого механизма автомобиля. Именно при помощи рулевой рейки, усилия, прилагаемые к рулю преобразуются в поворот колес.

Существует три типа рулевых реек – механические, гидравлические и электрические.

Механические рейки используют в своей работе только физические усилие, прилагаемое водителем для поворота колес.
До середины 90-х годов XX столетия практически все легковые автомобили отечественного производства оснащались именно этим типом рулевых редукторов. Поворачивается руль в таких машинах довольно тяжело.
К тому же, так называемая «обратная» связь здесь очень сильна – все вибрации, удары, толчки передаются напрямую от колес, через рейку на рулевой вал и руль.
Гидравлические рейки – наиболее распространенный тип рулевых реек. Физическое воздействие на руль здесь усиливается с помощью гидравлического усилителя руля (ГУР). Когда необходим ремонт насоса ГУР на Вольво?
Комфорт при езде по неровной дороге, в этом случае, гораздо выше – руль не норовит «выскочить» из рук. Усилия, прилагаемые водителем к рулевому колесу сведены к минимуму.
Электрические рейки – работают по принципу, аналогичному гидравлическим. Однако, усиление здесь обеспечивается за счет электромотора.

Есть несколько признаков, по которым можно понять, что рулевая рейка Вашего Volvo находится не в лучшей форме.

Рассмотрим их в порядке очевидности. То есть, начнем с самого неочевидного и закончим наиболее узнаваемыми.

Как и где лучше заменить рулевую рейку на Вольво XC90, XC70, S80, S60, S40?

При должном желании, в гаражных условиях можно собрать полноценный спорткар. Разумеется, если есть очень большой интерес, можно самостоятельно заменить и рулевую рейку на Вольво.

Однако нужно вовремя задать себе вопрос – а стоит ли?

Позвольте рассказать Вам одну историю из жизни.

Но самое главное – передвигаться на машине с такой рейкой просто опасно!

Ремонт рулевой рейки Volvo: причины и устранение неполадок

Одними из самых безопасных в мире много раз были признаны автомобили Вольво. Немаловажным элементом, обеспечивающим эту безопасность, является правильная работа рулевой рейки – главного узла механизма управления автомобилем. И, соответственно, какие-либо неисправности в работе рулевой рейки могут стать причиной аварии. Поэтому автомобилисту необходимо знать, какие бывают поломки, какие их основные признаки и, что самое важное, как проводится ремонт рулевой рейки автомобилей «Вольво».

Рулевая рейка Volvo: принцип работы и особенности конструкции

Рулевая рейка в автомобиле выполняет функцию передачи усилия водителя на руль к тягам колес. Рейки современных автомобилей дополняются усилителями, преимущественно гидравлическими и реже электрическими. Такие усилители способствуют более легкому управлению автомобилем: водителю не нужно прилагать большое усилие на рулевое колесо, удары и вибрации не передаются от колес на руль.

Конструкция шестерни-рейки автомобиля включает в себя следующие элементы:

Алюминиевый картер. Внутри него находится полость, обладающая специальной защитой;
Пружина. Она служит для надежного сцепления шестерни и зубцов рулевой рейки.
Зубчатое колесо с приводами. Устанавливается на подшипники и располагается в картере.
Втулка и ограничительное кольцо. Способствуют ходу рулевой рейки в нужном интервале.

Принцип работы рулевой рейки «Вольво» довольно прост. Усилия водителя, направленные на рулевое колесо, передаются на рейку через вал и шестерню, которая на него насажена. Вследствие рейка передвигается в нужную сторону, масло гидравлического усилителя насосом перекачивается через систему трубопроводов и клапанов в необходимую полость, упрощая скольжение рулевой рейки.

Как определить неисправность рулевой рейки: основные признаки

Умение вовремя выявить неисправности в автомобиле, безусловно, очень важно, ведь поломка рулевой рейки в процессе движения может спровоцировать довольно серьезные последствия – автомобиль становится неуправляемым.

Рекомендуется периодически осматривать рулевую рейку на наличие следующих признаков неисправностей:

Снижение гидрожидкости в бачке. Причина может быть в износе сальников уплотнения.
Люфты при повороте или стуки в области рулевой рейки. Вероятно, износился шаровый шарнир или непосредственно зубья рейки.
Если для вращения рулевого колеса приходится прилагать большие усилия, возможно, был погнут вал.
Во время движения по неровной дороге может проявляться «биение» рулевого колеса. В этом случае следует проверить наконечники на наличие повреждений.
Масляные пятна под автомобилем сигнализируют о том, что износились уплотнители в цилиндре гидроусилителя либо необходим ремонт рулевых шлангов.

Любой из перечисленных признаков должен служить сигналом для проведения ремонтных работ. Ни в коем случае нельзя продолжать ездить в автомобиле, особенно на большой скорости.

Основные причины поломки рулевой рейки

Есть несколько основных причин, по которым рулевая рейка автомобиля «Вольво» может выйти из строя.

Езда по неровным дорогам. Пожалуй, это основная причина. К сожалению, наши дороги действительно оставляют желать лучшего, но если уж приходится проезжать по плохим дорогам, необходимо беречь свой автомобиль. В ином случае в скором времени водитель услышит стук в рулевой рейке на Вольво.
Резкие ускорения, когда руль находится в крайнем положении. Так делать нельзя. Движение должно быть плавным.
Частые заезды на бордюры тоже могут вывести из строя рейку автомобиля.

Диагностика неисправности рулевой рейки Вольво

Проводить диагностику каких-либо неполадок рулевого механизма нужно крайне осторожно. Повернуть колесо, подергать за тяги, после чего пошатать саму рейку – это не диагностика, а прямая дорога к поломке вашего автомобиля.

В случае, если вы услышали, что во время движения что-то стучит под капотом, необходимо остановить машину и попробовать на заглушенном авто повернуть рулевое колесо в стороны, тем самым проверив свободный люфт руля. Увеличенный люфт может быть сигналом изношенной внутренней части рейки. Если же постукивание вы услышите на крайних моментах люфта, проблема может быть в рулевых наконечниках.

После этого можно визуально оценить состояние рулевой рейки, заглянув под капот. Также стоит проверить резиновые пыльники на наличие повреждений.

Регулировка рулевой рейки Вольво

Регулировка рулевой рейки имеет смысл только в случае небольшой выработки в рейке и сравнительно слабого люфта. На «Вольво» подтянуть рулевую рейку можно, прижав входной вал к телу рейки. Для этого следует подкрутить регулировочную гайку, тем самым при помощи пружины надавить на прижимную втулку.

Делать это следует крайне осторожно, плавными движениями, проверяя в процессе ход руля и наличие люфта. Но выполнить такой ремонт рулевой рейки, например автомобиля Вольво 850, может быть довольно трудно. Регулировочная гайка в форме шестигранника в этой модели находится за подрамником, а значит, добраться к нему, не снимая подрамник, будет невозможно.

Как производится ремонт рулевой рейки Вольво

При возникновении каких-либо неисправностей в рулевом механизме сотрудники автосервиса все чаще стали предлагать замену рулевой рейки в автомобиле «Вольво», а не ремонт. Тем самым гарантируя высокое качество и длительность работы механизма. Но в случаях, когда такое решение вопроса не устраивает в финансовом плане, можно попробовать провести ремонт.

Как проводится ремонт рулевой рейки автомобилей «Вольво», расскажем на примере модели S60.

В процессе ремонта рулевая рейка поддается полной разборке. Для этого сначала нужно отдать шарниры, снять рулевые тяги, затем отдать крепления перепускных трубок. После этого крепление корпуса распределителя отдать от корпуса самой рейки.
Теперь можно снять регулировочную гайку прижима и извлечь прижим штока.
Нужно снять распределитель в корпусе, после чего извлечь сам распределитель. А из корпуса снять верхний сальник и подшипник.
Из корпуса рулевой рейки надо извлечь шток, затем при помощи съемника удалить левый сальник штока. И в конце извлечь правый сальник из центрирующей опоры штока.
Полностью разобрав рулевую рейку, можно перейти к тщательному очищению деталей от пыли, грязи, остатков смазочных материалов и продуктов износа. Обязательно после этого все детали обезжирить.
Нужно отшлифовать поверхность штока и шейку распределителя, предварительно удалив из вала ржавчину.
Прежде чем приступить к сборке, провести замену всех сальников, втулок и резиновых уплотнителей на рулевой рейке автомобиля «Вольво».
С поршня штока следует удалить старое кольцо и резиновый уплотнитель и заменить их на новые. В центрирующую опору установить новый правый сальник, а на шток – новый левый сальник и центрирующую втулку.
Работоспособность поршня и сальника обязательно проверить, прежде чем продолжить сборку.
Теперь в корпус распределителя следует установить новый верхний сальник и новый подшипник. На вал распределителя нужно установить новый нижний сальник.
Нижний подшипник устанавливаем на вал, фиксируем кольцом. Распределитель установим в корпус. Обязательно нужно на нижний подшипник распределителя нанести смазку.
Теперь на перепускные трубки установим уплотнители, смажем шестерню распределителя и установим его на корпус рулевой рейки.
Затягиваем крепления перепускных трубок и крепления корпуса распределителя к корпусу рулевой рейки.
В конце нужно смазать и установить прижим штока и регулировочную гайку прижима. А также смазать и установить на шток центрирующую опору.

Ремонт рулевой рейки автомобилей «Вольво» s80, хс90, 940, s40 проводится по тому же принципу.

Полезные советы от автолюбителей

Опытные автолюбители рекомендуют постоянно отслеживать общее состояние рулевой рейки, в частности обращать внимание на защитные пыльники, вовремя менять их. Также, для того чтобы избежать быстрого износа гидроусилителя и роста нагрузки на все элементы редуктора руля и рулевой рейки, не стоит раскручивать двигатель, когда рулевое колесо находится в крайнем положении. Это к тому же может стать причиной пробоя уплотнителя в гидроусилителе либо загрязнения всей системы.

Нужно помнить, что лучший способ, который поможет избежать неисправностей и сэкономить деньги на ремонт, – профилактические работы и проверка автомобиля. Проводить замену изношенных деталей следует вовремя. А если уж неприятность произошла и ремонт неизбежен, не стоит откладывать его «на потом» и продолжать ездить на автомобиле с неисправной рулевой рейкой, это может стать причиной аварии.

снимаем рулевую рейку пошаговая инструкция установки и демонтажа (нужно)

Я в одного месяц назад менял рейку и передние рычаги, проблем нет. Единственное, фото не делал.
Прежде всего понадобится инструмент:
1. Набор головок и трещетка
2. Удлинитель и карданчик на трещетку
3. Вороток с приличным плечом для откручивания болтов на 19
4. Разрезные ключи для гидравлики на 14 и 17
5. Удлинитель и кардан для головок
6. Съемник шаровых соединений или приличный молоток (на любителя)
7. Ведро для слива гидравлической жидкости
Также рекомендую перед снятием рулевого кардана использовать WD-40 или аналог.

Алгоритм такой (пишу по памяти, могут быть недочёты):
1. Поднимаем машину и снимаем колеса (можно снять суппорта и тормозные диски)
2. Откручиваем гайки и съемником рассухариваем наконечники
3. Брызгаем WD-40 на рулевой кардан, ждем 5 минут, откручиваем 2 болта на 12 при этом удобно использовать удлинитель и кардан, снимаем кардан с рулевой рейки вверх.
4. Если есть электромагнитный клапан отстегиваем фишку
5. Откручиваем два болта на 12 с левого крепления рейки, там есть ещё один болт сверху жестянки его можно не трогать - сильно не мешает, жестянку приподнять вполне хватит, для верхнего болта также используем удлинитель и кардан
6. Подставляем ведро и откручиваем обе трубки разрезными ключами на 14 и 17 (при этом приличная вероятность облиться гидравлической жидкостью) и сливаем в ведро
7. Откручиваем два болта на 19. При этом лучше сразу использовать хороший рычаг и не мучаться так как момент затяжки приличный.

Установка в обратной последовательности

Также очень неплохо освоил замену сальников на рейке, имеющийся материал пока не обрабатывал

Я в одного месяц назад менял рейку и передние рычаги, проблем нет. Единственное, фото не делал.
Прежде всего понадобится инструмент:
1. Набор головок и трещетка
2. Удлинитель и карданчик на трещетку
3. Вороток с приличным плечом для откручивания болтов на 19
4. Разрезные ключи для гидравлики на 14 и 17
5. Удлинитель и кардан для головок
6. Съемник шаровых соединений или приличный молоток (на любителя)
7. Ведро для слива гидравлической жидкости
Также рекомендую перед снятием рулевого кардана использовать WD-40 или аналог.

Установка в обратной последовательности

Также очень неплохо освоил замену сальников на рейке, имеющийся материал пока не обрабатывал

оооо
СПАСИБОооо, мне пригодится :о) что бы лишнего не крутить, а сколько по времени? мне просто бокс нужно будет взять на определенное время, что бы не зависнуть после рабочего дня и не оставлять машину там

в принципе я решил рейку сменить потому что впарили рейку в сборе, взял чисто иза рулевых тяг, (не наконечников а самих тяг), и слюсар сказал что "сопливит" салник р/рейки и замена встанет в - 6-8рублей, рейка в сборе выходит дешевле (((
но раз уж сниму какой там сальник менять и где его брать?

а есть схема из фаста или с сайта что барыжит запчастями? я про жестянку как бэ не понял где она там и нужно ли откручивать или нужно но можно и не откручивать чего то там с жестянкой?
чем мерял длину тяг? понятно что потом на развал но примерно то нужно выставить (((

Volvo S40 I "Пуфик" › Бортжурнал › Снимаем рулевую рейку

Поскольку, как мне кажется, потекла рулевая рейка, менять отдельно тяги и наконечники смысла нет, пока не сделаем рейку. Во всех сервисах цена ремонта в районе 13 тыс. Но! Мы же можем тысячи 4-5 сэкономить на съеме/установке.

Друг любезно предоставил свой гараж.

Заезжаем, домкратим переднюю ось, скидываем колеса с обеих сторон…

Далее, вытаскиваем рулевые наконечники из поворотного кулака. Я ослаблял гайку и упирал еще один домкрат в палец. Затем, молоточком постукивал и палец вылетал. Но один наконечник не поддавался на данные провокации — пришлось подцепить ключом на 27.

Добираемся до болтика на карданном валу рулевой системы, откручиваем первым делом его. Я, правда, это сделал последним делом, когда уже рейка была откручена.

Открываем капот, снимаем тепловую защиту, обломав половинку одного болтика.
Фотоотчет у меня совсем не подробный, к сожалению…

Потом лезем под машину и снимаем вот это:

Ну вот. Так откроется доступ к 4-м болтам, крепящим рулевую рейку к подрамнику. Их откручиваем.
Затем опустошаем бачок ГУРа, снимаем его, откручиваем напорный шланг с рейки, обратку тоже. Масло стекает потихоньку в баночку…
Собственно все. Далее аккуратненько тянем дело на себя, вверх и вынимаем из подкапотного пространства.

Дело не сложное. Сложность представляют грязные болты, которые на полпути отказывались откручиваться. Тогда закручиваем обратно и ВД-шим. Снова откручиваем…

А затем я заметил лужу под задним колесом. Да, и лампочка тормозной жидкости загорелась. Ой! Кажись "Привет, ромашки" тормозной трубочке. Я-то думаю, чего-это вдруг педаль тормоза потихоньку уходит в пол…

Volvo S40 I 2003, двигатель бензиновый 1.8 л., 122 л. с., передний привод, автоматическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Volvo S40, 1997

Volvo S40, 2003

Volvo S40, 2009

Volvo S40, 2002

Комментарии 22

скажи пожалуйста, а разве не на этой растяжке опоры двигателя ? (*защиты, лыжи и растяжка)
у меня как будто две опоры на ней стоят

Да, две опоры двигателя: передняя и задняя на этой лыже стоят. Есть ещё по бокам: опора АКПП (слева) и самого ДВС (справа).

У тебя есть защита тепловая рулевой рейки?

есть … я снимал ее и сломал нижнюю шпильку )))) (окислилась)

knyazevnick

У тебя есть защита тепловая рулевой рейки?

ну и как ты снял лыжу, если на ней две опоры двигателя стоят ? а? ))) подвешивал движок ? (домкрат ?)

Да, подставлял домкрат под движок)

когда тепловую защиту снимал, самый нижний болт сломал ? ))))

Я думал что его сломаю, в итоге нижний цел, а правый — сломан :) Благо не под корень — гайка накрутилась

А ради какой цели снимал балку?) Я через верх еще вытащил, смещаешь рулевую рейку под крыло в правую сторону, а потом поднимаешь к верху левую сторону и она у тебя в руках)

Я вытаскивал то как раз из под капота. А лыжу снимал потому что не мог иначе подобраться к болтам рейки — мешает опоразадняя…

Ну я так подлезть смог)

Не по теме: ты рычаги менял? Я не знаю как правильно установить задний сайлентблок. Одеваю скобу на торчащую пипку, затем болтами затягиваю. И как встанет — так встанет. Или надо как-то по особенному? :)

трубки на 40ых гниют почему то, у меня тоже не очень выглядят…

Как-будто машине 13 лет :)
Да хрен знает — у меня они ржавые, но не текли, пока я не полез менять тягу развальную. Видимо, задел чем, вот и кончилась…
Сниму старую, замерю длину и поеду в сервис — пусть сделают из меди такую же. А потом сам в гараже ее и поставлю

Самый лучший вариант, а парадокс в том, чтоина старых вольво они из меди изначально…

А я не понимаю, почему изначально не ставят медные трубки, а именно сталь в каком-то покрытии? Типа дорого?
По интернету блуждают мнения что Cu+Al+соль = коррозия всего дружно и, как следствие, скорая кончина тормозов… А еще говорят что медь не выдерживает нужного давления и лопается.
Но, тем не менее, в каждом сервисе именно из меди на месте ваяют трубки за пару минут.
Вот и думай, либо оригинальная трубка за 3 тыс, либо медная за 500 руб…

На s70 у меня стоят медные, машина на 3 года старше, пробег в 2 с лишнем раза больше им хоть бы что, они как новые, даже когда я дном очень круто ударился (удар пришолся четко в трубки) о керпич.дно вогнуло в салон отрвав все крепежи и погнув трубки. И даже после этого они не гниют!

Лады :)
Даже думать больше не буду. Тогда снимаю трубку и в ближайший сервис.

Как заменить сальники рулевой рейки: пошаговая инструкция

Рулевая рейка, постоянно должна быть в идеальном рабочем состоянии. Даже при малейшей поломке рулевой, движение автомобиля значительно затрудняется. Самый надежный способ понять, что произошла поломка, это посмотреть есть ли потеки масла на деталях. При наличии таких особенностей, можно прийти к выводу, что износился сальник рулевой. Даже в самых простых ситуациях, нужно проводить немедленный осмотр и ремонт. Замена сальника, как правило, гораздо дешевле обойдется, чем замена всей рулевой рейки.

Диагностика рулевой рейки

В первую очередь необходимо провести визуальный осмотр рейки на предмет имеющихся подтеков, после чего отворачиваем крышку бочка ГУР и проверяем уровень рабочей жидкости и её чистоту. Если жидкость имеет мутный коричнево-серый цвет значит рулевая рейка требует ремонта.

Также часто бывает выброс рабочей жидкости в пыльники рулевых тяг в результате износа сальников, причем визуально подтеков жидкости на пыльниках можно не наблюдать.

Как может проявляться неисправность:

при повороте руля чувствуются провалы в работе ГУРа;
возможны шумы похожие на скрежет;
не равномерная работа ГУРа, возможно появление стука.

Проверка состояния сальников рулевой

Для того, чтобы понять, что существуют проблемы с сальниками рулевой, не нужно быть экспертом. Если падает жидкость в бачке гидроусилителя руля слишком быстро, то это основной признак проблем с сальником рулевой. Также, можно почувствовать запах гари, это связано с тем, что попадающее масло закипает на горячих деталях. Помимо этого, под автомобилем очень часто можно заметить масляные пятна.

Сальник в разобранном виде

В некоторых случаях масло вытекает очень быстро, это может привести к затруднению вращения руля, появляется довольно значительный гул. При данных признаках, нельзя мешкать, поскольку такие симптомы, следствие того, что масло в рулевые рейке практически закончилось. Особенно серьёзно нужно отнестись к проблеме, когда колесо не возвращается в исходное положение. Такое состояние автомобиля, свидетельствует о том, что придётся проделать достаточно серьёзный ремонт. Именно поэтому нельзя затягивать ремонт, это может привезти к очень серьёзным последствиям и придётся выложить за ремонт значительные средства.

Такие признаки могут возникнуть после серьёзной аварии. После аварии, нужно в первую очередь обратить внимание на рулевую. Если руль плохо проворачивается, то очень серьёзная проблема, которая должна быть решена в самые короткие сроки. Масло заканчивается и от этого появляется специфический скрежет и гул.

Как заменить сальники рулевой рейки — советы специалистов

Отличный способ проверки проблемы с рулевой, это её визуальный осмотр на наличие корроз

Замена сальника своими руками

ии и механических повреждений. Также стоит осмотреть и гидравлический элемент, если конечно автомобиль имеет гидроусилитель. Нужно проверить все элементы рейки. Очень часто появляется стук. Это очень нехороший сигнал, он указывает на то, что кронштейн рычага картера ослаблен. Помимо этого, может износиться шестерня. В любом из этих случаев, нужно проверить рулевую полностью. В том случае, если зацепление в паре отрегулировано неправильно, руль поворачивается очень туго. В этом случае, в обязательном порядке, нужно отрегулировать рейку в правильное положение. Также нужно поменять масло.

Признаков достаточно много, однако стоит помнить, что не стоит дожидаться, когда автомобиль начнет давать сигнал о том, что ей требуется помощь. В первую очередь самым главным условием хорошего технического состояния автомобиля, является своевременная диагностика. Не обязательно каждый месяц посещать автомастерские, можно самостоятельно проводить визуальные осмотры, в большинстве случаев такая процедура будет очень полезна. При малейших признаках, каких-либо изменений с рулевой, нужно обратиться за помощью в автомастерскую.

Ремкомплект рулевой рейки

Перед тем как приступить к ремонту рулевой рейки необходимо запастись запчастями и жидкостью ГУР в объеме 1 литра.

Для рулевой рейки продается специальный ремкомплект в который входят все сальники, внутренние фторопластовые втулки, кольца, шайбы.

Снятие рулевой рейки необходимо производить после слития рабочей жидкости ГУР, о том как это сделать можно прочитать здесь.

Подготовительный этап

Приступая к ремонту сальника на рулевой рейке, необходимо, чтобы под рукой были все необходимые инструменты и комплектующие. К их числу принадлежат:

смазывающая жидкость для подшипников;
жидкий ключ — используется, чтобы откручивать старые гайки;
хомуты — чтобы закрепить пыльники рулевой тяги;
ремкомплект сальников для рейки;
трубочка — по ней будет стекать гидравлическая жидкость;
средство, позволяющее избавиться от ржавчины;
бутылка — её объём приблизительно должен быть равен 2 литрам, она используется для перелива старой жидкости;
новый сальник.

В качестве инструментов вам понадобятся:

набор ключей с трещоткой;
устройство, чтобы снять наконечники;
восьмигранный ключ, чтобы отрегулировать рейку;
шуруповёрт.

Как разобрать рулевую рейку

Прежде чем разбирать рулевой механизм необходимо сделать засечки на корпусе и крышке направляющей, которая подтягивает рулевую рейку, это необходимо сделать для того, чтобы при сборке не перетянуть регулировочную гайку.

Отворачиваем крышку направляющей рейки со стопорной контргайкой и вынимаем направляющую с пружиной.

Снимаем корпус управляющего клапана открутив два болта, вытаскиваем управляющий клапан и меняем все кольца, втулки и сальник.

Снимаем хомуты крепления пыльников рулевых тяг, отводим пыльники к рулевым наконечникам.

Отворачиваем наконечник рейки, предварительно отогнув законтренную шайбу.

При помощи газового ключа и специального съемника, сделанного из трубы, отворачиваем крышку направляющей рейки, вытаскиваем саму рулевую рейку и удаляем старый внутренний сальник.

Поверяем рейку на предмет износа (задиры, рытвины, ржавчина), если в рабочей поверхности (где ходит сальник) не имеется сильной выработки можно использовать данную рейку в дальнейшем. Если же все таки имеются серьезные повреждения необходимо её заменить, хотя в некоторых случаях помогает восстановление её путем напыления металла с последующей шлифовкой.

Меняем все манжеты, кольца, шайбы и сальники, собираем рулевой механизм в обратной последовательности.

Далее устанавливаем рулевую рейку на автомобиль, заливаем новую жидкость ГУР (dextron) и прокачиваем повернув рулевое колесо до упора влево и вправо несколько раз, с небольшими задержками в конце.

Если по какой то причине вы не сделали засечки на регулировочной гайке, необходимо выполнить полную затяжку, после чего отпустить регулировочную гайку на четверть оборота и зафиксировать контргайку. После проверяем работу ГУРа, если вращение рулевого колеса происходить с сильным усилием, регулировочную гайку необходимо немного ослабить.

Важно не перетянуть рейку!

Ремонтные работы в отношении рулевой рейки

Нужно заблокировать руль автомобиля, и отсоединить аккумулятор. Нужно снять 2 колеса, которые находятся в передней части машины, и открутить гайки, расположенные на наконечниках.

Сливается жидкость из рейки. Процесс осуществляют, включив двигатель и поворачивая руль до упора вправо и влево.

Следует открутить хомуты и гайки, находящиеся на рейке. Откручивают болт, находящийся на валу рулевого управления.

Необходимо потянуть рейку, придётся приложить усилие, поскольку эту запчасть сложно снять. После этого следует вытянуть весь механизм, сдвигаясь вправо.

Понятие сальника и его роль в механизме управления

Сальники – это запчасти, которые обеспечивают полную герметизацию мест соединений движущихся и не движущихся деталей автомобиля, защищают их от различного негативного воздействия, позволяют не допустить протекания рабочей жидкости из картера рулевой колонки. Они позволяют валу свободно перемещаться. Материалом, из которого изготавливают сальник рулевой рейки, служит бутадиен-нитрильный каучук из-за высокой степени устойчивости к воздействию топливно-смазочных элементов, в частности, масел, а также бензина, нефти, керосина, мазута.

Правильно подобранный элемент предотвращает утечку масла и защищает автомобильные узлы от попадания в них сторонних элементов: пыли, грязи, мелких абразивных частиц.

Поломка сальника может стать причиной утечки масла из рулевой рейки. Если утечка произойдет, когда автомобиль едет по относительно прямой дороге, это не будет иметь большого значения. Однако, если нужно повернуть, особенно если автомобиль мчит на скорости, это будет небезопасно.

Замена своими руками

При повреждении сальника, его нужно срочно заменить. Деталь рекомендуется менять раз в три года, за этот промежуток она полностью изнашивается.

Важно! Если замена выполняется своими руками, нужно приобрести деталь такого же размера, которая подойдет к конкретному элементу. При несовпадении зазоров течь масла не только не закончится, но еще больше увеличится.

Соблюдение ряда рекомендаций позволит правильно установить сальник:

перед началом монтажа поверхность смазывается;
из упаковки сальник осторожно извлекается руками;
при установке новой детали нельзя использовать тяжелые предметы для простукивания;
изделия нужно размещать при согласовании с центром вала;
перед установкой сальника в гнездо необходимо обеспечить соответствие его температуры условиям среды;
не допускать попадание смазки на рабочие кромки;
демонтированный сальник нельзя устанавливать повторно.

Материалы и инструменты

Для ремонта нужно купить материалы и инструменты, которые должны быть всегда под рукой:

тиски и верстак;
пара пластиковых бутылок;
шуруповерт или электродрель;
лента малярная;
шприц и метровый шланг с одинаковым диаметром на концах;
ключи;
фломастер для маркировки деталей;
масло для замены в рулевую рейку;
сальник, размер которого должен соответствовать установленному в автомобиле;
средство WD-40 или же любое средство для смазки.

Особенности замены сальника рулевой рейки

Для выполнения процедуры понадобятся специальные инструменты и расходные материалы (смазка, техническое масло, новые резинотехнические элементы и так далее). Не имея должного опыта и навыков, не стоит пытаться выполнить все этапы работы самостоятельно. Непрофессиональное обращение может стать причиной порчи новой детали или возникновения серьезных поломок.

Такая работа считается достаточно кропотливой, поэтому выполнять ее следует с особой тщательностью. Первым делом необходимо разобрать рулевой узел. Удалить изношенные запчасти, а после тщательно почистить рейку от загрязнений и остатков отработки технической жидкости. Тщательно смазать необходимые участки и надеть новую деталь. Собрать устройство и надежно зафиксировать крепежи. Помните, что своевременное ТО поможет продлить срок службы устройства и улучшит управляемость самого автомобиля.

(Пока нет оценок)

Пошаговая инструкция

Замена сальника гораздо дешевле, чем замена всей рулевой рейки. Для замены сальника, нужно снять рулевую рейку. Но сначала демонтируется продольная балка с опорами двигателя, стабилизатор, выхлопная труба. Также возможно понадобится специальный съёмник.

Сначала нужно отсоединить от аккумулятора минусовой провод, если есть подушка безопасности, нужно отключить и плюсовую клемму.
Через десять-пятнадцать минут отсоединить балку.
Когда все детали сняты, из системы сливается жидкость. Для этого отсоединяется шланг от системы, и при запущенном моторе руль поворачивается до упора в одну и в другую стороны, тем самым выгоняя жидкость.
После слива жидкости, нужно покрутить руль для упора в несколько подходов. Затем он устанавливается в исходное положение и закрепляется ремнём.
Далее нужно открутить несколько болтов и гаек, чтобы вынуть рейку.
Нужно полностью раскрутить рейку. Из-за того, что многие детали прикипели друг к другу, нужна физическая сила, чтобы открутить рулевые тяги и выкрутить болты крепления регулятора.
За торцом рейки находится первый сальник, который выбивается молотком через деревянную прокладку. После выбивается второй.
Все детали протираются сухой тканью и собираются обратно с новыми сальниками. От качества сборки зависит эффективность ремонта, нужно выполнять работу предельно аккуратно и по инструкции.
В процессе работы элементы нужно смазывать, чтобы установка проходила мягче. Собранную рейку можно устанавливать обратно.
После сборки, нужно залить новую жидкость и завести двигатель для его прокачки. Если проблемы с рулевым управлением исчезли, значит все сделано правильно.

После замены сальников рекомендуется сделать развал-схождение, так как при выполнении работ из-за съема балки могла сбиться регулировка. Конечно такое не всегда случается, но лучше подстраховаться.

Читайте также: