Прокачка тормозов сузуки лиана

Обновлено: 10.05.2024

замена тормозной жидкости - прокачка тормозов?

разуверте,если я не прав.Когда меняли тормазуху,открутили 4 нипеля и сливали старую жидкость,затем подливали новую и нажимали педаль тормаза,закрыли нипеля и я уехал.Когда приехал домой я увидел что сопливит из переднего нипеля,снова вернулся в гараж,механик отвернул штуцер,просмотрел его ,а в это время стекала жидкость,затем он его закрутил на место не прокачав Педаль Тормоза.Я вот думаю не мог бы в систему зайти воздух ,хотя тормаза сразу схватывают. и подтека уже нет.Нужно ли было прокачивать заново систему?

Змей Потапыч

Одуванчик!

Ответ: Смена Тормозной Жидкости

Наш человек

Ответ: Смена Тормозной Жидкости

А какую Марку лучше лить. тормозуху. Кто чо льёт посоветуйте.

Змей Потапыч

Одуванчик!

Ответ: Смена Тормозной Жидкости

KASiK

Мудрец

Ответ: Смена Тормозной Жидкости

Змей Потапыч

Одуванчик!

Ответ: Смена Тормозной Жидкости

Наш человек

Ответ: Смена Тормозной Жидкости

А подскожите Какая очередность прокачки тормозов?

Сантьяго

Местный

Ответ: Смена Тормозной Жидкости

макс-1980

Новичок

прокачка тормозов .

сегодня поменял передние тормозные диски, передние тормозные колодки и задние колодки. При выключеном двигатели педаль жесткая,включаю двигатель-педаль проваливается,тормозит слабо. Может воздух? Если воздух-как прокачать с АБС .

Змей Потапыч

Одуванчик!

Ответ: прокачка тормозов .

Свой в доску

Ответ: прокачка тормозов .

korchagin

Продвинутый новичок

Ответ: замена тормозной жидкости - прокачка тормозов?

Как все сделать в одиночестве Инструкция в картинках

Catdog50rus

Местный

Ответ: замена тормозной жидкости - прокачка тормозов?

KASiK

Мудрец

Ответ: замена тормозной жидкости - прокачка тормозов?

Вообще, действительно ничего сложного в этой процедуре нет, но проще делать на эстакаде.
Я даже без клапана делал: просто второй конец трубки, надетой на штуцер, опускал в банку, в которую заранее наливал немного тормозухи, так, чтоб трубка была утоплена. В таком случае даже если вдруг произойдет засасывание тормозухи обратно в цилиндр, то воздух не засосется, а просто малость тормозухи обратно всосется. Хотя клапан - интересная штука. Можно наверняка использовать и клапан, который ставят на форсунки стеклоомывателя (я себе тоже поставил):

vova65

Сузуковод со стажем

Ответ: замена тормозной жидкости - прокачка тормозов?

Вот приближаеться очередная замена тормозной жидкости(я её менял 1,9 месяцев назад)По состоянию на сейчас жидкость светлого цвета.Менял на ДОТ-3
Вопрос- нужно ли сменить жидкость,если даже оно не поменяло цвет ?

Змей Потапыч

Одуванчик!

Ответ: замена тормозной жидкости - прокачка тормозов?

korchagin

Продвинутый новичок

Ответ: замена тормозной жидкости - прокачка тормозов?

Первый раз сменил в возрасте 6 лет при 100 000км, Ну чуть мутноватая была, но на качество торможения ну никак не влеяло. После смены никаких +- не заметил. Ничего не советую- делюсь опытом. Следующую смену планирую еще через 100 000 или 2 года (что раньше). Ужасы, на мой взгляд, весьма преувеличены. На предыдущих авто Нива (120 000км 2 года), ВАЗ 2110 (115 000 км 2,5 года) и ВАЗ 2114(97 000 км 1,5 года) ни разу не менял- та же ситуация. Может я неправильно педальку нажимаю.

Змей Потапыч

Одуванчик!

Ответ: замена тормозной жидкости - прокачка тормозов?

KASiK

Мудрец

Ответ: замена тормозной жидкости - прокачка тормозов?

Потапыч прав! Не зря производители масел, антифризов и тормозухи рекомендуют менять жидкости раз в 2-3 года, даже если авто практически не ездило. Свойства жидкостей со временем все равно меняются и, увы, не у лучшую сторону. Когда я переставлял двигатель с битой Лианы на свою, то тот двигатель сняли даже с гарантии (еще несколько моесяцев было бы), т.к. вовремя в нем масло не заменили из-за того, что она уже стояла после ДТП. И отговорка, что авто после последней замены масла прошло меньше 10 тыщ, не помогла.
Все же стоит менять жидкости по регламенту!

sanich72

Эксперт

Ответ: замена тормозной жидкости - прокачка тормозов?

DiMan

Продвинутый новичок

Ответ: РАЗБОРКА SUZUKI LIANA: б/у запчасти.

Товарищи, помогите в следующем вопросе:
сегодня решил прокачать тормоза и сломал штуцер, тот что используется для слива тормозной жидкости, половина осталась в корпусе цилиндра, а вторая - у меня в ключеРыдаю. Можно ли найти этот штуцер отдельно, либо весь цилиндр заказывать. может от от чего другого подходит?

sanich72

Эксперт

Ответ: РАЗБОРКА SUZUKI LIANA: б/у запчасти.

Передний или задний

DiMan

Продвинутый новичок

Ответ: замена тормозной жидкости - прокачка тормозов?

Ответ: РАЗБОРКА SUZUKI LIANA: б/у запчасти.

Если система герметична - не волнуйся. Мне этот штуцер так же отломали в фирменном сервисе на ТО 30. После этого отъездил ещё 16тыщ. Цилиндр какой?

user1975

Профи

Ответ: замена тормозной жидкости - прокачка тормозов?

Подскажите, какой внутренний диаметр шланга, надеваемого на штуцер для прокачки?

Velikiy Vo

Местный

Ответ: замена тормозной жидкости - прокачка тормозов?

Добавлено через 2 минуты

Я покупал шланг от ВАЗовской системы омывайки, но он плохо надевался, путем нагрева зажигалкой, добился нужного диаметра и прилегания.

Вопрос по Лиана

Траву надо менять! :) Все тесты, судя по описаниям их, проводятся в ИДЕАЛЬНЫХ условиях - если асфальт, то асфальт, если лёд - то полированный.

И где же это такие условия?

Для меня показателем является то, что как-то ехали мы с одним товарищем, он на шипах, я - без. Скорость - одинаковая, машины - одинаковые, полноприводные, только я его потом из кювета доставал.

ЗЫ. При этом ВАЗ 2105 на СПОРТИВНЫХ шипах (7.5 мм) ждал нас полчаса.

Меняй. Ездим только на шипах на всем меньше шишиги. Сколько перевытаскано из кюветов - не счесть. Один раз - не показатель.

Удачи на дорогах.

Мое мнение простое за шипы в плюсе - минус 10-12 метров тормозного по льду.
в минусе - плюс 1-2 метра тормозного по асфальту.

[em]Но в общем результаты оказались на приличном уровне (если конечно можно сравнивать субурбан, бмв и уазик).[/em]
Мона. Если отключить у первых двух абс, ебд, есп и одеть в одинаковую резину от одного производителя.

А ну и добавить на второй регулятор тормозных сил. А уаза - его настроить и подвести тормоза;). Гм.

Неужели ты никогда > Все тесты, судя по описаниям их, проводятся в ИДЕАЛЬНЫХ
> условиях - если асфальт, то асфальт, если лёд - то полированный.
>
> И где же это такие условия?

не встречал в Москве полированный лед?
Я вот прошлой зимой встречал столько раз что со счету сбился.
Перед перекрестками (неоднократно видел сам как надо при торможении улетал на середину перекрестка - поперечные были в экстазе), около автобусных остановок (там обычно рядом пешеходные переходы - тоже супер) .
Да что там, самый яркий пример - по дороге на дачу в Подмосковье в одном месте при выезде после микроскопического подъемчика на главную дорогу (знак стоп останавливаться надо) каждую зиму когда температура около нуля раскатывают (трогаясь с буксом) такой лед что машины на шипах уезжают с большим трудом (я там теперь полный подключаю - на заднем уж очень тяжко) а машины без шипов народ постоянно выталкивает руками.

1. Если ехал колесами по рельсам то сорри - там ничего не будет тормозить, разве что крупная алмазная шкурка.
2. На _голом льду_ гражданские шипы ну никак не рулят. И _любые_ нешипованые шины тоже. Единственный шанс - _вовремя_ понять что там лед и тормозить медленно и печально.

> В этом году купил себе резину на Лиану без шипов, посмотрю ,
> что получится. На осфальте и в снегу шипы только во
> вред.

на асфальте - минус 5% от тормозного пути как максимум. Но если на асфальте такой запас делает погоду.
На снегу шипы просто пофиг - что есть что нет.
На льду - см ниже.

>>У меня друг на Тойоте Авенсис на шипах по осфальту очень
> неплохо догнал Фолькс, и АВС с ЕВД не помогла.Причем скорость
> было около 40 км/ч. Он на шипах как на коньках докатился, потом
> следы торможения смотрели-7 метров царапин по асфальту!

Угу. называется наледь. А без шипов в таком случае даже царапин не остается - просто скользишь себе.
Кстати по описанию вообще какая-то фигня. Если 7 метров царапин то где была АБС?

Да, сорри, погорячился какая там нафиг наледь - 7 метров с 40 кмч.
это около 7-8 мс2 замедление получается.
Очень такое хорошее замедление, не думаю что с летней резиной будет много лучше (тем более если холодно еще - летняя резина дубеет может даже хуже стать).

Ну вы меня прямо расстраиваете :))) Хоть не пробуй шиповку, которая лежит - меня ждет :))

Радует только, что АБС нет как класса (в 95-м году ее на Эскуды вроде не ставили). Без него как-то привычнее.

будете смеяться - у меня опыт прямо противоположный (собственно, почему и спросил). До недавнего времени у меня была машины без АБС, у жены - с АБС. Ну и налетался я зимой, я Вам скажу. По мне, так как раз без АБС - ужас. Жмешь на педальку - и вперед, в светлое будущее, блин (как вспомню глаза того водителя на Гольфе, который мне навстречу ехал - до сих пор жуть берет). А с АБС-кой, наоборот, тормозит неплохо, да еще и рудится впридачу (не зря ж буржуи ее на все машины ставят, ох не зря. ).
Единственное, гда я вижу преимущества без-АБС-ной системы тормозов, так это в снегу, когда заблокированные колеса собирают перед собой кучку снега и тем самым тормозят быстрее.
Вот теперь задумался - надо будет зимой площадку попустее найти и сравнительный тест провести - как оно с АБС и без оной. Думаю, с цифрами в руках будет интересно.

Удаление воздуха из тормозной системы

Удаление воздуха необходимо всякий раз, когда он попадает в гидравлическую систему. Трубопроводы гидравлической системы расположены по диагонали. В случае отсоединения тормозной магистрали или шланга от тормозного механизма колеса, необходимо удалить воздух с обоих концов снятого трубопровода или шланга. В случае снятия любой соединительной детали главного цилиндра или другой соединительной детали между главным цилиндром и тормозным механизмом колеса необходимо удалить воздух из всех 4-х тормозных механизмов колес.

Рис. 6.14. Окончание прокачки

После этого затяните штуцер не отпуская педали тормоза (рис. 6.14).

Момент затяжки

Штуцер суппорта переднего тормозного механизма: 8,5 Н·м (для суппортов производства NISSIN).

Штуцер суппорта переднего тормозного механизма: 11,0 Н·м (для всех суппортов, кроме суппортов изготовленных NISSIN).

Штуцер цилиндра заднего колеса: 8,5 Н·м.

Установите на место колпачок штуцера.

После завершения процедуры удаления воздуха поднимите давление жидкости в магистрали и проверьте наличие утечки.

Пополните уровень жидкости в резервуаре до нормы.

Проверьте жесткость педали тормоза. Если педаль "мягкая", повторите всю процедуру удаления воздуха.

Видео про "Удаление воздуха из тормозной системы" для Suzuki Liana

Замена тормозной жидкости своими силами Если тормоза не прокачиваются Замена тормозной жидкости и прокачка тормозов

Suzuki Liana "Turbo turtle☜" › Бортжурнал › АТЕ в круг

При осмотре тормозных колодок решил, что их не мешало бы заменить, так же как и тормозную жидкость. Так как являюсь приверженцем фирмы АТЕ то решил все колодки и жидкость менять на АТЕшные. Колодки данной фирмы всегда радовали своим качеством: не пылят, не скрипят, а самое главное тормозят очень уверенно и предсказуемо. Когда-то пользовал колодки TRW, но после того как попробовал АТЕ, больше других колодок для меня не существует.
Артикулы:
1. Тормозная жидкость АТЕ (1л) — 03.9901-5802.2
2. Тормозная жидкость АТЕ (0,5л) — 03.9901-5801.2
3. Передние тормозные колодки АТЕ — 13.0460-5888.2/605888
4. Задние тормозные колодки АТЕ — 03.0137-0315.2/650315
5. стопорные колечки для лапки ручника — 5375358J00

Заменил сначала задние колодки:

Далее приступил к замене передних колодок:

Затем заменил тормозную жидкость (DOT 4) и прокачал тормоза:

Очередность прокачивания:
1. Правый задний
2. Передний левый
3. Левый задний
4. Передний правый

Всем правильных тормозов!

Suzuki Liana 2007, двигатель бензиновый 1.6 л., 107 л. с., полный привод, механическая коробка передач — расходники

Машины в продаже

Suzuki Liana, 2004

Suzuki Liana, 2007

Suzuki Liana, 2004

Комментарии 22

Очень интересует вопрос по распорной планке на колодки. Есть номер может?

Износ нормальный, соответствующий. Если посмотреть внимательно то на левой колодке износ намного меньше. Это особенность тормозной системы типа барабанной. Можно переставить было колодки и гонять дальше. А вот если на 133 тыках износа почти нет, то тут возникают большие вопросы в части стабильной работы задних тормозов в целом.
По смазке в шрусах, ничто не вечно). Смазке десять лет. Поэтому думаю, что просто от времени потеряла свои свойства.

Я на Октавии впервые менял задние барабанные колодки на 160 тыс км. На 50 тыс менять как в вашем случае — скорее исключение. Мне честно говоря непонятно, почему такая большая разница в состоянии: у меня даже коррозии нет (пыль кисточкой смахнул), а новые колодки чуть толще родных — я именно с ними сравнивал. Обратите внимание где на торце номер стоит. У вас же новые колодки выглядят в 2 раза толще. Два варианта ответа: новые бывают толще, или пробег у вас сильно смотан, второе вероятнее.

А вот передние колодки — как минимум стоял второй комплект. Соответственно пробег…

Мне недавно меняли чехлы шрусов — смазка была в нормальном состоянии. А вот со снятием гранат были проблемы.

Что тут сказать, сразу видно специалист с большой буквы. Дистанционно определяете пробег и т.д. и т.п. Пробег пробивали, вроде совпадает))). В остальном Вам виднее).

Просто делюсь опытом и не более. Пытливый ум))

Принято). А мы тут так-то "пацаны вчерашние"))). Спасибо дяденька за науку. Шучу конечно. Не принимай на свой счет, я с добрыми помыслами).

"Очередность прокачивания:
1. Правый задний
2. Передний левый
3. Левый задний
4. Передний правый"
А что, разве на современных авто это актуально? Я обычно качаю сначала один мост потом другой пока цвет тормозухи не изменится. Может расход побольше, но всё равно она вся из бачка обновляется.

А чем принципиальная схема тормозной системы современных авто отличается от остальных авто? И вообще что значит современное авто? От какого года выпуска авто может являться современным?)

Да ничем. Очень условно можно считать с АБС. Не знаю, кто придумал очередность прокачивания. Всё это кочует из руководств для ЗАЗов и Москвичей уже 50 лет. Вот вам пример еще двух схем, навскидку с простор интернета. Мое мнение — это абсолютно всё равно, какая последовательность. Главное, чтобы бачок не опустел.

Загадка: зачем скоба на одной из колодок.

Это своего рода датчик, указывающий когда необходимо менять колодки!

Выходит, колодки старые с большим ресурсом были…

Принцип работы прост: при стирании толщина уменьшается и металлическая скоба начинает царапать диск и издавать при торможении неприятный звук — значит пора менять колодки (большого вреда они не причиняют)

Отличная работа! Тоже предстоит.

Поддерживаю ! То же купил передние диски ate а на колодках чуть сэкономил, взял кашияму.

Может быть тогда NiBK стоило бы?

Про NIBK не знаю но на кашияме гонял вполне устраивали не скрипов ни свистов всё отлично, на полтос пробега их хватило. В магазе продавец развёл меня и впарил trw типа супер пупер, поставил я trw и опплевался скрипят жуть а нагреваются и подсвистывать начинают.

Прокачка тормозов на машине марки Тойота с системой ABS

Прокачать тормоза на Toyota с наличием ABS не намного труднее, чем на его стандартной версии. Для удаления воздуха из системы торможения машины, на которой имеется ABS, следует понять принцип ее работы конкретно для вашей модели. Причина такой необходимости в том, что в зависимости от модели схема может иметь некоторые отличия.

Например, если блок гидравлических клапанов и гидравлический аккумулятор с насосом располагаются в одном блоке, то процедура выполнения прокачки тормозов будет аналогичной ее выполнению на обычном автомобиле, где система ABS отсутствует.

Разновидности системы ABS на автомобилях Тойота

Их может быть две, с различиями в конструкции и способах прокачки:

В состав ABS входят блок гидравлических клапанов, насос и гидравлический аккумулятор. Такую систему можно очень просто прокачать даже в собственном гараже;
Все вышеперечисленные элементы размещены в разных блоках, с наличием дополнительных модулей, и прокачивается только в условиях СТО. Потребуется наличие диагностического сканера, для контроля клапанов модулятора.

С учетом данных особенностей, можно понять, что прежде всего следует выяснить тип ABS, для каждой конкретной модели автомобиля Тойота. Дело в том, что актуальной нижеследующая инструкция будет только для ее стандартной версии.

Процедура прокачивания тормозов на Тойота с ABS

Для того, чтобы качественно выполнить поставленную задачу, потребуется помощь еще одного человека. Прокачка должна начинаться с передних колес, с последующим переходом на задние ( правое и левое).

Особое внимание необходимо уделить тому факту, что давление в системе составляет порядка 180 атмосфер, потому до начала работ его необходимо сбросить. Эта процедура выполняется посредством разрядки аккумулятора давления.

Для этого нужно выключить зажигание, и порядка 20 раз нажать на педаль тормоза. После этого, можно переходить к следующему этапу, отключив разъемы на бачке с тормозной жидкостью.

Общий принцип прокачки

Действия выполняются в таком порядке:

Найти и вытащить предохранитель в блоке, отвечающий за работу ABS;
Открутить колесо, и найти штуцер РТЦ, который отвечает за прокачку тормозов;
Начать прокачку тормозов с АБС при выжатой педали;
Включить гидравлический насос, о чем свидетельствует загорание лампы АБС на панели приборов, и дождаться полного выхода воздуха;
Закрутить штуцер, и отпустить педаль тормоза. Если лампочка АБС погасла, то все выполнено правильно, и воздух весь вышел.

Последовательность действий для удаления воздуха из тормозной системы

Начинать процесс прокачки следует с переднего правого колеса, затем переходить на левое. Делается он при отключенном зажигании, в положении 0, и снятой клемме с бачка с тормозной жидкостью.

Надеть шланг с присоединенной к нему бутылочкой на штуцер, и открыть его при помощи рожкового ключа. Надетый шланг в обязательном порядке должен быть прозрачным, чтобы иметь возможность наблюдать наличие воздуха, а другой его конец следует полностью поместить в жидкость;
Выжать педаль до упора, и держать до момента полного выхода воздуха;
Закрутить штуцер с последующим отпуском педали, как только пойдет жидкость без воздуха.

Прокачка задних колес выполняется обязательно при включенном зажигании, постановкой ключа в положение 2.

Аналогично процессу прокачивания передних колес, на штуцер следует надевать шланг с бутылочкой;
После полного выжимания педали, повернуть ключ до положения 2, чтобы включить гидравлический насос. Нужно наблюдать за уровнем тормозной жидкости, и доливать ее по мере необходимости. Для предотвращения выхода насоса из строя, не следует допускать его работы всухую, а также не давать работать более 2 минут;
После того, как воздух выйдет полностью, следует перекрыть штуцер и отпустить педаль.

Для прокачки левого колеса процедура должна быть немного изменена:

Вначале шланг, как и в предыдущих ситуациях, надевается на штуцер, но он откручивается не полностью, а только на один оборот, при этом в выжимании педали нет необходимости;
Повернуть ключ зажигания для включения гидравлического насоса;
После выхода воздуха, педаль выжимается наполовину, и штуцер для прокачки закручивается;
Отпустить тормоз и подождать, пока насос остановится полностью;
Выключить зажигание, и подключить клемму на бачок с тормозной жидкостью.

После того, как процедура прокачки будет полностью завершена, необходимо в обязательном порядке выполнить проверку уровня тормозной жидкости в бачке, а также до выезда его герметичность и отсутствие подтеков. Перед самым выездом сделать контрольную проверку уровня.

При установке на автомобиль Тойота стандартной модели ABS, процедура прокачки тормозов не представляет собой ничего сложного. Выполнить ее будет несложно, но потребуется наличие помощника для ускорения процесса.

Прокачка тормозов Suzuki Liana в Санкт-Петербурге

Прокачка тормозов Suzuki Liana - одно из возможных решений при ремонте тормозной системы. Если вы уверены, что услуга потребуется, рекомендуем обратиться в автосервисы Вилгуд в Санкт-Петербурге. прокачка тормозов Suzuki Liana в нашей сети СТО позволит оперативно решить вашу проблему - мастера техцентра ценят время своих клиентов, поэтому высокая скорость диагностики и ремонта является одним из наших основных приоритетов.

В филиале в Санкт-Петербурге работают только настоящие мастера автосервисного дела. Наш подход к кадровым ресурсам позволяет нам уверенно заявлять, что здесь работают лучшие автомеханики, которые прошли обучение и не первый раз будут проводить обслуживание вашего автомобиля Suzuki Liana.
Все технические центры оснащены компьютерным оборудованием и современным инструментарием, что позволяет повышать качество и скорость работ, а также решать даже нетипичные редкие проблемы.
Все рутинные процессы максимально автоматизированы при помощи нашей собственной CRM-системы, Wilgood IS, поэтому цена на прокачку тормозов будет минимальной.
Гарантируем качество услуги - на все используемые материалы и запчасти для Suzuki Liana распространяется гарантия.
Мы дорожим доверием клиентов, поэтому стараемся предлагать услуги с учетом всех требований и пожеланий. Сотни отзывов с благодарностями являются подтверждением качества и надежности всех проводимых нашими специалистами работ!
Наличие системы скидок, а также акционных предложений, позволит вам значительно сэкономить. Также у нас вы сможете оформить клубную карту VIP-клиента
Мобильное приложение Вилгуд автоматически хранит и позволяет отслеживать стоимость ремонта и обслуживания Suzuki Liana

Запишите свой автомобиль в техцентр Вилгуд в Санкт-Петербурге прямо сейчас по телефону вверху страницы. Для удобства также предусмотрена возможность заказа обратного бесплатного звонка - менеджер уточнит подробности вашей заявки и запишет вас на удобное время.

Своевременное обращение в автосервис для диагностирования проблемы вашего Suzuki Liana позволит устранить вероятность ухудшения ситуации, а также возникновения новых неисправностей. Специалисты компетентно решат проблему с минимумом затрат - ваше авто уже в скором времени вернется в строй, радуя стабильной бесперебойной работой оборудования и отличной управляемостью на дороге!

Прокачка тормозов сузуки лиана

Задние барабанные тормоза (Фотоотчет)

Приветствую всех автолюбителей!
Как и обещал в предыдущей теме про замену сальника полуоси , освещаю вопрос по сборке тормозного барабана на примере своего автомобиля.

Этот отчет может пригодиться как при замене задних тормозных колодок, так и при замене тормозного цилиндра и других мелких частей этого узла, так как в Инструкции по ремонту автомобиля, мягко говоря, сложно разобраться, что нарисовано на картинках.

Стоит отметить, что конфигураций задних барабанных тормозов на сузуках несколько, и они чем-то могут отличаться друг от друга, особенно в квадратных и круглых сузуках.
За несколько лет эксплуатации я подчеркнул для себя, что узел барабанных тормозов является не самым удачным, и достаточно часто сузуководы сталкиваются с проблемой подтекания цилиндра, либо полного выхода из строя механизма. Большую роль в этом, по моему мнению, играет достаточно сложный механизм автоматического разведения колодок. Причиной поломки может быть множество обстоятельств. К примеру, отказ автоматического регулятор развода колодок (под цифрой 21-22 на схеме ниже). Попросту со временем резьба на нем прикипает, что приводит к тому, что при износе колодок и соответственно большей амплитуде движения колодок, эта штанга не удлиняется. И в один прекрасный момент, когда вы хорошенько дерните ручник, штанга может выпасть, что приводит к приготовлению салата из пружинок внутри вашего барабана…

Работу начинаю с ознакомления с мануалом и составной схемы:

Неисправность барабана четко видно по подтекам тормозной жидкости на внутренней стороне колеса. Обнаружив такие подтеки, не следует тянуть с время. Тормоза хоть и придумали трусы, но как-то без них неуютно

Для того чтобы снять тормозной барабан (порою это не так просто) необходимо убедиться что машина стоит не на ручнике, ну и соответственно подложить что-нибудь под колеса, чтобы она не покатилась. Затем поддомкрачиваем нужную сторону машины и снимаем колесо.

Возможно, для снятия барабана, потребуется ослабить трос ручника, либо свести колодки через техническое отверстие в тормозном щитке обратной стороны колеса.

Тросик ручника ослабляется отворачиванием контргайки находящейся внутри салона, под панелью между передними сиденьями.

Техническое отверстие заглушено резиновой пробкой. Вытаскиваете пробку, долго смотрите в мааааленькое отверстие, неуклюже светите туда фонариком, находите звездочку регулятора развода колодок и отверткой вертите ее (если она конечно вертится) пока колодки немного не сведутся. Через это же отверстие смотрится степень износа тормозных колодок.

В тормозном барабане имеются два небольших отверстия. Постепенно и поочередно вкручиваем в них два болтика М8. Одновременно постукивая молотком по барабану. Так барабан должен легко сняться. Интересный факт: при замене одного из тормозных барабанов на новый (который я заказывал через магазин), я обнаружил, что в новом барабане отверстий для демонтажа нет!

После снятия барабана, осмотрите все внимательно на предмет подтеков, надрывов, истертостей и механических повреждений (обязательно следует посмотреть выработку на барабане), и если все в порядке (что конечно врятли, ведь вы же не просто так туда полезли), то поставьте барабан обратно, как говорит моя бабушка: «не выстужайте хату!».

Если же всё печально, либо вам нужно заменить колодки, то разбирайте всё, делается это не сложно:

Плоскогубцами снимаете фиксаторы (гвоздики с пластинками-пружинками), проходящие сквозь колодки, поворачивания их на 90 градусов, чтобы шляпка гвоздика пошла через отверстие в пластинке. Затем, разжав колодки руками, вытащите верхнюю и нижнюю штанги (автоматические регуляторы), затем отсоедините пружины. Далее отсоедините тросик ручника от рычага колодки: оттягиваете пружину на тросике и вытаскиваете. Рычаг прикреплен к колодке при помощи стопорного кольца. Для удобства можно вращать полуось, и располагать как удобно вырезы на ней.

В итоге у вас остается тормозной щиток торчащий из него тросик ручника, маленькая пластинка одетая на нижней опоре тормозных колодок и рабочий тормозной цилиндр.
Откручиваем трубку (либо две трубки, в зависимости от стороны) идущую к цилиндру, и два болта крепящих цилиндр к щитку. Советую приобрести специальный ключ для откручивания трубок и штуцеров, который охватывает большее количество граней в отличии от простого рожкового ключа. Со временем грани на шестиграннике трубки могут износиться, что может сильно осложнить жизнь, специальный ключ позволит продлить жизнь граням.

И так, цилиндр снят. Трос ручника прикреплен к щитку при помощи металлической защелки, которая в одиночку отцепляется очень хлопотно, при помощи плоскогубцев и отвертки.

Теперь чистим все детали и определяем более детально их износ. Пружины должны пружинить и не быть растянутыми, тяги и рычаги должны быть ровными/не погнутыми, резьба на автоматическом регуляторе свободно вкручиваться и выкручиваться, рабочий цилиндр должен быть без механических повреждений, пыльники на нем нерваными, поршни свободно перемещаться и быть без механических повреждений. Ну и ржавчина на всех элементах естественно тоже должна быть удалена.

Так как я еще снимал полуось, я покрасил тормозной щиток, не знаю как вам, а мне глаз радует!

Очистив все от грязи и ржавчины и заменив негодные детали начинаем сборку. Забегая вперед, хочу отметить, что вдвоем сборку проводить удобней и последовательность сборки может быть иная, тут от ловкости и количества рук все зависит.

Ставим на место тросик ручника, и пластинку на нижней опоре колодок.

Согласно мануалу смазываем внутренние части рабочего цилиндра тормозной жидкостью, а на контактную поверхность рабочего цилиндра с тормозным щитком наносим герметик. Устанавливаем цилиндр на место. Аккуратно прикручиваем трубки тормозной магистрали, и прикручиваем два болта, окончательно фиксируя рабочий цилиндр.

Далее соединяем рычаг стояночного тормоза и тормозную колодку. Фиксируем их стопорной шайбой и одеваем тросик ручника на рычаг.

Далее берем пластину автоматического регулятора (нижнюю штангу) и устанавливаем крюк штанги в положения до упора. Затем берем вторую колодку, тягу, регулятор и соединяем их вместе. Придерживая всю конструкцию засовываем ее на свое рабочее место, попадая при этом пазом на нижней штанге в паз на противоположной тормозной колодке.

Далее, придерживая всю конструкцию, натягиваем нижнюю большую пружину.
Натягивать пружины можно при помощи нетолстой веревки, либо гибкого провода (я использовал телефонный провод). Система простая: Вставляешь одним концом пружину на свое место, складываешь шнур пополам, образовавшуюся петлю накидываешь на второй конец пружины, и тянешь, направляя в нужное место плоскогубцами. Это гораздо удобней, чем мучиться просто плоскогубцами, да и пружину не царапаешь.

После этого берем верхний регулятор и с ругательствами пытаемся поставить его на место, короткой половинкой в сторону носа автомобиля, длинным зубцом вилки наружу.

Не дыша и придерживая все, натягиваем верхнюю большую пружину.
Далее ставим маленькую пружинку одним концом в отверстие на колодке, другим цепляем за выступ на нижней штанге. При натяжке пружин нужно стараться не допускать сильных нажатий на поршни рабочего цилиндра, чтобы их не выдавило.

И так, на этом этапе все должно уметь зависать в статическом положении без помощи рук мастера, и мы можем приступить к установке рычажка автоматического регулятора:

С ловкостью карточного фокусника каким-то образом впихиваем рычажок так, чтобы он отверстием с одной стороны был надет на штырёк тяги, а с другой стороны заходил под тот самый длинный зубец верхней штанги. После этого натягиваем худую усатую пружинку, которая собственно и приводит в действие весь механизм автоматического развода колодок.

Теперь устанавливаем фиксаторы тормозных колодок (гвоздики с пластинчатыми пружинками). Процедура незатейливая, но есть одно но. Лично у меня, при замене старых частей барабана, на абсолютно новые, возникло какое-то сомнение по поводу пластинчатых пружинок. На мой взгляд, даже новые пружины, купленные по справочникам для моей модели, недостаточно широкие. Когда я устанавливаю стандартную комплектацию, вижу что колодка хоть и фиксируется пружинками, но достаточно перемещается и перекашивается в вертикальной плоскости. Поэтому, да простят меня сердобольные японцы, я немного наколхозил здесь! Я тупо подложил под гвоздики шайбы (а точнее гайку), тем самым уменьшив полезную длину гвоздика и более плотно прижав колодки к тормозному щитку. Посмотрев со всех сторон я решил что это не нанесет вреда, но если кто-то сталкивался с таким вопросом, с радостью выслушаю советы по решению проблемы.

Не забываем пробочку!

В итоге после установки всех частей, должна быть вот такая картина (на фото собраны части противоположного колеса, не того, которое показывалось ранее):

Установив все запчасти на свои места, нужно максимально возможно свести верхнюю штангу (регулятор развода колодок) и приступить к установке тормозного барабана. Барабан должен одеваться свободно, без помех и препятствий, если он упирается в колодки, то возможно нужно или ослабить трос ручника, либо недостаточно сведён верхний регулятор развода.

Одев барабан, подтягиваем ручник, не забывая что возможно, система развода колодок немного таки разведет колодки. Поэтому, мне кажется, сначала можно немного, так сказать, «поработать ручником», а затем уже окончательно отрегулировать его до рабочего состояния.

Далее ставим на место колесо, прокачиваем тормозную систему. Выезжаем из гаража, и аккуратно проверяем работоспособность тормозов.

И напоследок хотелось бы добавить видео на котором показана система разводки колодок в действии:

Вот собственно и весь мой рассказ, так сказать накипевший за несколько лет эксплуатации своего коротыша.

Удаление воздуха из тормозной системы

Предупреждение! Тормозная жидкость чрезвычайно агрессивна по отношению к окрашенным поверхностям. Если жидкость случайно попала на окрашенную поверхность, немедленно вытрите ее и очистите окрашенную поверхность.

Рис. 6.11. Схема удаления воздуха из контура тормозного механизма: 1 – суппорт тормозного механизма правого колеса; 2 – суппорт тормозного механизма левого колеса; 3 – тормозной цилиндр правого колеса; 4 – тормозной цилиндр правого колеса

Примечание. Удаление воздуха начинайте с колесного тормозного цилиндра, расположенного дальше всего от главного тормозного цилиндра, а затем удалите воздух из тормозного механизма переднего колеса того же контура тормозной системы. Сделайте то же самое на другом контуре тормозной системы (рис. 6.11).

Заполните резервуар главного цилиндра тормозной жидкостью и следите за тем, чтобы в течение всей процедуры удаления воздуха из системы резервуар был наполнен жидкостью не менее, чем наполовину.

Тормозная жидкость: DOT3.

Рис. 6.12. Подготовка к прокачке

Снимите колпачок штуцера прокачки. Присоедините виниловую трубку 1 к штуцеру и опустите другой ее конец в контейнер 2 (рис. 6.12).

Нажмите на педаль тормоза несколько раз и затем не отпуская педали, отверните штуцер от одной трети до полуоборота.

После того, как жидкость перестанет выходить из цилиндра, затяните штуцер.

Рис. 6.13. Прокачка тормозов

Повторяйте прокачку до тех пор, пока из трубки больше не будет выходить воздушных пузырей (рис. 6.13).

Рис. 6.14. Окончание прокачки

После этого затяните штуцер не отпуская педали тормоза (рис. 6.14).

Штуцер суппорта переднего тормозного механизма: 8,5 Н·м (для суппортов производства NISSIN).
Штуцер суппорта переднего тормозного механизма: 11,0 Н·м (для всех суппортов, кроме суппортов изготовленных NISSIN).
Штуцер цилиндра заднего колеса: 8,5 Н·м.

Пополните уровень жидкости в резервуаре до нормы.

Проверьте жесткость педали тормоза. Если педаль «мягкая», повторите всю процедуру удаления воздуха.

Как правильно прокачать тормозную систему с АБС?

Сама замена тормозных шлангов никакого труда не составляет, шайбы под шлангами которые по идее должны быть медными я не менял, ставил старые, которые у меня были алюминиевые, двойные. Перед откручиванием шлангов обрабатываем все соединения WD40.

Обрабатываем соединения WD40

Далее немного ослабляем болтовые соединения и вытягиваем стопорную скобу тормозного шланга.

Ослабляем трубку тормозной системы и вытягиваем стопорную скобу.

Затем окончательно раскручиваем все соединения и устанавливаем новые тормозные шланги. И затягиваем с усилием указанным в автоинструкции.

Самостоятельная прокачка тормозов с ABS

Многие водители пугаются, если происходит блокировка колес автомашины – возникает занос, который не контролируется. Для таких случаев разработали антиблокировочный режим.

ABS – система, способная предотвратить блокировку автоколес при торможении, за счет корректировки давления тормоза.

Установка выделяет следующие компоненты:

Спецклапаны – установлены на магистрали тормозной системы. Изделия вмонтированы на модуляторе давления;

Манипуляция прокачки тормоза, оснащенного АБС, подразумевает следующие моменты. Здесь отталкиваемся от параметров встроенной системы.

Можно поступить по-разному:

Действуем самостоятельно, если ряд компонентов (насосная установка, гидроклапаны) располагаются на корпусе. Перед операцией предстоит сразу извлечь предохранитель, отключив АБС.
Можно поработать со сканером диагностики – аппарат переносит информацию от блока. Такой подход возможен, если компоненты располагаются на разных точках.
Наконец, работы в автосервисе – ABS функционирует сообща с системами ESP и SBC.

Попытаемся произвести прокачку самостоятельно.

Желательно, работы проводить с помощником. Наносим метки у бачка расширительного. Отмечаем уровень присутствия жидкости. Когда осуществляем замену, подобная метка предостережет от заправки избыточного состава.

Проворачиваем штуцер, который прихватывается ржавчиной на резьбе, поэтому воспользуемся составом WD 40. Достаточно автомашину загнать к яме, или демонтировать необходимое колесо. Потребуется прозрачный шланг, чтобы оборудовать штуцер на цилиндре. Другим концом выводим на заготовленную тару. Запускаем нейтральный режим, включаем «движок», натянув «ручник». Напарник выжмет педаль, чтоб получилось сопротивление. Фиксируем ее, откручиваем штуцер ключом. Когда тормозная педаль достигнет пола, прикручиваем штуцер. Манипуляцию прокачки совершают до снижения объемов жидкости на бачке. Придется доливать стабильно «тормозуху». Тогда в системе воздуха не будет.

Устраняем воздух на гидроприводе нашего сцепления. Начнется выход жидкости. Ликвидировав воздух, доливаем состав по максимуму. Аналогично представленного суппорта совершаем прокачку оставшихся компонентов. Завершающая стадия подразумевает оценку свободного хода педали. Если грамотно проведена манипуляция, получится 30 процентов от полноценного хода.

Видео о том как заменить тормозную жидкость своими руками:

Прокачка тормозной системы автомобиля

Теперь нам необходимо прокачать тормоза, чтобы удалить воздух оставшийся в трубопроводе, я заодно и заменил полностью тормозную жидкость. Натягиваем трубку на прокачный штуцер, а второй конец шланга опускаем в бутылку, для сбора старой тормозной жидкости. Позже я убрал бутылку и шланг, так как в одного постоянно бегать и пререставлять бутылку несподручно. Да и вообще лучше конечно выполнять эту операцию вдвоём.

Прокачка тормозов

Так как я был один я брал деревянный брусок, делал пару нажатий на педаль тормоза и прижимал брусок сиденьем, занятие конечно утомительное, так что лучше взять с собой помощника, намного быстрее пойдёт процесс прокачки тормозов и сцепления.

Прокачка тормозов без помощника

Как правельно прокачать тормоза?

9.12. Гидравлическая система тормозов ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Предупреждение Необходимо носить защитные очки при прокачке тормозной системы. Если тормозная жидкость попадет вам в глаза, немедленно промойте их водой, и обратитесь к врачу.

Прокачка Прокачку тормозной системы необходимо проводить для того, чтобы удалить из нее весь воздух, который мог попасть в систему при снятии и установке шлангов, трубок, суппорта или главного цилиндра. Если воздух попал в тормозную систему из-за чрезмерного понижения уровня тормозной жидкости в бачке или отсоединения тормозных трубок от главного цилиндра, вам, вероятно, необходимо будет прокачать все четыре тормоза. Если тормозной шланг или трубка отсоединялись только на одном колесе, то необходимо прокачать только суппорт или рабочий цилиндр этого колеса. Если тормозной шланг был отсоединен в месте соединения, расположенном между главным цилиндром и каким-либо из тормозов, необходимо прокачать тот тормоз, к которому шел этот шланг. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Удалите остаточный вакуум из вакуумного усилителя, несколько раз нажав на педаль тормоза при выключенном двигателе. 2. Снимите колпачок с бачка главного цилиндра и заполните бачок тормозной жидкостью. Установите колпачок на место.

Предупреждение Постоянно следите за уровнем тормозной жидкости в бачке при прокачке тормозов и добавляйте тормозную жидкость, если необходимо, для того, чтобы воздух не попал в главный цилиндр.

3. Вам потребуется помощник, а также запас свежей тормозной жидкости, чистый пластиковый контейнер, частично заполненный тормозной жидкостью, резиновая или пластиковая трубка диаметром примерно 4,76 мм для установки на клапан выпуска воздуха и гаечный ключ для того, чтобы открывать и закрывать клапан. 4. Прокачку тормозной системы необходимо начинать с заднего колеса, расположенного на противоположной стороне от главного цилиндра. Немного открутите клапан выпуска воздуха, а затем закрутите его настолько, чтобы он плотно закрывал отверстие, но его легко можно открутить.

5. Наденьте один конец трубки на клапан выпуска воздуха и опустите второй конец трубки в контейнер с тормозной жидкостью. Выходящий воздух будет заметен по пузырькам в трубке и в банке. Перед тем, как переходить к другому колесу, необходимо удалить весь воздух из пормозной системы этого колеса. 6. Попросите помощника медленно выжать педаль тормоза несколько раз для создания давления в системе, а затем задержать ее в выжатом положении. 7. Когда педаль тормоза выжата, откройте клапан выпуска воздуха настолько, чтобы тормозная жидкость потекла по шлангу. Следите за пузырьками, выходящими из конца шланга, погруженного в тормозную жидкость. Когда поток тормозной жидкости остановится спустя несколько секунд, закройте клапан и попросите помощника отпустить педаль тормоза. 8. Повторяйте пункты 6 и 7 до тех пор, пока из шланга не будет вытекать тормозная жидкость, свободная от пузырьков воздуха. После этого, закрутите клапан выпуска воздуха и приступайте к прокачке тормоза на диагонально противоположном переднем колесе, затем втором заднем колесе и закончите прокачкой тормоза оставшегося переднего колеса. Не забывайте часто проверять уровень тормозной жидкости в бачке главного цилиндра. 9. Никогда не используйте старую тормозную жидкость. Она содержит влагу, которая приводит к коррозии элементов тормозной системы. 10. Заполните бачок главного цилиндра тормозной жидкостью по завершении прокачки. 11. Проверьте работу тормозов. Педаль должна становится жесткой при нажатии и не поддаваться. Если необходимо, повторите всю операцию по прокачке тормозной системы.

Предупреждение Не ездите на автомобиле, если вы сомневаетесь в состоянии тормозной системы.

Прокачка сцепления автомобиля

Сцепление прокачиваем аналогично, нажимаем несколько раз педаль сцепления и стравливаем через штуцер прокачки сцепления на цилиндре сцепления старую тормозную жидкость DOT4. При этом не забываем постоянно контролировать уровень тормозной жидкости в бачке, чтобы не завоздушить систему.

Прокачка сцепления на тойота королла 2005

Заодно заказал на экзисте и поставил колпачки на прокачные штуцера, у меня два колпачка отсутствовали. В магазинах я не встречал колпачков. Заказал не оригинал: Болт воздушного клапана Metzger артикул Z 0125, стоимостью 32 рубля 14 копеек за два колпачка. Оригинал Toyota стоит 150 рублей штука, но оно того не стоит.

Колпачок (болт воздушного клапана) Metzger артикул Z 0125

Для моделей с обычной тормозной системой

Тормозная система Работает без перерыва, только если используемая жидкость не сжимается. В противном случае давление педали тормоза не передается на суппорты или колесные цилиндры. Загрязнение жидкости приводит к ее способности сокращаться.

В результате нажатие на тормоз создает ощущение мягкости, которое в конечном итоге может привести к полной дисфункции.

Вам понадобится помощь помощника для устранения проблемы, так как просто невозможно выполнить некоторые действия самостоятельно. Последовательность:

Полная прокачка тормозов Toyota

Полис Osago и другие виды страхования без посещения офисов, регистрация онлайн. Все просто и надежно

Как поменять тормозную жидкость и накачать Тормоза Тойота Камри

Мастер класс по насосам тормоз

Автомобильные системы в ГБОУ ПТ №47 им. В.Г. Федоров.

1. Установите машину на ровную поверхность после выключения двигателя. рычаг переключения передач передачи на задней или первой передаче. Поддержите колеса и отпустите ручной тормоз.

2. Перед перекачкой необходимо заполнить рабочую жидкость (типы SAEJ 1703 или FMVSS 116 DOT3 или DOT4).

3. После снятия главного цилиндра или, если бак был пуст, из цилиндра необходимо удалить воздух. Воздух также может попасть внутрь, когда количество рабочей жидкости ниже минимального уровня.

4. Снимите тормозные трубки с главного цилиндра

5. Осторожно нажмите и удерживайте педаль тормоза

6. Подсоедините выпускные отверстия цилиндров, отпустите тормоз. Повторите шаги 3-4 раза.

Важно! Откачка начинается с самой длинной тормозной магистрали.

1. Подсоедините тормозную трубку к тормозной опоре.

2. Нажмите на тормоз несколько раз, отпустите выпускной клапан, чтобы выпустить воздух. Отпустите педаль тормоза.

3. Продолжайте процедуру до тех пор, пока рабочая жидкость не остановится и не появятся пузырьки, указывающие на наличие воздуха в системе.

Аналогичная операция должна быть выполнена для каждого колеса. Если уровень жидкости больше не является нормальным, его следует добавить.

Когда нужно прокачивать тормоза

Тормоза прокачивают когда нужно удалить воздух из тормозной системы. Зачастую это происходит при замене тормозной жидкости, что делается примерно каждые 50-60 тыс. км. пробега или раз в 2 года.

Прокачивать тормоза также надо после ремонта тормозной системы: замены главного тормозного цилиндра или вакуумного усилителя тормозов. Необходимость в прокачке возникает и тогда, когда случается разгерметизация

из-за повреждений шлангов, или когда жидкость в расширительном бачке падает ниже минимальной отметки.

О том, что требуется прокачать тормоза подскажет педаль – она станет мягкой, начнет западать. Да и сами тормоза станут более вялыми. Впрочем, это также может свидетельствовать о более серьезной проблеме

, связанной с тормозным диском или колодками. Так что, если прокачка не помогла, возможно, стоит все же обратиться к специалисту – с тормозами не шутят!

Дополнительные элементы тормозных контуров

Недостаток старых тормозов заключался в блокировке одного либо нескольких колес при нажатии педали «в пол». В результате машина теряла управляемость и уходила в занос, особенно на скользкой дороге. Позже традиционная система подверглась модернизации путем добавления следующих элементов:

блок гидравлических клапанов;
электрический насос;
емкость – гидроаккумулятор;
датчики вращения колес;
электронный модуль управления (ЭБУ).

Перечисленные узлы и детали являются составляющими антиблокировочной системы. Благодаря им автомобиль с ABS никогда не движется «юзом», поскольку автоматика имитирует многократные резкие нажатия на педаль тормоза, хотя водитель давит на нее до упора.

На автомобилях встречается 2 разновидности схем тормозов: трех– и четырех канальные. В первом случае передние колеса присоединены к главному тормозному цилиндру отдельными ветвями, а два задних – единым контуром. Во второй схеме к каждому колесу ведет своя жидкостная магистраль.

Чтобы понимать, чем отличается прокачка тормозной системы с АБС, стоит разобраться в ее работе:

Когда водитель притормаживает в обычных дорожных условиях, датчики на колесах фиксируют примерно одинаковое замедление (с учетом поворота) и ABS никак себя не проявляет.
При резком нажатии на педаль одно либо несколько колес блокируются и вращаются медленнее других, о чем датчик сообщает ЭБУ.
По команде контроллера гидроблок открывает соответствующий клапан и давление в контуре остановившегося колеса падает. Излишек тормозной жидкости перетекает в аккумулирующую емкость.
Колодки отпускают диск (или барабан) и колесо крутится вместе с остальными. Но поскольку стоит цель быстро затормозить, ЭБУ снова переключает клапаны, колодки «хватают» и удерживают диск, пока датчик снова не зафиксирует блокировку. Цикл повторяется до полной остановки.
Чтобы давление в главном цилиндре не падало в процессе срабатывания клапанов, электрический насос пополняет запас тормозной жидкости, перекачивая ее из гидроаккумулятора.

Один описанный цикл занимает долю секунды. Взаимодействие жидкостных контуров с ABS ощущается на полностью выжатой педали. За счет быстрого срабатывания клапанов и подкачки жидкости насосом водитель чувствует серию толчков.

Прокачка тормозов при наличии АБС

Любой транспорт нуждается в уходе, за ним постоянно приходится следить, чтобы он находился в исправности. Одним из важнейших составляющих любого транспортного средства являются его тормоза, без их работы транспорт будет негоден. Если не проследить за работой тормозов, возможны различные аварийные ситуации на дорогах, что чревато серьезными последствиями как для автомобиля, так и для его владельца.

Многие машины оборудованы тормозной системой АБС, а ее необходимо регулярно прокачивать. Прокачка тормозной системы АБС – важнейшая часть при профилактике постоянной работы тормозов. Система АБС является доминирующей в ряде других тормозных систем, без нее современные автовладельцы не представляют существование своей машины.

Тормозная система АБС присутствует в любой модели машины, ее внедряют еще при производстве автомобиля как базовую. Самые опытные водители не в силах проконтролировать тот процесс, когда машина уходит в занос от того, что колеса ее блокируются. Именно поэтому для безопасности, спокойствия и надежности водителей машин была придумана АБС – антиблокировка системы тормозов.

Антиблокировка системы предотвращает блокировку колес, которая может возникнуть вследствие резкого торможения из-за смены давления в системе торможения. Такая антиблокировка не дает машине произвольно катиться вперед, водитель обладает правом регулировать свой транспорт.

АБС, как и любая другая система, состоит из ряда составляющих, в нее входит следующее: электронный блок управления, датчики и клапаны управления. Как же прокачать тормозной механизм с антиблокировочной системой, что включает в себя это понятие? Сделать это можно автовладельцу и самостоятельно, последовательно изучив инструкцию к автомобилю.

Проще всего прокачать АБС в том случае, если насос, гидроаккумулятор и блок гидроклапанов находятся в одном месте. Такая процедура будет очень схожей с процедурой смены колодок. Перед прокачкой тормозов самостоятельно нужно снять предохранитель, чтобы привести систему АБС в пассивный режим.

Если же насос, гидроаккумулятор и блок гидроклапанов спроектированы в разных местах автомобиля, самостоятельная прокачка будет неуместна, лучше всего воспользоваться диагностическим сканером. Причём сканером, предназначенным именно для вашего авто – дилерским автосканером. То есть, если у вас Nissan, то используйте Consult 3, если Toyota, то, например, Toyota Techstream, BMW — BMW ISIS.

Конечно же, наиболее распространенным способом прокачки тормозов с системой АБС является прокачка в автосервисе.

Чтобы самостоятельно прокачать тормоза, необходим помощник обладателя транспорта. Делать это нужно последовательно, начиная с переднего левого колеса и заканчивая задним правым.

Читайте также: