Как снять тормозной барабан на ауди 100

Обновлено: 17.05.2024

Тормозной барабан Ауди 100

3. Приподнять и установить на опору заднюю часть автомобиля.

4. Окончательно отвернуть болты крепления и снять заднее колесо.

5. Сбить защитный колпак гайки ступицы молотком с резиновым наконечником.

6. Вынуть шплинт и снять фиксатор гайки ступицы.

7. Отвернуть гайку ступицы и снять шайбу.

8. Через резьбовое отверстие под колесные болты в тормозном барабане отжать с помощью отвертки вверх регулировочный клин, чтобы свести тормозные колодки.

9. Снять тормозной барабан.

10. Вынуть из ступицы наружный подшипник.

11. С внутренней стороны ступицы вынуть сальник и внутренний подшипник, если они не остались на цапфе.

12. При необходимости замены подшипников выпрессовать медной выколоткой наружные кольца из ступицы.

Установка

1. Запрессовать с помощью соответствующих оправок наружные кольца обоих подшипников в ступицу. При этом обратить внимание на то, что меньшие внутренние диаметры наружных колец должны быть направлены внутрь ступицы.

2. Установить внутренний подшипник в соответствующее наружное кольцо в ступице, предварительно смазав его консистентной смазкой.

3. Запрессовать в ступицу заподлицо с торцом сальник, рабочая кромка которого должна быть направлена внутрь ступицы.

4. Заложить во внутреннюю полость ступицы консистентную смазку и установить тормозной барабан на цапфу.

5. Установить наружный подшипник в ступицу, предварительно смазав его консистентной смазкой.

6. Установить шайбу и завернуть гайку ступицы.

7. Установить колесо и наживить болты его крепления.

8. Отрегулировать подшипники ступицы (см. подраздел Регулировка подшипников ступицы колеса).

9. Заполнить защитный колпак гайки ступицы на две трети консистентной смазкой и запрессовать его на место с помощью подходящей оправки. Мятые и треснутые защитные колпаки подлежат обязательной замене (во избежание попадания грязи и влаги в ступицу).

10. Опустить автомобиль на колеса и затянуть болты крепления колеса равномерно моментом 110 Н·м (11,0 кгс·м).

11. Отрегулировать стояночный тормоз (см. подраздел Регулировка стояночного тормоза).

Как снять тормозной барабан, если он прикипел

Несмотря на то, что сегодня большинство автомобилей оснащаются дисковой системой тормозов, тормозные системы барабанного типа не утрачивают своей актуальности. Они используются в автомобилях уже больше века и в их надежности сомнений никогда не возникало. Но как любой тормозные системы при постоянной работе подвержены износу. Что разумеется, сразу же отражается на безопасности движения. Изношенная деталь подлежит обязательной замене и в этой статье мы расскажем, как снять тормозной барабан. Мы приведем несколько различных способов, но для начала надо поговорить о конструкции данного элемента, его преимуществах и недостатках, а также возможных неисправностях и вариантах их устранения.

Устройство элемента

Задний тормозной барабан состоит из нескольких деталей:

крутящийся барабан;
тормозная колодка;
пружина;
тормозной цилиндр (один или несколько).

При торможении тормозная колодка трется по поверхности пустотелого барабана. Для обеспечения подвижности колодки в механизме предусмотрены пружины, которые, в зависимости от положения педали газа, будут сжиматься либо разжиматься. За корректную работу колодки и ее своевременное срабатывание отвечает специальный цилиндр, прижимающий ее к поверхности вращающегося барабана под давлением тормозной жидкости. Крепление всего механизма выполняется на щитке, сделанном методом штамповки.

Но задний тормозной барабан в некоторых случаях имеет иное устройство. Одним из ключевых элементов ленточной конструкции, как видно из названия, являются гибкие ленты, выполненные из металла. В процессе торможения ленты натягиваются и плотно обжимают барабан. Впрочем, такая конструкция тормозной системы уже давно не используется в автомобилях.

О преимуществах и недостатках

Плюсы барабанного тормоза

Одним из главных преимуществ данного механизма заключается в его надежной защите от воздействия внешних факторов. Подобная система тормозов идеальна для транспортных средств, эксплуатирующихся в сложных/экстремальных природных условиях. В тормозные колодки почти не проникает пыль, они постоянно находятся в условиях оптимальной влажности. А это заметно увеличивает рабочий ресурс всего механизма. Кроме того, при торможении в такой конструкции выделяется меньшее количество тепловой энергии, что позволяет применять недорогие жидкости, имеющие низкую температуру кипения.

Снимаем тормозной барабан

Другое преимущество конструкции барабанной тормозной системы состоит в повышении силы торможения за счет диаметра или ширины барабана. Это становится возможным благодаря увеличенному пятну контакта, пятно контакта поверхности барабана с колодкой. Именно это существенно улучшает характеристики торможения. При этом задний тормозной барабан, благодаря своим конструктивным особенностям, способен преумножать рабочую эффективность. При торможении вращающийся барабан стремится «увести» за собой тормозную колодку, проворачивая ее.

Недостатки барабанной тормозной системы

Но, несмотря на явные преимущества, данный тип тормозной системы имеет определенные недостатки:

более низкая скорость включения в работу, по сравнению с дисковыми аналогами;
некоторые трудности в настройке;
невысокая стабильность;
при нагревании заднего тормозного барабана происходит «залипание» колодок и значительное ухудшение тормозных характеристик.

Кроме того, специалисты не советуют пользоваться ручным тормозом при отрицательных температурах. Нередко происходят случаи примерзания колодок к барабанам. Во избежание подобных ситуаций на современных и дорогих автомобилях данный тип тормозной системы заменяется на дисковый вариант. В основном, тормозную систему с задними барабанами встречается на бюджетных машинах и малолитражках, в которых они ставятся на задние колеса. Еще данной тормозной системой оснащаются грузовые транспортные средства.

Снимаем тормозной барабан

Неисправности: причины и симптомы

Поскольку участие в торможении задних колес намного меньше, чем передних, автомобилист не сразу замечает снижение эффективности их работы. При этом процесс снижения эффективности может длиться достаточно долго.

Утечка рабочей жидкости нередко приводит к отключению одного/двух контуров системы торможения – это провоцирует снижение ее эффективности до 60%. Воздух в гидравлике создает ощущение мягкости нажатия на педаль. При этом тормоз может срабатывать лишь в конце хода.

При «перекосе» колодок, поломке пружины/стойки в барабане автомобилист может слышать звуки скрежета. Это приводит к заклиниванию и перегреву барабана. Кроме того, это приводит к снижению наката автомобиля и повышению расхода топлива. В числе сбоев нередко встречается и «овальность» барабана.

Виды поломок

В числе наиболее распространенных причин, которые предполагают снятие заднего тормозного барабана и его замену из-за потери эффективности, не только износ колодок, а высокая изношенность самого барабана. На его внутренней рабочей поверхности происходит увеличение окружности. Если сразу происходит износ колодок и рабочей поверхности, то появляются риски выдавливания поршней из цилиндра, заклинивания колес или утечки тормозной жидкости.

Поломка тормозного барабана

На машинах, имеющих большой пробег, из-за коррозии происходит «залипание», ослабление либо разрушение пружины. Сила нажимов может значительно понизиться из-за того, что ослаб тросик ручника. Не часто, но все-таки случается так, что фрикционные накладки отслаиваются от колодки, тогда необходимо заменить тормозные колодки на задних барабанах.

Способы устранения неисправности

Прежде чем говорить о способах снятия заднего тормозного барабана, если он прикипел, нужно назвать причины, по которым это может произойти:

Нагревание тормозной колодки приводит к расширению металла, из которого выполнен барабан, поэтому крышка залипает на корпусе.
Грязь, скопившаяся между крышкой и корпусом.
Быстрый нагрев элемента при торможении, а затем резкое охлаждение (к примеру, в водяной луже).

Все это приводит к прилипанию тормозного барабана. Отметим, что его демонтаж – дело довольно трудное. А потому специалисты не рекомендуют прибегать к резкому торможению в дождливую погоду, который демонтировать при замене колодок достаточно тяжело. А теперь расскажем о наиболее приемлемых способах снятия прикипевшего барабана.

Если мастера автосервиса практически без усилий справляются с данной задачей, имея достаточный опыт и необходимый инструмент, то обычному автомобилисту, решившему самостоятельно выполнить такую работу необходимо запастись определенным инструментом. Причем для каждого конкретного случая этот инструмент может быть разным.

Но всегда вам потребуется средство WD40, используемое при ремонте различных транспортных средств.

Смазка тормозного барабана

Кувалда вам в помощь

Использование данного метода предполагает надежную фиксацию авто. Лучше выполнять все действия на подъемнике (автомобильный домкрат не способен обеспечить максимальную устойчивость приподнятой машины). Кроме того, для этого может подойти металлический козел, предназначенный для опоры машины, либо обыкновенный пень от большого дерева. Перейдем непосредственно к последовательности действий при демонтаже тормозного барабана. Вам потребуется:

Снять колесо.
С помощью железной щетки почистить полость от скопления грязи.
Обильно опрыскать поверхность составом WD40.
С аккуратностью обстукать бурт барабана у днища, пока он не станет подвижным. Не нужно наносить удары чересчур сильно – это может привести к повреждению элементов авто.

Но целесообразно предупредить, что данный способ имеет один существенный недостаток – не у всех имеется кувалда и не все умет навыки обращения с ней. А потому целесообразно рассмотреть другие варианты решения данной задачи.

Тормозной барабан демонтирован

Экстремальный способ

Данный способ предполагает абсолютную фиксацию машины. Перед началом работ следует все тщательно проверить, ведь при соскоке автомобиля угрозы получения серьезных травм возрастают практически на 100%. Выбрав данный вариант снятия прикипевшего барабана, потребуется выполнить следующие действия:

Сесть за руль.
Включить зажигание.
Включить 2 (3) передачу и бросить сцепление.
Раскрутить мотор до средних оборотов.
Заглушить силовой агрегат и демонтировать барабан.

Смысл данного метода заключается в раскручивании подвижной части оси, а значит, и самого барабана посредством центробежной силы. В данном варианте барабан элементарно будет сорван накипи.

Демонтаж тормозного барабана

Радикальная мера

Если вдруг описанные выше методы не привели к требуемому результату, кроме того, заклинило цилиндр тормозной системы, то целесообразно применить радикальные меры. Для выполнения работы потребуется дрель со сверлом (размер диаметра 2-3мм), медицинский шприц, кувалда. А вот что нужно сделать, если ничего не помогло:

В местах стыка полуоси и барабана сделать несколько скважин.
Шприцем заливать в отверстия тормозной жидкости и одновременно аккуратно бить по барабану кувалдой.

Для упрощения выполнения действий используйте специальный съемный ключ (можно купить или сделать самостоятельно). После выполнения подобных действий залипший барабан должен сняться. Но, если и сейчас этого не удалось сделать, то нужно посетить автосервис. Здесь мастера наверняка справятся с демонтажем тормозного барабана. Разумеется, за услугу нужно будет заплатить, но это будет дешевле, чем покупка новой ступицы или поворотного кулака, в случае их поломки.

Как снять барабан на некоторых авто

Итак, мы выяснили, что барабанный элемент подлежит замене в случае износа, деформации и залипания. Был описан общий порядок выполнения действий при снятии данного элемента. А сейчас хотим рассказать, как снимается барабан на вазовских моделях.

Ключ для снятия тормозного барабана

ВАЗ (2101-07)

Замена заднего барабанного элемента производится на вывешенном авто с отпущенным ручником. Для начала снимите колесо, на котором предстоит демонтировать элемент. Затем с помощью гаечного/накидного ключа отверните направляющий крепеж (штифты), который удерживает барабан и крепит колеса к ступице. После выполнения этих действий потяните корпус элемента. Он должен достаточно легко сняться.

Если этого не произойдет, что случается часто, тогда возьмите пару болтов (M8) и заверните их отверстия, в которые они легко завернуться. Вкручивать их надо ровно. В результате барабан поддастся.

Для снятия задних тормозных барабанных элементов на этих вазовских моделях включается первая передача и устанавливаются упоры под передние колеса автомобиля. Ручник должен быть отпущен. Потом снимаются колеса, а тормозные механизмы зачищают от грязи.

После этого выворачиваются монтажные штифты, на ступицу наносится WD40 и счищается следы грязи/коррозии. Нанося легкие удары резиновым/полимерным молоточком, со ступицы стягивается барабан. Если элемент не поддается, то барабаны спрессовываются с помощью крепежных деталей (штифты/болты M8).

Lada (2110)

Снятие тормозных барабанных элементов на данных моделях, нередко, доставляет автовладельцу некоторые проблемы. Элемент легко демонтировать на новой машине, а для снятия на старых авто потребуется добротный молоток, головка глубиной 7мм и трещотка. Для начала ослабляются болты, крепящие заднее колесо. Затем автомобиль поднимается с помощью домкрата, крепеж полностью выворачивается и снимается колесо.

Ремонт тормозной системы

Далее с барабанного элемента выкручивают шпильки. Но сделать это лучше тогда, когда авто еще не сняты колеса. Затягивается ручной тормоз. Далее с обратной стороны молоточком со ступицы сбивается барабан. Если возникли затруднения, помогут шпильки – они вворачиваются в соответствующие скважины, а при их равном вкручивании барабан извлекается. Кстати, аналогично снимается барабан и на корейских авто. Но иногда потребуется применение силы, но обычно обработка WD40 места контакта барабана позволяет легко его снять. Как видно, выполнить демонтаж тормозных барабанов не всегда бывает просто, поэтому целесообразность регулярного техосмотра очевидна.

Системе тормозов диагностика требуется после 40 000 км. В этом случае проблем со снятием барабана не возникает.

Важно учитывать, что если автовладелец берется за выполнение описанных выше действий самостоятельно, то на первом месте должна стоять на первом месте!

На сайте вы найдете информацию о том как сделать качественный ремонт автомобиля своими руками, подробные фото отчеты по ремонту ауди с4, а также много полезной информации о диагностике и профилактике неисправностей.

Вы здесь: Главная />Фото отчеты ауди с4 />Замена задних тормозных колодок на ауди с4.

Меню сайта:

Последние публикации

Перетяжка потолка ауди 100 с4.(Часть 3)

В первой и второй частях мы снимали обшивку потолка, сегодня же мы займемся самой перетяжкой.

Перетяжка потолка ауди 100 с4.(Часть 2)

Продолжим снятие обшивки потолка. В первой части мы сняли обшивку люка и накладки передних стоек. Сегодня мы все-таки снимем потолок.

Перетяжка потолка ауди 100 с4.(Часть 1)

В уже не молодых автомобилях, не редко можно столкнуться с проблемой провисания потолка. Происходит это, как правило, по двум причинам:

Замена задних тормозных колодок на ауди с4.

Если толщина тормозного материала задней накладки менее 2 мм, то настало время замены задних тормозных колодок. В отличие от передних колодок они не контролируются автоматически, где на панели у нас загорается неисправность тормозной системы, поэтому нам нужно контролировать толщину самим.

Для замены задних колодок на ауди с4, первым делом нам нужно поддомкратить заднюю сторону автомобиля и снять колесо.

Рис 1 – Задний тормозной диск.

Прежде чем снять суппорт, нам нужно освободить и снять трос ручного тормоза, для этого можно воспользоваться двумя отвертками.

Рис 2 – Привод ручного тормоза.

Большей отверткой нажимаем механизм ручного тормоза, а маленькой освобождаем тросик.

Рис 3 – Снимаем тросик ручника.

Отворачиваем два болта крепления направляющих к суппорту.

Рис 4 – Болты направляющих заднего суппорта.

Для того чтобы болт не крутился вместе с направляющей, удерживаем ее рожковым ключом.

Отвернув болты, снимаем суппорт. Если колодки будут снова устанавливаться на автомобиль, то их необходимо пометить. Недопустимо повторно устанавливая колодки менять их местами (внутреннею и наружную).

Рис 5 – Снятый задний суппорт.

Рис 6 – Поршень заднего суппорта.

Если наши тормозные колодки износились и подлежат безоговорочной замене, то прежде чем устанавливать новые тормозные колодки нам нужно вернуть тормозной поршень в исходное положение. Так как новые тормозные колодки во много раз по толщине превосходят старые.

Для того чтобы вдавить поршень, нам потребуется воспользоваться специальным ключом. Если в вашем арсенале нет такого ключа, то можно его изготовить из подходящего отрезка трубы нужного диаметра, в которой нужно выточить два выступа под поверхность поршня суппорта или воспользоваться ключом от болгарки.

Вворачиваем поршень, по часовой стрелке прижимая его.

Рис 7 – Вворачиваем поршень ключом от болгарки.

Если поршень никак не поддается (может туго вращаться), то можно отвернуть тормозной шланг и снять суппорт с авто. После, зажав суппорт в тисках ввернуть поршень, но после этого вам придется прокачать тормозную магистраль данного колеса.

Категорически запрещается возвращать поршень, вдавливая его силой, во избежание выхода из строя тормозного механизма заднего суппорта (способ возвращения поршня переднего суппорта нам здесь не подойдет).

Если вы заметили порванный пыльник на поршне, то вам следует его заменить, для этого нам придется разобрать суппорт. Если своевременно это не сделать, то поршень в скором времени придет в негодность. На рабочей поверхности поршня появятся раковины и тормозная система будет не герметична.

При возвращении поршня в исходную точку, следите за уровнем в тормозном бочке, если уровень поднимется выше нормы, то откачайте жидкость чистым шприцем.

Чистим металлической щеткой посадочные места и устанавливаем новые тормозные колодки.

FAQ: Задние тормозные механизмы (барабаны).

Задние тормозные механизмы (барабаны).
Замена колодок, подшипников, тормозных цилиндров, ступичных подшипников, регулировка стояночного тормоза.

Допустим, вам необходимо по какой-то причине снять задние тормозные барабаны. Рассмотрим, что мы можем увидеть под ними, на что надо обращать внимание, и как оно всё должно выглядеть.(пропустим только главу о люфтах в ступичных подшипниках, слишком спорная тема. Допустим, у вас всё в порядке.)

Для снятия барабана в первую очередь надо снять защитный колпачок, и сделать это надо аккуратно ( только если вы не планируете менять подшипники, и в комплекте с новыми он есть).
Для этой цели мы приспособили старые «крокодилы», уже не способные фиксировать любой размер, кроме максимального.

На краях «губок» сделали пропилы, благодаря чему колпачок снимается легко, и без деформации.

В крайнем случае можно использовать толстое тупое зубило, аккуратно, по немного, постукивать по периметру захода колпачка в ступицу. Сняли.

Разогнуть и вынуть шплинт(старый лучше выкинуть и поставить новый). Снять фиксирующую шайбу. Открутить гайку ключом на 24.
Перед снятием барабана надо свести колодки. Для этого нужно рентгеновское зрение.

Шутка. Для этого нужно выставить барабан так, что бы отверстия под колёсные болты составляли квадрат, параллельный земле. В верхнее переднее (по ходу движения) отверстие вставить плоскую отвёртку, нащупать нижнюю часть клинышка механизма саморазведения, и, используя отвёртку как рычаг, поднять его вверх.

Кстати, коротко об устройстве и работе механизма саморазведения.
Он прост, как и всё гениальное. При раздвижении колодок усилием рабочего тормозного цилиндра, в планке открывается дополнительная щель, куда и стремится провалиться клинышек, под воздействием пружинки.

Теперь, взяв за края барабана, можно его потянуть на себя, при этом постараться предохранить от выпадения наружный подшипник.

Прежде чем отложить барабан в сторону, осмотрите его внутреннюю рабочую поверхность. В идеале она должна быть зеркальной, без канавок и повреждений. Буртик образуется практически всегда, не стоит обращать на него внимания. Однако надо помнить, что допустимый износ любого барабана – всего 1 мм на диаметр. То есть если на Гольф-2 диаметр нового барабана – 180 мм, то при 181,5 можно смело выбрасывать.
Так же во внутренней части барабана должно быть сухо, наличие жирных пятен свидетельствует о течи тормозного цилиндра, или о выдавливании смазки из под сальника внутреннего подшипника.

Теперь смотрим на открывающиеся взору внутренности. Чистота и сухость должна радовать глаз.

Если же есть следы подтекания тормозной жидкости, необходимо поменять рабочий тормозной цилиндр. Однако и на видимое благополучие не надо сразу покупаться. Аккуратно надавите на один поршенёк – он должен легко утапливаться, а противоположный при этом наоборот, вылезать. Поддеваем краешек пыльника на цилиндре, и заглядываем: а так ли там красиво, как снаружи?

Допустим, настал момент прощаться с этой деталью. Не надо грустить, новая вас будет лучше останавливать. Для замены цилиндра нужен ключ на 11, и шестигранник на 5. Главное –качественно очистить внутренность болтиков, фиксирующих цилиндр, что бы как можно глубже вставить шестигранник. Не лишним будет слегка обстучать корпус цилиндра в районе резьбы. Открутили. Теперь страгиваем тормозную трубку на входе в цилиндр. Если штуцер стронулся, но пытается крутиться вместе с самой трубкой, есть два выхода: ломать и менять трубку, или скрутить со штуцера сам цилиндр, вытолкнув его из посадочного гнезда, и потом навинтить новый. Но лучше всё-таки поменять трубку. После установки нового цилиндра не требуется никаких священнодействий с педалью тормоза для удаления воздуха, достаточно открыть штуцер прокачки, и дать ТЖ немного протечь. Воздух выйдет сам.

Теперь внимательно смотрим на колодки. Степень износа можно оценить и визуально, но главное, на что надо обратить внимание – на равномерность износа. Разная толщина накладки в верхней и нижней частях колодки говорит о чрезмерном износе самого барабана, и обходиться просто заменой колодок уже не советую, выкинутые на ветер деньги.

Для снятия колодок можно использовать простые пассатижи, мы в своих сделали два пропила для лучшего захвата. Удерживая солдатик с обратной стороны пальцем, верхнюю тарелку необходимо слегка утопить и провернуть на 90 градусов.

Затем теми же пассатижами вывести нижние части колодок из под фиксатора, и потянув вниз, снять с рабочего цилиндра. В идеале поршеньки сами вываливаться не должны, но лучше подстраховаться, и стянуть их хомутиком (мы используем старое стопорное кольцо от переднего ступичного подшипника).
Когда освободите тросик ручника от зажима в колодке, обязательно проверьте лёгкость его хода, утопив и потянув на себя пару раз. Если ход тяжелый, лучше трос заменить, так как возвратная пружинка на нём слабая, и при интенсивном пользовании стояночным тормозом клинящих колёс мы не получим, но убыстренный износ колодок гарантирован.
И ещё одну деталь надо проверить, пользуясь случаем – ось ступицы. Как следует протрите её ветошью, и осмотрите посадочные поверхности подшипников. На них не должно быть видно следов от вращения внутренних обойм. В противном случае ступицу лучше поменять, что бы не разориться на регулярной замене подшипников.
(С) Яков Финогенов

Как снять тормозной диск ауди 100

1. Приподнять переднюю часть автомобиля и снять колесо.

2. Очистить тормозной диск.

3. Измерить штангенциркулем толщину диска. Минимально допустимая толщина диска указана в Технических характеристиках. Если толщина диска менее допустимой, то диск надо заменить.

4. При наличии рисок диск можно снять и прошлифовать, но с учетом того, чтобы его окончательная толщина была не менее допустимой. Рекомендуется заменять тормозные диски с обеих сторон. Торцевое биение рабочей поверхности диска должно быть не более 0,06 мм.

Состояние рабочих поверхностей тормозного диска проверять без снятия диска с автомобиля.

Снятие и установка

1. Приподнять переднюю часть автомобиля и снять колесо.

2. Отвернуть два болта крепления, снять тормозную скобу в сборе и подвесить ее на проволоке к кузову, следя за тем, чтобы тормозной шланг не перекручивался и не испытывал излишних нагрузок.

3. Для удобства дальнейшего монтажа тормозной скобы рекомендуется предварительно снять тормозные колодки (см. подраздел Тормозной механизм переднего колеса марки GIRLING).

4. Снять тормозной диск.

5. Установить тормозной диск в обратном порядке. Перед установкой очистить сопрягающиеся поверхности ступицы колеса и тормозного диска. Завернуть два болта крепления тормозной скобы моментом 70 Н·м (7,0 кгс·м). После установки нажать несколько раз на педаль тормоза для установки поршня в рабочее положение.

Диск приржавел к ступице. Не знаю как его снять.

Какого производителя ставить переднюю ступицу? – 2 ответа
Подшипник задней ступицы Ауди 100 – 2 ответа
Какие тормозные колодки и диски выбрать для Ауди 100 Ц3? – 1 ответ
Какой момент затяжки гайки ступицы переднего колеса в Ауди 100? – 1 ответ

Обстучать, там ещё болты с торца открутил?

Подпишись на наш канал в Я ндекс.Дзене

Еще больше полезных советов в удобном формате

На Ауди 100 загорается и пищит аварийный датчик давления масла

При активном использовании автомобиля владельцем, особенно в городских условиях, могут возникнуть проблемы с тормозами. Бывают ситуации, когда кроме смены колодок нужна замена тормозных дисков.

Когда меняют тормозные диски

Какого-то определенного времени эксплуатации или установленного пробега машины на случай замены ТД не существует. И, тем не менее, с этой проблемой сталкиваются многие автолюбители.

Признаки неисправности тормозной системы определяются достаточно просто:

скрип в районе колес при нажатии на тормоз;
увеличенный ход тормозной педали, так называемое проваливание;
значительное снижение уровня жидкости в главном тормозном бачке;
при нажатии тормозов машину уводит в сторону или ощущается биение.

Что послужило появлению таких признаков неисправности в ТС, определяется визуальным осмотром состояния механизмов, в частности определяется степень износа тормозных дисков и колодок на всех колесах. По его результатам принимается решение — нужно ли поменять тормозные колодки или требуется замена тормозных дисков.

Подготовка к замене ТД

Определив неисправность ТД, надо подготовиться к тому, чтобы самому их поменять. Для этого в первую очередь требуется купить новую запчасть в автомобильном магазине.

Выбирая тормозные диски для своей машины, автовладелец должен учитывать стиль своего вождения. Любит ли резко разгоняться и активно маневрировать. Как часто использует тормоза. Ездит много по городу или преобладают междугородние поездки по трассе.

От этих факторов зависит запчасть какого производителя требуется покупать. Диски могут быть штатными и спортивными.

Штатный ТД — изготавливается из чугуна, отливка обрабатывается на фрезерном станке. Они бывают вентилируемые и невентилируемые. Без вентиляции — это одинарный диск, который обжимается с двух сторон тормозными колодками. Диск с вентиляцией отличить просто — это два диска соединенных между собой переборками. Вентиляция происходит во время движения за счет попадания воздуха между этими блинами. Одни из уважаемых производителей этой продукции — Bosh, Zimmerman, ATE.
Спортивный ТД — делается из прочного и сверхпрочного серого чугуна, а также из аустенитовой нержавейки. Считается, что это более прочная продукция, которая может прослужить значительно дольше и при более агрессивной езде. Такие диски производят — EBC, DBA, Brembo.

Водитель должен помнить, когда производится замена передних тормозных дисков, их надо менять парно, даже если один из них по всем параметрам подходит для дальнейшей эксплуатации. Такое же правило действует и для задних тормозных механизмов.

Объясняется такое правило тем, что неодинаковый вес однотипной запчасти на колесах одной оси приведет к потере курсовой устойчивости.

Таким образом, для ремонта покупается два или четыре ТД, но ни в коем случае один или три.

В гараже или на специальной технической площадке заранее готовится инструмент и материалы необходимые при ремонте.

Домкрат и баллонный ключ.
Ключи на «13» и «17».
Ключ гаечный с трещоткой.
Большая плоская отвертка.
Тонкая плоская отвертка.
Струбцина.
Кусок проволоки, чтобы зафиксировать ступор.
Молоток.
Жидкость WD, для того чтобы открутить прикипевший крепеж.
Тормозная жидкость, на случай прокачки тормозов.
Ветошь.

Машину установить на яму или на подготовленной ровной площадке. Заранее определиться, нужна ли замена задних тормозных дисков или меняются только передние. От этого зависит, каким образом поднимать машину домкратом. Приподнимать весь борт или только передние колеса.

Подняв машину домкратом, с помощью «баллонника» снять колесо. Освободившийся механизм тормозов и поверхность ступицы очистить от грязи и масла с помощью щетки и ветоши.

Как снять тормозной диск

Для того чтобы поменять вышедший из строя ТД, надо последовательно выполнить ряд действий.

Отжать поршень рабочего цилиндра тормозов.
Отсоединить суппорт. Для этого, с внутренней стороны ступицы откручивается два крепежных болта.

Не отсоединяя тормозных шлангов отодвинуть суппорт, тем самым освободить диск. Тормозные колодки разжать и зафиксировать с помощью струбцины.

Зафиксировать суппорт с помощью приготовленной проволоки.

На некоторых моделях автомобилей рамка суппорта мешает снятию диска. В этих случаях, требуется открутить крепление рамки и убрать ее.
Перед тем как снять ТД со ступицы, надо открутить прикипевший крепежный болт, предварительно смазав место крепления жидкостью WD или тормозной жидкостью, при ее отсутствии. Таких болтов, закрепляющих диск на ступице, может быть один или два. Это зависит от модели машины.

После того как крепежные болты удалены, можно приступить к снятию ТД. Часто, он бывает прикипевший к поверхности ступицы. Чтобы облегчить его демонтаж, требуется легким постукиванием молотком добиться его отсоединения от стенки соседней детали.

После снятия старого тормозного диска надо обязательно удалить с поверхности ступицы ржавчину, окалину и грязь. Если этого не сделать, то после установки новой запчасти возникнет биение ступицы больше допустимого значения.

На освободившееся место установить новый диск. Во время его крепления, для закрутки крепежных болтов используется динамометрический ключ. Усилия при закручивании — 100-120 Нм. Если перетянуть крепеж, то это может привести к радиальному биению ступицы.

Сборка тормозного механизма на новом диске производится в обратном порядке.

После того как тормозной механизм с новым диском собран, проверяется биение ступицы с диском. Для этого специальный измеритель устанавливается иглой на расстоянии 5 мм от поверхности нового диска, который надо вращать. Биение не должно превышать значения, разрешенного для конкретной модели автотранспорта.
Таким же образом меняется ТД на противоположном колесе, а также производится замена задних тормозных дисков.

Опыт показывает, что замена тормозных дисков процесс хоть и трудоемкий, но относительно несложный. Однако, если навыков в обращении с инструментом у водителя недостаточно, лучше обратиться за помощью к профессионалам.

AUDI 100 - Клуб Любителей

Итак, я восстанавливаю свое авто и решил сделать отчет по восстановлению ручного тормоза может кому пригодится. Всё будет очень подробно
Что за проблему мы имеем - хотелось поменять задние тормозные колодки в барабанах. НО в процессе выяснилось-что так же под замену тросы ручника и тормозные цилиндры. Обо всем по порядку:

С колесом я намучился (машина стояла 3 года,а потом нашла меня )
оно не откручивалось (слизаны грани на болтах). Я аккуратно, с хирургической точностью отсверлил головы болтов и затем открутил от барабана-ну в общем предыстория
Снимаем барабан-достаем штифт, снимаем кольцо блокирования, откручиваем гайку, достаем шайбу и.

Далее, лезем под машину и находим уравнитель, к которому идут оба троса.

и откручиваем гайку, - НО только если она откручивается, если нет - срезаем аккуратно гайку, не испортив резьбу на тяге ручника.
(на фото уравнитель, чтобы было понятно, что это такое).

Перед уравнителем у нас будут держатели троса ручника с обеих сторон кузова (слева и справа) вот этот слева - на нём отводятся в стороны защелки и он поднимается вверх.

А вот эти держатели уже с каждой стороны, снимаем теперь трос отсюда.

Стрелкой отмечен кронштейн крепления троса. Если собираетесь менять тросы, ОБЯЗАТЕЛЬНО заказывайте 2 штуки , ибо старые практически наверняка уже сгнили.
Вот их номер 900 527 02. Стоят

20 рублей за штуку.
Далее, снимаем трос с лапы тормозных колодок и выкидываем это чудо к соседу через забор (шучу ).

Переходим теперь к колодкам. Снимаем пружинки со шплинтом №1 и №2 (на картинке) нажав на него и повернув на 90° в сторону. Затем отсоединяем нижнюю пружину.

Вытаскиваем нижние части колодок из держателя,

аккуратно отодвигаем верх колодки от тормозного цилиндра, чтобы не порвать на нем пыльник (если вы не собираетесь его менять).

Если у тормозного барабана есть буртик, который появляется в результате износа его заготовки, колодки следует уменьшить. Для этого вверните два колесных болта в диаметрально расположенные отверстия фланца на полпути. Мы вращаем барабан, пока его отверстие не совпадает с отверстием в передних тормозных колодках и вставляет соответствующий диаметр в их вал.

Не вращайте барабан с помощью направляющих штифтов, чтобы установить колесо во избежание поломки.

Вставка монтажных кронштейнов между болтами.

. с усилием мы вращаем барабан назад, перемещая верхний конец переднего блока внутри цилиндра колеса.

Соедините отверстие в барабане с помощью гайки, которая крепит расширительный тормозной рычаг к задней колодке.

Поместив головку «13» на гайку с удлинителем или подходящей трубкой, мы вращаем барабан с помощью крепежного болта вперед и перемещаем верхний конец задней колодки в цилиндр колеса.

Тормозной барабан прикреплен к фланцу осевого вала с помощью штифтов, которые служат немедленно и направляют установленные колеса. Булавки должны быть забиты перед выключением.

С помощью ключа «12» ослабьте два стопорных штифта тормозного барабана. Лучше использовать шестигранный ключ или более высокую голову.

Снятые шпильки привинчиваются к двум резьбовым отверстиям барабана. При завинчивании шпилек они опираются на полуоси фланца и перемещают барабан.

Снимите тормозной барабан.

Audi 100 c4 тормозной насос, замена тормозной колодки, замена суппорта, клиновой поршневой суппорт

При закрытой отвертке отсоедините конец верхней пружины от блока.

Также снимите конец проставочной пружины с холода, сняв отвертку.

Вынимаем переднюю тормозную колодку из-под нажимной пружины.

. и отсоедините нижние соединительные колодки.

. и отсоедините наконечник троса стояночного тормоза от расширительного рычага.

Если нажать на пружинный блок для замены (потеря упругости).

. толкнув отвертку, вытащите их из отверстий тормозного щитка.

Отсоединить рычаг расширения от заднего тормоза. За это.

. Используйте кольцевой гаечный ключ «13», чтобы ослабить гайку рычага расширения, удерживая специальный болт от поворота гаечным ключом «17».

Снимите шайбу, втулку, расширительный рычаг, шайбу и выверните болт из отверстия в блоке.

Детали крепления расширительного рычага, расположенные в последовательности их сборки.

Перед установкой новых колодок опустите поршни на такую же глубину внутри колесного цилиндра.

. мягко ударяя поршни молотком через выколотку из мягкого металла.

Мы собираем задний блок с помощью расширяющегося стояночного тормоза. Закрепляем наконечник троса стояночного тормоза в расширительном рычаге и вставляем колодку под нажимную пружину. Установите распорную планку, соедините нижние концы прокладок с нижней пружиной сцепления и вставьте передний блок под нажимную пружину. Присоедините маленький конец верхней пружинной муфты к закругленному отверстию в верхней части задней колодки.

Как нажать задний поршень суппорта. Есть два способа.

Узкая, сильная отвертка поднимает пружину своим длинным концом и вставляет ее в верхнее треугольное отверстие переднего блока.

Установите пружину распорной панели путем присоединения его небольшой конца отверстия в распорках, и долго вставить узкую отвертку в отверстие нижнего треугольного переднего блока.

После установка нового тормозные колодки требуют регулировки системы стояночного тормоза (см. «Регулировка и снятие узлов системы стояночного тормоза» )

Замена Задних Тормозных Колодок Ауди 100 С4

Если на тормозном барабане появляется фланец и его рабочая часть изнашивается, колодки следует уменьшить.. мягко ударяя поршни молотком через выколотку из мягкого металла.Мы собираем задний блок с помощью расширяющегося стояночного тормоза. Закрепляем наконечник троса стояночного тормоза в расширительном рычаге и вставляем колодку под нажимную пружину. Установите распорную планку, соедините нижние концы блоков или верхнюю соединительную пружину и введите передний блок под нажимной пружиной.

. с усилием мы вращаем барабан назад, перемещая верхний конец переднего блока внутри цилиндра колеса.

Поместив головку «13» на гайку с удлинением вдоль другой подходящей трубки, мы вращаем барабан с помощью крепежного болта вперед и перемещаем верхний конец задней колодки в цилиндр колеса.

Тормозной барабан крепится к фланцу осевого вала с помощью штифтов, которые служат немедленно и направляют установленные колеса. Булавки должны быть забиты перед выключением.

Замена задних тормозных колодок Audi A6

Вот видеообзор, о котором вам будет интересно узнать назад поддержка о. замена колодки,в замена тормоза причина снять поршень.

Замена задних тормозных колодок, тормозных дисков и всего о Audi 100

Небольшое видео о замена лобовой тормоз диски и башмак на Автозвук 100 позади C4 Постскриптум В видео.

Снимите тормозной барабан.

При закрытой отвертке отсоедините конец верхней пружины от блока.

Также снимите конец проставочной пружины с холода, сняв отвертку.

. и удалить пружину.

Вынимаем переднюю тормозную колодку из-под нажимной пружины.

. и отсоедините нижние соединительные колодки.

Снимите прокладку.

Снимите заднюю панель.

. и отсоедините наконечник троса стояночного тормоза от расширительного рычага.

Если нажать на пружинный блок для замены (потеря упругости).

. толкнув отвертку, вытащите их из отверстий тормозного щитка.

Отсоединить рычаг расширения от заднего тормоза. За это ты.

Снимите шайбу, втулку, расширительный рычаг, шайбу и выверните болт из отверстия в блоке.

Детали крепления расширительного рычага, расположенные в последовательности их сборки.

Перед установкой новых колодок опустите поршни на такую же глубину внутри колесного цилиндра.

Для этого ввинчиваем диаметрально расположенные отверстия фланцевых полуосных двухколесных болтов. Вращаем барабан до тех пор, пока его отверстие не совпадет с отверстием в передней тормозной колодке и вставим туда стержень соответствующего диаметра.Не вращайте барабан с помощью направляющих штифтов, чтобы установить колесо во избежание поломки.Вставка монтажных кронштейнов между болтами.

Присоедините маленький конец верхней пружинной муфты к закругленному отверстию в верхней части задней колодки.

Читайте также: