Стук в рулевой рейке лада ларгус

Обновлено: 02.05.2024

Стук в рейке при покачивании руля: на месте, вправо или влево, слышен глухой стук, как определить и устранить

Любой водитель знает, что даже незначительный стук в рулевом механизме при повороте баранки — плохой признак, требующий скорейшего исправления. Но прежде чем устранить проблему, необходимо разобраться в её причинах (установить «диагноз»). Важнейшей деталью системы управления транспортным средством является рулевая рейка, именно с ней часто связаны возможные неприятные звуки, возникающие при лёгком покачивании руля.

Причины стука при покачивании руля на месте Влево ВправоВ обе стороныКак устранить стук в рулевой рейкеВидео: Устранения стука рулевой рейкиЧто сделать, чтобы в дальнейшем не стучало var index=document.getElementsByClassName('index-post');if (index.length>0)0)>>

Причины стука при покачивании руля на месте

В данной статье речь пойдёт не о посторонних звуках, возникающих при повороте руля во время езды, а именно о стуках, слышимых при покачивании баранки стоящего на месте автомобиля. В первом случае источником неприятного шума может быть ходовая, если же транспортное средство находится в покое, лёгкое движение баранкой не поворачивает колёса, а лишь задействует рейку, следовательно, причина кроется в неполадках именно этой части.

Однако, даже если достоверно известно, что источником шума является именно указанная деталь, причины звуков могут быть различными. Рулевая рейка — сложный механизм, состоящий из нескольких важнейших узлов, каждый из которых может выйти из строя и начать издавать неприятный стук.

Естественно, чтобы выяснить, какая именно деталь стала поводом для беспокойства, необходимо разбираться в каждом конкретном случае.

Знаете ли вы? Первый автомобиль был создан в 1886 году инженером Готтлибом Даймлером. Он был оборудован двигателем мощностью в 1,1 л. с., развивал скорость до 18 км/ч и имел реечный рулевой механизм.

Но можно выделить некоторые, наиболее частые причины постукиваний, связанные именно с рейкой:

разболтались гайки и болты, соединяющие различные узлы (в данном случае достаточно будет просто их подтянуть);износ либо повреждение одной или обеих пластиковых втулок;коррозийные процессы также способны вызвать люфт и, соответственно, стук;пришедшие в негодность пыльники могут привести к попаданию в механизм посторонних предметов, песка, пыли, что может стать причиной постороннего шума;звук, вызванный люфтом между зубьями шестерни и рейки (причин может быть несколько: ржавчина, механические повреждения, разболтанные соединения).

При обнаружении неприятных симптомов не следует отчаиваться и сразу же подсчитывать стоимость новой рейки с установкой. Сначала нужно попытаться установить причину и, если есть возможность, устранить её. Для этого необходимо загнать машину на яму либо на эстакаду и осмотреть снизу узлы рулевого механизма. Не забудьте взять с собой помощника либо знакомого специалиста, в таком случае вы будете выступать в роли ассистента.

Итак, один человек садится за руль и поворачивает его поочерёдно вправо и влево, а второй в это время снизу делает следующее:

по издаваемым механизмом шумам или по визуальным признакам оценивает состояние и положение основных узлов;внимательно изучает зазоры в шарнирах тяг в моменты максимальных поворотов баранки;осматривает общее состояние рулевого механизма, пытаясь выявить заедания и причину стуков.

Если выяснить источник посторонних звуков не удалось, нужно отсоединить поперечные тяги и поворотные рычаги, после чего следует поработать рулём. Стуки, не прекратившиеся даже после этой операции, являются практически стопроцентным свидетельством того, что причина именно в рейке.

Если постукивания появляются при покачивании рулевого колеса влево, вероятно, возникла проблема со втулкой, расположенной с этой стороны.

Важно! Не следует пытаться устранить неполадки в рейке, затягивая как можно туже рулевой винт. Во-первых, для поворота баранки нужно будет прилагать больше усилий, что может привести к крайне неприятным последствиям в самый неподходящий момент, а во-вторых, механизм таким образом изнашивается гораздо быстрее.

О том, что пришла в негодность втулка, расположенная справа, вам подскажут глухие щелчки, издаваемые рулевым механизмом при лёгком повороте руля в ту же сторону.

Довольно распространён случай, когда покачивания руля в обе стороны сопровождаются доносящимися снизу стуками, источник которых находится где-то посередине. Подобные симптомы могут быть признаком люфта между рейкой и шестернёй.

Рекомендуем для прочтения:

Что делать, если слышен стук при повороте руля на месте

Что делать, если слышен стук при повороте руля?

Как определить и устранить люфт в рулевой рейке

Стучит рулевая рейка - что делать?

Как устранить стук в рулевой рейке

В том случае, если вы точно установили, что источник стука локализован в месте соединения рейки и рулевой тяги, вероятнее всего, проблема во втулке. Это довольно частая причина, и устранить её можно своими силами.

Для этого следует выполнить следующие мероприятия:

Убрать хомуты с пыльника, находящегося с той стороны, откуда доносится стук, и снять его.Удалить старую смазку.Демонтировать втулку, внимательно её осмотреть. Если есть явные признаки поломки (деформация, трещины или даже полное разрушение), значит, причина установлена правильно.Снять пружину и при помощи солярки или других углеводородных растворителей удалить с детали пыль и грязь.Внимательно осмотреть состояние пыльника: если он имеет повреждения (трещины, прорехи), его следует заменить.Аккуратно подтянуть болт, регулирующий движение втулки.Собрать механизм в обратной последовательности, установив новую втулку. После монтажа провернуть баранку несколько раз и внимательно послушать издаваемые механизмом звуки: если рейка перестала стучать, значит, всё в порядке — вы правильно установили причину и устранили её. В том случае, когда посторонние шумы продолжаются, вероятно, причина в другом.

Видео: Устранения стука рулевой рейки

Можно попробовать отрегулировать зазор между рейкой и шестернёй. Регулировку будет нелишним выполнить и после демонтажа и монтажа рулевого механизма.

Люфт в системе управления, являющийся источником стуков, можно выявить, подёргав внутренние наконечники тяг. В этот момент нужно внимательно следить за местом соединения тяги с рейкой.

Знаете ли вы? Главная проблема первого реечного механизма, созданного Готтлибом Даймлером в 1886 году, заключалась в том, что передние и задние колёса транспортного средства имели разный диаметр, но одинаковый угол поворота, что плохо влияло на манёвренность авто. Доработал этот недостаток другой известный инженер, Карл Бенц, придумавший в 1893 году трапецию — механизм, позволивший поворачивать передние колёса по разным радиусам.

Если при раскачивании и других усилиях, прилагаемых к тягам, вы будете слышать посторонние звуки, можно попытаться отрегулировать узел шестерня-рейка.

Сделать это можно таким образом:

Установить упор с кольцом до контакта с рейкой. Вложить стопорное кольцо и пружину упора, наживить гайку.Затянуть сочленение моментом 1,12–1,37 кг/см, после чего отпустить ключ на 2 деления (зубца), нанесённые на гайке, — это угол 24°, что соответствует 0,12 мм зазора между деталями узла.Проверить, насколько легко движется рейка и остальные части механизма, при необходимости повторить регулировку.

Что сделать, чтобы в дальнейшем не стучало

Как известно, проблему легче предотвратить, чем потом пытаться её устранить. Данное утверждение актуально и в отношении рулевого механизма вашего автомобиля.

Важно! Регулярно осматривайте состояние пыльников рулевых тяг и меняйте их по мере необходимости. Эта, на первый взгляд, не слишком важная деталь выполняет важнейшую функцию — защищает части механизма от грязи и влаги, что способствует продлению срока службы системы и лучшему её функционированию.

Чтобы он служил как можно дольше, исправно и надёжно, постарайтесь придерживаться следующих правил:

Водить автомобиль следует аккуратно, объезжая ямы и выбоины или хотя бы преодолевая их на минимальной скорости.На состоянии рулевого механизма отрицательно сказываются резкие переключения передач и торможение. В такие моменты моментально возросшая нагрузка на ведущие передние колёса делает рейку очень чувствительной и восприимчивой к повреждениям, особенно при езде по ухабистой поверхности.Рейка может получить повреждения при грубой парковке. В том случае, если бордюр берёт на себя функции отбойника, удар через колесо передаётся на рулевой механизм, что может привести к его выходу из строя.

От поломок рулевого механизма, и рейки в том числе, не застрахован никто. Как и любая деталь, она тоже имеет свой ресурс и со временем выходит из строя. Регулярный осмотр и соблюдение описанных выше рекомендаций помогут вам продлить срок службы механизма.

Стук в рулевой рейке лада ларгус

Подвеска, как известно, является одной из составляющих платформы любого автомобиля. LADA Largus построен на французской платформе В0. Поэтому архитектура подвески Ларгуса аналогична подвескам, используемым на других автомобилях на этой платформе. Тем не менее различия все же есть.

Так некоторые детали подвески в процессе адаптации для российских потребителей были усилены. Это было сделано в силу того, что универсал и фургон имеют сравнительно большую массу, чем прочие автомобили на платформе В0. Кроме того оригинальные характеристики имеют пружины и амортизаторы.

В отличие от подвески других переднеприводных автомобилей LADA, в конструкции LADA Largus используется передний подрамник, благодаря которому можно было применить треугольный рычаг подвески. В итоге подвеска получается более жесткой, но в то же время сохраняются заложенная инженерами кинематика и повышается устойчивость и управляемость автомобиля.

Еще одной особенностью конструкции LADA Largus является то, что рулевая рейка располагается снизу и закрепляется на подрамнике. Использование гидроусилителя обусловлено как конструкцией поперечины панели приборов, так и конструкцией самой рулевой рейки.

Конструкция задней подвески Лада Ларгус отличается тем, что здесь использована раздельная компоновка пружины и амортизатора. Благодаря такой конструкции можно между арками задних колес расширить расстояние, а также увеличить объем багажного отделения. Для универсала и фургона это очень важный момент.

Это из новостей.

И всё-же хотелось бы узнать, что вкладывается в слова "повышенной проходимости"? Вариант в полном приводе (путь даже отключаемом, до 40 км) предполагается?

Это из новостей.

Внимательность моя воистину неописуема есть, не так ли? ))))

Каюсь, вопрос снимаю.

Как известно, подвеска – это составляющая платформы автомобиля. Поскольку LADA Largus построен на платформе В0, архитектура подвески аналогична другим автомобилям на этой платформе. Но в связи с тем, что универсал и фургон обладают сравнительно большой массой, некоторые детали подвески усилены. Соответственно, и пружины, и амортизаторы имеют оригинальные характеристики.

Что касается отличий от подвески других переднеприводных автомобилей LADA, то в конструкции LADA Largus применяется передний подрамник. Наличие подрамника позволяет использовать треугольный рычаг подвески – такая конструкция делает подвеску более жесткой, что позволяет сохранять заложенную инженерами кинематику и положительно сказывается на устойчивости и управляемости.

Еще одна особенность конструкции – рулевая рейка расположена снизу и крепится на подрамнике. Конструкцией поперечины панели приборов и самой рулевой рейки обусловлено использование гидроусилителя.

Особенность конструкции задней подвески LADA Largus – в применении раздельной компоновки пружины и амортизатора. Такая конструкция позволяет расширить расстояние между арками задних колес и увеличить объем багажного отделения – а это важно для универсала и фургона.

Стук в рулевой рейке

Бамбр, Да, гараж-то, есть, причем даже теплый. Сейчас только от туда приехал. Попробовал набить смазки под пыльник со стороны где стучит - стало по-глуше. А еще читая Букварь (издание Третий РИМ) выяснил, что и на рейке с ГУ есть регулировочная гайка, только без ослабления задних болтов подрамника не подлезть, чтобы расконтрить. Сейчас буду искать видео, где на логане мужик регулирует зазор. (В книге написано, что настройка производиться только в заводских условиях). Если найду выложу ссылку. А новую тему неплохо бы создать.

Чертеж втулки и моя технология изготовления : точим втулку с внутренним диаметром предварительным примерно 21,8 , наружный согласно чертежа , точим стальную втулку высотой 20 , внутренним 33 + 0,02 , наружным - 50 - 60мм . Вставляем (запрессовыванием этот процесс назвать сложно ) фторопластовую втулку в стальную , зажимаем стальную втулку в патрон станка и растачиваем внутренний диаметр до Ф22 +0,02 . Втулка почти готова . Немного выдвигаем ее из стальной втулки , что бы осталось запрессованым порядка 8 мм , делаем пропилы шириной 4 мм , надфилем пропиливаем канавки по внутреннему диаметру на глубину 2 - 3 мм . Вот теперь готова .
Для создания постоянного натяга в соединении втулка - рейка используем резиновое кольцо ,которое вставляется в канавку корпуса где находились фиксирующие выступы родной втулки , наружным диаметром 41 мм и сечением 3,6мм , если есть кольцо большего диаметра но нужного сечения то просто отрезаем от него часть необходимой длины .

Нашел другое фото - с выделенной гайкой. А вилку делать придеться, правда чем-то надо еще и законтрить.

Замена рулевой рейки Лада Ларгус

С момента выпуска первого модели «Лада Ларгус» прошло практически десять лет. За этот период совместный проект Renault и «АвтоВАЗ» довольно сильно полюбился водителям со всего постсоветского пространства. В первую очередь людей порадовало соотношение цена-качество Ларгуса, а также его высокая ремонтопригодность.

При эксплуатации в российских условиях Ларгус показал довольно высокую надежность, однако некоторые агрегаты все же не выдерживают «особенности» российских дорог и периодически выходят из строя. Рулевая рейка – один из таких агрегатов, который подвержен поломкам при продолжительной езде на наших дорогах.

Основные признаки проблем с рулевой рейкой Ларгуса

Конструкция рулевой рейки данной модели от Автоваза и Renault мало чем отличается от большинства других подобных агрегатов на других автомобилях. Причина, по которой узел преждевременно выходит из строя – езда по плохим дорогам и несвоевременное обслуживание. Рассмотрим основные ее признаки неисправности:

При передвижении на неровной дороге из места расположения рулевой рейки исходят посторонние звуки (скрежет, стук, свист);
Вибрация на руле при езде по неровностям – также явный признак неполадок;
Отсутствие обратной связи на руле, невозврат руля после поворота в «нулевое» положение – также признак выхода из строя рулевой рейки;
Затрудненный поворот руля на месте;
Подклинивание рулевого колеса при поворотах, самопроизвольное вращение руля – все это происходит в особо запущенных случаях.

Рассматривая возможные неполадки данного агрегата именно в Ларгусе, стоит отметить довольно сложный процесс по снятию рулевой рейки. При отсутствии навыков провернуть процедуру по демонтажу рейки самостоятельно весьма сложно, поэтому в большинстве случаев неполадки с рейкой приводят в СТО.

Самостоятельно понять, что рулевая рейка ларгуса стучит довольно трудно т.к. износ рулевых наконечников либо люфт в крестовине, идущей к рулевому колесу, по некоторым «симптомам» схож с неисправностями рейки. Точно определить неисправность узла помогут в СТО.

Виды ремонтных работ с рулевой рейкой Лады Ларгус

При наличии проблем в работе рулевой рейки не стоит расстраиваться и думать, что необходимо произвести ее полную замену. Современные возможности станций технического обслуживания позволяют заменить вышедшие из строя элементы конструкции рейки без полного ее разбора.

При своевременном обращении за помощью к мастерам всегда есть вероятность обойтись «малой кровью» и восстановить полную работоспособность агрегата. Нередко лишь замена сальника рулевой рейки Ларгус помогает решить проблему.

Рассмотрим основные виды ремонтных работ с рулевой рейкой Лады Ларгус:

Замена всех сальников рейки. Наличие течи гидравлической жидкости из корпуса агрегата – явный признак износа или механического повреждения сальников рейки. Без необходимого давления внутри корпуса рейки (комплектация с гидроусилителем руля) она теряет свою работоспособность. Понятно, что лишние отверстия в корпусе рейки должны отсутствовать, поэтому одна из наиболее частых процедур – замена сальников;
Подтяжка ремня, идущего на гидравлический насос усилителя. При проскальзывании ремня насос работает на неполную мощность, из-за чего наблюдаются трудности с вращением рулевого колеса. Эта неполадка – одна из самых «безобидных» причин плохой работы рейки. При этом же, она может быть устранена самостоятельно;
Наконечники рулевых тяг и крестовина вала, идущего на руль – элементы, износ которых по своим симптомам может запутать неопытного водителя и навести на мысль о том, что неисправна рейка. Замена наконечников и проверка крестовины на «люфт» поможет избежать подобных моментов.

Замена рулевой рейки Лада Ларгус необходима лишь в тех случаях, когда износ внутренних механизм не поддается ремонту, либо стоимость этого ремонта приближается к цене на новую запчасть. Для опытных мастеров процедура по замене рейки не составит труда. Главный момент в этой процедуре – правильная регулировка и затяжка креплений, крестовины руля.

Если автомобиль наделен гидравлическим усилителем руля, то владелец должен понимать, что ее ремонт обойдется дороже, нежели работа с рейкой без усилителя. В такой ситуации замена рулевой рейки Ларгус с гуром должна включать натяжение ремня насоса гидроусилителя и заливку жидкости.

Важно! Для исключения преждевременной поломки этого агрегата стоит придерживаться спокойного стиля езды, а также стараться передвигаться по неровным дорогам с особой осторожностью. Не забывайте о необходимости периодической замене жидкости в системе, замене ремня ГУРа и замене порванных пыльников на рейке.

Для модели Лада Ларгус замена рулевой рейки производится мастерами в течение нескольких часов, т.к. особых проблем в демонтаже и разборе корпуса рейки нет.

Возможные последствия при езде с неисправной рейкой

Желание сэкономить на ремонте, отсутствие времени или банальное безразличие – может приводить к ситуациям, когда водители продолжают передвигаться на автомобиле, рулевая рейка которого требует ремонта или полной замены. Это может быть чревато следующими последствиями:

Отсутствие жидкости в корпусе агрегата приведет к его повышенному износу, что повысит риск заклинивания рулевого колеса на ходу;
Невозврат руля в нулевое положение приведет к невозможности быстро среагировать на возникшую опасную ситуацию на дороге;
Помимо опасности при движении с неисправной рулевой рейкой постоянно будут присутствовать посторонние звуки, скрежет и свист, что влияет на комфорт водителя и пассажиров в салоне.

Пренебрежение поломки в рулевом механизме автомобиля – не лучший способ экономии денег, поэтому не стоит затягивать с ремонтом этого узла и продолжать передвигаться на неисправном автомобиле. Помните, что передвижение на автомобиле с неисправным элементом в механизме управления может привести к печальным последствиям.

Стук в рулевой рейке лада ларгус

При эксплуатации автомобиля нужно регулярно проверять состояние рулевого управления, так как от него зависит безопасность движения

При осмотре рулевого управления особое внимание нужно обращать на состояние защитных чехлов и резьбовых соединений.

Порванные, потрескавшиеся или потерявшие эластичность резиновые чехлы обязательно замените, иначе попавшие в узлы вода, пыль и грязь быстро выведут их из строя.

Проверьте расположение спиц рулевого колеса, которые при прямолинейном положении передних колес должны быть расположены симметрично относительно вертикальной оси.

В противном случае определите причину неисправности и устраните ее.

Поворачивая рулевое колесо от упора до упора, проверьте визуально и на слух:

- надежность крепления рулевого механизма и рулевого колеса;

- отсутствие люфтов в шарнирах рулевых тяг и шаровых шарнирах наконечников рулевых тяг;

- отсутствие заеданий и помех, препятствующих повороту рулевого колеса.

Если вы обнаружите стуки и заедания, отсоедините рулевые тяги от рычагов поворотных кулаков и повторите проверку.

Если стуки и заедания не прекратятся, снимите рулевой механизм с автомобиля и отремонтируйте.

Проверьте состояние защитных чехлов наконечников рулевых тяг.

Замените порванные, потрескавшиеся или потерявшие эластичность чехлы.

Резко поворачивая рулевое колесо в обоих направлениях (это должен делать помощник), проверьте визуально и на слух крепление рулевого механизма. Перемещение механизма и стуки не допускаются.

Проверьте наличие люфтов в шаровых шарнирах наконечников рулевых тяг.

Наконечники, шарниры которых имеют ощутимый люфт, замените.

Проверьте также надежность затяжки гаек пальцев шаровых шарниров наконечников рулевых.

Проверьте состояние защитных чехлов рулевых тяг. Поврежденные чехлы обязательно замените.

Проверьте состояние шлангов и трубопроводов, соединяющих элементы системы гидроусилителя. Устраните обнаруженные течи.

Проверьте состояние верхнего и нижнего карданных шарниров промежуточного вала (для наглядности расположение шарниров показано со снятой панелью приборов).

Проверьте уровень и чистоту рабочей жидкости в бачке насоса.

Проверка люфта руля

Вам потребуются: линейка, проволока или мел для нанесения меток.

При увеличенном свободном ходе рулевого колеса затрудняется управление автомобилем, так как он с опозданием реагирует на действия водителя.

Кроме того, увеличенный ход, который не удается устранить регулировкой рулевого механизма, свидетельствует о неисправности рулевого управления (ослабление крепления рулевого механизма, рулевых тяг или износ их деталей).

Проверяйте люфт рулевого колеса на автомобиле, установленном на ровном нескользком покрытии. Люфт не должен превышать 5°.

Можно определить люфт L (мм) рулевого колеса и в линейных единицах (мм) по формуле L = (5°/360°) ;πD, где π = 3,14; D - наружный диаметр рулевого колеса, мм.

Для рулевого колеса, наружный диаметр которого составляет 360 мм, люфт не должен превышать 15-17 мм.

Установите передние колеса в положение, соответствующее прямолинейному движению.

Установите линейку так, чтобы ее торец упирался в панель приборов, а плоскость линейки касалась наружной поверхности обода рулевого колеса.

Не меняя положения линейки, поверните рулевое колесо вправо до момента начала поворота передних колес.

В этом положении нанесите на обод рулевого колеса метку (закрепите проволоку).

Не меняя положения линейки, поверните рулевое колесо влево до момента начала поворота передних колес.

В этом положении нанесите на обод рулевого колеса вторую метку

Измерьте по ободу расстояние между метками. Оно должно быть не больше рассчитанного значения.

Если расстояние (свободный ход рулевого колеса) больше, необходимо установить причину и устранить ее.

Лада Largus "Белый автобус" › Бортжурнал › Ремонт рулевой рейки (замена подшипников) на Ларгусе K4M.

В прошлом году появился люфт в рулевой рейке в частности с левой стороны, при том, что все сухо. Проездив так некоторое время, начал мониторить эту тему. Перелопатил весь интернет, информации мало, в основном многие подтягивают "сектор" и на этом все заканчивается или меняют рейку. Но нашел ролик в Ютубе, парень на Ларгусе с К4М меняет подшипники в червячном узле, но ни номеров подшипников, ни номеров сальника не указывает, а сама рейка не детализируется, поиски продолжились и на Драйве нашел пост по замене подшипников с номерами, но опять без сальника.
Вообщем подумав, что люфтить там больше нечему с левой стороны, решил подтянуть "сектор", руль стал туже крутиться, но люфт остался. Пришла очередь подшипников, заказал два подшипника, масло в ГУР, ну а сальник придется оставить старый. Забрал подшипники и масло и к другу juk047 в гараж.
Домкратим авто, снимаем колеса. Далее в салоне необходимо отсоединить вал рулевого колеса от вала рулевой рейки с помощью ключа на "13".

Не забываем зафиксировать руль, дабы не провернуть его и после не угробить рулевой шлейф.
Дальше отсоединяем рулевые наконечники с обеих сторон от поворотного кулака, открутив гайку ключом "16" и парами ударов по уху кулака.

Если есть защита двигателя, ее необходимо снять, далее откручиваем заднюю опору ДВС ключом "18" и убираем ее в сторону, а на ее место я вставил отвертку, чтобы подвинуть двигатель вперед, для более удобного доступа к рейке.

Снимаем тепловой экран самой рейки, он крепится четырьмя болтами на 6, под ключ "10" и на нем клипса, которая держит провод лямбды. Выводим экран в правую сторону.

Теперь остается самая эротика, открутить трубки, подводящие масло к рейке. С помощью какай то матери отгибаем защитные пластины от трубок, а далее ключом "19" сначала откручиваем нижнюю трубку и готовим тару для масла, т.к. оно польется 100%, даем слиться маслу, аккуратно потянув за тяги выдавливаем остатки масла из рейки и дальше откручиваем вторую трубку ключом на "17". Не забываем заткнуть отверстия и обмотать концы трубок, дабы не позволив грязи попасть в механизм.

Теперь осталось открутить саму рейку, она крепится двумя болтами под ключ "18", открутив рейку вынимаем ее в левую сторону, при этом покручивая по обстоятельствам.
Все, рейку снял.

Не забудьте пометить как вал (на руль) стоит относительно своего корпуса, при этом рейка приблизительно находиться в центре.
Теперь необходимо разобрать механизм угловой передачи, для этого откручиваем "сектор", при этом считая обороты, после ключом "12" откручиваем две трубки перепускные,
далее ключом "13" откручиваем два болта и вынимаем механизм.

Теперь все это отмываем и разбираем, меняем подшипники и сальник, смазываем шариковый подшипник и собираем в обратной последовательности. Сухарь я затянул чуть больше чем было.

Нижний подшипник к/н 16005 FAG 300 рублей.

Верхний подшипник к/н H05087 INA 1400 рублей

28.5х43х6.5 NBR</b> старый
Масло трансмиссионное минеральное "ELFMATIC G3", 1л к\н 194734 300 рублей.

Все собираем, смазываем все болтики и гаечки, чтобы они потом хорошо откручивались. После заливаем масло, крутим руль, чтобы масло чуть чуть попало в рейку, после запускаем мотор и не даем насосу хапнуть воздуха, подливаем масло и выставляем уровень.

Надеюсь данный пост будет полезен, т.к. когда я искал информацию, ее не хера не было.

Стук в рулевой рейке лада ларгус

На автомобили Лада Ларгус устанавливают рулевое управление с рулевым механизмом типа шестерня-рейка и гидроусилителем

Рулевой привод состоит из двух рулевых тяг, соединенных шаровыми шарнирами с рычагами поворотных кулаков передней подвески.

Рулевой механизм установлен на подрамнике передней подвески и закреплен на нем двумя болтами.

В картере рулевого механизма рейка поджимается к валу-шестерне пружиной через упор.

Регулировку бокового зазора между шестерней и рейкой выполняют вращением регулировочной пробки, которая поджимает пружину.

Регулировку проводят при сборке рулевого механизма на заводе.

Рулевой привод состоит из двух рулевых тяг, соединенных с рейкой рулевого механизма и рычагами поворотных кулаков.

Каждая тяга крепится внутренним концом к рулевой рейке через неразборный шаровой шарнир — резьбовой наконечник шарнира вворачивается в отверстие рейки.

В наконечнике рулевой тяги имеется неразборный шаровой шарнир, не требующий пополнения запаса смазки, заложенной внутрь него на весь срок службы.

Правая и левая рулевые тяги одинаковые, а наконечники — разные.

Соединение рейки рулевого механизма и шарового шарнира рулевой тяги защищено от грязи и влаги гофрированным резиновым чехлом.

Чехол закреплен стальным одноразовым хомутом на картере рулевого механизма, а на рулевой тяге чехол держится за счет пружинного хомута — при этом узкий поясок чехла должен совпасть с проточкой, выполненной на рулевой тяге.

Вал рулевой колонки крепится к валу-шестерне рулевого механизма через промежуточный вал с двумя карданными шарнирами.

На шлицах в верхней части вала рулевой колонки установлено рулевое колесо, закрепленное винтом.

Рулевая колонка травмобезопасная, регулируемая по углу наклона

Рулевая колонка прикреплена к кронштейну поперечной балки, расположенной под панелью приборов.

В систему гидроусилителя рулевого управления входят: рулевой механизм, насос, бачок для рабочей жидкости и соединительные трубки магистралей.

Насос приводится во вращение ремнем от шкива привода вспомогательных агрегатов.

Гидравлическая жидкость из бачка поступает в насос, а от него подается под высоким давлением к распределительному устройству, расположенному в картере рулевого механизма и механически соединенному с валом рулевой колонки.

На зубчатой рейке рулевого механизма закреплен поршень гидроцилиндра.

При повороте рулевого колеса распределительное устройство соединяет одну из камер гидроцилиндра с нагнетательной магистралью насоса, а другую камеру — со сливом.

При этом поршень гидроцилиндра из-за разности давлений рабочей жидкости перемещает рейку влево или вправо и через рулевые тяги, и рычаги кулаков поворачивает управляемые колеса автомобиля.

Радиатор расположен за передним бампером — закреплен на подрамнике передней подвески перед конденсатором кондиционера и радиатором системы охлаждения.

При отказе гидравлического усилителя возможность управления автомобилем сохраняется, но при этом увеличивается усилие на рулевом колесе.

Бачок гидроусилителя рулевого управления установлен в моторном отсеке на верхней поперечине рамки радиатора

Для контроля уровня жидкости на полупрозрачном корпусе бачка нанесены метки MIN и MAX.

Возможные неисправности рулевого управления и способы устранения

Причина неисправности - Способ устранения

Увеличенный свободный ход рулевого колеса и стуки в рулевом управлении

Ослабление затяжки болтов крепления рулевого механизма - Затяните болты

Износ шаровых шарниров рулевых тяг - Замените шарниры

Износ карданного шарнира рулевого вала - Замените рулевой вал

Затрудненное вращение рулевого колеса

Проскальзывание ремня привода насоса ГУР - Замените ремень

Повреждение ремня привода насоса - Замените ремень

Недостаточный уровень рабочей жидкости - Восстановите уровень до нормы

Попадание воздуха в гидросистему - Удалите воздух

Перекручивание или повреждение шлангов - Устраните перекручивание или замените шланги

Недостаточное давление насоса ГУР - Замените насос

Повышенные внутренние утечки в насосе - Замените насос

Утечки жидкости из рулевого механизма - Замените дефектные детали

Нечеткий возврат рулевого колеса в среднее положение

Затрудненное проворачивание внутренних шарниров или шарниров наконечников рулевых тяг - Замените наконечники рулевых тяг

Деформация рейки рулевого механизма - Замените рулевой механизм

Повреждение подшипника шестерни - Замените рулевой механизм

Перекручивание или повреждение шлангов ГУР - Устраните перекручивание или замените шланги

Повреждение клапана регулировки давления - Замените клапан регулировки давления

Повреждение подшипника валика ротора насоса - Замените насос

Шум (стук) в рулевом управлении

Ослабление затяжки болтов крепления рулевого механизма - Затяните болты

Ослабление крепления рулевых тяг или шаровых шарниров наконечников тяг - Затяните гайки

Износ шаровых шарниров - Замените изношенные детали

Повышенная шумность насоса гидроусилителя

Недостаточный уровень рабочей жидкости - Восстановите уровень жидкости до нормы

Проверка состояния рулевого управления Lada Largus

1. Для проверки свободного хода рулевого колеса (люфта в рулевом управлении) устанавливаем передние колеса в положение, соответствующее прямолинейному движению автомобиля.

2. Прикрепляем скотчем к панели приборов отвертку с длинным стержнем, чтобы ее лезвие было направлено к рулевому колесу. Поворачиваем рулевое колесо до момента начала поворота колес (при этом колеса должны оставаться неподвижными) сначала в одну, а затем в другую сторону. При этом в моменты начала поворота колес мелом или ниткой отмечаем границы свободного хода рулевого колеса на его ободе.

3. Измерив расстояние между метками, определяем свободный ход рулевого колеса, который не должен превышать 5° (соответствует повороту рулевого колеса на 15 мм) при условии исправности рулевого механизма, рулевых тяг, подшипников ступиц передних колес и телескопических стоек.

4. При резком повороте рулевого колеса из стороны в сторону на небольшой угол убеждаемся в отсутствии стука в карданных шарнирах рулевой колонки и рулевом механизме. В противном случае подтягиваем ослабленные крепления элементов рулевого управления или заменяем неисправные детали и узлы.

Оценка состояния шаровых шарниров наконечников рулевых тяг

Для оценки состояния шаровых шарниров наконечников рулевых тяг потребуется помощник.

1. Вывешиваем передние колеса и надежно фиксируем автомобиль на подставках заводского изготовления. Помощник, взявшись за колесо, качает его в горизонтальной плоскости — несколько раз поочередно резко тянет заднюю часть колеса на себя, а переднюю — от себя, и наоборот.

2. При этом, приложив руку к корпусу шарового шарнира 1 наконечника рулевой тяги и рычагу поворотного кулака 2, оцениваем их взаимное перемещение.

Если ощущается свободный ход в шаровом шарнире, необходимо заменить наконечник рулевой тяги.

Также нужно заменить наконечник рулевой тяги, если чехол шарнира наконечника порвался, потрескался или потерял эластичность.

Оценка состояния чехлов рулевого механизма

Проверяем состояние чехлов рулевого механизма.

Если чехлы потеряли эластичность, потрескались или порвались, их необходимо заменить.

Столь популярный и востребованный автомобиль как Лада Ларгус, оснащен рулевым механизмом, который представляет собой шестерню-рейку и гидроусилителем. Закреплен данный механизм Ларгуса на подрамнике передней подвески и монтирован к ней двумя болтами.

Принцип работы механизма заключается в том, что рабочая жидкость под давлением поступает в распределительный клапанный механизм. При повороте руля механизм соединяет две полости, и давление жидкости помогает минимизировать усилие водителя. В случае неисправности системы усилителя водитель сможет управлять автомобилем, но ему будет уже более тяжело вращать руль.

Рулевой механизм Лады

Возможные неисправности рулевого механизма

Приведем пример некоторых причин выхода из строя рулевого механизма Ларгуса и возможные варианты их устранения:

Демонтаж рулевой колонки

Жизнь автовладельца порой непредсказуема и, важно знать, хотя бы теоретически, как снять и установить обратно ту, или иную деталь машины. Рассмотрим, как осуществляется демонтаж рулевой колонки. Для этого процесса понадобятся такие инструменты, как монтажная пластиковая лопатка, торцевая головка на «13», ключи TORX T50 и T20, пассатижи и плоская отвертка.

Снятие рулевой колонки осуществляется поэтапно:

Изначально от клеммы аккумулятора («минус») отсоединяется провод.
Далее необходимо снять само рулевое колесо.
После нужно снять кожух и подрулевые переключатели.
Потом выворачиваются винты, закрепляющие рукоятки механизма и демонтируются рукоятки.
Потом снимается панель приборов.
Далее следует сжать фиксатор, удерживающий колодки и отсоединить от блока колодку.
Затем антенну иммобилизатора необходимо снять с замка.
После этого отжать фиксатор отверткой и снять сам блок.
Потом сдвинуть фиксатор колодки жгута проводов замка зажигания и разъединить колодку.
Затем необходимо открутить гайку и извлечь болт.
Далее нужно сдвинуть вилку карданного шарнира с наконечника вала-шестерни.
После следует вывернуть из крепления рулевой колонки к каркасу приборной панели четыре болта и снять саму рулевую колонку.
Если обнаружилось, что крестовины вала рулевой колонки изношены, то придется произвести полную замену вала, так как данный узел не разборной.

Демонтаж рулевого механизма

Монтаж рулевой колонки осуществляется строго в обратном порядке. Рекомендуется при его сборке заменить болты крепления руля новыми элементами.

Читайте также: