Как снять тормозной барабан на рено каптур
Обновлено: 16.05.2024
Замена колодок тормозных механизмов задних колес Renault Duster
Работу проводим на ровной просторной площадке, смотровой канаве или эстакаде.
Внимание! Колодки тормозных механизмов задних колес необходимо заменять только комплектом — все четыре колодки. Замена колодок только одного тормозного механизма может привести к уводу автомобиля в сторону при торможении.
Замену колодок показываем на левом заднем колесе. Перед снятием барабана тормозного механизма опускаем рычаг стояночного троса до упора — автомобиль должен быть расторможен.
Снимаем заднее колесо и надежно фиксируем автомобиль на опорной стойке заводского изготовления.
Для того чтобы снять барабан, колодки нужно свести.
Храповую гайку на левом и на правом колесах вращаем за зубцы снизу вверх.
На автомобиле 4×4
Внимание! Не нажимайте педаль тормоза после снятия тормозного барабана, так как поршни могут полностью выйти из колесного цилиндра.
Снимок45
Аналогично снимаем опорную стойку передней колодки.
Проверяем техническое состояние деталей и очищаем их.
Снимок1111
Снимок555
Перед установкой новых колодок очищаем резьбу наконечника распорной планки и храповой гайки и наносим на резьбу тонкий слой пластичной смазки. Устанавливаем механизм автоматической регулировки зазора в исходное состояние, руками ввернув наконечник распорной планки в отверстие планки (резьба на наконечнике распорной планки и храповой гайке — правая).
Устанавливаем новые колодки тормозного механизма заднего колеса в обратной последовательности.
Перед установкой барабана тормозного механизма очищаем его рабочую поверхность металлической щеткой от грязи и продуктов износа колодок. Аналогично заменяем колодки тормозного механизма правого колеса (резьба на наконечнике распорной планки и храповой гайке — левая).
Чтобы отрегулировать положение тормозных колодок, нажимаем педаль тормоза несколько раз. Удерживаем ее в нажатом положении и затем многократно поднимаем и опускаем стояночный тормоз (при перемещении рычага нужно все время держать кнопку выключения стояночного тормоза на рычаге нажатой, чтобы храповой механизм не работал). При этом в тормозных механизмах задних колес будут слышны щелчки от работы механизма автоматической регулировки зазоров между колодками и тормозными барабанами. Рычаг стояночного тормоза поднимаем и опускаем до тех пор, пока не прекратятся щелчки в тормозных механизмах. Добиваемся регулировкой стояночного тормоз до рабочего хода рычага в пределах 7–8 щелчков. Проверяем уровень тормозной жидкости в бачке гидропривода системы и при необходимости доводим его до нормы.
На автомобиле 4×2
Сводим колодки так же, как и на автомобиле 4х4.
Дальнейшие операции по замене колодок аналогичны соответствующим операциям на автомобиле 4×4 (см. выше).
После установки тормозного барабана гайку подшипника ступицы затягиваем моментом 175 Н·м.
Желательно устанавливать новую самоконтрящуюся гайку, но если ее нет, то можно использовать старую гайку.
Раздвигаем губки тисков на 10–15 мм, кладем на них ступичную гайку под углом — так, чтобы она одновременно упиралась и гранью, и основанием.
Замена задних тормозных колодок Renault Duster, ноу-хау+пожалел, что не полез в барабаны раньше.
В недавно завершившемся отпуске я много времени потратил на решение застарелых проблем с Дастером. Одна из них: очень давно, со времен завершения обслуживания у дилера, никто не лазил в задние тормоза. Текущий пробег 139 тыс.км., крайнее ТО было на 60.
Разборку я начал сразу после замены верхней опоры задней стойки.
Открутил винты крепления барабана, пошли они легко, даже не пришлось доставать ударную отвертку.
Спрыснул вдшкой, подождал и немного обстучал барабан легкими ударами среднего молотка. Внимание, подставленный снизу домкрат это наше с батей еще советское ноу-хау, использовали на м2140. Важно хорошенько приподнять барабан, чтобы он находился под давлением моста, при таком условии деталь легче сходит с посадочного места на ступице. Далее, снял нижний домкрат и аккуратно поддевая отверткой и монтировкой снимаем барабан полностью.
Написать гораздо легче, чем сделать, у меня на это ушел час, потому что свести по заводской инструкции колодки, подкрутив распорную планку отверткой, у меня не получилось.
Для облегчения снятия я много раз пшикал внутрь силиконовой смазкой, стараясь попасть на рабочую поверхность барабана, чтобы колодки лучше скользили.
Сняв наконец барабан, я обнаружил, что колодки изношены наполовину, гораздо меньше ожидаемого.
Вот вид барабана изнутри, хорошо видна ступенька от износа. Если бы я раньше занялся ревизией, я ее бы сточил и не было бы проблем со снятием.
Новые колодки, хорошо видно, что износ старых далеко не предельный.
Производитель колодок Asam, код 71811.
Промыв хорошенько тормозной щит очистителем тормозов, я обнаружил причину столь малого износа колодок. На поршне рабочего тормозного цилиндра порвался чехол и как позже выяснилось, он начал понемногу пропускать жидкость, возможно, из-за коррозии в каком-то одном положении.
Сам чехол я временно заменил подрезанным чехлом от рабочего цилиндра сцепления классики.
Далее, я разобрал, промыл и проверил работу распорной планки между колодками. Именно она отвечает за автоматический подвод колодок к барабану. По странной прихоти инженеров, эта устаревшая конструкция 70-х годов до сих пор ставится на серийные автомобили. Даже ВАЗ перешел на тормозные цилиндры новой конструкции еще на модели 2105 в 1980 году. Никакой раздвижной планки. Далее, помню, на М2141 раздвижная планка была, но она касалась только ручника, 35 лет уже прошло !
В нашем случае у меня не получилось хорошо ее настроить, время и ржавчина взяли свое, поэтому я собрал так и заказал новый комплект этих планок. Такая же картина у многих, на форуме пишут об этом.
Все равно нужно еще и цилиндр менять, вот тогда я и заодно выступ на барабане шлифану. Перед окончательной сборкой я вручную подкрутил колесо регулировки длины планки, чтобы работал ручник (пришлось несколько раз снимать и ставить барабан). Также я обработал посадочное место барабана медной смазкой.
Далее я занялся правой стороной. Здесь уже колодки стерты почти в ноль, все засыпано пылью от их износа.
Аналогично левой стороне я все промыл, заменил колодки и быстро собрал.
После прокачки все работает нормально. Вот мой заказ для скорой обязательной замены запчастей.
Очиститель тормозов у меня полностью закончился (2 баллончика потратил) и я заказал хваленый в ютубе Аксиом.
Какие выводы? Все очень просто, надо раз в год снимать барабаны и делать профилактику. Промыть все очистителем совсем несложно. Также можно еще смазывать места трения колодок о тормозной щит специальной смазкой для суппортов. У меня где-то валяется тюбик тойтовской, при замене планок смажу.
Снятие и замена тормозного барабана на Рено Дастер своими руками
Торможение во время движения автомобиля достигается за счет прижатия тормозных колодок к вращающемуся барабану.
Видео проверки тормозного барабана на Рено Дастер.
Неисправности при которых может потребоваться снятие тормозного барабана
Есть несколько причин, по которым необходимо снимать тормозные барабаны:
- Замещение при обнаружении неисправности
- Замещение при изнашивании рабочей плоскости
- Замещение тормозных колодок
- Замещение рабочих цилиндров
- Наблюдение за состоянием механизмов торможения
Треснул тормозной барабан, необходимо срочная его замена
Теперь стоит рассмотреть порядок снятия тормозных барабанов для конкретной модели Рено.
Снимаем тормозной барабан: порядок работы и инструмент
Работа осуществляется на автомобиле, находящемся в подвешенном состоянии. Для этого используется домкрат (или подъёмник). Также с помощью домкрата можно установить автомобиль на опоры.
Тормозной барабан ржавый, значит прикипел, ВАМ потребуется WD-40 или аналогичная жидкость
Обязательно опустите рычаг стояночного тормоза до ограничения вниз.
Инструменты:
Чтобы выполнить работу, потребуется набор инструментов:
- торцовая головка на «30»,
- ключ для болтов колес,
- монтажная лопатка (пара),
- а также штангенциркуль.
Порядок работы
Для снятия тормозного барабана понадобится следовать определенному алгоритму:
- Сначала потребуется включить 1-ю передачу, после чего поставить упорные бруски под колеса.
- Теперь демонтируется декоративный колпак заднего колеса.
- Откупорьте защитные колпаки ступицы, используя тонкое зубило, молоток (выполняйте эту работу осторожно).
- Открутите два болта звёздочка.
Два болта, которые держат тормозной барабан
Следуя установленному порядку действий, Вам удастся быстро и без особых сложностей демонтировать тормозной барабан.
Артикулы тормозных барабанов на Дастер
Стоимость оригинальных тормозных барабанов 30 000 рублей!
Полезные советы о барабанах и тормозах в общем
Снимать и заменять тормозной барабан рекомендуется при обнаружении ряда признаков. К примеру, если отмечается плохая работа тормозной системы. При увеличении тормозного пути также потребуется снятие тормозного барабана. Тормоза имеют высокий приоритет и важность в эксплуатации автомобиля, а поэтому стоит проявлять большое внимание к их работе!
Замена тормозных колодок Renault Kaptur
Как определить, что тормозным колодкам требуется замена? Если вы заметили хотя бы один из ниже перечисленных признаков, рекомендуем обратиться в автосервис:
- ход рычага стояночного тормоза увеличился на несколько щелчков
- тормоза срабатывают с задержкой, увеличился тормозной путь
- посторонние звуки при торможении – скрипы, шелест, металлический скрежет
Доверяйте замену тормозных колодок только профессионалам!
ПОЧЕМУ СКРИПЯТ НОВЫЕ КОЛОДКИ Renault Kaptur
Скрип новых колодок не означает, что вам установили плохие детали. Такой неприятный момент может быть обусловлен несколькими факторами:
- фрикционный слой колодок не соответствует по параметрам поверхности диска – слишком крупные фракции;
- рабочая поверхность диска – ротор – повреждён или изношен;
- износился суппорт.
В ряде случаев колодки Renault Kaptur «притираются», но, если причина в неисправности других элементов тормозной системы – скрип не пройдёт, надо отправляться в ремонт.
КОГДА НАДО МЕНЯТЬ ТОРМОЗНЫЕ КОЛОДКИ Renault Kaptur?
Регламент по замене тормозных колодок, указанный в сервисной книжке Renault Kaptur – это усреднённое время. Здесь следует учитывать как интенсивность применения тормозов, так и особенности самих колодок, установленных в систему.
Например, если вы чаще ездите по трассам, то колодки могут отработать и больший ресурс, чем указан в регламенте, в городских условиях – пробег колодок иногда сокращается вдвое. Визуальная диагностика тормозов Renault Kaptur проводится ежегодно в процессе планового техобслуживания. Мы рекомендуем прислушиваться к мнению вашего механика, и, при выявлении износа фрикционного слоя, незамедлительно колодки заменить.
ПО КАКИМ ПРИЗНАКАМ МОЖНО ОПРЕДЕЛИТЬ, ЧТО ИЗНОСИЛИСЬ ИМЕННО КОЛОДКИ
Основной признак – это сигнал датчика Renault Kaptur, если такой установлен в тормозной системе вашего авто. Есть два типа таких устройств:
- Электронный датчик сообщает о критической толщине фрикционного слоя индикатором на приборной панели – жёлтый круг, иногда с восклицательным знаком внутри.
- Механический датчик – сигнализирует скрипом (или писком), когда колодка стирается. Нюанс с механическим датчиком в том, что он может потеряться.
Такие датчики устанавливаются, например, на переднее левое и заднее правое колесо Renault Kaptur. Признаков, свидетельствующих об износе именно колодок не существует. Есть приметы, по которым можно определить, что в тормозной системе есть поломки:
- увеличенный ход тормозной педали;
- услышали металлический скрежет при торможении;
- машину заносит, уводит с траектории;
- торможение становится слишком резким, машина останавливается «как вкопанная» даже при плавном нажатии на педаль.
Если вы заметили подобные признаки, езжайте в автосервис и сообщите о них мастеру, закажите диагностику тормозов Renault Kaptur. Причиной могут стать не только колодки, но также диски и суппорты.
КАКИЕ ТОРМОЗНЫЕ КОЛОДКИ Renault Kaptur ВЫБРАТЬ?
Чтобы избежать скрипа и быстрого износа новых тормозных колодок, мы рекомендуем подбирать эти элементы в соответствии со страной-изготовителем тормозных дисков, установленных на вашем авто. Поясним: китайские производители запчастей применяют фрикционный материал, подходящий для работы с дисками китайского же производства (то есть требованиям китайских стандартов), европейские производители, соответственно, ориентируются на свои данные.
КАК ПОНЯТЬ, ЧТО КОЛОДКИ КАЧЕСТВЕННЫЕ, А НЕ ПОДДЕЛКА?
Магазины по продаже автозапчастей предлагают своим клиентам сертифицированную продукцию, то есть на колодки имеется сертификат, с которым можно ознакомиться. Заводские детали всегда имеют упаковку, на которой нанесён штрих-код, артикул, название производителя и список моделей, для которых они подходят.
Снятие и замена задних тормозных барабанов Рено Дастер
Тормозной барабан снимают для его замены при повреждении или износе рабочей поверхности (максимально допустимый внутренний диаметр барабана 229,5 мм), а также для контроля состояния тормозных механизмов, замены тормозных колодок и рабочих цилиндров.
Для снятия тормозного барабана переднеприводного автомобиля.
Вам потребуются: ключ для болтов колес, торцовая головка «на 30», отвертка с плоским лезвием, монтажная лопатка (две), штангенциркуль.
1. Включите I передачу, установите упоры под передние колеса, поднимите и установите на опору заднюю часть автомобиля со стороны снимаемого барабана.
2. Снимите заднее колесо.
3. Подденьте отверткой край защитного колпачка ступицы.
5. Ослабьте затяжку гайки ступицы,
6. Проверьте, чтобы рычаг стояночного тормоза был опущен до упора вниз (автомобиль расторможен).
7. Отверните гайку ступицы заднего колеса.
8. . и снимите тормозной барабан вместе с подшипником с цапфы ступицы.
9. Измерьте штангенциркулем диаметр рабочей поверхности. Если диаметр превышает максимально допустимый, барабан подлежит замене.
10. Проверьте легкость вращения и отсутствие люфтов подшипника ступицы. При необходимости замените подшипник.
11. Аналогично снимите и проверьте правый тормозной барабан.
12. При установке прежнего барабана снимите напильником буртик на рабочей поверхности барабана, образовавшийся в результате износа,
13. Приведите в исходное состояние регулятор зазоров (см. п. 24 тут).
14. Сведите тормозные колодки двумя монтажными лопатками.
15. Установите барабан в порядке, обратном снятию. Гайку ступицы окончательно затяните моментом 175 Нм.
16. Отрегулируйте зазор между тормозными колодками и барабаном, нажав 10-15 раз на педаль тормоза, При каждом нажатии должен быть слышен щелчок регулятора. Как только щелчки прекратятся, зазор установлен.
17. Запрессуйте в ступицу защитный колпачок.
18. Установите колесо и декоративный колпак.
19. Проверьте легкость вращения колеса. Допускается легкое задевание барабана о колодки.
Для снятия тормозного барабана полноприводного автомобиля выполните следующие операции.
Вам потребуются: ключ для болтов колес, ключ TORX T40, монтажная лопатка (две), штангенциркуль.
1. Включите I передачу, установите упоры под передние колеса, поднимите и установите на опору заднюю часть автомобиля со стороны снимаемого барабана.
2. Снимите заднее колесо.
3. Выверните два винта крепления тормозного барабана к задней ступице и снимите барабан.
4. Измерьте штангенциркулем диаметр рабочей поверхности. Если диаметр превышает максимально допустимый, барабан подлежит замене.
5. Аналогично снимите и проверьте правый тормозной барабан.
6. При установке прежнего барабана снимите напильником буртик на рабочей поверхности барабана, образовавшийся в результате износа.
7. Приведите в исходное состояние регулятор зазоров (см. п.24 тут).
8. Сведите тормозные колодки двумя монтажными лопатками.
9. Установите барабан в порядке, обратном снятию.
10. Отрегулируйте зазор между тормозными колодками и барабаном, нажав
10-15 раз на педаль тормоза. При каждом нажатии должен быть слышен щелчок регулятора. Как только щелчки прекратятся, зазор установлен.
11. Установите колесо и декоративный колпак.
12. Проверьте легкость вращения колеса. Допускается легкое задевание барабана о колодки.
Как снять тормозной барабан Рено Логан (видео)
Тормозной барабан на Рено Логан следует снимать в случаях его износа или повреждения, замены тормозных цилиндров или колодок, а также для диагностики общего состояния тормозной системы.
Подготовительный этап
Для того, чтобы приступить непосредственно к снятию, необходимо провести несколько подготовительных работ:
- Поставить автомобиль на ровный участок земли.
- Включить 1-ю передачу.
- Поставить под передние колёса противооткатные упоры.
- Отключить стояночный тормоз.
- Снять колесо.
Снимаем колесо и видим наш ржавый тормозной барабан
Нам потребуется
После того как автомобиль подготовлен, необходимо подобрать весь необходимый инструмент:
- Плоская отвёртка.
- Торцевая головка на «30» (для снятия ступичной гайки).
- Набор ключей для снятия колеса.
- Специальный съёмный инструмент для демонтажа тормозного барабана (как заменить тормозной барабан без съёмника подробно в этом материале).
В зависимости от поставленных вами задач, для выполнения работ может потребоваться так же:
- Длинногубцы и плоскогубцы (для снятия пружин с тормозных колодок).
- Штангенциркуль (для замера степени износа тормозного барабана).
Приступаем к работе
Когда всё будет приготовлено, можно приступать к работе.
-
С помощью плоской отвёртки нужно поддеть и снять защитный колпачок ступицы.
Придав небольшое усилие на отвёртку, колпачок легко слетит со ступицы
Откручиваем гайку по часовой стрелке
Подобную операцию стоит проводить, когда машина находится на земле.
После срыва гаек и болтов необходимо поднять автомобиль, окончательно снять колесо и выкрутить гайку ступицы (подробнее о замене передней ступицы).
Перед снятием, еще раз убедитесь, что машина расторможена.
Производитель рекомендует менять ступичную гайку каждый раз, когда происходит снятие барабана.
Не стоит пренебрегать рекомендациям завода производителя.
Для того, чтобы процесс снятия самого барабана был лёгким и не занял много времени потребуется специальный съёмный инструмент.
С помощью подобного механизма, время снятия заметно уменьшится.
Закреплено всё надёжно, осталось лишь приложить небольшое усилие.
Если у вас такого прибора под рукой нет, в этой статье описано как обойтись иными способами.
Далее, барабан в сборе со ступичным подшипником аккуратно снимается с цапфы и откладывается в сторону.
Чтобы узнать состояние внутренней части барабана, необходимо знать максимально допустимый диаметр износа. На автомобилях с двигателем 1.6 литра он составляет 204.45 мм, а на 1.4 равен 181.22 мм.
При установленном износе барабана, его необходимо заменить.
А если вам необходимо поменять задние тормозные колодки, подробнее об этом вы можете узнать в этой статье.
Оптимальные и минимальные размеры рабочей поверхности тормозных барабанов
| Параметры | K7J | K7M | K4M |
| Диаметр рабочей поверхности нового тормозного барабана | 180.25 | 203.3 | 203.3 |
| Минимально допустимый диаметр в процессе износа | 181.25 | 204.42 | 204.45 |
Итак, чтобы снять барабан с автомобиля, нам понадобится специальный съемник с поворотными захватами нужного размера. Но если такого под рукой не оказалось, можно воспользоваться более дешевым, но немного его доработать. Ниже я постараюсь все показать на наглядном примере того, как эту процедуру делал я.
Итак, первым делом необходимо поднять автомобиль домкратом, точнее — заднюю его часть, и снять колесо. Затем при помощи тонкой плоской отвертки поддеваем заглушку ступичной гайки.
И извлечь ее окончательно, как это будет показано на фото ниже.
Теперь при помощи головки на 30 мм и мощного воротка откручиваем гайку ступицы.
И выкрутить ее руками окончательно.
Дальше начинается самое интересное. Берем два колесных болта, и две шайбы одинакового размера, чтобы он плотно одевались на болты и не «играли» на нем. Главное, получить хорошее зацепление за них съемником. А чтобы удлинить шток съемника, можно воспользоваться болтом необходимой длины и слегка накрученной на него гайкой. Примерно получается следующая картина:
Аккуратно теперь крутим шток съемника, тем самым стягивая барабан с оси. Следите за тем, чтобы захваты не соскакивали и не сползали. Можно придерживать их рукой, как бы стягивая к центру. Вращать шток необходимо плавно и без резких движений, чтобы обезопасить себя от разборки ступичного подшипника. Хотя, даже при аккуратной работе, он может разобраться. Если это случилось, то его необходимо будет заменить на новый.
Когда барабан сполз до конца, можно снимать его рукой с оси:
Далее можно произвести замер при помощи штангенциркуля размеры внутреннего диаметра рабочей области, и если они превышают минимально допустимые, то производится замена барабанов на новые. Делать это необходимо с обеих сторон единовременно. Разумеется, что колодки тоже желательно поменять комплектом.
Установка тормозного барабана
Аналогичный порядок работ, проделываем с противоположной стороны. Порядок сборки барабана происходит строго в обратной последовательности.
После окончания работ необходимо проверить регулировку ручного тормоза. Для этого включите ручник и посмотрите качество его работы.
Процесс снятия тормозного барабана с Рено Логан 2
Первоначально выставляем машин на ровной площадке и поддамкрачиваем ее.
Снимаем колесо и заглушку закрывающую гайку на ступице.
Сами видите, что жидкий ключ сделал своё доброе дело, проник в зазор между барабаном и ступицей…и ему спасибо за это! Барабан с внутренней стороны ржавый конечно же, но рабочая поверхность в хорошем состоянии, выработки почти не заметно, ступеньки или буртика нет. А то в интернете такого понапишут, мол колодки так стирают барабаны, что просто так потом барабан не снять, поэтому надо сводить колодки. Тут всё нормально, что не может не радовать!
Теперь берём очиститель тормозов и смываем всю каку со всех поверхностей, можно сначала просто кисточкой с жёстким ворсом смести налёт пыли от колодок. Металлической щёткой или мелкой наждачной бумагой зачищаем ржавчину на ступице и на внутренней поверхности тормозного барабана той, которая сопрягается с поверхностью ступицы. Удивило состояние тормозного цилиндра, вернее тех его мест, куда упираются верхняя часть тормозных колодок — там ржавый метал уже и сухо… смазки вообще никакой!
После зачистки ржавчины на поверхностях можно обезжирить тем же карбклинером, но я сначала ступичную гайку, вал и всё вокруг обработал преобразователем ржавчины High Gear. После этого поверрхности уже спокойно можно обрабатывать медной смазкой. Но тут ещё следует отметить, что все привалочные поверхности самих тормозных колодок, поверхности тормозного цилиндра, пружинки, солдатики и прочие пружинки я смазал гламурной Тойотовской смазкой, которая осталась у меня от предыдущей машины, где я с её помощью устранил скрип задних барабанных тормозов: Устранение скрипа задних барабанных тормозов
Вот теперь можно аккуратно накинуть сам барабан, без перекосов, чтобы не повредить колодки. Закручиваем два винта Torx40 и всё, можно накидывать и прикручивать колесо на место. Поставил колесо, убрал домкрат, затянул все болты. Можно видеть, что барабан с колесом снаружи смотрится вполне достойно, я доволен проделанной работой!
Теперь тоже самое предстоит проделать с правым задним барабаном. Тоже самое — вывешиваем колесо, снимаем его, выкручиваем два винта Torx40 и во все отверстия обильно заливаем УНИСМу и WD-40. Опять три сильных удара кувалдой через обрезок доски по разным точкам барабана. Барабан также легко отскочил от ступицы и стал проворачиваться на валу. Аккуратно снимаем барабан…
Теперь тоже самое очищаем всё, убираем пыль, ржавчину, обезжириваем от старой якобы смазки и наносим новую гламурную смазку на все привалочные поверхности тормозных колодок, на обе торцевые поверхности тормозного цилиндра, пружинки и солдатики, так как тут смазка была только в 3-4 точках с той стороны тормозных колодок, где они ложатся/прижимаются к металлическому пыльнику. Теперь можно нанести медную смазку на внутреннюю часть тормозного барабана и на внешнюю часть ступицы.
Теперь аккуратно надо накинуть тормозной барабан, без перекосов, чтобы не повредить колодки. Закручиваем два винта Torx40 и всё, можно накидывать и прикручивать колесо на место. Поставил колесо, убрал домкрат, затянул все болты. Супер, барабан с колесом снаружи смотрится очень даже достойно, я доволен проделанной работой!
А вот теперь переходим к регулировке стояночного тормоза. Согласно мануалу надо ногой нажать на педаль тормоза, а рукой при нажатой кнопке на рычаге ручного тормоза несколько раз потянуть вверх до упора рычаг ручного тормоза. Сделать так нужно несколько раз пока слышны щелчки, это так работает система самонатяжения барабанных тормозов. Если щелчков нет, то всё — ручник готов к работе, система самонаведения сработала. Теперь отпускаем педаль тормоза, рукой поднимаем вверх рычаг ручного тормоза, на кнопку нажимать уже не надо, считаем щелчки…у меня стало 6 шт — вполне нормально!
Всем спасибо, кто дочитал до конца и короткого тормозного пути!
Стоит сказать, что передняя ось автомобиля независимо от комплектации штатно компонуется дисковыми не вентилируемыми тормозами, а задняя соответственно классическими барабанами. Каков принцип работы барабанных тормозов? Тормозная система барабанного типа функционирует благодаря внутренним полукруглым колодкам (устанавливаются по паре на каждом барабане), приводящиеся в действие благодаря специальному цилиндру, который их сжимает, что приводит к торможению колеса. Кроме цилиндра и полукруглых колодок, внутри барабана также устанавливается поршень с стягивающими пружинами, который отвечает за сжимание и разжимание расходных тормозных элементов (справочно: поршень приходит в действие, когда водитель давит или отпускает педаль тормоза ).
Что касается тормозных дисков, то они являются более эффективной альтернативой барабанным тормозам. Дисковый тип тормозной системы обладает меньшим ресурсом нежели барабанный, однако обслуживать ее намного проще и порой дешевле. По строению дисковый механизм является открытым, в следствии чего, автовладелец всегда может видеть остаточный ресурс, как самого тормозного диска, так и колодок. Дисковая тормозная система состоит из диска (перфорированного, вентилируемого или не вентилируемого) и поршня, в который вставляются колодки.
Обслуживание и замена тормозных колодок Renault Kaptur
Менять тормозные колодки на Renault Kaptur, как и на других автомобилях, необходимо своевременно. Игнорирование этого момента или установка неподходящих элементов приводит к чрезмерному износу сопряженных деталей, возникновению опасности для участников дорожного движения, ДТП. Имея соответствующие навыки и инструмент, процедуру можно выполнить самостоятельно. Если соответствующего опыта нет – не стоит экспериментировать, лучше обратиться к мастерам на СТО.
Признаки и причины износа тормозных колодок Рено Каптур
Регламент замены тормозных колодок, рекомендуемый в сервисной документации Renault Kaptur, является усредненным. На практике нужно учитывать особенности материала стопорящих элементов, частоту и интенсивность торможения. К примеру, преимущественная езда по скоростным трасам увеличивает рабочий ресурс колодок, а перемещение по городу может сократить «жизнеспособность» элементов на 30-50 %. Визуальный осмотр тормозной системы (ТС) проводят при каждом плановом техническом обслуживании (ТО). При выявлении чрезмерного износа фрикционного слоя рекомендуется заменить колодки в кратчайший срок.
О критической выработке рассматриваемых элементов свидетельствует сигнал датчика. Индикаторы бывают двух разновидностей. Электронный помощник сигнализирует о недостаточном фрикционном слое отображением на приборной панели (круг желтого цвета, может быть внутри с восклицательным знаком). Механический аналог сообщает о неисправности скрипом. Недостаток – подобные индикаторы часто теряются. Монтируются сигнализаторы на переднее левое и заднее правое колесо.
Стопроцентных признаков, что износились именно колодки – не существует. О проблемах в ТС свидетельствуют следующие моменты:
- педаль «проваливается» (увеличенный ход);
- возникает неприятный металлический скрип при торможении;
- при активации ТС автомобиль останавливается резко, даже при слабом нажатии на педаль;
- машина не держит дорогу, уходит с траектории;
- ход рычага «ручника» повышается на несколько щелчков;
- увеличивается тормозной путь, ТС срабатывает с задержкой;
- появляется посторонний скрежет, шелест и другие нехарактерные звуки при торможении.
Если замечен один или несколько указанных признаков, самое время отправляться в СТО на диагностику. Причиной поломки становятся не только колодки, но и суппорты, диски.
Периодичность замены
Производитель рекомендует менять тормозные колодки на Рено Каптур на новые оригинальные модификации или подходящие аналоги, когда толщина фрикционного материала в самом током месте стремится к 2 мм. Дальнейший износ грозит реальным разрушением элементов.
Эксперты советуют менять расходные компоненты при достижении пробега в 25-30 тыс.км. Проводя плановый осмотр колодок, обращают внимание на наличие трещин и расслоений, сколов, заметных царапин.
Рекомендуемые колодки для Renault Kaptur
Оригинальные тормозные колодки для Рено Каптур (1,6 л) имеют толщину с подложкой 17,4 мм, минимально допустимый размер – 8,1 мм. Для версий с 2-литровым движком используются элементы 17,8 и 7,5 мм, соответственно. Ориентировочная цена – 14-19 тыс.руб. Артикул – 8200432336 (на коробке и изделиях может отличаться). Передние тормозные колодки (коды) – 4WD 410605961R, 2WD 410608481R. Задние расходники (коды) – 4WD 440607493R, 2WD 7701210109.
В таблице приведены Топ-5 аналогов тормозных колодок для Reno Kaptur.
Замена тормозных колодок Renault Kaptur
Необходимый инструмент: набор ключей, домкрат, комплект отверток, металлическая щетка. Начинать можно с любой стороны, для удобства руль лучше вывернуть в сторону. Этапы работ по замене передних колодок:
- Ставят машину на домкрат, страхуют брусками, снимают колесо.
- Открывают горловину резервуара тормозной жидкости, что облегчит впоследствии вдавливание поршня.
- Утапливают тормозной цилиндр при помощи плоской отвертки, освобождая изношенные элементы.
- Ключом на 15 фиксируют пальцевую основу, на 13 – отвинчивают нижний винт суппорта.
- Освобожденную деталь поднимают вверх, снимают колодки и пластины. Очищают элементы металлической щеткой.
- Монтируют новые колодки в зеркальном порядке. Манипуляции со вторым колесом проводят аналогично.
Работы с задними колодками несколько сложнее. Если нет соответствующего опыта, лучше довериться специалистам. Ход работ:
- Авто ставят на домкрат, демонтируют колесо, откручивают пару винтов крепления барабана к ступице.
- Снимают нижнюю сводящую пружину и маленький фиксатор системы автоподстройки колодок.
- При помощи пассатижей убирают фиксирующую шайбу «солдатика».
- Выводят колодку из зацепления, отогнув ее в сторону и сняв верхнюю пружину.
- Отверткой подевают и демонтируют упор.
- Снимают тросик стояночного тормоза, отодвинув пластину.
- Проверяют работу храповика. Он должен проскакивать по зубчатому колесику при нажатии на шток. Во время надавливания пластина приподнимается, раздаются характерные щелчки.
- Очищают крепления цилиндра от грязи.
- Ключом на 11 ослабляют трубку ТС, на 10 – отвинчивают ТЦ от щитка.
- Ослабляют штуцер тормозной трубы.
- Меняют колодки (язычок нового элемента должен упираться в тросик, а не его бобышку), сборку проводят в зеркальном порядке.
Примечание
Новые колодки сразу после замены могут скрипеть. Это не говорит о плохом качестве деталей. Эксперты советуют «прикатать» элементы, избегая резких торможений первые 200-300 км пробега. Если неприятный звук не проходит, следует обратить внимание на соответствие фракции фрикционного слоя поверхности диска, целостность и степень износа ротора, суппорта.
Читайте также: