Пежо 307 бьет руль

Обновлено: 03.05.2024

Если даже на такие часто встречающиеся явления, как дребезжание стекол и пластика в салоне машины автолюбители реагируют довольно нервно, то вибрирование рулевого колеса способно уложить в больницу для душевнобольных практически каждого водителя – уж очень назойливый и неприятный это процесс. Шутки шутками, но вибрации на руле – проблема весьма серьезная. Сегодня мы выясним причины ее возникновения и расскажем о том, как совладать с этой бедой.

Вибрация руля

Причины вибраций на руле

Как правило, вибрации на рулевом колесе проявляются в различных условиях: при движении автомобиля на разных скоростях, торможении или тогда, когда машина стоит, а ее двигатель работает на холостых оборотах. Если стало досаждать биение руля, надо определить, в каких обстоятельствах оно проявляется, и в зависимости от этого диагностировать причину.

Биение руля на стоящей машине

Вибрации в этом случае могут проявляться по двум причинам: из-за ослабленных креплений двигателя или из-за неполадок с приводным валом рулевой рейки. При первом варианте, когда мотор работает на холостых оборотах, руль бьет довольно сильно. Такие вибрации проявляются на автомобилях с большим пробегом: либо крепления силового агрегата ослабли со временем, либо установка двигателя на место после капитального ремонта не была произведена надлежащим образом. Если даже при небольших оборотах ощущается существенное биение руля, то при наборе скорости вибрации возрастают и ехать на таком авто становится не только некомфортно, но и небезопасно.

Второй вариант: возникновения вибраций на холостом ходу у стоящего авто могут быть вызваны износом шлицевой части приводного вала рулевой рейки либо деформацией самого вала. Биение руля при таком варианте тоже может увеличиваться, когда автомобиль поедет.

На фото указана шаровая опора. О нем читайте здесь

Долго ездить с такими вибрациями нельзя и потому, что это может привести к разрушению элементов рулевого механизма, и, как следствие, потере управляемости автомобилем – аварии.

Биение руля при езде на разных скоростях

Здесь факторов возникновения вибраций больше, и связаны они в основном с состоянием колес.

Во-первых, биение руля может возникнуть по причине того, что колесные диски забиваются снегом или грязью, что приводит к разбалансировке колес и, как следствие, появлению тех самых назойливых вибраций. В этом случае руль бьет только на малых скоростях, а при повышении скорости вибрации исчезают совсем.

Во-вторых, вибрации рулевого колеса могут проявляться на средних (не более 60км/час) и высоких скоростях, если колеса не были правильно отбалансированы при сезонной смене покрышек или после ремонта шин.

балансировка колес

В таком случае массы колес становятся разными, при наборе скорости центробежные силы таких колес разнятся, потому и появляется биение руля. Ездить с разбалансированными колесами долго нельзя – кроме дискомфорта при вождении можно испортить шины (неравномерный износ) или, что серьезнее, повредить элементы подвески (больше всего в этом случае достается подшипникам ступиц).

В-третьих, биения руля могут быть спровоцированы деформацией колесных дисков (чаще всего этому подвержены стальные диски). Наиболее часто вибрации в этом случае возникают после того, как автомобиль влетел в выбоину одним или даже двумя колесами. Бывает, что деформированный колесный диск вам продают в магазине или на рынке – это производственный дефект. Стали ли причиной вибраций на руле кривые колесные диски определить на глаз не всегда можно – зачастую при этом гнет внутреннюю часть диска, а не внешнюю.

Погнуло диск с внутренней стороны

Диагностировать эту причину можно сняв колеса самостоятельно, или обратившись на ближайший шиномонтаж.

В-четвертых, вибрация руля может появиться, если отверстия в колесном диске не соответствуют диаметру болтов на ступице колеса. Это проявляется, когда на машину ставят неоригинальные колесные диски. В таком случае диск начинает «скакать» на ступице, возникает вибрация, которая и передается на рулевое колесо. Чем выше скорость, тем сильнее вибрирует руль.

В-пятых, «лихорадка» руля проявляется из-за дефектов покрышек. Сюда относятся деформация корда или боковины шины, которые могут быть вызваны заводским браком или неправильной эксплуатацией резины (езда по дорогам с выбоинами).

Так может образоваться грыжа на колесе

Шестая причина появления вибрации на скорости – неравномерно давление в шинах. Из-за того, что в колесах на одной оси разное давление руль даже при небольших скоростях начинает трястись.

Еще одна причина вибрации на руле, которая может проявиться на средних и высоких скоростях – неравномерно затянутые или ослабленные колесные болты. В первом случае из-за того, что болты затянуты с разным усилием, возникает перекос при вращении колеса. Чем больше его центробежная сила, тем сильнее перекос и тем ощутимее биение руля. Во втором случае, если болты ослаблены, колесо начинает «скакать» на ступице, порождая отдающие в руль вибрации.

Наконец, привести к вибрациям на руле могут износившиеся элементы подвески или рулевого механизма. Износ указанных деталей приводит к возникновению люфтов различной величины, и чем они больше, тем серьезнее бьет руль на скорости. В данном случае появление вибраций на руле служит сигналом к проверке элементов подвески или рулевого управления. Например, биение в руле может возникнуть при прохождении поворотов. В этом виноваты износившиеся шарниры равных угловых скоростей (ШРУСы), или вышедшие из строя сайлентблоки передних рычагов. А если руль бьет при проезде неровностей – грешим на поломку втулок рулевой рейки.

Неисправность ШРУСа

Биение руля при торможении

Вибрации на руле при торможении возникают по причине деформации элементов тормозной системы автомобиля – тормозных дисков или барабанов. Изменение формы дисков или барабанов может быть спровоцировано а) заводским дефектом; б) неправильной эксплуатацией тормозной системы (перегрев тормозных дисков с последующим резким охлаждением).

Определив, по какой именно причине происходит биение руля, можно приступать к исправлению этого дефекта. Расскажем о том, как избавиться от вибраций на руле в том же порядке, в котором мы определяли причины их возникновения.

1. Закрепляем двигатель. При помощи подходящих ключей, протягиваем все крепления мотора, при помощи которых он фиксируется в подкапотном пространстве. Если крепление сломалось или износились болты, шайбы и гайки – меняем их на новые. Для того чтобы обеспечить надежность крепления, наматываем на болт льняную паклю, пропитанную солидолом.

3. Чистим колесные диски от снега и грязи. Самое простое – заехать на автомойку и сбить накопившийся на колесах снег мощной струей воды. Если вибрации сильно досаждают, а до ближайшей мойки ехать далеко, можно оббить налипший на диск снег любым подвернувшимся под руку предметом. Полностью вибрации мы не уберем, но интенсивность их снизим.

4. Правильно балансируем колеса. Едем на шиномонтаж и просим специалиста отбалансировать все четыре колеса.

5. Исправляем деформированные колесные диски. Придать диску прежнюю форму можно на специальном рихтовочном оборудовании, которое имеется в распоряжении любого уважающего себя шиномонтажа.

Выпрямляем диск

В случае со стальными дисками их неровности устраняются проще (иногда работник шиномонтажа использует для этого кувалду), чем у легкосплавных дисков – для восстановления их геометрии понадобится специальный дископравильный станок.

6. Устанавливаем проставки на диски. Разные по диаметру ступичные болты и отверстия в неоригинальных колесных дисках можно «сдружить» при помощи специальных проставок (центровочных колец), которые монтируются как на шиномонтаже, так и самостоятельно.

7. Заменяем дефектную резину. В отличие от деформированных колесных дисков, покрышки с дефектами восстановить нельзя. Придется купить новые шины и установить их, соблюдая все правила балансировки.

8. Подкачиваем колеса. Чтобы устранить разность давлений в шинах и, как следствие, избавиться от вибраций на руле, накачиваем колеса до определенных производителем параметров. Узнать их можно в руководстве по эксплуатации или на специальной табличке, которая зачастую крепится на средней стойке со стороны водителя или переднего пассажира.

9. Затягиваем болты. Берем в руки газобаллонный ключ и протягиваем все болты колес с одинаковым усилием. После этой простой операции вибрирование руля, как правило, исчезает.

10. Ремонтируем подвеску или рулевой механизм. Биение руля в данном случае – лишь признак более серьезных проблем. Тут придется разобрать переднюю или заднюю подвеску, осмотреть целостность всех деталей и при обнаружении вышедшего из строя элемента (шарниры равных угловых скоростей, передние и задние сайлентблоки рычагов, втулки рулевой рейки и прочее), заменить его.

Ремонт подвески

11. Ремонтируем или заменяем тормозные диски/барабаны. Избавиться от вибрации на руле при торможении можно двумя методами. Первый – проточка тормозных дисков или барабанов. Она выполняется на специальном оборудовании на СТО, ее также можно сделать своими руками. С ее помощью мы восстанавливаем деформированную поверхность тормозного диска, но только в том случае, если деформация не достигла критических величин. В таком случае выход только один – замена износившихся тормозных дисков и барабанов на новые.

Проточка тормозных дисков.

В любом случае, при возникновении вибраций на руле немедленно проводите диагностику.

15.7 Устранение вибраций рулевого колеса и передка автомобиля

Устранение вибраций рулевого колеса и передка автомобиля

Вибрация рулевого колеса при определенных скоростях движения является, как правило, следствием дисбаланса колес.

Проверка

• Проверьте давление в шинах, при необходимости доведите его до нормального.

• Выполните пробную поездку. Постарайтесь как можно точнее определить местонахождение неисправности, на каких скоростях и рельефах дороги, на поворотах или прямых участках она проявляется.

• Проверьте центровку колесных дисков Ступица колеса должна выступать за край обода или в крайнем случае находиться на одном с ним уровне. Если это не так, замените диск колеса.

• Проверьте подвеску. Рези неметаллические опоры, шаровые шарниры, амортизаторы и диски колес должны быть в безупречном состоянии.

• Снимите и очистите колеса. Удалите камни, застрявшие в канавках протектора.

• Модели 520i, 524td без системы ABS: проверьте, нет ли на шинах участков повышенного износа. Если протектор стерт по хорде профиля, это может быть следствием блокировки колес при торможении.

• Проверьте степень износа каждой шины и сравните шины между собой. При ненормальном износе передних и/или задних шин необходимо измерить и при необходимости отрегулировать углы установки передних и задних колес. При этом схождение передних колес должно быть установлено на верхней границе допуска

Внимание: проведение измерений с необходимой точностью возможно, как правило, только в условиях специализированной мастерской.

• Выполните пробную поездку и проверьте, проявляется ли неисправность.

Проверка осевого и радиального биения колес

• При поднятом автомобиле установите подходящий индикатор часового типа на протектор и затем на боковину шины Медленно проворачивая колесо рукой, наблюдайте за стрелкой и отметьте мелом место наибольшего биения шины в радиальном направлении

Допустимые значения: максимальное радиальное биение — 2.0 мм (для дисков из легкого сплава — 1.6 мм); максимальное осевое биение — 2.0 мм (для дисков из легкого сплава — 1,6 мм).

• Если указанные значения превышены, необходимо отбалансировать колесо на балансировочном стенде При этом колесо должны быть отцентрировано также, как и на автомобиле. Конические зажимы, центрирующие колесо в центральном отверстии, недопустимы Предельно допустимый остаточный дисбаланс в обеих плоскостях балансировки составляет 5 г.

Устранение радиального биения

• Спустите воздух из шины и оторвите борта шины от закраин обода, нажимая на них внутрь.

• Поверните шину на ободе на 120'

• Накачайте шину и снова измерьте величину радиального биения.

• Если биение снова превышает допустимую величину, поверните шину еще на 1201 и измерьте биение.

• Если биение по-прежнему больше допустимого, замените колесо.

Проверка осевого и радиального биения обода

• Отцентрируйте колесо со снятой шиной на балансировочном стенде или установите на автомобиль. Подготовьте индикатор часового типа к измерению.

• Измерьте осевое (Н) и радиальное (S) биения в указанных местах. При этом не следует учитывать отклонения стрелки индикатора, вызванные местными выступами или вмятинами на ободе.

Допустимые значения для стального обода:

Н = 1,0 мм, S = 1,0 мм; для обода из легкого сплава: Н = 0.6 мм, S = 0,6 мм.

• Если допустимые значения превышены, замените обод.

Установка колес на автомобиль

• При поднятом автомобиле установите колеса так. чтобы участки с максимальным радиальным биением располагались сверху. В этом положении затяните болты крепления колес в перекрестном порядке моментом 110 Н-м. используя динамометрический ключ.

Внимание: когда износ всех шин примерно одинаков, устанавливайте спереди колеса с на именьшим биением и дисбалансом.

• Выполните пробную поездку. Если все еще заметна вибрация передней части автомобиля или дрожание рулевого колеса, причиной этого является остаточный дисбаланс, который должен быть устранен непосредственно на автомобиле.

Балансировка колес на автомобиле

• Для балансировки ведущих колес необходимо оба колеса установить на роликовые опоры.

• Чтобы колеса вращались синхронно, их привод должен осуществляться от двигателя автомобиля.

• Выполните пробную поездку.

Если принятые меры не привели к полному устранению нежелательного поведения автомобиля, наиболее вероятная причина заключается в слишком большом радиальном или осевом биении одной или нескольких шин. В этом случае остается только заменить передние и/или задние шины. Шины должны обязательно заменяться попарно — обе передние и/или обе задние.

Квалифицированный ремонт рулевой рейки Пежо 307

Автомобиль Пежо 307 в свое время занимал внушительную долю российского рынка легковых автомобилей. В Европе в 2002 году он получил почетное звание «Европейский автомобиль года». Сегодня на дорогах этот автомобиль встречается довольно часто.

Рулевая рейка, установленная на Пежо 307, имеет классическую для большинства современных автомобилей компоновку.

Конструкция

Рулевая рейка автомобиля Пежо 307 укомплектована гидравлическим усилителем. Корпус изготовлен из двух частей. В одной располагается червячный вал с распределителем, в другой – реечный вал (шток). У основания соединения двух частей корпус установлен регулировочный винт, который поджимает шток и устраняет зазор в зубчатом зацеплении.

Внутренняя полость корпуса штока разделена на две камеры. Они служат своеобразными гидравлическими цилиндрами. Жидкость, поступая в одну или другую полость, помогает продвинуть шток.

Распространенные неисправности

Есть несколько распространенных неисправностей рулевой рейки. Рассмотрим основные:

Люфт в зубчатом зацеплении червячного и реечного вала. Проявляется в увеличенном свободном ходе рулевого колеса. Может сопровождаться стуком. В случаях, если выработка достигла предельного состояния, может наблюдаться подклинивание руля или ступенчатость его вращения.

Часто люфт между червячным валом и штоком можно устранить посредством регулировки. Если других неисправностей рейки не обнаружено, то выполняется подтяжка. Это позволяет продлить срок службы до последующего ремонта.

Течь рабочей жидкости. Чаще всего жидкость начинает подтекать на торцевых сальниках корпуса. Реже – в местах крепления гидравлических магистралей. Первым признаком, что где-то в системе появилась утечка, является падение уровня жидкости в расширительном бачке или появление следов подтеков на самой рейке.

Сбои в работе распределителя. Проявляются в переменчивом создании помогающего усилия на рулевом колесе. Бывали случаи, когда гидроусилитель работал лишь при повороте руля только в какую-либо одну сторону. Иногда наблюдается плавающий момент, то есть руль поворачивается каждый раз с разным сопротивлением.

При появлении этих симптомов необходимо в кратчайшие сроки обратиться на СТО за оказанием квалифицированной помощи. Рулевая рейка, в которой неисправности не успели достигнуть предельного состояния, довольно легко поддается ремонту.

Но чем дольше эксплуатируется автомобиль с неисправной рейкой, тем меньше шансов, что ремонт вообще будет возможен.

Причины поломок

Существует несколько причин, которые весомо влияют на срок службы рулевой рейки. Рассмотрим основные:

Диагностика и ремонт рулевой рейки Пежо 307

В нашем автосервисе проводится комплексная диагностика рулевых реек. Мы проводим проверку по следующему алгоритму:

замер люфта рулевого колеса;

визуальный осмотр рейки на наличие подтеков или других повреждений;
проверка состояния жидкости гидроусилителя и оценка ее состава;
проверка люфта на реечном валу.

После проведения диагностики составляется дефектный акт. Если есть причины для ремонта рейки – выполняется ее демонтаж.

После снятия рейки производится внешняя обмывка.

Снимаются пыльники, и осматривается состояние рулевых тяг и реечного вала. Пыльники подлежат замене, даже если они еще в хорошем состоянии.

Разбирается рулевой механизм. Проверяется состояние зубьев червячного вала. Осматривается золотниковый распределитель. Выполняется его промывка. В обязательном порядке заменяются все уплотнители и подшипники.

Выкручивается торцевая направляющая. Достается регулировочный упор. Вынимается реечный вал. При помощи специального съемника достается внутренний сальник. Корпус рейки и все детали промываются и обезжириваются. В случае необходимости, производится полировка вала.

Производится замена всех сальников и уплотнительных резинок. Рулевая рейка собирается.

Рейка устанавливается на автомобиль. Проверяется правильность установки угла схождения колес. В случае необходимости, делается регулировка.

Профилактика насоса ЭГУР Peugeot 307 [0]

Автомобили Пежо 307, 407, Partner B9, Ситроен С4 и другие модели концерна оснащены электрогидроусилителем рулевого управления (ЭГУР). Конструкция представляет собой насос шестеренчатого типа с электроприводом, размещенный в одном корпусе с электронным блоком контроллера. В этой статье мы рассмотрим устройство усилителя на примере Пежо 307, а также его типичные неисправности.

Агрегат размещен в передней части автомобиля и крепится к правому лонжерону на двух сайлент-блоках. На торце бачка для жидкости расположен штуцер шланга низкого давления – по нему жидкость, отработав в гидроцилиндре, возвращается в бачок. Патрубок высокого давления находится в верхней части корпуса и крепится к нему болтом М6. Этот трубопровод подает рабочую жидкость в цилиндр рулевой рейки под давлением порядка 30 атм.

В целом, система очень надежна и рассчитана на длительный срок службы. Однако по тем или иным причинам неисправности все же случаются. Остановимся на наиболее характерных - повышенной шумности работы и потере эффективности усилителя («тугой руль»).

Данные симптомы проявляются в характерном высокочастотном шуме (насос гудит) и возрастании усилия на рулевом колесе. Такие неприятности могут быть связаны с рядом причин, а именно:

1. Рабочая жидкость потеряла свои свойства или имеются посторонние примеси. В этом случае необходима промывка системы и замена жидкости.

2. Износ подшипников электродвигателя.

3. Недостаточное давление в системе (износ механической части насоса).

4. Повышенное давление в системе вследствие заклинивания редукционного клапана. Может привести к нарушению герметичности уплотнений гидроцилиндра.

5. Заклинивание опорных подшипников и/или шаровых опор передней подвески.

6. Неисправность блока клапанов (золотника) рулевого механизма.

ЗАМЕНА РАБОЧЕЙ ЖИДКОСТИ

Согласно спецификациям PSA в системе ЭГУРа разрешается использовать следующие жидкости: Total Fluide DA и Total LDS. Причем, как гласят некоторые непроверенные источники, первая рекомендована для суровых климатических условий, а вторая – для всех остальных. В любом случае, состав этих жидкостей практически идентичен. Известны вполне успешные случаи применения Dexron 6 и даже обычных гидравлических масел. Жидкость рекомендуется менять не реже 1 раза в 60000 км.

Для замены и промывки нам понадобится 2 литра жидкости. Работу выполняем по следующему алгоритму:

1. Снимаем защиту двигателя и поддомкрачиваем переднюю часть автомобиля. Передние колеса при этом должны висеть в воздухе.

2. Откручиваем крышку бачка насоса, снимаем патрубок низкого давления, подставляем подходящую емкость и сливаем жидкость.

3. Запускаем двигатель и крутим руль от упора до упора. Это позволяет слить максимальное количество жидкости.

4. Ставим патрубок на место и затягиваем хомутом.

5. Заливаем свежую жидкость до отметки MAX на щупе.

6. Прокачка. Несколько раз поворачиваем руль в крайние положения для выхода воздуха из системы. Аналогичную процедуру проделываем при работающем двигателе до тех пор, пока не прекратится образование пузырьков воздуха. При этом постоянно контролируем уровень. На этом этапе промывку можно считать законченной.

7. Возвращаемся к пункту 2 и выполняем всю процедуру повторно. Номинальный объем жидкости в системе – около 800 мл.

РЕВИЗИЯ НАСОСА ЭГУР

Помимо вышеописанных неисправностей имеют место и другие проблемы. К ним относятся течь жидкости из-под соединений корпуса и проблемы с электрической частью. Совокупность этих двух факторов может привести к… пожару в моторном отсеке. По этой причине компания PSA отзывала часть автомобилей для проверки электрических соединений. Основная проблема кроется в силовом разъеме питания электродвигателя, контакты которого склонны к окислению из-за особенностей расположения узла. Учитывая большой потребляемый ток (до 40А) плохой контакт может вызвать искрение насоса. Известно немало случаев возгорания автомобилей Пежо 307 по этой причине. Кроме того, изоляция проводов со временем рассыхается и теряет герметичность с последующим окислением жил, что приводит к отключению системы или ее нестабильной работе, что проявляется в "закусывании" руля при вращении.

Всех этих бед можно избежать, если вовремя принять необходимые меры. Рассмотрим необходимые для этого действия:

1. Снимаем переднее колесо, подкрылок и защиту двигателя. Видим насос во всей красе. С завода он обычно идет в чехле, который в процессе эксплуатации впитывает в себя воду и дорожную грязь, и превращается в бесформенную глыбу. Как правило, его выкидывают. На всякий случай, артикул насоса – 4007.YE

2. Ослабляем хомут обратки и откручиваем болт штуцера высокого давления. Снимаем все патрубки и отсоединяем электрические разъемы.

3. Откручиваем два верхних болта сайлент-блоков, аккуратно выводим насос из-под автомобиля и несем на стол для разборки (на фото насос с самодельным (!) бачком. Артикул родного бачка ZV4007FE). Перед тем, как разбирать следует удалить рыхлую грязь с корпуса.

4. Снимаем бачок, для чего откручиваем 4 болта.

В центре - блок шестерен насоса

5. Откручиваем 6 болтов крепления блока контроллера и отделяем блок от двигателя. Как правило, видим замасленную электронную плату. Это недопустимо и виновник – вот этот сальник. Его размеры - 8х16х7. В обязательном порядке его заменяем.

6. Тщательно промываем плату малярным обезжиривателем или спиртом и просушиваем. Внимание! Не использовать бензин и другие растворители – это приведет к повреждению заводского лака и скорейшему выходу из строя контроллера вследствие коррозии.

7. Осматриваем пусковые конденсаторы. Вздутые или взорвавшиеся нужно заменить на аналогичные по номиналу.

8. Сборку проводим в обратной последовательности с применением силиконового герметика. Хорошо себя зарекомендовали Permatex и DoneDeal – составы серого цвета, не содержащие уксусной кислоты. Герметичности уделяем особое внимание.

9. Удаляем всю грязь из гнезд электрических разъемов, а также с колодок. Контакты при необходимости зачищаем шкуркой и обильно смазываем консистентной смазкой (отлично подходит ЦИАТИМ).

10. Устанавливаем насос, подсоединяем патрубки, защелкиваем разъемы.

11. Заполняем систему жидкостью.

В заключение стоит отметить, что подобная процедура часто помогает предотвратить неприятности, которые, в конце концов, приводят к необходимости замены насоса. А стоит он очень дорого. Поэтому потратить немного времени на профилактику всегда лучше, чем облегчить свой кошелек на 35000 рублей.

Мифическое биение руля на скорости

Рекомендуем

Бьет руль на скорости: что делать

Самый раздражающий момент для водителя - когда бьёт руль на малой скорости. Эта неприятность может привести к аварии, поэтому так важно своевременно узнать причину и устранить её.

Обратите внимание на свою манеру езды. Надо сбавлять и набирать обороты, меняя скорость движение, совершать маневры и резко тормозить, чтобы определить характер биения и причину. Эксперименты с машиной проводите только на ровной и безопасной дороге!

Почему бьет руль на высокой скорости

Биение руля на большой скорости происходит в основном из-за кривой балансировки колёс. Вибрации начинаются после шиномонтажных работ или замены покрышек.

Руль бьёт не только на моделях авто советского / российского производства. Этим «грешат» и крутые иномарки. Просто совершенных шин и дисков не существует. При передвижении на высокой скорости возникают инерция, передающаяся на рулевое колесо и, как следствие, биение.

Балансировка - мероприятие по формированию и распределению веса колеса по всем зонам и точкам. На дисках крепят грузики.

Неправильную балансировку можно определить известным методом. Ускорьтесь на ровной трассе до 80 км/ч. Затем внимательно послушать. При нарастании вибраций везите автомобиль на сход-развал.

Неправильная балансировка часто приводит к таким последствиям:

неравномерно изнашивается резина колёс;
увеличивается дрожание руля;
нарушается работа деталей подвески;
портится ступичный подшипник.

Узнав, почему бьет руль на скорости выше 70-80 км/ч, водитель должен заняться исправлением проблемы. Причинами также могут стать деформация покрышек или повреждения дисков.

Почему бьет руль на малой скорости

Биение руля может наблюдаться и на маленькой скорости. Тогда причина другая. Часто колёсные диски забиваются грязью или снегом, а это отрицательно влияет на балансировку и становится поводом для появления вибраций. При ускорении биение прекращается.

Проблема с загрязнением легко решается на литых дисках. На стальных элементах ситуация с чисткой усложняется, так как дренажные отверстия у них маленькие.

Много грязи откладывается на изнаночной стороне диска. Если бьёт руль на малой скорости, очистите колеса от грязи и наледи.

Неисправность покрышки — вторая распространённая причина появления вибраций. Рулевое колесо дрожит уже при старте машины, бьет на скорости ниже 40 км/ч. Биение после ускорения не исчезает, а наоборот — усиливается. Главной причиной износа покрышек является повреждение внутреннего металлического каркаса, придающего жёсткость. Это приводит к:

вздутию на шине;
шишкам на боковинах покрышки.

Решается проблема деформации покрышек только путём их замены.

Другая типичная причина — недостаточно прочное крепление мотора. Явный признак этого — дрожание в режиме холостого хода двигателя.

Причины биения руля при торможении и на поворотах

Биение руля на скорости часто начинается по вине самого автолюбителя. Он невнимательно относится к своим обязанностям, не проверяет колеса перед поездкой. Часто бьёт руль на малой скорости по причине расслабления колесных болтов. Неисправность усиливается при торможении, а на поворотах ситуация становится чрезмерно опасной.

Возникать вибрации руля могут и из-за неполадок с подвеской автомобиля. Наличие люфтов или выход из строя одного из элементов ходовой приводят к разбалансировке.

Прежде всего определите неисправности тормозных дисков, если вибрации усиливаются во время резкой остановки машины. Проблемы с тормозным барабаном или диском относятся к числу распространённых причин. Детали приходят в негодность, на них появляются волны или другие дефекты. Поэтому не стоит сильно перегревать тормозные элементы (долго держать педаль тормоза на спуске) или резко охлаждать (въезжать в лужу).

Если вибрация усиливается при повороте руля или при других маневрах, нужен предварительный осмотр. Узнать причину без этого не получится. В первую очередь проверьте тяги и наконечники, ступицы.

Способы решения проблемы

Какими бы ни были причины биения руля, надо провести качественную диагностику и устранить проблемы. Это даст возможность избежать дорогого ремонта, а главное — предотвратить ДТП!

Если бьёт руль на малой скорости, действуют так:

проверяют чистоту колесных дисков;
проверяют балансировку, крепления болтов на колесах;
тестируют диски на деформацию;
проверяют качество резины;
диагностируют подвеску;
исследуют тормозные диски и барабаны;
проверяют крепление двигателя;
пробуют качество приводного вала.

Колесные диски легче и быстрее прочистить на автомойке. Струя воды собьёт накопившуюся грязь. Побейте по диску каким-нибудь предметом, снизив амплитуду вибраций руля, чтобы безопасно доехать до мойки или сервиса.

Балансировку проводите в шиномонтажке. Отбалансируйте все 4 колеса, особенно если бьет руль на малой скорости. Заодно устраните деформацию колесных дисков, придать им начальную форму на рихтовочном станке.

Дефектную резину замените. Восстановить не получится — придётся покупать новые шины и монтировать, согласно канонам грамотной балансировки.

Устранить биение, возникающее при торможении, удастся на СТО. Станком протачивают и восстанавливают поверхность тормозных дисков, если степень износа мала.

Биение руля на скорости лучше не устранять самостоятельно. Только в автосервисах точно определят причину поломки и устранят её. Большинство мастерских работает с конкретными марками авто, лучше разбираются в специфике моделей, знают характерные «болячки» и умеют быстро их распознавать.

Почему бьёт руль на скорости (большой, маленькой, при торможении): причины вибрации, устранение проблемы

Водители довольно часто жалуются, что ощущают стук в руле, но не всегда придают этому значение. Между тем, такая проблема способна привести к серьёзным последствиям как для автомобиля, так и для находящихся в нём людей. Сегодня мы расскажем о том, какие могут быть причины биения руля и к чему оно может привести.

Возможные причины биения руля На большой скоростиНа маленькой скоростиПри торможенииНа неровной дороге и поворотахПоследствия вибрации Как самостоятельно устранить проблему$('.index-post .contents').toggleClass('hide-text', localStorage.getItem('hide-contents') === '1')

Возможные причины биения руля

Чтобы узнать, почему возникает биение руля, нужно рассмотреть эту проблему в нескольких отдельных случаях:

на большой скорости — от 80 км/ч;на небольшой скорости;при торможении;при поворотах и на ухабистой дороге.

Узнайте, почему слышен шум от гидроусилителя руля и как от него избавиться.

На большой скорости

Если при езде на большой скорости вы ощущаете вибрацию руля, то причин этому может быть несколько:

Не сбалансированы колёса, нарушен развал-схождение. Если масса колёс в разных точках не выровнена, то после достижения скорости 120 км/ч срабатывает центробежная сила. Она тянет колесо, из-за чего руль начинает вибрировать.

Грыжа на шинах. Во время движения она будет ударяться о дорожное покрытие и создавать биение руля.

Вышел из строя ступичный подшипник. Эта деталь обеспечивает плавность вращения колёс, а вышедший из строя подшипник приводит к тому, что колесо трясёт, и водитель ощущает это через руль.

Неравномерно изношенные покрышки. Такой дефект возникает из-за несбалансированности колёс и может дать о себе знать после того, как они будут сбалансированы. Неровность покрышек приводит к тому, что колёса виляют, а в руле ощущается вибрация.

Деформация дисков. Механическое повреждение или заводской брак дисков может вызвать биение руля, которое на скорости около 100 км/ч передаётся на весь автомобиль.

Слабо накачанные колёса. Эта причина реже даёт биение руля, но тоже может приводить к этой проблеме.

Знаете ли вы? В 2010 году в Швейцарии за езду на скорости 300 км/ч нарушителю назначили штраф 1 млн долларов пропорционально его годовому доходу.

На маленькой скорости

Если руль вибрирует на небольшой скорости, это происходит по таким причинам:

Грязь на дисках. Сильно загрязнённые диски могут через удары передавать вибрацию на руль.

Снег на дисках. Налипший на дисках снег создаёт проблемы при движении, и водитель ощущает это, держась за руль.

Плохо затянуты болты на колёсах. В такой ситуации они болтаются и создают вибрацию руля.

Погнуты диски. Различные неровности на поверхности дисков приводят к тому, что колёса дёргаются, а руль вибрирует.

Ослабло крепление двигателя в машине.

Износ шаровых опор. Колесо начинает раскачиваться и создает биение руля, это хорошо слышно при разгоне.

Важно! Повреждение шаровых опор может привести к тому, что колесо вылетит из машины, а само авто завалится на бок.

Бывает так, что руль начинает вибрировать при нажатии на тормоз, тогда причины могут быть следующие:

Повреждены или загрязнены тормозные диски. При резком торможении диски перегреваются и деформируются, впоследствии начинают вибрировать и передавать вибрацию на руль.

Пришло время менять тормозные колодки. Неровности на поверхности тормозных колодок приводят к вибрации тормозной системы при нажатии на педаль тормоза, и это передаётся на руль.Износились шаровые опоры. Люфт колеса от повреждения шаровых опор слышен при торможении.

Сайлент-блоки вышли из строя. Резинометаллические шарниры предназначены для того, чтобы гасить колебания, которые передаются между узлами автомобиля. При их повреждении можно ощутить, как бьёт руль.

Прикипание суппорта. Различные загрязнения и отсутствие смазки могут привести к тому, что суппорт неравномерно прижимает тормозные колодки, что создаёт вибрацию на руле.

Почему бьёт руль на скорости и при торможении: видео

Знаете ли вы? Одну из самых известных шуток про тормоза придумали бельгийцы: если не затормозите при въезде в Бельгию, то ничего не успеете рассмотреть, так как быстро покинете её и въедете в следующую страну.

На неровной дороге и поворотах

Биение руля возможно на поворотах и ухабах в результате таких дефектов:

Износ упорных подшипников рулевого редуктора. В этом случае при поворотах появляется стук в рулевом редукторе, который ощущается на руле.

Повреждение сайлент-блоков. Подпрыгивая на кочках, авто начинает трястись. Если колебания не смягчаются, водитель ощущает биение руля.

Ослабление рулевой рейки. Если руль бьёт на ухабах и одновременно ощущается вибрация, возможно, крепление рейки ослабло.

Износ наконечников рулевой тяги. При этой проблеме даже небольшая выбоина способна вызвать сильную отдачу.

Повреждение штрусов (шарниры равных угловых скоростей). В таком случае при повороте можно услышать, как колёса «хрустят».

Выход из строя амортизаторов (стоек). Их назначение — смягчать колебания от ударов, а в неисправном состоянии с этой задачей они не справляются.

Неустранённая проблема биения руля может привести к такому:

постепенное увеличению силы ударов;

ухудшение состояния ходовой части;

нарушение работы системы управления авто;

осложнения в работе системы рулевого управления;

необходимость быть всё время в напряжении, усталость от поездки;

возрастание вероятности аварий.

Важно! Хотя проблема биения руля кажется незначительной, она может привести к тому, что автомобиль станет неуправляемым даже у водителя со стажем. Это может стать причиной аварии даже при скорости до 60 км/ч.

Как самостоятельно устранить проблему

Чтобы устранить вибрацию руля, необходимо сбалансировать колёса, выполнить развал-схождение. Самостоятельно это сделать не удастся, нужно ехать на СТО, поэтому сначала лучше проверить другие факторы, которые могут быть причиной биения.

Самостоятельно можно сделать следующее:

Проверить, не забиты ли диски на колёсах грязью или снегом, и почистить их.

Осмотреть покрышки на наличие повреждений и в случае необходимости — заменить.

Проверить наличие грыжи на шинах и заменить их.

Проверить правильность формы дисков, устранить проблему установкой новых дисков.

Проверить соответствие давления в шинах необходимому, подкачать их.

Проверить, надёжно ли закреплён двигатель.

Поставить авто на яму или эстакаду, осмотреть шаровые опоры, тормозную систему, ступичный подшипник, пыльники, сайлент-блоки. Заменить их при необходимости либо очистить от загрязнений.

Открутив колесо, проверить состояние тормозов.

Почистить и смазать суппорт.

Проверить отсутствие люфта колеса — поднять машину на домкрат и попробовать раскачать колесо. Люфта не должно быть в подшипниках, сайлент-блоках, шаровых опорах.

Убедиться, что нет масляных пятен под авто, оставленным на стоянке.

Проверить отсутствие сопротивления при повороте рулевого колеса — насколько легко отвечает система рулевого управления.

Если люфт руля превышает 10°, подтянуть рулевую рейку.

Заменить наконечники рулевых тяг при износе.

Некоторым помогает переустановка колёс спереди назад и наоборот.

Причина биения руля на примере ВАЗ 21099i: видео

Итак, если вы почувствовали, что на авто бьёт руль, для начала выясните, в каких случаях это происходит — на каких скоростях, при каких действиях. Затем определите причину проблемы. Ремонтом можно заняться самостоятельно либо обратиться в мастерскую, но пускать ситуацию на самотёк нельзя. Биение руля может быть симптомом очень серьёзного нарушения в работе автомобиля, что ставит под угрозу жизнь и здоровье тех, кто в нём ездит.

Peugeot 307. ШКУРА НЕ ЖМЕТ

" Peugeot 307" был представлен публике на автосалоне в Женеве в марте этого года. Пока предлагают только трех- и пятидверный хэтчбек. Варианты двигателей: бензиновые 1,4; 1,6; 2,0 л и турбодизель 2,0 л. В сочетании с двумя наиболее мощными бензиновыми моторами возможна комплектация автоматической трансмиссией "Типтроник". С июня 2001 года продажи " Peugeot 307" начались в России. На наш рынок новинка поступает только с бензиновыми моторами.

ТЕКСТ / АНАТОЛИЙ ФОМИН

ФОТО / ИГОРЬ ТВЕРДУНОВ, АНАТОЛИЙ ФОМИН

Предшественник нынешней модели — " Peugeot 306" грандиозного успеха в Европе не имел. На фоне признанных лидеров класса, немецких "Фольксвагена-Гольф" и "Опеля-Астра", его продажи были далеко не столь внушительны, да и соотечественник, " Рено Меган", заметно обставил "306-й" в Европе. А потому рассчитывать, что последователь не самого удачливого автомобиля в техническом плане станет его эволюционным продолжением, не приходилось. Все ждали революции. и дождались.

НА НОМЕР БОЛЬШЕ

Смена цифры в индексе на сей раз далеко не самое главное. Совершенно новая платформа, на которой построен " Peugeot 307", еще не использовалась ни на одном автомобиле альянса "Пежо-Ситроен". Машина — одна из самых больших в классе: длина — 4,2 м, ширина — 1,73, высота — 1,51 (!) м. Внушительна колесная база — 2,61 м. Так что о большом объеме салона можно догадаться заранее. Велико и разнообразие комплектаций. Только основных пять: от базовой XR через "промежуточные" XS, XT, XT Pack к наиболее роскошной XSi. У последней в стандарте, кроме прочего, кожаный салон, а в список дополнительного оборудования попадают лишь люк с электроприводом и CD-ченджер.

Базовое оснащение " Peugeot 307" выглядит вполне по-европейски. Основной уклон в сторону безопасности и лишь потом комфорт. Поэтому в стандарте — гидроусилитель руля, АБС тормозов и EBD (устройство, "додавливающее" педаль при экстренном торможении), а также пара фронтальных подушек безопасности. В довесок — иммобилайзер, центральный замок, тонированные стекла (без них машина с такой площадью окон превратилась бы в парник на колесах). Приятный, а главное, бесплатный сюрприз — электрические зеркала с подогревом и передние стеклоподъемники. Все остальные средства комфорта — либо за доплату, либо в более дорогих комплектациях. Впрочем, и базовый набор весьма неплох для традиционно прижимистых французов.

Кандидат на знакомство оказался со средним в гамме мотором — 1,6 л (81 кВт/110 л. с.), но в дорогой комплектации XT Pack. Помимо внушительного стандартного набора оборудования, нашему автомобилю «достались»: 16-дюймовые легкосплавные колеса ($386), автоматически складывающиеся зеркала и задние электростеклоподъемники ($163), омыватель фар и подогрев сидений ($200), автоматический климат-контроль ($250). Итого на 17 870 «зеленых» — немало для компактной машины, пусть даже на пике интереса к ней. А в общем, цена " Peugeot 307" находится в пределах от 12 930 до, считай, 20 000 долларов.

Выглядит машина как обычный пятидверный хэтчбек, но первое впечатление не всегда самое верное. Усевшись на водительском кресле, с удивлением обнаруживаешь над головой примерно 200 мм свободы. Даже если задрать сиденье регулировкой до упора вверх, все равно пространство над головой позволит рослому водителю сидеть за рулем в шляпе хоть какого фасона. Да, полтора метра высоты машины с весьма низким полом делают салон просто «воздушным». К тому же здесь широко и даже на заднем сиденье не тесно. Размеры дверных проемов не позволяют разве что запрыгивать с разбега. Под пятой дверью с сервоприводом замка — объемистый багажник, есть сетка для мелких вещей, под полом — полноценная запаска.

Выбирая посадку на месте водителя, сможете учесть не только свой рост, но и привычки. Хотите — сядьте пониже, немного пожертвовав обзорностью ради чувства машины, хотите — по-автобусному высоко: руль с регулировкой по наклону и длине колонки такое позволяет. Форма подушек сиденья тоже не препятствует экспериментам с посадкой, а боковая поддержка — резким маневрам. И все же, как ни садись, понимаешь, что стать «горячим» хэтчбеком" " Peugeot 307" не сможет — слишком уж он велик. Внутренний голос непрерывно убеждает: вы за рулем мини-вэна. А глаза, перед которыми маячит полуметровой ширины "торпедо", только вторят.

Попробуем избавиться от предвзятости. Не может, да и не должен стильный хэтчбек ездить подобно многодетно-семейному транспорту. Проверим? Правую педаль до упора, и «Пежо» отзывается плавным, но мощным ускорением. Короткие передачи «выкручиваются» быстро, а двигатель радует небольшим подхватом после 4000 об/мин и хорошо поставленным голосом выше 5000. Так что нога не стесняется давить на акселератор, а процесс переключения передач только радует. Эх, еще бы педаль сцепления чуть пожестче, а рычаг переключения чуть поточней — было бы отлично, а так. просто хорошо.

Вот и знакомые «вилюшечки». Левый поворот, через сто метров правый — и сразу очередной левый. Отлично! Быстро, уверенно, грамотно. Ни раскачки, ни «мордой наружу», ни «мотания хвостом». " Peugeot 307" — сама уверенность. Чуть прибавил — машина едет наружу поворота, чуть убавил — внутрь. Промежуточных состояний, кажется, просто нет — автомобилю требуется только намекнуть, все остальное он сделает сам, без лишнего куража, но и без долгих размышлений. Отдельное спасибо не только подвеске, но и шинам нешуточного размера (205/55R16). "Данлоп-SP 2000" демонстрирует недюжинные сцепные свойства и беззлобный характер. Кстати, этими шинами частенько комплектуют БМВ — неплохая рекомендация.

А если обращаться с машиной совсем резко, почти грубо. Ну, вот и начались запаздывания по рулю, наметилась легкая склонность к заносу. Слава богу — стало быть, законы физики не отменили. И ведь что удивительно, никаких «излишеств»: спереди — «Мак-Ферсон», сзади — упругая поперечная балка. Или дело не в конструкции, а в конструкторах?

Сейчас в Россию машины поставляют в «восточноевропейской» комплектации. В отличие от «просто европейской», у них немного больше дорожный просвет и жестче пружины. Комфорт достаточен, энергоемкости почти хватает. Это, конечно, не те подвески, которыми «Пежо» комплектует машины для Африки, но для аккуратного водителя — оптимальный вариант; в конце концов, перед колдобинами лучше притормозить. По достаточно ровной грунтовке тоже проехать можно, но стоит поберечь передний бампер — свес-то немаленький.

Стандарты в компактном классе определяет " Фольксваген Гольф" — именно на него приходится оглядываться, побывав за рулем аналога. Как быть теперь? Ведь в том, что касается размеров салона, " Peugeot 307" поднял планку, став (пусть на время) недосягаемым для конкурентов. Да и по части новинок техники у него немного соперников. Взять хотя бы мультиплексную проводку — в этом классе машин большая редкость. Подытожим. Салонная гигантомания — путь не тупиковый. Любителей "воздушных" интерьеров заметно больше, чем "клаустрофилов", предпочитающих тесные кокпиты "а-ля формула". Да и требования пассивной безопасности так выполнить легче. И все же, не сшило ли "Пежо" своему среднему льву "шкуру на вырост"? Но ведь бегать не мешает и смотрится недурно.

Кстати, любопытно, каким будет. ну, например, «Гольф V»?

ОБЩИЕ ДАННЫЕ: число мест — 5; снаряженная масса — 1193 кг; полная масса — 1693 кг; максимальная скорость — 190 км/ч; время разгона с места до 100 км/ч — 11,6 с; расход топлива в условных загородном и городском циклах — 5,8; 9,5 л/100 км; запас топлива — 60 л; топливо — неэтилированный бензин АИ-95. РАЗМЕРЫ, мм: длина — 4202; ширина — 1730; высота — 1510; база — 2608; колея спереди/сзади — 1505/1497; дорожный просвет — 140; объем багажника — 340/1330 л; радиус поворота — 5,6 м. ДВИГАТЕЛЬ: бензиновый, рядный, четырехцилиндровый, четыре клапана на цилиндр, электронный привод дроссельной заслонки; расположен спереди поперечно; рабочий объем — 1587 смз; диаметр цилиндра и ход поршня — 78,5х82,0 мм; степень сжатия — 11,0; мощность — 80 кВт/110 л. с. при 5750 об/мин; максимальный крутящий момент — 147 Н.м при 3900 об/мин. ТРАНСМИССИЯ: привод на передние колеса; коробка передач — механическая пятиступенчатая; передаточные числа: I — 3,42; II — 1,81; III — 1,28; IV — 0,97; V — 0,77; з. х. — 4,58; главная передача — 4,69. ПОДВЕСКА: спереди — независимая, типа «Мак-Ферсон», со стабилизатором поперечной устойчивости, сзади — два колеса, связанные упругой поперечной балкой. ТОРМОЗА: дисковые, с АБС, спереди — вентилируемые. РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ: реечное с электрогидроусилителем. РАЗМЕР ШИН: 195/65R15 (205/55R16).

+Просторный салон, хороший набор стандартного и дополнительного оборудования, современный двигатель, удачно подобранные передаточные числа, образцовая управляемость.

—Высокая цена на хорошо оснащенные модели, большой передний свес, шум шин на высокой скорости.

Отличный автомобиль для тех, кто хочет (и может) идти в ногу со временем, не боясь быть на острие моды.

РЕДАКЦИЯ БЛАГОДАРИТ КОМПАНИЮ «АРМАНД» ЗА ПРЕДОСТАВЛЕННЫЙ АВТОМОБИЛЬ. ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ — В РАЗДЕЛЕ «ЦЕНЫ ДИЛЕРОВ».

Читайте также: