Поменять уровень обогрева руля ауди
Обновлено: 05.05.2024
Подогрев руля Audi
После установки тахографа у многих водителей свободного времени в распоряжении стало больше. Но в зимнюю пору это скорее минус, чем плюс. Какой комплект обогрева руля стоит покупать, а какой нет? В чём отличия между ними? Пора найти ответы на эти вопросы.
Рынок насыщен разнообразной продукцией. При покупке важна в первую очередь стоимость изделия. Слишком дорогой вариант нет смысла приобретать. Уж лучше купить новый руль с интегрированной заранее системой подогрева. Некоторые производители предлагают именно так и поступить. Но конфигурация детали, другие параметры могут не устраивать или же имеющийся руль нравится в целом, не получается найти какие-либо причины для его замены. Часто новые автомобили дополнены этой системой. Возможно, пора задуматься о смене транспортного средства на новое.
Цена системы подогрева всё же не основной критерий. Её интеграция позволяет и дальше ездить на своей машине, вновь задуматься о двигателе, ходовых параметрах. Информацию о качестве покупаемой системы можно получить приблизительную, ориентируясь лишь на стоимость. Более важным показателем является название марки и отзывы потребителей о ней.
Напряжения от аккумулятора достаточно для возгорания? Лучше не искать ответ на этот вопрос. Самодельные системы подогрева точно могут повредить электронику. Ремонт потребуется более серьёзный, чем замена рулевого колеса.
Без встроенного механизма регулировки интенсивности обогрева комплект обычно выпускается под той же маркой, что и более мощный. То есть, можно выбрать подходящий вариант из ассортимента одного бренда. Но в первом случае на упаковке будет обозначено «лучшая цена», а во втором «максимум».
Подогрев руля Audi, комплект для установки купить в Санкт-Петербурге важно правильный, ведь от этого будет зависеть степень удовлетворённости модернизацией.
Установка подогрева руля Ауди
Нагревательные элементы во многих случаях меняются сразу после покупки системы обогрева, во время подключения. И не в качестве тут дело, а в практичности. Их стандартная ширина 53 мм. Специалисты заменят при необходимости существующие на более широкие, 90 мм в ширину.
Установить подогрев руля Ауди с заводскими нагревательными элементами может каждый мастер, а с более широкими только опытный специалист. Нужна особого типа оплётка, более широкая. Портному придётся постараться для того, чтобы рулевое колесо по-прежнему оставалось эргономичным.
В автоателье вы можете выбрать любой вариант. Стоимость комплекта останется прежней. Используются качественные нагревательные элементы, соответствующие стандартам производителей систем. Подключение производится по рекомендуемым нормам и правилам.
Самостоятельно купить систему, воспользоваться услугой подключения, в данной мастерской можно. Однако следует учесть, что предварительная консультация часто называется клиентами, производившими уже такую модернизацию, очень важным условием. Стоимость услуг всегда выгодная. В этом легко убедиться, позвонив, приехав.
Какие процедуры будут выполняться при установке системы обогрева руля?
Каждый владелец автомобиля, конечно, беспокоится о том, какие повреждения могут появиться после попытки усовершенствовать что-либо в машине. Гармония нередко нарушается непрофессиональными действиями неопытных мастеров. Здесь всегда аккуратно выполняется модернизация. Опытные сотрудники всегда придут на помощь менее опытному коллеге, дадут совет, подстрахуют. Улучшить параметры современной машины и ретро можно без проблем, по выгодной цене.
Поменять уровень обогрева руля ауди
| Файловый архив |
| Главная |
| Файлы пользователей |
| Медиа файлы |
| Общая статистика |
| Статистика скачиваний |
| К странице. |
штатно на а3 подогрева руля его нет (как минимум на 8L и 8P кузовах. про 8V пока нам мало чего известно, но в списке опций вроде как тоже отсутствует)
делимся идеями, как достойно оформить данный мод.
__________________[SIGPIC][/SIGPIC]
Допы:
Система давления в шинах--> Круиз--> БК--> Мультируль -->Pass. Air Bag Off --> Плафон для чтения --> Front Fog --> Rear LED Lamp --> 2-DIN cage --> RNS-E PU --> Bluetooth --> Alcantara/leather combination sports seats --> Aluminium inlays. --> Roof rails --> Door Exit/Warning light --> Подсветка ручек --> Xenon --> ALWR --> Омыватель фар --> Footwell light --> S-line перед --> S-line зад --> заводская сигналка .
__________________
[SIGPIC][/SIGPIC]
Допы:
Система давления в шинах--> Круиз--> БК--> Мультируль -->Pass. Air Bag Off --> Плафон для чтения --> Front Fog --> Rear LED Lamp --> 2-DIN cage --> RNS-E PU --> Bluetooth --> Alcantara/leather combination sports seats --> Aluminium inlays. --> Roof rails --> Door Exit/Warning light --> Подсветка ручек --> Xenon --> ALWR --> Омыватель фар --> Footwell light --> S-line перед --> S-line зад --> заводская сигналка .
Mods: FIS, Cruise, Allum pedals, MFSW+Tiptronic, Saloon Ligth full, Bi-xenon+LED, Задние LED, LWR, SWRA, SET, Pass. AirBAG off, IsoFIX Rear, Front Brake 312 mm, Coming Home, Rear Brake 286mm, Parking Aid 8сh, Webasto j364 + T90, Automatic climat control j255, LED подсветка номера, RNSE-PU, Rain sensor, BOSE, BT, Rear view CAM, ESP, Facelift III
Mods processed: RS3 look, BCM.
Mods wish: Steering III generation.
Поменять уровень обогрева руля ауди
Наш адрес:
Москва, ул. Подъёмная, дом 14, стр. 10
Всем привет!
Холода уже близко, поэтому пришло время позаботиться о собственном комфорте за рулём!
Этот блог несёт отличную новость для всех, кто так долго ждал от нас разработки уникального подогрева для руля!
Мы действительно очень долго к этому шли, перепробовав кучу готовых решений, из которых ни одно не устроило нас, потому-что:
1) крайне маленькая площадь прогрева;
2) длительное время прогрева руля;
3) громоздкое оборудование;
4) высокий ток проходящий от блока питания до обогрева.
Сравнение нашего подогрева и блока питания и управления (сверху) и готового решения, доступного на рынке (снизу).
После огромного количества экспериментов "на себе", мы разработали комплект, который нас полностью удовлетворяет:
1) наш подогрев охватывает полную площадь обода руля;
2) в нашем подогреве имеется блок управления температурой нагрева (холодный руль прогревается до заданного значения температуры, затем питание отключается. После снижения температуры ниже заданного значения обогрев снова включается), имеется возможность регулировки, как в меньшую, так и в большую сторону, что позволяет выставить оптимальную температуру под каждого автовладельца;
3) наш подогрев имеет мощность 80W при токе 1,8A, что позволяет использовать пустые дорожки в шлейфе руля без его замены;
4) за основу мы взяли мат на основе неопрена, за счет чего обод руля после монтажа подогрева выглядит ровным после перешива, как с завода!
Сравнение зоны обогрева нашего подогрева руля и готового решения, доступного на рынке.
Чтобы не быть голословными, мы купили самый дорогой готовый комплект универсального подогрева, чтобы продемонстрировать Вам разницу!
Как Вы видите, комплект не полностью накрывает обод, снизу вообще зона всегда будет ледяной, ну а блок управления настолько огромный, что его не сразу сообразишь куда спрятать!
А вот так выглядит наш обогрев!
Он с запасом накрывает весь обод, даже внутреннюю часть.
Мат монтируется внатяг, и в точности повторяет форму руля, затем лишнее обрезается в стык.
В этом блоге мы расскажем Вам о монтаже нашего подогрева руля в новенькую Audi A3.
Для того, чтобы вмонтировать обогрев руля, необходимо снять заводскую кожу с обода.
Затем производим монтаж и фиксацию нашего обогрева на ободе, выводим необходимые провода, после чего обтягиваем обод потрясающей итальянской кожей Nappa, сохраняя заводской дизайн руля.
Вы спросите: "а куда вывели кнопку включения/выключения обогрева?"
А вот и она!
Обратите внимание, кнопка не из жигулей и не универсальная, а красивая, с соответствующим изображением и индикацией. Если понравилось, то вот пример установки такого же обогрева руля на Infiniti FX37.
Объясняю, почему не надо соглашаться менять ГУР, если руль стал тугим
Точнее, давайте скажем так: почему не надо сразу соглашаться и верить сервисменам. Ведь не секрет, что наши автосервисы особо шевелиться не привыкли, да и отвечать за свою работу у нас как-то не принято. Будут отмазываться и валить всё на вас до последнего - сами знаете, как это бывает. И если что-то ещё можно починить, но проще поменять в сборе - то настаивать будут именно на таком варианте. И когда вы приезжаете с проблемой типа "тугой руль" , то как правило, мастер, покрутив руль и минуту поковырявшись под капотом, грустно предлагает вам замену насоса гидроусилителя.
Не соглашайтесь!
Более того. Могут предложить перебрать и саму рейку за некислый ценник. Разумеется, без каких-либо гарантий, что поможет. И чтобы этого не было, рекомендую попробовать решить проблему самостоятельно . Во-первых , начните с замены жидкости гидроусилителя. СтОит она не так дорого, объем небольшой (около литра), а поменять можно самому. В 99% случаев процедура уже неоднократно описана на форумах по вашему авто и в "Руководстве по ремонту". Второй момент - фильтр гидроусилителя. Да-да, обычно он есть, и ставится непосредственно в бачок. Иногда он сменный (типа воздушного), а иногда обслуживаемый. Достаточно извлечь его из-под крышки бачка и как следует промыть.
Проверка на поднятом передке
Далее - возможно банальное заклинивание деталей рулевого управления. Достаточно вывесить передние колеса на двух домкратах. Разблокируйте замок зажигания (вставьте ключ) и покрутите руль - при вывешенных колёсах даже с заглушенным мотором он должен вращаться буквально пальцем. Если всё равно крутится туго- смотрите рулевой карданчик и подшипник рулевого вала . Часто именно они виноваты в "тугости" руля - карданчик ржавеет, а подшипник зачастую просто рассыпается.
В любом случае, все эти процедуры (даже если не помогут) лишними точно не будут, а вот если в процессе проблема тугого руля уйдёт - сэкономите вы от нескольких тысяч, до нескольких десятков тысяч рублей. Стоят ли они одного вашего выходного дня в гараже - решать вам.
Проблемы с рулевым управлением. Желтый и Красный руль.
1 неисправность:
00003 - Блок управления
008 - нелогичный сигнал - Непостоянно
Freeze FrameСтоп-кадр:
Статус неисправности: 00101000
Приоритет неисправности: 1
Частота неисправности: 12
Сброс счетчика: 181
Пробег: 2143 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2000.00.00
Время: 14:02:26
Freeze FrameСтоп-кадр:
Кл.15 ВКЛ
Об/мин: 1197 /min
Скорость: 0.0 km/h
(нет узла): 14.0
Напряжение: 11.70 V
адель
Новичок
Участник
Артур
Новичок
ПростоЯ
Участник
Постоялец
VittorioDor
Новичок
Да глупость тот водитель сказал.
Весь север на дизелях катается.
+ какое отношение топливная система имеет к рулевому управлению.
проблема также возникла разово при попытке запуска уже прогретого !! двигателя (за бортом было -19)
Вот скан ошибки:
Sunday,07,February,2010,12:32:46:55971
VCDS Version: Beta 912.0
Address 44: Steering Assist Labels: 5Nx-909-144.lbl
Control Module Part Number: 5N1 909 144 J HW: 5N1 909 148 F
Component and/or Version: J500__APA-BS KL.098 0502
Software Coding: 0000258
Work Shop Code: WSC 01324 020 00200
1 Fault Found:
00003 - Control Module
008 - Implausible Signal - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101000
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 4
Reset counter: 53
Mileage: 583 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 10:17:37
Freeze Frame:
Term 15 On
RPM: 989 /min
Speed: 0.0 km/h
(no units): 14.0
Voltage: 11.60 V
Написал подробное жалобное письмо в Фольксваген Рус, типа чего делать-то - оперативно отреагировали, отзвонили в тот же день, за 10 дней, говорят, рассмотрим, дадим подробную инструкцию по-решению.
Так что будем ждать.
Dr. Tiguaner
Завсегдатай
VittorioDor
Новичок
Нет проблем, текст письма:
Дилеры четкого, исчерпывающего ответа по решению данной проблемы дать не могут!
2. На второй день эксплуатации при пробеге 570 км при попытке запуска уже прогретого двигателя на дисплее постоянно загорелась красная лампа "руль" и отключился электроуслилитель руля. После 6-7 попыток перезапуска лампа погасла и стало возможным продолжить движение. На следующий день данная проблема повторилась. При сканировании ошибок:
Sunday,07,February,2010,12:32:46:55971
Address 44: Steering Assist
Control Module Part Number: 5N1 909 144 J HW: 5N1 909 148 F
Component and/or Version: J500__APA-BS KL.098 0502
Software Coding: 0000258
Work Shop Code: WSC 01324 020 00200
1 Fault Found:
00003 - Control Module
008 - Implausible Signal - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101000
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 4
Reset counter: 53
Mileage: 583 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 10:17:37
Freeze Frame:
Term 15 On
RPM: 989 /min
Speed: 0.0 km/h
(no units): 14.0
Voltage: 11.60 V
Притом, что можно подчеркнуть, что это именно та проблема, ведь у всех пользователей она проявляется именно в таких условиях и таким образом!
3. Данный автомобиль Tiguan с завода оборудован догревателем Webasto. За три дня . эксплуатации неоднократно было подмечено, что котел Webasto либо не включался при запуске холодного двигателя, либо не завершив процедуру прогрева двигателя - отключался. При сканировании ошибок:
Sunday,07,February,2010,12:35:52:55971
Address 18: Aux. Heat
Control Module Part Number: 1K0 815 071 T
Component and/or Version: Zuheizer 050 2504
Software Coding: 0000011
Work Shop Code: WSC 01324 785 00200
1 Fault Found:
01406 - No Flame
000 - - - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100000
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 51
Mileage: 569 km
Time Indication: 0
Итого:
За три дня эксплуатации с пробегом 700 км в автомобиле проявилось 3. проблемы, из которых 2 - крайне серьезны, могут проявляться в процессе движения и влиять на безопасность, как мою, так и других участников движения.
Как выяснилось, эти пробемы не новы, а имеют место быть у многих пользователей данного авто на протяжении более, чем полутора лет.
Каждый раз, покупая новый автомобиль группы VW, на опросном листе, отвечая на вопрос: почему я выбрал автомобиль Volkwagen, в числе прочих я отмечал пункт "надежность".
В связи со всем вышенаписанным, я бы хотел получить 4 полных, исчерпывающих ответа от Volkswagen AG на следующие вопросы:
1. Можно ли мне забыть о том, что когда-то автомобили Volkswagen были надежными?
2. Следует ли мне забыть о своей лояльности группе VW?
3. Возвращаясь к описанному мной автомобилю Tiguan:
- Проблема "EGR-valve (клапана рециркуляции отработанных газов)", а точнее его примерзания на морозе, каким образом за полтора года ее существования VW AG Rus решила эту проблему. (выпустила сервисную акцию и т.д.)
- Проблема с электроусилителем руля. Суть вопроса та же: каким образом за долгий срок существования данной проблемы она была решена - наличие сервисной акции и т.д.
- Проблема с Webasto - как она была решена?
4. Может ли Volkwagen AG взять на себя ответственность (в том числе, возможно, уголовную) за то, что если какая-либо из этих проблем (№1 и №2) проявится в процессе движения и станет причиной ДТП.
Подчеркиваю, что отношусь к данной переписке, как к официальной, в случае конфликтной ситуации, вкупе с другими доказательствами, она будет представлена вниманию суда.
Надеюсь на исчерпывающие ответы на мои вопросы, а также быстрое и кардинальное решение проблем моего автомобиля.
Заранее спасибо,
искренне Ваш, пока еще лояльный марке VW,
.
P.S. Что делать, если гора не идет к Магомету.
Пусть хотя бы Магомет пойдет к горе
St!ver
Новичок
Пол дня читал ветку, но решения проблемы так и не увидел. Впрочем как и самарский ДИВЕРС МОТОРС.
Вчера. Пробег 2600, -20 за бортом. Завел утром на стоянке, без проблем доехал до дома, заглушил, через 2 минуты пришел, завел - ФИГУ. Красный руль! Перезапуски не помогли. Пришлось брать машину сестры. Часа через 2 завел - все в норме. И так 3 раза за день. Сегодня отогнал в ДИВЕРС МОТОРС. Мастер при мне кому-то позвонил, спросил "есть решение проблемы красного руля у Тигуанов??", видать ответили "нет".
Забрали машину, хотели оставить на ночь (я отказался - что ночью там делать. ). В итоге через 4 часа забрал машину, на мой вопрос об акте выполненых работ мастер удивленно сказал "мы даже наряд не открывали - это же ГАРАНТИЙНЫЙ БЕСПЛАТНЫЙ случай. " (но ". если очень надо подъезжайте в будний день - напишем"). Приеду, обязательно.
На словах сказал, что перепрошили "мозги" ЭУР, должно помочь. Хотя прочитав этот форум слабо верится. Да, забыл упомянуть, в связи с моей жалобой, что при первом запуске в мороз за -20 двигатель не держит ХО нашли ошибку в катал. нейтрализаторе - заказали на замену, позвонят когда придет.
VittorioDor
Новичок
Да поступил седня ответ на почту - не ответ, а полная лажа.
Сожалеем безумно, обращайтесь к дилеру, дилер - сказка, все решит. Люди там, по ходу, в розовых очках сидят.
благодарим Вас за письмо в адрес «Volkswagen AG».
Удовлетворенность клиентов продуктами и услугами имеет для Компании Volkswagen AG важнейшее значение, и мы искренне сожалеем по поводу ситуации, сложившейся с Вашим автомобилем.
С уважением,
Отдел по работе с клиентами,
ООО "ФОЛЬКСВАГЕН Груп Рус"
)))))
Разозлило письмо-то.
Не ответ, насмешка, видимо трактат мой никто и не читал. Это зря они так.
После 23 вернусь, тогда продолжим.
to Tenex: Групповой иск - с удовольствием. Вернусь, подумаем, как лучше быть.. Неправильно они обходятся с клиентами.
Участник
sergei
Участник
Проблема повторилась при -18. Глушение-завод ни к чему не привело. Пришлось ехать без усилителя. Метров через 600 заглушил, завел через 5 минут. Красный руль снялся.
Поведение при низком напряжении (емкости) АКБ совсем другое.
Работа системы при отказе датчиков.
Выписка из программы самообучения. Электромеханический усилитель рулевого управления с приводом, параллельным оси рулевой рейки.
Блок управления усилителя рулевого управления J500
На основе входных сигналов, таких как:
-- сигнал датчика угла поворота рулевого колесаG85,
-- сигнал датчика числа оборотов двигателя G28,
--сигнал датчика момента поворота рулевого колеса и число оборотов электродвигателя,а также
--сигнал скорости автомобиля
блок управления принимает решение о необходимом уровне поддержки со стороны усилителя рулевого управления. Далее рассчитывается необходимая для привода электродвигателя величина и направление тока в статоре .Для контроля температуры рулевого механизма
в блоке управления имеется датчик температуры. Если температура поднимается выше 100°C,
поддержка со стороны усилителя рулевого управления постепенно снижается. Если эффективность поддержки падает ниже 60%,контрольная лампа электромеханического усилителя рулевого управления начинает светиться жёлтым светом .
Датчик оборотов двигателя G28
При отказе датчика числа оборотов рулевое управление начинает использовать клемму 15.
Контрольная лампа электромеханического усилителя рулевого управления
не сигнализирует о данной неисправности.
Датчик угла поворота рулевого колеса G85
При выходе датчика из строя запускается аварийная программа. Усилитель рулевого управления остается в рабочем состоянии. Контрольная лампа электромеханического усилителя рулевого управления светясь жёлтым цветом.
При этом отключены следующие функции:
' активная обратная реакция;
' программные установки конечных положений;
' корректировка прямолинейного движения.
Скорость автомобиля
При пропадании сигнала о скорости автомобиля запускается аварийная программа. Водителю
предоставляется полная поддержка со стороны усилителя рулевого управления, за исключением функции
Servotronic. Контрольная лампа электромеханического усилителя рулевого управления сигнализирует
о данной неисправности, светясь жёлтым цветом.
Разряд аккумуляторной батареи
Система рулевого управления распознаёт и соответствующим образом реагирует на слишком
низкое напряжение. Если напряжение батареи падает до 9 В, то поддерживающее усилие
снижается, и контрольная лампа электромеханического усилителя рулевого управления загорается жёлтым светом.
Если напряжение батареи опускается ниже 9 В, усилитель рулевого управления отключается
и контрольная лампа загорается красным светом.
При кратковременном падении напряжения ниже 9 В контрольная лампа загорается жёлтым светом.
Датчик момента поворота рулевого колеса G269
При выходе из строя датчика момента поворота рулевого колеса рулевой привод необходимо
заменить. При обнаружении этого дефекта усилитель рулевого управления будет отключён.
Однако это отключение происходит не внезапно,а «мягко».
О наличии неисправности сигнализирует свечение красным
цветом контрольной лампы электромеханического усилителя рулевого управления.
Датчик положения электродвигателя
При выходе датчика из строя усилитель рулевого управления перестаёт работать. Контрольная лампа электромеханического усилителя рулевого управления сигнализирует о данной
неисправности, светясь красным цветом.
Неисправности электроусилителя руля и как понять, что сломался ЭУР
Электроусилитель руля предназначен для облегчения водительской жизни. Он помогает вращать руль на парковке, не прикладывая больших усилий, в современных автомобилях предотвращает ДТП и облегчает управление автомобилем. Он надежнее и лучше гидроусилителя, но все же он ломается, хотя и реже. Разберем основные неисправности в работе электроусилителя и как они проявляются, чтобы быть готовым к затратам на ремонт.
Признаки неисправности ЭУР
Самый явный – загорание контрольной лампы на щитке приборной панели. Это рулевое колесо с восклицательным знаком. Этот значок может быть двух цветов – желтого и красного цвета. В первом случае, можно управлять автомобилем, но стоит вытащить предохранитель электроусилителя руля, чтобы его обесточить полностью. Во втором случае – ехать не рекомендуется, механизм усилителя может заблокировать руль или вы потеряете полностью контроль над рулем.
Вторым признаком можно считать появление «тяжести» на руле, как на отечественной «классике». При этом не будет доноситься жужжание электродвигателя из-под рулевой колонки в случае Калины и Приоры. Эта поломка подкрепляется предупредительным индикатором на приборной панели.
Перегорание предохранителя. Это явный признак серьезной неисправности в электроусилителе. Причиной может быть проблемы в электрической части – окисленные контакты, повреждение проводки, короткое замыкание. Поломки в механической части ЭУР тоже могут привести к перегоранию плавкого предохранителя – подклинивание редуктора или разрушения в рулевой рейки. Это приводит к повышенной нагрузке на электродвигатель усилителя, а как следствие – большой ток протекает через предохранитель.
Повышенные обороты мотора автомобиля на холостом ходу могут служить косвенным признаком поломки электрического усилителя руля.
Где искать причину
Проблемы электрического свойства могут наблюдаться из-за окисленных контактов разъемов. Попадание влаги и грязи ухудшают токопроводимость контактов, а как следствие – ошибки в работе ЭУР.
Сбои в электронике могут быть по причине потери сигнала от датчика момента. Например на отечественных автомобилях слабо пропаяны контакты. Со временем они «отходят», начинаются проблемы с электроусилителем. Достаточно их почистить и хорошо пропаять и неисправность пропадет. Если не работает датчик скорости, то ЭУР будет выдавать ошибку и отказываться работать.
Предохранитель. Даже если он на вид целый, нужно внимательно его осмотреть. Были случаи, когда усилитель отключался и выдавал ошибку 1058 «Двигатель, замыкание фазных обмоток» (актуально для ВАЗовских моделей) по причине подгоревших контактов предохранителя. Чистка контактных поверхностей или замена предохранителя устраняла неисправность электроусилителя.
Причина выхода из строя усилителя может быть в механической части. Это касается редуктора и рулевой рейки. Первый может подклинивать из-за попадания воды и грязи в планетарные шестерни или их физических разрушений – читайте «Конструкция и принцип работы электроусилителя руля».
Повреждение пыльников рейки приводит к попаданию во внутрь воды, пыли и грязи. Это разрушает рейку изнутри, повреждаются подшипники, заклинивает рулевой механизм. Были случаи, когда слизывались гребни на рейки, «червяк» вала прокручивается, теряется связь между колесами авто и рулем.
Как самостоятельно проверить ЭУР
Чтобы понять, что сломалось в усилителе, нужно провести его диагностику. Не у каждого автовладельца есть диагностический сканер, некоторым нравится самостоятельно ремонтировать автомобиль. В этом случае можно самому определить неисправность электроусилителя при помощи скрепки. Этот вариант подойдет для автомобилей Калина и Приора.
Метод «Скрепки»
Разбираем защитный чехол рулевой колонки, добираемся до блока управления усилителя. Находим колодку черного цвета с шестью проводами. Необходимо замкнуть между собой 7 и 6 контакты – «массу» и «К-линию». Если смотреть на колодку со стороны проводов, то отсчет идет справа на лево, сверху вниз. На нужен коричневый провод – контакт номер 7 и пустое гнездо, не задействованное – номер 6 по счету.
Выключаем зажигание, вставляем в контакты скрепку, смотрим, чтобы она не замкнула остальные провода. Включаем зажигание, считаем количество миганий контрольной лампы на приборной панели. Один длинный сигнал, а затем несколько коротких, именно их нужно считать. Смотрим расшифровку кодов неисправности электроусилителя Калины:
- Один короткий – система исправная;
- Два – Нет сигналов от датчика оборотов двигателя;
- Три – Неисправен датчик момента;
- Четыре – Поломка электродвигателя;
- Пять – Нет сигнала от датчика положение рулевого вала;
- Шесть – Неисправен датчик положения ротора;
- Семь – Низкое напряжение бортовой сети;
- Восемь – Блок управления ЭУР;
- Девять – Датчик скорости автомобиля.
На практике этот метод не всегда может показывать реальные поломки. В этом методе блок управления проверяет сам себя, а его проверять нужно под нагрузкой. Были случаи, когда он выдавал ложные ошибки, а неисправность скрывалась в ЭБУ электроусилителя.
Как уберечь электроусилитель от поломки
- Проверяем целостность пыльников рулевой рейки;
- Стараемся не лезть в глубокие лужи, реже пересекаем водные преграды;
- Не допускаем перегрузки силовых цепей чрезмерным усилием на руле. Такое происходит при попытках выбраться из колеи, когда колесо уперлось в стенку колеи, при попытках повернуть колесо, плотно прижатое к бордюру или в песке;
- Аккуратно заезжаем на поребрик. Сильный удар в вертикальную преграду под углом способен разрушить механическую часть ЭУР.
Добавить комментарий Отменить ответ
Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.
Ремонт электроусилителя руля: что делать, если слышен свист, отказал и не работает ЭУР, проверка на наличие неисправностей
Усилитель рулевого управления — это механизм, который позволяет снизить усилие, прилагаемое водителем к рулю. Он является обязательным компонентом грузовиков, а на легковые автомобили его устанавливают не всегда. Различают пневматические, гидравлические, механические, электрические (ЭУР), электрогидравлические (ЭГУР) усилители. Электроусилитель руля обеспечивает комфортное управление автомобилем. По каким причинам ЭУР отказывается работать, почему слышен свист при повороте руля и как устранить неполадки — об этом далее в статье.
Причины отказа или неисправной работы ЭУРВидео: Неисправности электроусилителя руляДиагностика и обнаружение проблемыРемонт электроусилителя руля своими рукамиВидео: Снятие ЭУРvar index=document.getElementsByClassName('index-post');if (index.length>0)0)
Причины отказа или неисправной работы ЭУР
Конструкция электроусилителя руля очень простая — её главными составляющими компонентами являются:
редуктор; электромотор;электронный блок управления (ЭБУ);контроллер крутящего момента; датчик положения ротора; прибор фиксации скорости.
Действует ЭУР по такому принципу:
Когда вращается руль, скручивается торсион. Показатель крутящего момента регистрируется контроллером. Электроусилитель размещается на рулевом вале, части которого соединяются торсионом. Блок получает данные с датчиков и регулирует напряжение электродвигателя. Он также рассчитывает уровень компенсационного усилия, которое необходимо добавить во время вращения руля. При меньшей скорости на электродвигатель подаётся большее напряжение. Электродвигатель при помощи редуктора создаёт дополнительное усилие, которое облегчает управление передними колёсами.
В зависимости от размеров автомобиля конструкция ЭУР может отличаться. Например, компенсационное усилие направляется на рулевой вал или прямо к рейке. В небольших автомобилях нет необходимости прилагать большую силу к рулю, поэтому ЭУР размещается на рулевой колонке, фактически в салоне автомашины. Пыль, грязь и влага не проникают к устройству, что способствует продолжению периода его эксплуатации.
В автомашинах среднего размера ЭУР устанавливается на рулевой рейке и создаёт компенсационное усилие при помощи редуктора. В тяжеловесных микроавтобусах и внедорожниках применяется параллельноосевое устройство с зубчато-ременной передачей и механизмом «винт-гайка на циркулирующих шариках» для создания большого усилия.
Знаете ли вы? Впервые пневмоусилителями рулевого управления оснастили тяжёлую технику — карьерные самосвалы. Это произошло ещё в 30 гг XX в.
Усилитель руля, оснащённый электроприводом, может отказывать в функционировании по таким причинам:
При низком напряжении в питающей бортовой сети автомобиля. Такие условия могут быть обусловлены не заряженным аккумулятором, не действующим генератором или не подтянутым его ремнём, применением в авто электрического оборудования несоответствующей мощности. Вследствие неисправности ЭБУ. Он находится под радиатором обогревателя, и зимой при воздействии на него высокой температуры может выйти из строя. Из-за неактивного предохранителя. Проверять исправность нужно, осматривая целостность нити внутри устройства. При необходимости следует заменить его новым.Для функционирования ЭБУ необходимо напряжение 13,6 В — при меньшем значении следует поменять регулятор генератора.Влага и конденсат провоцируют дефекты предохранителя и электромотора. Следует предотвратить появление этих негативных факторов.При автоматическом прекращении деятельности ЭУР после включения зажигания и бортового компьютера, диагностирующего все узлы и обнаружившего неработоспособность прибора. При этом извлеките предохранитель, находящийся слева от руля, регулирующий питание ЭБУ, с целью предотвращения внезапного запуска ЭУР при движении автомашины, что может создать аварийную ситуацию. Крутящий момент получит рулевая рейка, обходя электроусилитель. Затем следует очень медленно ехать в автомастерскую. Управлять автомашиной будет труднее. Из-за отсутствия сигнала от контроллера скорости, так как этот прибор активизирует и отключает ЭУР при различных режимах движения. Если датчик вышел из строя, то ЭБУ не получает информации от него. Происходит автоматическое отключение электроусилителя рулевого управления. Для восстановления его работы необходимо произвести ремонт, заключающийся в очистке наружной поверхности от грязи или намагниченной металлической стружки. Проверьте также проводку и контакты прибора с бортовой сетью. Если предыдущие манипуляции оказались неэффективными, тогда придётся заменить датчик скорости. Стоимость нового прибора небольшая, и его можно приобрести в любом магазине автозапчастей. Процедура замены несложная, и её можно сделать самостоятельно.
Видео: Неисправности электроусилителя руля
ЭБУ способен сканировать показатель спидометра при помощи данных контроллера скорости. Усилитель руля, оснащённый электроприводом, функционирует на полную мощность при движении на низкой скорости, например, когда вы паркуетесь, маневрируя рулём — выворачивая его до крайних положений то влево, то вправо. ЭУР запускается при частоте вращения, равной 400 об./мин., при меньшем значении устройство неактивно.
Во время разгона уменьшается усилие, которое создаёт электрический прибор на рулевую рейку. При скорости, превышающей 60 км/ч (в некоторых моделях — 110 км/ч), ЭУР автоматически выключается. Такой механизм действия усилителя задан в программном обеспечении и гарантирует безопасность управления автомашиной при быстрой езде.
Посторонний шум в электроусилителе, который сопровождается свистом при вращении руля, требует смазки рулевого вала. Если эта мера оказалась неэффективной, то необходимо подтянуть рейку, подшипники, регулировочную гайку, оснастить дополнительными шайбами для уменьшения люфта, заменить ЭУР безредукторным или отказаться от него вообще. Посторонний шум во время вращения руля провоцирует не только электроусилитель, а также рулевая рейка или колонка.
Знаете ли вы? Электрогидроусилитель рулевого управления был внедрён в автомашины второго поколения MR2 ещё в далёком 1990 г. в Японии на заводах автоконцерна Тойота.
Диагностика и обнаружение проблемы
Во время включения зажигания бортовой компьютер диагностирует все системы автомобиля. Если ЭУР неисправен, то на щитке приборов светится индикатор с изображением руля и восклицательного знака.
По цвету сигнала определяют степень опасности:
красный означает необходимость срочного ремонта; жёлтый — эксплуатация автомобиля возможна без ЭУР при условии извлечения его предохранителя. Неполадки усилителя могут быть связаны с повреждёнными цепями питания или неисправным датчиком.
Если индикатор загорается при включении зажигания, а при работающем двигателе гаснет, то это сигнализирует о нормальной деятельности системы. Нужно удостовериться, нет ли повреждений кабелей ЭБУ.
При этом следует учесть значение контактов соответственно цвету:
голубой — двенадцативольтный, подключён к замку зажигания;красно-коричневый соединён с тахометром;серый идёт на контроллер скорости;бело-розовый — подключён к индикатору ЭУР;чёрно-жёлтый — линия диагностики;шестой — без подключения;коричневый — минусовый провод бортовой сети;восьмой — нет ввода.
Рекомендуем для прочтения:
Неисправности рулевого управления, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств
Проверка рулевого управления на наличие дефектов
Можно ли заливать трансмиссионное масло в гидроусилитель руля
Что лучше: электроусилитель руля или гидроусилитель?
Как заменить ГУР на автомобиле своими руками
При проверке ЭУР на автосервисе сканером через диагностический порт можно получить точный анализ показателей. Диагностика скрепкой позволяет водителю узнать о дефектах в узлах транспортного средства.
С этой целью необходимо:
Отключить зажигание.Скрепкой замкнуть контакты 6 и 7 в штекере, без его демонтажа.Запустить мотор.После этого индикатор ЭУР на панели приборов начнёт мигать.
Первый сигнал всегда является длинным, после него есть ещё короткие моргания, их количество означает вид поломки:
один — электроусилитель работает исправно;два — отсутствует сигнал от измерителя оборотов двигателя;три — нет питания контроллера момента;четыре — поломка электродвигателя;пять — не функционирует датчик поворота руля;шесть — нет данных прибора, который фиксирует положение ротора двигателя;семь — перебои в сети;восемь — ЭБУ не действует;девять — аппарат регистрации скорости не выдаёт информации.
Ремонт электроусилителя руля своими руками
ЭУР запускается при движении автомобиля на низкой скорости, а отключается — на высокой. Опасность представляет остановка деятельности усилителя в одном из этих состояний. Запрещается эксплуатировать автомашину до ликвидации неисправности.
Во избежание внезапного отказа системы ЭУР проводите рационально диагностику всех узлов автомобиля. Если вышел из строя усилитель руля, оснащённый электроприводом, придётся снять его, отремонтировать или заменить. Демонтаж проводится вместе с рулевой колонкой. Понадобится ключ на тринадцать, крестовая и плоская отвёртки.
Важно! Не забудьте отключить аккумулятор при демонтаже ЭУР во избежание неприятностей с электрической проводкой.
Условиями извлечения ЭУР являются:
нахождение колёс в прямом положении; снятие минусовой клеммы с аккумулятора; демонтаж руля и части торпеды.
Необходимо пользоваться схемой подключения прибора.
Видео: Снятие ЭУР
Последовательность действий следующая:
Убрать подрулевые переключатели.Затем следует разъединить штекер с кабелями от щитка приборов. Демонтируйте замок зажигания, выкрутив три самореза крестовой отвёрткой. Снимите нижнюю часть щитка приборов. Нажав на фиксаторы, которыми крепятся колодки кабелей, отключите их от ЭБУ. Далее разъедините колодку и подрулевые переключатели.Выкрутите четыре гайки, которыми закреплён кронштейн. По завершении предыдущих манипуляций наклоните рулевую колонку вниз. Заключительным этапом демонтажа ЭУР является выкручивание ключом на тринадцать болта, которым кардан прикручен к валу рулевого механизма, при одновременном удерживании гайки от проворота. Клеммное соединение следует разжать плоской отвёрткой и осторожно извлечь промежуточный вал. Далее проводят ремонт ЭУР и сборку устройства в обратном порядке, совмещая пометки. Предварительно следует разместить нижний шарнир на вал-шестерню. Совместите промежуточный кардан и рулевой вал. Вначале устанавливают нижний шарнир, потом вал проворачивают, чтобы стянуть их болтом. Напоследок подключают штекер кабелей и устанавливают верхние панели.
Важно! Следует точно помечать маркером, как расположены валы и шестерни один относительно другого. Также нужно не повредить кабеля при демонтаже.
Нюансы ремонта электрогидроусилителя
Некоторые автомобили, выпущенные в 2000 гг, оснащены электроусилителями и электрогидроусилителями руля. Это марки — Ford, Wolkswagen, Audi, Peugeot, Citroen, Skoda, Suzuki, Opel, Toyota, Honda, и Mazda. Конструкция ЭГУР (Electro-hydraulic power steering systems) является модернизированным гидроусилителем. Усовершенствование касается насоса, обеспечивающего гидравлическое давление. На его работу уже влияет собственный электрический привод, а не ременной от двигателя.
Насос включается электродвигателем только по мере необходимости, поэтому владелец авто может сэкономить топливо. Если ЭГУР вышел из строя, то его замена новым будет очень дорогая. Его стоимость высокая и колеблется в пределах 15–60 тыс. руб. Более экономным вариантом будет его ремонт в надёжной автомастерской. При неисправности ЭГУР руль становится «жёстким», при повороте слышен свист, течёт масло.
При самостоятельной замене ЭГУР необходимо выполнить следующие действия:
разберите колёса, для этого поднимите автомобиль при помощи подъёмника;отвинтите крепления подкрылка и демонтируйте его; открутите крепления кронштейна и достаньте насос, аккуратно отсоедините провода от него, так как фишки разъёмов легко сломать;снимите с нагнетателя пластиковую крышку и его механическую часть, затем диагностируйте каждую деталь.
Знаете ли вы? В 1951 г. впервые на американских легковых автомобилях Chrysler Crown Imperial были установлены гидроусилители (Hydraguide) рулевого управления как стандартное оборудование.
Не рекомендуется самостоятельно ремонтировать деталь, за исключением случая, если вы специалист в этом вопросе.
Мастера на автосервисе чинят насос ЭГУР в такой последовательности:
вначале проверяют гидравлическую и электронную часть насоса на оборудовании для диагностики, которое воспроизводит функционирование авто и занимается поиском неисправностей устройства;если не работает насос, его разбирают и заменяют изношенные элементы, проверяют другие детали, складывают конструкцию и проверяют опять на стенде;при отказе электроники необходимо воспользоваться специальными инструментами и высокоточным оборудованием для устранения неисправности или ошибки.
Когда лучше пойти в сервис
Замена ЭУР обойдётся дорого, поэтому если период гарантийного обслуживания автомобиля ещё не истёк, лучше воспользуйтесь сервисом дилерской сети. В противном случае обращайтесь к опытному электрику в автомастерской для снятия устройства, его диагностирования и, при необходимости, установки нового прибора.
Зная причину неработоспособности ЭУР, вы оперативно устраните возникшие неполадки. Достоверной информацией об электрической схеме устройства владеют мастера в автосервисах, поэтому предпочтительнее ремонтировать ЭУР там. Не стоит рисковать, а лучше довериться компетентным специалистам, чтобы обеспечить безопасность при движении автомобиля.
Проще, но еще дороже: что ломается в рулевых рейках с ЭУР, и как их ремонтируют
Изучив самым доскональным образом все недостатки гидравлических усилителей рулевого управления, конструкторы со временем пришли к выводу, что дешевле и надежнее будет отдать «бразды правления» электрическим системам. Достоинств немало: это и отсутствие рабочей жидкости и трубок со шлангами, и меньшая масса всей системы… К тому же благодаря электронному управлению можно заставить руль вращаться самостоятельно, как, например, в системе с автоматической парковкой. Но у любой медали есть оборотная сторона: со временем выявился не меньший, а то и больший объем проблем, нежели в гидравлических системах. Об этих проблемах, а также о способах их устранения мы сегодня и поговорим.
Особенности работы
П еред тем, как начать разговор о типах электроусилителей и их характерных проблемах, скажем пару слов об алгоритме их работы. Сразу после пуска двигателя выполняется самодиагностика системы – подтверждается ее работоспособность. В нейтральном положении электромотор не работает: вся система находится в ожидании активных действий.
Как только вы начали вращать руль, сигнал от датчика угла поворота и крутящего момента поступает в ЭБУ, а тот в свою очередь дает команду электромотору, который облегчает вам жизнь. Причем характер работы электроусилителя будет разным в зависимости от скорости автомобиля: таким образом достигается прогрессивность работы ЭУР. Пройдя поворот и понемногу снимая усилие с руля, система вернет колеса в нейтральное положение.
Наверняка владельцы переднеприводных автомобилей с поперечным расположением двигателя замечали, как автомобиль при активном старте немного уводит в сторону. Обусловлено это разной длиной приводных валов с правой и левой сторон. Так вот, модели с электроусилителем могут еще и немного подруливать колеса, компенсируя тем самым увод. В целом усилие на рулевом колесе полностью под контролем ЭУРа – а потому именно на его совести та «пустота руля» и «искусственность усилия», о которой так часто говорят и на которую сетуют многочисленные журналисты.
Какими бывают электроусилители
Эти системы разделяют прежде всего по месту установки силового блока (электромотора): на рулевой колонке (почти под рулем) или на рулевой рейке. В первом случае рулевой механизм будет самым обычным, например, как в «восьмерке» или Nissan Micra, а во втором в конструкцию интегрирован электромотор или привод. Сегодня на практике мы рассмотрим более интересный вариант с усилителем на рейке.
На самом рулевом механизме электромотор может быть установлен по-разному – либо отдельно, либо являясь частью корпуса этого рулевого механизма. Различают также и тип привода штока рейки: дополнительной шестерней или подвижным соединением винт-гайка.
В последнем случае электромотор может передавать вращение через ременную передачу, либо привод может быть прямым (как в рейках Lexus GS).
Для понимания, когда же и на сколько нужно «помогать» водителю вращать руль, система использует данные с нескольких датчиков – это датчик крутящего момента на валу шестерни рулевого механизма, датчик положения рулевого колеса, датчик частоты вращения коленчатого вала и датчики скорости вращения колес. Единственным датчиком, который относится непосредственно к системе ЭУР, является датчик крутящего момента.
Подробнее об устройстве
Теперь рассмотрим три различных варианта конструкции: рулевые рейки с дополнительной шестерней, рейки с параллельным приводом и рейки с прямым приводом. Каждая из них имеет свои плюсы и минусы – сейчас мы обозначим, какие.
Рейки с дополнительной шестерней имеют в своем составе электромотор, который через червячную передачу вращает шестерню, очень похожую на ту, что мы вращаем через рулевой вал. На самой рейке же в этом случае имеются две насечки зубьев. В этой конструкции все неплохо – вот только потери на трение высоки: все-таки это червячная передача. При этой конструкции электромотор зачастую имеет свой собственный корпус.
Рейки с параллельным приводом – так называют механизм, в котором вращение от электромотора через ремень передается на гайку, или, если сказать точнее, на пару «винт-гайка».
Винтом здесь выступает шток с нарезанной резьбой с одной стороны и насечкой зубьев с другой.
Между гайкой и винтом заложены шарики, через которые передается вращение – они же выступают в роли подшипника. Работает это так: когда вы начинаете вращение рулевого колеса, приходит в действие электромотор, вращающий гайку в ту или иную сторону, помогая вам поворачивать руль.
Рейки с прямым приводом – третий вариант, в котором корпус рулевой рейки частично является корпусом электромотора, а шток рейки проходит внутри него. Вращение от электромотора передается через уже известную нам пару «винт-гайка».
Итак, это основные типы конструкций. Общение с мастером сервиса позволило нам выяснить еще одну немаловажную особенность: есть принципиальная разница между японскими и европейскими рейками. Японцы блок управления электроусилителем «прячут» подальше от самого рулевого механизма – в результате к электромотору тянется длинный шлейф проводов для управления, связи и диагностики. Европейцы же блок управления монтируют рядом с электромотором или прямо на нем.
Какой из подходов верный, сказать тяжело. В случае с «японцами», чтобы снять всю систему, необходимо вытянуть несколько метров проводки и найти сам блок управления – но блок в таком случае находится в безопасности. С европейской же рейкой не будет проблем в плане демонтажа: отсоединил два-три разъема, выкрутил пару болтов крепления – и все. Однако блок управления в такой схеме подвержен различным воздействиям извне.
Первичная диагностика
Первичная диагностика поступившего в сервисную зону автомобиля строится на данных, полученных от хозяина автомобиля: например, стук постоянный или только при вращении, закусывание руля, неравномерное усилие на рулевом колесе или его отсутствие. Основываясь на этом, рейку демонтируют и подключают к специальному стенду (у нас это MSG MS561) и считывают ошибки. С помощью стенда имитируют работу двигателя на различных режимах и более детально изучают работу рулевого механизма. Делается это, чтобы локализовать неисправность и понять, кроется ли проблема в «железе» или в электрике.
По порядку о проблемах
Сначала поговорим о механической части системы. Здесь все так же, как и с другими рейками: практически любая проблема связана с разрывом пыльников рейки и попаданием внутрь нее воды и грязи. Вода – это неизбежная коррозия, а грязь – чрезмерный износ трущихся поверхностей.
Износ боковой втулки – пожалуй, самое безобидное, что может случиться со штоком рейки. Вымывание смазочного материала из пары винт-гайка может привести к закусыванию в паре или даже заклиниванию рулевого механизма в одном положении.
В механизмах с параллельным приводом попадание влаги на ремень приводит к резкому возрастанию его износа и, в конечном итоге, разрыву. Резко возросшее усилие на руле – вот что ощущает водитель в таком случае.
Редко, но бывает так, что из-за влаги подшипник электромотора подвергается коррозии – тогда вы услышите неистовое завывание последнего при работе.
Износ в зубчатом зацеплении вала-шестерни и штока рейки – тоже потенциальная причина разрыва пыльника. Но здесь болезнь можно попытаться вылечить, поджав упор штока.
Справляясь у мастера о влиянии воды на электромотор, если привод прямой, мы узнали, что особых проблем с самим мотором быть не может – добротная изоляция проводов делает свое дело.
Разобравшись с механикой, переходим к «источнику силы» – электрической части. Потенциальных проблем здесь не так много, но почти все они связаны с солидными затратами.
Выход из строя датчика крутящего момента – еще одна малоприятная ситуация на дороге. В этом случае ЭУР «не понимает», с какой частотой и усилием помогать вам вращать руль и в какую сторону.
Полностью усилитель не отключится, так как он «возьмет» данные датчика скорости и угла поворота рулевого колеса, но на щитке начнет светиться индикатор неисправности ЭУР. Более того, может случиться так, что вращать руль вам будет необходимо вправо, а электромотор будет «крутить» его влево.
Сами датчики могут быть аналоговыми или цифровыми, потому и проблемы у них соответствующие. Аналоговые «страдают» износом: проявляется это в различном усилии на руле или уводе механизма от центрального положения.
Цифровые, впрочем, также страдают от износа, но только не самого датчика, а шлейфа, который может банально перетереться.
Лечим рейку
Механические проблемы со штоком рейки не лечатся никак. Коррозия, чрезмерный износ резьбы или зубьев отправят вас за покупкой нового штока – ни шлифовка, ни какая-либо иная обработка здесь не предусмотрены. Если же со штоком все в порядке, а причиной стука стал износ боковой втулки или увеличенный зазор в зубчатом зацеплении, то втулку можно без проблем заменить, а зазор отрегулировать, подтянув упор штока (так же, как и в случае с гидравлическими усилителями). Собственно, каких-то других решений проблем по «железу» просто нет.
А вот с электрикой, как уже говорилось выше, куда ни глянь – всюду одни расстройства. Если считываемые ошибки связаны с неправильной эксплуатацией, то их можно попытаться удалить – но если это поломки… Тогда решения нехитры, но дороги. Судите сами: малейшая трещина в крышке блока – это в большинстве случаев замена всей рулевой рейки. Коррозия подшипника электромотора означает два пути решения проблемы: замена электромотора с блоком управления или опять-таки замена всей рейки в сборе. Кстати, замена в сборе – это вердикт любого официального дилера: завод-изготовитель обычно попросту не закладывает возможности ремонта и восстановления рулевого механизма с ЭУР.
А если привод прямой, и внутрь попала вода, то что тогда будет с электродвигателем? К счастью, ничего: его промоют бензином, высушат и снова отправят на службу. Касательно этого элемента ЭУР мастер вообще заметил, что еще ни разу не встречал проблем, связанных с выходом из строя мотора системы.
Поломка датчика крутящего момента лечится заменой датчика. Единственным утешением для конструкции с аналоговым датчиком может быть возможность небольшой корректировки (±1°) ЭУРа. Но если гнездо датчика разбито значительно, то корректировка уже не поможет.
Одной из самых распространенных причин выхода из строя датчика является повреждение пыльника, который установлен над ним. Он от постоянной влаги начинает гнить и в конце концов разрушается, отправляя датчик под замену – если такая возможность есть. Если ее нет, то… Вы, наверное, уже догадались: замена рейки в сборе. Но самое обидное, что может случиться, так это банальная поломка разъема на рейке, ведь в этом случае тоже ничего, кроме замены рейки в сборе, уже не поможет.
Если вам повезло, и рейку отремонтировали
По завершении работ рейку собирают и устанавливают на автомобиль.
После установки необходимо произвести инициализацию или адаптацию ЭУР. Действие это крайне важное, поскольку позволяет «научить» рейку видеть все датчики и крайние положения. Если этого не сделать, то электромотор будет крутить «до победного», в результате чего в конце хода шток с немалой силой ударится в упор. После же выполнения адаптации система за 5 градусов до крайнего положения резко снизит усилие, предохранив шток от удара.
Кстати, есть еще один небольшой плюс, связанный с адаптацией и самим принципом работы электрического усилителя. Если помните, в системах с гидроусилителем нельзя длительное время удерживать руль в крайнем положении – это чревато перегрузкой и поломкой насоса. А вот с правильно адаптированным ЭУР в любом положении все будет хорошо.
В завершение
Несмотря на кажущуюся простоту системы электроусилителя рулевого управления и фактическое отсутствие необходимости его обслуживать, стоит помнить, что это по-прежнему одна из самых важных систем автомобиля. Ведь ЭУР помогает контролировать направление движения – иначе говоря, делает передвижение подвластным вашей воле. Используя показания датчиков колес, двигателя, рулевого колеса, ЭУР требует к себе удвоенного внимания – поэтому при появлении малейших странностей в его работе не ждите «восстания машин», а отправляйтесь на диагностику.
Читайте также: