Подтекает рулевая рейка ниссан альмера классик

Обновлено: 02.05.2024

Nissan Almera N16E › Бортжурнал › Устранение течи рейки ГУР. Часть 1. Fail.

Течь рейки ГУР, а точнее верхнего сальника, пожалуй, врождённая болячка альмер. В интернете уже так много инфы написано, по поводу замены злополучного уплотнения. И это очень хорошо. Не надо тратить много времени и усилий для того, чтобы понять, как разбирать, чтобы не повредить данный узел. Но всё же некоторые нюансы могут отличаться от общеописанной практики, как это случилось у меня. Но об этом позже.

Итак начнём.
Материалы и инструменты:
— сальник Motorherz HA0316 он же F-00484 (29х19х6,3/4,4). Можно и такой вариант 485.HD484, но дорого — около 1500 в эмексе и 600 в экзисте. Моторгец же обошёлся в 300р в эмексе.

— скотч малярный
— жижа ГУРа Dexron III Mannol
— шприц медицинский 20 куб см
— шланг (от омывателя какой то, валялся в гараже) — около 1м
— головки на 10 и Е10
— "трещётка", удлинитель около 30см и карданчик
— ключи комбинированные (набор)
— ключ рожковый на 11
— ветошь
— соляра
— прочий слесарный инструмент

Первым делом заехал на мойку, дабы смыть грязь из подкапотного пространства. На первый взгляд всё отмыли, но как выяснилось — нет. 200 рублей только на ветер выкинул.

Далее — в гараж. Полностью машину загонять не стал, т.к. необходимо полностью открыть водительскую дверь. Просто поставил машину ровно, что бы в случае чего её можно было затолкать не поворачивая колёс. И, как выяснилось, не зря.

В начале всё сделал в салоне, а именно выставил ровно рулевое колесо и обмотал его бумажным скотчем, тем самым зафиксировав от проворота…

…а также открутил гайку и вытащил болт рулевого карданчика. Затем отодвинул его в сторону. Скажу честно — пришлось попотеть.

Затем полез в моторный отсек.
Слил жидкость из бачка. Для этого окунул туда шланг, на пол поставил ёмкость для слива масла, выкачал шприцем воздух из него (шланга) и по принципу сообщающихся сосудов жижа слилась на несколько минут.

Демонтировал корпус воздушного фильтра и патрубок ведущий к ДЗ (открутил один болт снаружи корпуса и два внутри, отсоединил разъём ДМРВ и ослабил 2 хомута, все мимо проходящие жгуты проводов и пару сапунов). Всё, теперь добраться к корпусу золотника рейки стало совсем не проблематично.

Далее открутил болт хомута карданчика, разжал его немного отвёрткой, и не без труда снял его со шлицов. Сам карданчик, чтобы не мешался вынул из моторного щита. При этом запомнил, как он стоял относительно верхнего карданчика, расположенного в салоне.

Оттёр немного грязищу, подложил тряпку под рейку и снял шланг обратки. Затем открутил гайку трубки подачи. Далее необходимо открутить две оставшиеся трубки. Здесь вся хитрость заключается в том, что гайки на этих трубках не стандартные. Ключ на 12 болтается, а на 11 не лезет. Решение простое — ключ на 11 немного доработать напильником)))
После того, как ослабил гайки, трубки не вынимал, а сделал это после того, как открутил 2 болта, крепящих корпус золотника к рейке и повернул золотник по часовой стрелке. Для этого сооружается нехитрая конструкция трещётка — удлинитель — карданчик — головка Е10.
Во всех источниках люди пишут, что необходимо перед демонтажом корпуса золотника отметить маркером положение вала относительно корпуса. У меня шлицевая часть, на которой и надо ставить отметку оказалась вся в ржавчине и метку поставить не удалось. Поступил так — белая пластиковая крышка пыльника сидит на шлицах и провернуть её можно лишь придав некоторое усилие. На ней уже есть подобие метки, указывающее на уступ на корпусе золотника. И если аккуратно снимать корпус, не задевая крышки то можно обойтись и без маркера. Но, когда в дальнейшем при разборке придётся снять белую крышку, метку на валу всё таки придётся поставить. Я сделал её надфилем, просто подточив слегка один шлиц. Но это я уже забежал немного вперёд. Корпус золотника отсоединить от рейки немного проблематично, так как подшипник вала наполовину сидит в корпусе рейки. Но если немного пошатать, подстучать молотком (легонько!), всё в итоге снимается.
Теперь разборка узла.
Я тупо взялся за корпус и лёгкими ударами об верстак выбил вал. Теперь в корпусе остаётся роликовый подшипник и сальник, который требуется заменить. Выпрессовываются они вместе. Подбирается нужного размера головка (вроде на 19 подошла) и аккуратненько, в тисочках, выдавливается. Хотя многие пишут, что выбивают молотком, но у меня это не получилось.

По всей видимости злополучный этот сальник уже меняли, так как видны следы от ключей на болтах — звёздочках, сам сальник снаружи имеет металлическую обойму (не странно ли, как будто стачивали), ну и вроде как следы герметика на посадочном месте.

Далее идёт сборка. Запрессовал, опять же, подходящей трубочкой, новую манжету, затем подшипник, затем вставил вал на место. И тут до меня допёрло… уплотняющая кромка нового сальника находится не на отшлифованной поверхности вала, а на уже изрядно поржавевшей. То есть запихивать надо было не до конца. Бл… При попытке чуть выпрессовать манжету обратно, она естественно вся изогнулась и пришла в негодность. Попытки её выпрямить оказались тщетны. Обидна… Тем более в этот вечер собрался ехать на дачу к друзьям. Плюнул на всё, затолкал алю в гараж, отмылся и пошёл заказывать новое уплотнение.

На следующий день, то есть сегодня, пришла мысль поставить дистанционное кольцо перед сальником, т.к. если не до упора поставить новую манжету, то её рано или поздно подопрёт давлением, у будет опять ссать из-за прилегания кромки к ржавой неровной поверхности вала. Согласно снятым размерам колечко должно иметь размеры 29х23,5х 3,6 мм. Набросал эскизик, отвёз токарю, завтра заберу. Надеюсь, что и заказанный в эмексе сальник завтра тоже придёт.

sanshylc › Блог › Замена сальников и устранения стука рулевой рейки TRW NISSAN ALMERA CLASSIC

Привет всем, дошли у меня руки до рейки), как говорится — "дурная голова не даёт покоя ногам". Вообщем история началась ещё в прошлом году, как только купил НАК, естественно не понравилось стуки в передней подвеске ( особенно на мелких кочках и по гравию ). По незнание поменял рычаги в сборе ( хотя можно было только сайлентблоки и шаровые по отдельности поменять ). Стуки не много прошли, потом поменял амортизаторы на по мягче ( МОНРО ОРИДЖИНАЛ ), осталось только рейка. Ни кто на СТО не мог определить от куда стуки, все говорили что рейка норм, короче я забил на всё это дело. В конце зимы я заметил что машина начала плавать по дороге, т.е. приходилось постоянно подруливать. Решено было поменять рулевые тяги и наконечники, после замены машина стала по ровнее двигаться по прямой линии. Через 1,5 недели я заметил что со стороны правой (пассажирской стороны) под рулевой тягой и ближе к картеру ДВС свежее масляное пятно красного цвета, подумал что потек правый сальник ( позже выяснилось что это не сальник, а из под хомута шланга идущий с бочка на насос ГУР ), со страхом поехал в контору по ремонту реек и насосов ГУР. "Специалист" посмотрел, подергал рейку и приговорил её, что она потекла с обоих сторон — нужна замена сальников и опорной втулки и ещё что рашпиль нужно шлифовать потому что он покрылся коррозией и выставили мне сумму 12000 руб. Я почесал репу и офигел от суммы, я сказал — что подумаю((.
Приехал расстроенный домой и начал задумываться за рюмкой настойки))), — " а может самому перебрать?" Начал бороздить просторы интернета про устройство рейки, вроде нашёл устройство, правда от N16, различие только в корпусе вала распределителя усилия. Заказал ремкомплект на нашу рейку, но в комплекте не было упорной втулки, пришлось её вытачивать отдельно из капролона у токаря, сначала выточил втулку по чертежам из интернета, но оказалось что не такая втулка ( понял когда втулку старую вытащил из рейки ), пришлось вытачивать другую внешний диаметр 34 мм, а внутренний 25+005 ( чтобы втулка залезла на вал свободно, но без ЛЮФТОВ!).
Я думаю писать как рейку снимать с авто не буду, в сети описание снятия есть, но это делать надо лучше с помощником, чтобы ктото тянул рейку с правой арки (пассажирской), а другой под капотом за ДВС поправлял трубки и жгуты проводов чтобы рейка не цеплялась за них. Я делал это всё один и я её вытаскивал долго и использовал весь словарный-матерный запас слов. Лучше перед снятием рейки снять с неё штуцер шланга обратки и если получится открутить две трубки от распределителя и от камеры рейки, я этого не делал и с трудом вытащил рейку и при том погнул немного этот штуцер и поцарапал эти трубочки. Вот не много описал снятие рейки))).
Приступим к фото отчётам):

Некоторые пишут что нужно перед снятием пометить метками на на валу и на корпусе рейки нейтральное положение карданчика рулевого и вала золотника, чтобы при сборке рейки совпали эти метки и потом обороты руля в лево и в право были одинаковые, но я забыл это сделать и не помечал))). При сборке рейки я поставил червяк по старой отметины болта стяжки карданчика на против метки на корпусе картера распределителя, потом мне сказали что на этой рейке без разницы как поставить золотник и так будет работать, но всё же я думаю что лучше пометить, я поставил приблизительно и работает)

Правый сальник я вытаскивал с помощью самого рашпиля, т.е. с левой стороны рашпиля лёгкими осторожными ударами выбиваем в правую сторону вал вместе с сальником, как я его выбивал не снял, на ютубе есть много видео как разбирать рейку, правда там все видео о разборке рейки от N16 о нашей рейки ни одной статьи и видео я не нашол(((. На видео показаны естественно спец съёмник сальников цена его от 2000 руб. но для одного раза его не стоит покупать. Для выпрессовки внутреного сальника вместе с втулкой опорной сделал из проволки мягкой крючок и подцепив сальник крючком и вытаскиваем, но не так легко его вытащить просто крючком, нужно с обратной стороны ( левой ) чем то длинным и тупым постучать по сальнику чтоб его сбить со своего места, ну а потом поддеть его крючком и вытащить. К сожалению фото данного процесса нет. Я думаю что в сети есть такой процесс), У меня есть инструкция по разборке рейки от NISSAN SYLPHY, вот кучок из неё по выбиванию внутреного сальника :
Итак, гайка откручена. Выбиваем рейку, с сторону гайки несильными ударами молотка через деревянную проставку. Тем самым выбивается сальник который идёт сразу за гайкой. И осторожно, не поцарапав внутреннее зеркало корпуса рейки, вытаскиваем рейку полностью. Осматриваем рейку и сальник. У меня с рейкой и сальником было всё в порядке. Видимо не держал внутренний сальник. Но в любом случае, его следует заменить. Итак, примемся за его извлечение.
На корпусе рейки больше ничего разбирать не нужно. Берём удлинитель для головок, обматываем толстый конец в один слой синей изолентой, и осторожно, со стороны регулятора, выталкиваем удлинителем внутренний сальник вместе с уплотнительным кольцом. (см. рис. 8) Уплотнительное кольцо полностью извлекать не нужно, извлекаем только сальник. У меня, причина течи рейки, бала именно в этом сальнике.
Image
Ну вот всё разобрали помыли в бензине или растворителе, осмотр всех деталей на дефекты. У меня вал отличный без коррозии, а то меня на СТО убеждали что надо шлифовать вал от коррозии.

Я вытащил опорную втулку и примерил на рашпиль, она была разбита и болталась на рашпиле, хотел видео вставить но не получается. Тогда в фото:

на заводе было выточено два кольца, а третье кольцо по чертежам из интернета, но оно (Большое кольцо) как я понял для рейки N16, а для нашей рейки вот такие тоненькие, одно кольцо под размер внешний диаметр 34 мм, внутренний 25+005, толщина 5 мм :

когда всё готово, приступаем к сборке рейки и запрессовке сальников, сальники одеваем на вал пружинкой к поршню, заранее зубья рашпиля заклеиваем скотчем или изолентой, чтобы не повредить сальник. Рашпиль смазываем маслом для лёгкости одевания

Потом одеваем сальник (пружинкой к поршню) до конца, потом одеваем новую втулку.Когда первый сальник собран аккуратно вал вставлям в рейку с правой стороны ( где гайка закручивается) и лёгкими ударами киянки забиваем вал до упора. Прежде чем забивать сальник нужно его внешнею сторону и внутреннею полость смазать обильно маслом чтоб легко зашло. Потом вставляем правый сальник ( тоже пружинкой во внутрь рейки к поршню ) и затягиваем торцевой гайкой. Зубья рашпиля смазываем Литолом, смазки не желеть хуже не станет))).Всё рашпиль собран, теперь приступим к золотнику. Нижний сальник золотника одеваем на золотник

Золотник вставляем в рейку, но не до конца. Надо с начало выставить одинаковою длину вала по бокам, чтоб поймать серединуImage
и вставляем золотник до конца немного его прокручивая, вставлять его надо чтоб раннее нанесённые риски совпали. Когда золотник на месте, сверху вставляем опорную шайбу и сальник, и стопорим его стопорным кольцом.
Зажимаем в тиски рейку, но не сильно вставляем поджимной бочонок, пружинку и прикручиваем регулирующею гайку

Регулировать надо так чтоб рейка вращалась легко и не люфтила. Когда отрегулировали, закручиваем гайку на золотнике снизу, а потом пробку. Если есть возможность отвезите её на стенд и проверили на герметичность и легкость вращения. Когда всё нормально то одеваем чехлы. Вот мои чехлы внутри:

На фото чехла, вот такой мне хомут поставили когда меняли на СТО тяги. Такой хомут категорически НЕЛЬЗЯ ставить, и наче вода вам там обеспеченна, и коррозия рашпиля, и тогда точно придётся покупать новую рейку. Я поставил новые оригинальные чехлы и хомуты!

Извените что мало фото про замену сальников, как то всё в спешке делалось и не фоткал((.
Кого какие вопросы интересуют, задавайте, постараюсь ответить!
Цена ремкомплекта 2250 руб.

Ремонтируем рулевую рейку Альмера Н16

Almera N16

Решили самостоятельно выполнить ремонт рулевой рейки Альмера Н16 – ознакомьтесь с тонкостями работы. Как правило, потребуется осуществить замену сальников, но могут возникнуть и другие неисправности.

Признаки неисправной рейки

Главными факторами поломки рулевой рейки Ниссан Альмера Н16 являются неисправности в гидравлической системе. Они могут быть обусловлены как проблемами с жидкостью, так и непосредственно с насосом. Признаки неисправности:

Для вращения рулевого колеса требуется прикладывать больше усилия.
Периодическое снижение уровня жидкостив расширительном бачке гидроусилителя. Об этом может сигнализировать соответствующая индикационная лампа или проявление подтёков жидкости в подкапотном пространстве, а также под машиной.
Проявление стука при движении по неровным поверхностям.
Медленный или полный отказ в возвратерулевого колеса в исходное положение после маневра.
Гул в момент поворота руля, который усиливается при приближении руля к крайнему положению, независимо с левой или правой стороны.
Колеса спереди двигаются не прямолинейно.

Ремонтируем рейку Nissan Almera N16 самостоятельно

Ремонт рулевой рейки Ниссан Альмера Н16 подразумевает демонтаж всего узла с дальнейшей разборкой. Это позволит определить вышедший из строя элемент. Чаще всего понадобится выполнить замену сальника. Далее представим пошаговую инструкцию по демонтажу и переборке.

Запчасти и инструменты

Для ремонта рейки Ниссан Альмера Н16 необходимо подготовить следующие инструменты:

комплект торцевых головок и ключей;
напильник;
по два домкрата и газовых ключа;
ножовка по металлу;
головка Е8 под звездочку;
круглогубцы;
отвёртка с плоским и крестообразным жалом;
молоток.

Купите также запасные части. Их артикулы:

485.HD484 – верхний сальник;
485.HD113 – нижний;
495.HD448 – боковой сальник золотника, желательно пару;
45535-08010 – пыльник тяги в количестве двух штук;
90080-46340 и 90467-19021 – хомуты, также по 2 шт.

Начало и демонтаж золотника

Для ремонта рулевой рейки Альмера Н16, следует начинать с демонтажа золотника. Первоначально потребуется установить колеса прямо, т.е. руль выставляется строго в центральное положение.

Для исключения обрыва шлейфа подушки, зафиксируйте руль.

Для этого можно использовать скотч или изоленту. Затем:

За педалью тормоза откручиваем гайку и извлекаем болт крепления карданного вала, ключом на 17.
Кардан отводим в сторону.
Создаем необходимую свободу для работы в под капотом, демонтировав узел с воздушным фильтром.
По максимуму опорожняем контур гидроусилителя через расширительный бак.
Отсоединяем трубки и шланг от золотника, понадобятся ключи на 12, 13 и 15. При откручивании металлических трубок ключом на 12 имейте в виду, что до конца они не извлекаются из пазов.
Отсоединяем нижний шарнир от вала рейки торцевой головки на 13. Отводим его в сторону.
Отмечаем действующее положение золотника по отношению к кардану, проведя линию по кожуху, золотнику, шлицам и кардану. Метка на золотнике существенно облегчит сборку.
Выкручиваем два оставшихся фиксирующих элемента золотника, используя головку Е8. К переднему подобраться просто, а с дальним болтом труднее. Если не получится извлечь этот крепеж, то можно воспользоваться вариантом, описанным в следующем разделе.
Для извлечения золотника из монтажного места, стоит прокрутить его по часовой стрелке, что позволит вытянуть из пазов металлические трубки и вынуть.

Снимаем рейку

Рулевая рейка Ниссан Альмера N16 зафиксирована наконечниками и тремя крепежными элементами. Для демонтажа:

Ослабляем затяжку передних колес, переднюю часть автомобиля устанавливаем на домкраты.
Демонтируем оба колеса.
Демонтируем рулевые наконечники с обеих сторон. Потребуется демонтировать фиксирующую гайку размером на 17, и выколотить наконечник молотком.
Выкручиваем 3 крепежных болта рейки на 17, которые легко просматриваются.

При проблемах с выкручиванием дальнего болта золотника (Е8) на предыдущем этапе, можно проделать эту операцию сейчас. Сможете легко манипулировать элементом управления, что позволит свободно подобраться к фиксирующему элементу.

Элемент извлекается через арку левого колеса. Далее разборка и ремонт.

Разбираем

Перед тем, как разбирать рулевую рейку Ниссан Альмера Н16, очистите ее от грязи. Затем:

Демонтируем хомуты пыльников.
Пыльники сдвигаем, оголяя пространство под ними. Если замена элементов по предыдущим пунктам не планируется, то работы следует проводить очень аккуратно, чтобы не повредить пыльники.
При помощи двух газовых ключей откручиваем тяги, которые зафиксированы стандартным резьбовым соединением. Одним ключом удерживаем вал, а вторым проворачиваем головку тяги. При этом могут возникнуть проблемы из-за углубления между валом и головкой. Его аккуратно подбиваем при помощи отвертки и молотка.
С правой стороны (в месте установки золотника) выкручивается шайба. Она изготовлена из алюминия, чтобы избежать повреждения, используйте круглогубцы. Их концы вставляем в технологические отверстия.
Под алюминиевой шайбой расположен первый боковой сальник, который необходимо извлечь.
Затем вытаскиваем вал рейки, за которой расположен второй сальник и пластиковая втулка. Их можно выбить длинным стержнем подходящего диаметра.

Пластиковая втулка Альмера Н16 изготовлена из капролона. Найти ее в магазинах сложно. Потребуется обращаться к токарям. Она должна иметь следующие размеры:

5 мм – толщина;
37 мм – наружный диаметр;
25 – 25.1 мм – внутренний диаметр.

После переборки и смены элементов, ремонт рейки заканчивается и осуществляется сборка.

Собираем

Сборка рулевой рейки Ниссан Альмера N16 проходит в следующем порядке:

Головкой нужного диаметра и удлинителем вставляем пластиковую втулку.
Напильником стачиваем острые края зубьев вала рейки, чтобы не разрушить боковой сальник при монтаже. Операция не ухудшит работу элемента.
Вставляем сальник пружинкой к верху, аккуратно забиваем его внутрь.
Плавными движениями вводим вал.
Устанавливаем еще один боковой сальник, и накручиваем алюминиевую шайбу.

Теперь необходимо выполнить ремонт золотника:

Сначала выбиваем вал золотника, а затем верхний сальник с подшипником, используя головку соответствующего диаметра. Указанные операции нужно выполнять очень аккуратно, чтобы не разбить подшипник.
С обратной стороны вала демонтируем нижний сальник. Он расположен за подшипником со стопорной шайбой, которую спиливаем ножовкой по металлу.

Монтируем новые элементы, соблюдая обратную последовательность. Предварительно потребуется приобрести или выточить новую стопорную шайбу. Она имеет следующие размеры:

3 мм – толщина;
25 мм – внутренний диаметр;
32 мм – наружный диаметр.

Монтируем рейку и золотник. По окончанию ремонта залейте новую жидкость в гидроусилитель (артикул KLF5000001 – оригинал), а также прокачайте рулевую.

Прокачиваем рейку

Завершающей стадией ремонта станет прокачка рулевой рейки Альмера Н16.

Передние колеса монтируем на место, оставляя автомобиль на домкратах.
Вливаем новую жидкость в контур гидроусилителя, до заполнения расширительного бака.
Запускаем двигатель Альмера Н16.
По мере уменьшения уровня в баке ГУР добавляем жидкость, при этом руль остается неподвижным.
Когда уровень перестанет падать, плавно выкручиваем рулевое колесо в сторону крайнего положения, также дополняя бачок жидкостью при падении уровня. Аналогичная операция осуществляется при выкручивании руля в другом направлении.
Затем руль прокручиваем из одного крайнего положения в другое, пока не прекратится выделение пузырьков воздуха в расширительном баке ГУР. Доливается жидкость до требуемого уровня.

Заключение

Выполнить ремонт рулевой рейки Ниссан Альмера N16 возможно своими руками. При этом потребуется приобрести новые сальники, пыльники и хомуты. Также понадобится обратиться к токарям для изготовления пластиковой втулки. После завершения ремонта обязательно проверить развал-схождение.

Как определить неисправность рулевой рейки ниссан альмера

По каким признакам определяется неисправность рулевой рейки?

Рулевая рейка – это механизм, отвечающий за поворот передних колес автомобиля и соединенный с ними посредством тяг. Как и любой другой агрегат, элемент постепенно изнашивается в процессе эксплуатации, что негативно влияет на управляемость машины. Поскольку данная проблема связана с безопасностью водителя и пассажиров, хозяину авто необходимо различать признаки неисправности рулевой рейки, чтобы устранять их в кратчайшие сроки либо ставить новую запчасть.

Кратко об устройстве механизма

Элемент представляет собой цилиндрический корпус, куда помещены следующие детали:

сама зубчатая рейка, движущаяся внутри втулок;
ведущий вал с косозубой шестеренкой, вращающийся на 2 подшипниках (соединяется с рулевой колонкой);
2 тяги, подключенные к концам реечного механизма и поворотным кулакам ступиц;
система упоров и пружин, ограничивающих ход рейки и выбирающих люфты шестеренчатой передачи;
резиновые чехлы (пыльники) в виде круглых «гармошек», защищающие картер механизма от попадания грязи;
корпус элемента наполнен жидкой смазкой.

Таково устройство обычной механической и так называемой электрической рейки, действующей в паре с электроусилителем руля (ЭУР). Если автомобиль оснащен гидравлическим усилителем (ГУР), то конструкция механизма дополнена цилиндрами и поршнями, помогающими двигать зубчатую планку в ту или иную сторону.

Элемент работает по простому принципу: при вращении руля ведущий вал посредством шестерни двигает рейку в необходимом направлении. Концы детали, связанные с тягами, заставляют поворачиваться передние колеса. ГУР либо ЭУР реагирует на движение руля и «подталкивает» реечный механизм в нужную сторону, снимая физическую нагрузку с водителя

Признаки неполадок

Поскольку большинство легковых автомобилей оборудовано гидравлическим усилителем, то симптомы износа рейки следует рассматривать в комплексе с элементами ГУР – насосом, распределительным клапаном и масляными магистралями.

Неполадки работы реечного механизма делятся на явные и скрытые. Выявить первые способен сам автолюбитель в процессе движения либо в результате осмотра узлов и агрегатов. Во втором случае четко определить неисправность может мастер станции технического обслуживания. Ваша задача – вовремя отреагировать и обратиться на СТО при появлении следующих симптомов:

Стук, раздающийся в передней части авто при движении по неровностям, особенно в повороте. Расположение звука – приблизительно по центру, где установлена рейка.
При езде по мелким ухабам или насыпному покрытию вибрация явственно передается на руль.
После прохождения поворота баранка неохотно возвращается в исходное положение либо остается повернутой. При попытке быстрого вращения руль наливается тяжестью.
Свободный ход баранки заметно увеличился, отчего машина «рыскает» на прямом участке дороги и требует постоянной корректировки траектории движения со стороны водителя.
Гул, свист и прочие посторонние звуки.
Для поворота приходится прикладывать большое усилие на руле.
Критическая поломка – заклинивание механизма либо самопроизвольное вращение баранки без изменения направления движения.

Примечание. Специфика стука реечного механизма – центральное расположение, из-за чего водителю кажется, будто звук доносится с обеих сторон сразу. Подтверждающий признак – вибрация на руле и увеличение люфта.

Если удалось однозначно выяснить, что стучит рулевая рейка, произведите внешний осмотр агрегата. Особое внимание уделите резиновым пыльникам – их видно сквозь арки передних колес и частично – под капотом. Лучший вариант – обследование на смотровой канаве. Порывы и масло на «гармошках» свидетельствуют о том, что внутрь элемента попала вода и грязь, ускоряющая износ всех деталей.

Другие внешние признаки поломки – потеки смазки на кожухе агрегата. Если сразу не заметить прохудившийся сальник, то уровень масла в картере снизится и начнется так называемый кольцевой износ корпуса и силового цилиндра. Последствия – дорогостоящая замена узла в сборе.

При наличии гидроусилителя руля нужно осматривать не только рейку, но и элементы ГУР – насос, ременной привод и масляные шланги. Загляните в расширительный бачок – пониженный уровень сразу даст понять, что смазка теряется в результате утечки. Дополнительное подтверждение – свежие пятна под автомобилем на месте постоянного хранения.

В отличие от ГУР, электрические усилители не подают признаков неисправности и выходят из строя сразу. Но подобные случаи – редкость, в целом ЭУР – довольно надежный агрегат.

Что делать с неисправностями рейки?

В подавляющем большинстве случаев замена или ремонт рулевой рейки производится на автосервисе, поскольку даже снятие элемента – задача непростая. Но мелкие проблемы можно решить самостоятельно, например:

Заменить порвавшийся резиновый пыльник. Если вы обнаружили данный дефект на ранней стадии, когда реечный механизм функционирует исправно, то можете поменять кожух в гараже на смотровой яме. Не забудьте очистить от грязи детали под пыльником.
Устранить протечки гидравлической жидкости на патрубках. Для этого придется опорожнить систему и заменить шланги, лучше все сразу.
Поставить новые наконечники рулевых тяг. Признаки износа шаровых пальцев очень похожи на неисправность рулевой рейки – возникает люфт руля и стук.
Сменить разбитую крестовину рулевого вала.
Подтянуть либо поменять ремень, вращающий шкив гидравлического насоса. Проскальзывание ременной передачи ведет к ухудшению работы усилителя и затруднительному вращению руля.

Конструкцией рейки предусматривается регулировка зазоров в передаточном узле. На ранних стадиях изношенности шестерен люфт устраняется подтягиванием регулировочных винтов. Самому выполнять операцию крайне нежелательно: если перестараетесь и не оставите зазоров, зубчатая передача станет изнашиваться еще быстрее.

Когда проблема кроется внутри корпуса реечного механизма, самостоятельно устранить стук не получится, разве что вы сами – автомеханик. Наиболее распространены следующие внутренние неисправности:

выработка зубьев на рейке либо рулевом валу;
люфт подшипников;
разгерметизация сальников;
кольцевой износ втулок, цилиндров;
деформация вала либо самой рейки в результате попадания колеса в глубокую выбоину и удара по механизму.

Часть перечисленных поломок устраняется путем установки ремонтных комплектов в условиях автосервиса. Изношенные детали зубчатой передачи отдельно лучше не менять – необходимо ставить новую рейку.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Ремонт рулевой рейки Ниссан Альмера классик своими руками

Важность рулевой рейки в безопасном вождении автомобиля трудно переоценить. Именно через нее передается усилие водителя от рулевого колеса на управляемые колеса. И если рулевая рейка неисправна либо работает некорректно, не может быть и речи о дальнейшей эксплуатации автомобиля. Нужно немедленно заняться ее ремонтом или заменой, если ремонт невозможен.

Ремонт рулевой рейки на Nissan Almera. Ремонт рулевой рейки на авто Nissan Almera

Ремонт рулевой рейки на Nissan Almera. Ремонт рулевой рейки на авто Nissan Almera. Переборка рулевой рейки nissan almera n16 своими руками. Наша компания предоставляет .

Диагностика

Рулевая рейка Nissan Almera Classic изготавливается из высококачественных деталей и рассчитана на продолжительный срок службы. Однако, как и любое устройство, она не застрахована от внезапных поломок. Определить, что нужен ремонт рулевой рейки Nissan Almera можно по следующим признакам:

машину уводит в сторону при движении по ровной дороге;

для поворота рулевого колеса требуется прилагать много сил;

после завершения маневра поворота рулевое колесо без помощи водителя не возвращается к исходному состоянию;

углы поворота рулевого колеса и управляемых колес не совпадают друг с другом.

Наличие одного из этих признаков свидетельствует о необходимости ремонта рулевой рейки Nissan.

Выбор между самостоятельным ремонтом и обращением в автомастерскую следует делать исходя из собственного опыта, наличия свободного времени и выделенного на устранение проблемы бюджета. Стоит также учитывать, что специалисты имеют богатый опыт проведения подобных операций и располагают всеми необходимыми для этого инструментами.

Процесс ремонта:

Подготавливается все необходимое для ремонта. Нужно купить ремкомплект для рулевой рейки, расходные материалы и запастись необходимыми инструментами.

Завершив подготовку, можно приступать к ремонту. Процесс устранения неполадок в рулевой рейке будет гораздо проще осуществить, если загнать машину на эстакаду или смотровую яму.

Для начала нужно открутить гайки на рулевых пальцах и вытащить их из отверстий поворотных рычагов подвески.

Затем откручивается стопорный болт шлицевого соединения.

Далее откручиваются гайки, прижимающие рулевой механизм к корпусу автомобиля и вынимаются крепежные скобы.

Теперь можно снимать рулевой механизм через отверстие правого колеса. Если машина на яме или эстакаде, то чтобы сделать это, нужно просто подлезть под колесо снизу. Иначе придется приподнять домкратом правую сторону автомобиля, подставить под кузов специальные опоры и также залезть под колесо и вытащить деталь.

Теперь можно приступить к непосредственной разборке рулевого механизма. Чтобы снять рулевые тяги потребуется отогнуть края стопорной пластины и открутить крепежные болты.

Теперь можно вытащить саму рулевую рейку и заняться ее разборкой. Для этого нужно вытащить сальник и заглушку, а затем снять прижимной механизм.

После осмотра деталей и определения неисправной, нужно заменить ее на аналогичную запчасть из купленного ремкомплекта.

Сбор агрегата и установку его на место проводят в обратном порядке. Перед сборкой все детали промывают и очищают, а также заменяют все сальники на новые.

Сама процедура занимает пару часов, но требует большой аккуратности и терпения. Если присутствует неуверенность, то лучше взять сервисную книжку по эксплуатации автомобиля и найти там соответствующий раздел для Рено, например, ремонт рулевой рейки Renault Logan.

Если же механизм не подлежит восстановлению и потребуется его замена, полезно знать цены на детали для различных автомобилей. Рулевая рейка Nissan Almera Classic обойдется в 14800 рублей, рулевая рейка Toyota Corolla — в 8000 рублей, рулевая рейка Audi A5 и A6 — в 13-15 тысяч рублей. Цены на запчасти для остальных марок автомобилей можно узнать, зайдя на специализированные сайты продаж.

Отремонтируй рулевую рейку для безопасного управления автомобилем!

Ремонт рулевой рейки на NISSAN ALMERA. Ремонт рулевой рейки на NISSAN ALMERA в СПб

Ремонт рулевой рейки на NISSAN ALMERA. Ремонт рулевой рейки на NISSAN ALMERA в СПб. Ремонт рулевой рейки ниссан альмера — полезные. Как устранить стук рулевой рейки своими руками. Сц «гур+эур» осуществляет ремонт рулевых реек с гидроусилителем гур на ниссан альмера (nissan almera), ниссан примьера (nissan primera). Наша компания .

Антон написал(а),
Без должного опыта связываться с рулевой рейкой не стоит. Имею плачевный опыт: 530я БМВ е60, после того, как долго время был слышен стук на брусчатке и машину начало потрясывать, решил поднять машину и глянуть. Оказалось, что причиной всему был люфт в рулевой управлении. Ну люфт, так люфт, чем платить бешенные деньги в сервисе, решил своими руками, предварительно ознакомившись с н-ным количеством инструкций. Ремонт рулевой рейки на nissan almera ii n16. Ремонт рулевой рейки на bmw e39 . Ремонт рулевой рейки. Купил новую рейку, поставил с грехом пополам ибо бмв — это все-таки не автопром, там все сделано не для удобства в ремонте, а для того, чтобы замена чего-либо была крайне неудобной:). Результат — машина едет (это радовало), но руль был таким же тугим, как на нашей четверке. Решил поездить так, но через месяц проблема вернулось на свое место — т.е. стуки на брусчатке и потрясывание. Почему с гидроусилителем была проблема разобрался- купил не ту рулевую (на БМВ их аж три вида). Поставил еще через месяц подходящую рейку. все отлично, но вот прошел опять месяц и ситуация опять повторяется. Почему? Ума не приложу. Как заменить сальник рейки ниссан альмера n16 своими. В чем может быть проблема? Ведь замена рейки устраняет проблему на некоторое время, я бы понял, если замена никак не повлияла. Ремонт двигателя газель 402 своими руками видео. Ремонт. Собственноручный ремонт мне обошелся уже дороже, чем стоил бы ремонт в офф.сервисе бмв. Возможно ли произвести ремонт рулевой рейки своими руками? В каких случаях понадобится полная замена механизма? Посоветуйте на что обратить внимание. Заранее благодарен.

Что нужно знать о ремонте рулевой рейки BMW E39?

Детали автомобиля иногда приходится ремонтировать. Ремонт реек у автомобилей BMW – это сложная процедура. Такая работа невозможна без применения профессионального оборудования.

Ниссан Альмера Н16 – второе поколение Almera, которое выпускалось с 2000 по 2006 гг., отвечает самым современным стандартам качества и надежности, а также отличается динамичностью и плавностью хода. Во многом такие параметры определяют особенности системы рулевого механизма и управления, основным узлом которых является рейка. Но даже качественные и долговечные комплектующие в какой-то момент выходят из строя и требуют ремонта или замены.

Рулевые рейки Ниссан Альмера Н16 служат в среднем около 100–120 тысяч км пробега, после которых опытные мастера советуют производить диагностику как самого механизма, так и ходовой части авто.

Признаки поломки рейки Nissan Almera

Чтобы понять, когда пора проводить диагностику, замену или ремонтные работы, следует знать основные признаки поломки рулевой рейки Nissan Almera, которые проявляются такими изменениями в работе, как:

Диагностика неисправностей

Профессиональная диагностика неисправностей рулевой рейки проходит в три этапа:

Первичный осмотр механизма, без его демонтажа.
Проверка рулевой рейки на наличие люфта или стука после снятия.
Дефектовка – осмотр механизма и его полный разбор, с определением необходимости замены составных частей.

Первичный осмотр необходим для получения общей картины о состоянии ходовой части автомобиля. При этом проверяется уровень жидкости, ее цвет, оценивается состояние червячной пары, производится проверка рулевых тяг и наконечников. После снятия, на втором этапе диагностики производится проверка опорной втулки на наличие люфта, определяется наличие ржавчины и коррозии рейки, а также степень их распространения. Проверка снятого механизма поможет определиться с дальнейшими действиями – полная замена или частичная. В процессе дефектовки разобранные части механизма проверяют на степень износа, заменяются и устанавливаются на штатное место.

Автомобиль Ниссан Альмера Н16: ремонт рулевой рейки в автосервисе

Замену рулевой рейки в автосервисной мастерской проводят на специализированном оборудовании – подъемнике. После чего систему рулевого управления проверяют на стенде и, при необходимости, выполняют его регулировку. При этом процесс ремонта или полной замены включает демонтаж некоторых дополнительных элементов ходовой части. Для этого требуется специализированный инструмент или оборудование. Наша автосервисная мастерская оснащена всем необходимым для проведения качественного профессионального ремонта системы рулевого управления, замены и ремонта рейки. Наши профессиональные сотрудники с большим опытом работы выполняют все виды работ на самом высоком уровне.

Низкий уровень качества отечественных дорог и наличие в зимнее время на них химических реагентов, неровности дорожного покрытия и слишком резкий стиль вождения – все это сказывается на работе ходовой части авто и приводит к ее быстрому износу. Ниссан Альмера Н16 – технологичный и качественный автомобиль, но даже его эксплуатационные характеристики снижаются под воздействием внешних неблагоприятных факторов. И большинство проблем, вызванных неудовлетворительным качеством управления и маневренности, кроются в неисправности рулевой рейки.

Важным условием качественного ремонта является строгое соблюдение чистоты, как инструмента, так и заменяемых деталей, ведь даже мельчайшие крупинки грязи или пыли на их поверхности сделают процесс неэффективным и не позволят механизму работать достаточное количество времени без нареканий.

Если деталь не подлежит ремонту и требует полной замены, то ее следует подбирать в соответствии с рекомендациями завода-изготовителя, иначе установка рулевой рейки несоответствующего артикула или размера может привести к неправильной и нестабильной работе всей системы рулевого управления.

Доверять работу по замене и ремонту рулевой рейки Алмера Н16 стоит только проверенным профессионалам, которые знают все особенности и нюансы не только ремонтного процесса, но и конкретной модели автомобиля. И тогда транспортное средство будет надежно и безопасно!

Причины течи рулевой рейки

Открыв любой интернет ресурс с описанием автомобиля P12 — первое, что бросится в глаза из раздела "частые неисправности или болезни" - это течь сальников рулевой рейки. Знаменита эта поломка более всех остальных и все уже привыкли к этому и даже готовы и знают как и какими способами бороться с этим. Я не буду говорить в защиту японских инженеров, разработавших эту рейку, я просто укажу вам на причины, о которых вы возможно не задумываетесь, а они ведут к тому самому результату - течь сальников.

Итак почему же они текут?

Может дело в самих сальниках и не качественных материалах? Может дело в качестве жидкости ГУРа ? Может это конструктивный недостаток — просчёт конструкторов? — Как хотите думайте, но не забывайте, что к этому косяку приложили руку в первую очередь вы и предыдущие владельцы автомобиля.

Тип нашей рейки относится к гидравлическим рулевым рейкам (интегральным).
Механизм гидравлических усилителей устроен как единое целое с рулевой рейкой. Насос ГУР под большим давлением подает масло в золотниковый распределитель, который расположен в корпусе рулевой рейки. Функция его заключается в том, чтобы отследить усилие, которое прилагается к рулю, и «дозировано», в зависимости от приложенного усилия, «помогать» рейке поворачивать колеса.

Устройство гидравлической рулевой рейки довольно просто. Принцип, по которому работает гидравлическая рулевая рейка, основан на использовании давления. В рейке находится цилиндр с поршнем; под давлением жидкости поршень перемещается из от одного конца в другой, вместе с тем перемещается рулевая рейка.
Так что же заставляет давить масло из под сальников?
К проблемам рулевой рейки может привести неправильная эксплуатация. Например, частый заезд на бордюры. Давление на газ и удерживание руля в крайнем положении одновременно, приводит к увеличению нагрузки на рулевой редуктор, детали рулевой рейки, и к износу насоса гидроусилителя руля. После чего неизбежно загрязнение и пробой уплотнителей системы гидроусилителя. Зимой двигатель следует хорошо прогреть, после чего плавными движениями покрутить руль, для разогрева масла в гидроусилителе руля. Другое обращение может привести к более быстрому выходу из строя рейки. Хорошее состояние (целостность) защитных пыльников на рейке удлиняет жизнь рулевой рейки. Обтягивающие хомуты пыльников рулевой рейки ни в коем случае не должны быть из пластика (не будет достаточного обжима и во внутрь легко попадет грязь и влага. Пользуйтесь обычными железными хомутами.)

Даже небольшое повреждение на пыльнике пропускает внутрь рулевой рейки грязь, воду с абразивом, и это приводит к износу уплотнителей, возникает течь. Если вы не хотите в один ужасный момент обнаружить, что этот узел подтекает, то проверяйте целостность пыльников на рейке как можно чаще, не поленитесь, и обязательно обратите своё внимание на Пыльники Рулевой Рейки, так как даже малейший надрыв на пыльнике означает, что во внутрь будет попадать грязь и влага, а это не допустимо! (из за влаги и грязи ржавеет рулевой вал и сальники начинают течь).
В большей степени работоспособность гидравлической рулевой рейки зависит даже не от условий на дороге, а от самих водителей. Некоторые водители зимой бросают на морозе свой автомобиль с вывернутыми колесами. Тут уж вините себя, как говорится…
С момента выхода в свет информации о том, что рейку можно несколько подтянуть и это избавляет от стука в ней — всегда появляются и люди, которые привыкли делать всё немного лучше, чем хорошо (подтянуть чуть больше для надёжности). Тем самым создавать дополнительное усилие при работе рейки в повороте с перетянутым штоком рейки, так как в среднем положении она люфтит из-за выработки, а при поворотах закусывает соприкасаясь башмаком за не изношенные места штока. Давление постоянно завышено из-за прилагаемого усилия, обороты двигателя автоматически добавляются …Последствия понятны.
Следующим пунктом у нас чудо — жидкости для остановки течи систем ГУ.

В качестве примера — на деле их сотни видов и наименований — вред одинаков.ИМХО.

Никогда не лейте эту пакость в свои автомобили. Они подходят для тех, кому нужно продать авто скрыв дефект рейки или чтобы добраться до пункта ремонта с полной заменой жидкости. Но американцы всегда хотели волшебства и убедили рекламой, что можно без вреда всему остальному — просто залить пузырёк в систему — и рейка восстановлена. Чудес не бывает, а вот вреда для вашей системы может быть на много больше. Иногда даже со временем…
Сколько раз наблюдал картину: машина припаркована у высокого бордюра вдоль тротуара. Водитель садится за руль, смотрит по сторонам и начинает вертеть руль, что бы вывернуть между двумя машинами спереди и сзади. Колесо упирается в бордюр, а владелец продолжает крутить руль пока мотор чуть ли не заглохнет или не раздастся дикий визг ремня усилителя .

Зима, мороз - поставил машину на парковку — поставь колёса в прямолинейное направление - это не сложно. После запуска в морозы дай жидкости разогреться, плавно покрутив руль — не делай резких движений с целью быстрее выехать — будет дороже.
Не выкручивайте руль в крайнее левое либо правое положение, особенно с подгазовкой! Выкрутив руль до упора — немного попустите, иначе в системе гур создаётся повышенное давление, что приводит к быстрому выходу из строя сальников рулевой рейки.
Не лейте что попало в систему - только строго в соответствии с требованиями изготовителя авто (это неспроста сказано).
Езда по ухабам, ямам, трамвайным колеям с девизом "больше газа-меньше ям" не добавит жизни рулевой рейке и ходовой. Перед прохождением неровностей на дороге (ямы, ухабы, рельсы, лежащие полицейские и т.д) своевременно оттормаживайтесь. Рулевая рейка очень не любит ударов.
Могу сейчас только посочувствовать людям, которые скажут : ".вот всё правильно делал, всегда выполнял все инструкции и я первый владелец, а рейка всё равно потекла " — это уже скорее исключение, а правило в том, что мы сами существенно способствуем этой проблеме. Одних только гонщиков на классе D — хоть отбавляй, не та это машина, ни для этих целей создана была.
На любом форуме все пишут о проблемах с авто и никто не пишет о отсутствии проблем. По этой причине складывается впечатление у обывателя, что это не автомобиль, а одно сплошное недомогание…Конечно же это не так. Делитесь не только проблемами, но и положительным опытом.

Читайте также: