Схема тормозной системы москвич 2140
Обновлено: 16.05.2024
ИЖ 2715 Русский Pick-Up › Бортжурнал › Немного полезных заметок о тормозной системе москвич 2140
— [x] 30см- ГТЦ сигнальное ус-во большой контур
— [x] 20см — ГТЦ сигнальное ус-во малый контур
— [x] 260 см — задняя торм маг
— [x] 40см- левый зад мост
— [x] 90см — правый зад мост
— [x] 45см — левый супорт малый контур
— [x] 67см — левый супорт большой контур
— [x] 135см -правый супорт
— [x] 143см — правый супорт
ИЖ 2715 2000, двигатель бензиновый 1.6 л., 80 л. с., задний привод, механическая коробка передач — наблюдение
Машины в продаже
ИЖ 2715, 1976
ИЖ 2715, 1985
ИЖ 2715, 1995
ИЖ 2715, 1987
Комментарии 9
как вспомню. так вздрогну. надо забыть как страшный сон…
Небольшое добавление к прокачке тормозов:
1. Вывешиваем морду машины, подложив под балку пенёк, и снимаем оба передних колеса.
2. Качаем верхний клапан левого суппорта.
3. Качаем верхний клапан правого суппорта.
(именно так, а не наоборот)
4. Качаем оба нижних клапана левого суппорта(какой первым — без разницы)
5. Качаем оба нижних клапана правого суппорта.
6. Качаем левый задний клапан.
7. Качаем правый задний клапан.
(именно так, а не наоборот)
А то бывает прокачают, а тормоза — "ватные"… Последовательность должна быть именно такой.
Левый суппорт- водительская сторона?
Да. Именно там стоит бачок и "паук". Качаем, начиная от ближнего к пауку суппорта. Сначала малую магистраль, потом большую, потом заднюю.
Небольшое добавление к прокачке тормозов:
1. Вывешиваем морду машины, подложив под балку пенёк, и снимаем оба передних колеса.
2. Качаем верхний клапан левого суппорта.
3. Качаем верхний клапан правого суппорта.
(именно так, а не наоборот)
4. Качаем оба нижних клапана левого суппорта(какой первым — без разницы)
5. Качаем оба нижних клапана правого суппорта.
6. Качаем левый задний клапан.
7. Качаем правый задний клапан.
(именно так, а не наоборот)
А то бывает прокачают, а тормоза — "ватные"… Последовательность должна быть именно такой.
во всех книжках пишут что прокачку надо начинать от самого дальнего колеса. почему у вас наоборот?
Потому, что именно так и написано в мануале по Иж 2715 с дисковыми передними тормозами. Иначе — никак… Я пробовал — не прокачивается иначе.
Только начиная с верхнего клапана левого суппорта. Затем — верхний клапан правого. Затем — два нижних левого. Потом — два нижних правого. Затем — левый задний. И последним — задний правый.
Проверено не раз. Только по этой схеме.
а там у него такая же схема как у 2140? сигнальное устройство и два контура раздельных
Абсолютно идентично. Разница только в резьбе штуцеров тормозных шлангов на суппортах.
Схема тормозной системы москвич 2140
Автомобили модификаций 2140 и 2138 оборудованы двумя тормозными системами, обеспечивающими рабочее и стояночное торможение. Рабочая система служит для гашения скорости и остановки, а стояночная для удержания стоящего автомобиля. Последнюю можно использовать как аварийную при выходе из строя рабочей системы. Для управления тормозными механизмами колес автомобиль оснащен двумя самостоятельными приводами: раздельным гидравлическим, действующим от педали 5 на тормозные механизмы всех колес, и механическим, действующим от ручного рычага 4 на механизмы стояночного тормоза задних колес.
Гидравлический привод включает в себя педаль 5, вакуумный усилитель 6, двухкамерный главный цилиндр 7 с наполнительным бачком, два трубопровода (малый и большой контуры), сигнальное устройство 8 и регулятор 2 давления. Малый контур обслуживает большие рабочие цилиндры тормозов передних колес, а большой - малые рабочие цилиндры тормозов передних колес и рабочие цилиндры тормозов задних колес. При потере герметичности в одном из двух контуров оставшимся исправным контуром обеспечивается достаточно высокая эффективность торможения: при выходе из строя малого контура сохраняется 65 % от общей эффективности торможения, а при выходе из строя большого контура 55 %. Причем в этом аварийном случае привод тормозных механизмов передних колес сохраняется, и работа их тормозов обеспечивается.
Педаль И гидропривода тормоза качается в двух полиамидных втулках на оси, которая закреплена в кронштейне при помощи лыски и шплинта. Возвратная пружина удерживает педаль в исходном положении. К кронштейну педали прикреплен выключатель сигнала торможения, который срабатывает при нажатии на педаль. Сигнальное устройство. Контроль за аварийным состоянием контуров гидропривода осуществляется с помощью сигнального устройства, контрольная лампа которого расположена в комбинации приборов и включается после нажатия на педаль тормоза при потере герметичности в одном из контуров. Принцип работы сигнального устройства основан на перепаде давлений тормозной жидкости в большом и малом контурах.
Сигнальное устройство представляет собой алюминиевый корпус 10. внутренний цилиндр которого разделен на полости двумя стальными поршнями: коротким 11 и длинным 14. Длинный поршень имеет кольцевую проточку под шарик 12. На оба поршня И и 14 надеты одинаковые уплотнительные резиновые кольца 15. На шарик 12 опирается плунжер выключателя контрольной лампы, ввернутого в корпус. Если оба контура гидропривода, каждый из которых соединен со своей полостью сигнального устройства, герметичны, то при нажатии на педаль тормоза давление рабочей жидкости в обеих полостях будет возрастать одинаково, а поршень 14 займет среднее положение (см. схему 1 А). При выходе из строя малого контура поршни переместятся в сторону полости, соединенной с ним, вытесняя из проточки шарик, который нажмет на плунжер выключателя контрольной лампы (см. схему 1 Б). При выходе из строя большого контура гидропривода все произойдет аналогично описанному (см. схему 1 В). После восстановления герметичности неисправного контура, заполнения его тормозной жидкостью и прокачки необходимо вернуть поршни в среднее (нейтральное) положение, после чего контрольная лампа выключится.
Регулятор давления. Регулятор давления, установленный в большом контуре гидропривода, предназначен для поддержания оптимального соотношения тормозных сил передних и задних колес в соответствии с изменением нагрузки на них при торможении автомобиля. При этом передние колеса затормаживаются с большим усилием, чем задние, т. к, нагрузка на переднюю ось составляет около 60 94 общей массы автомобиля. Это позволяет наиболее полно использовать тормозные возможности автомобиля и предотвратить вхождение в "юз" задних колес, приводящее к увеличению пути торможения и заносу автомобиля. Чугунный корпус 26 регулятора давления установлен в кронштейне 18, закрепленном на основании кузова. В приливе корпуса имеются два резьбовых отверстия для присоединения трубок гидропривода тормозов. Внутри корпуса подвижно установлена стальная гильза 28 с двумя кольцевыми канавками на наружной поверхности. В одной из них установлено уплотнительное резиновое кольцо 27. а в другой имеется сквозное отверстие с конусным седлом, в котором расположен стальной шарик 33, поджатый кольцевой пружиной 34 (гидравлический клапан). В исходное положение гильза устанавливается возвратной пружинной шайбой 37 и втулкой 21 крепления корпуса регулятора давления.
На наружную часть втулки 21 надет резиновый грязезащитный чехол 20. В кронштейне 18 регулятора вместе с валиком качается нажимной рычаг 19. Регулировочный болт 16 нажимного рычага контактирует с торцом поршня 22 регулятора. Для восприятия вертикальной нагрузки на заднюю подвеску автомобиля регулятор давления соединен с картером заднего моста нагрузочной пружиной 41, один конец которой пропущен через отверстие в рычаге 19 и его валике и закреплен там. Другой конец присоединен к стойке 43, закрепленной на кронштейне заднего моста. На обоих концах стойки установлены резиновые втулки 42, обеспечивающие шарнирное соединение стойки с пружиной 41 и осью 44 кронштейна. При таком соединении изменение вертикальной нагрузки на задний мост, сопровождающееся соответствующим изменением расстояния между кузовом и задним мостом, изменяет усилие закрутки витков пружины 41 и, в свою очередь, силу нажатия болта 16 на торец поршня регулятора. В исходном положении, когда поршень прижат к гильзе и его управляющий конус отжимает шарик (клапан открыт), давление тормозной жидкости в обеих сообщающихся полостях будет одинаково.
При торможении давление жидкости в полостях станет возрастать также одинаково, пока не появится избыточное давление на поршень во второй полости регулятора. Одновременно с этим уменьшится усилие нагрузочной пружины, передающееся нижнему торцу поршня, в связи с уменьшением нагрузки на задний мост. Все это приведет к тому, что поршень опустится вниз и освободит шарик (клапан закрыт), тем самым прекращая повышение давления жидкости в рабочих цилиндрах задних тормозов (см. схему И Г). Дальнейшее повышение давления тормозной жидкости передается только на тормоза передних колес. При растормаживании, когда давление жидкости в трубопроводах от главного цилиндра упадет, избыточное давление во второй полости регулятора выжмет шарик из гнезда (клапан открыт). Одновременно в связи с увеличением нагрузки на задний мост возрастет усилие нагрузочной пружины, передающееся поршню, который. поднимаясь, займет исходное положение (см. схему И Д). Давление в обеих полостях регулятора при этом выровнится. 
Тормозные механизмы передних колес автомобиля Москвич
Дисковые тормоза имеют открытый механизм с неподвижной скобой и двумя парами расположенных друг против друга рабочих цилиндров, присоединенных к разным ветвям гидропривода. Неподвижная скоба состоит из двух чугунных корпусов — внутреннего 29 (рис. 1) и наружного 25, скрепленных между собой четырьмя болтами 30. В обоих корпусах выполнено по два рабочих цилиндра: больших — диаметром 42,85+0,05 мм и малых - диаметром 33,96+0,05 мм.
Рис. 1
Гидропривод.
В состав тормозного гидропривода входят: подвесная педаль, вакуумный усилитель, снижающий усилие, требуемое для управления системой, главный тормозной цилиндр для создания давления жидкости в системе, сигнальное устройство, извещающее водителя о нарушении работоспособности одной из ветвей гидропривода, редукционного клапана в ветви гидропривода к тормозным механизмам задних колес, а также соединительные трубопроводы, гибкие шланги и их арматура.
Сигнальное устройство.
Сигнальное устройство служит для информации водителя о нарушении герметичности одной из ветвей гидропривода к тормозным механизмам колес. Оно смонтировано в алюминиевом корпусе 11 (рис. 2), во внутреннюю полость которого вставлены два стальных поршня: длинный поршень 4 с кольцевой проточкой под шарик 3 и короткий поршень 14. На оба поршня надеты одинаковые уплотнительные кольца 13. На шарик 3 опирается шток включателя 12 сигнальной лампы, который ввернут в корпус сигнального устройства и соединен проводом с сигнальной лампой, расположенной в комбинации приборов.
Рис. 2
Каждая из полостей сигнального устройства, находящихся с обеих сторон поршней, присоединена к одной из ветвей тормозного гидропривода при помощи соответствующих трубопроводов.
Присоединение трубок гидропривода тормозной системы к сигнальному устройству осуществляется по схемам, приведенным на рис. 105 и 106. Сигнальное устройство одинаково для обоих вариантов системы, но по присоединительным резьбовым отверстиям рассчитано только на стальные трубки 2 и 5 (см. рис. 111) диаметром 5 мм. Для обеспечения возможности присоединения к нему медных трубок 8, 15 и 17 диаметром 6 мм при барабанных тормозных механизмах на всех колесах в выходные резьбовые отверстия сигнального устройства ввернуты специальные переходные штуцера 1 (M12х1) и 9 (М10х1) с уплотнительными шайбами 16 и 10. Для варианта тормозной системы с дисковыми тормозными механизмами на передних колecax эти переходные штуцера отсутствуют. С торца в корпус ввернута пробка-заглушка 7 с уплотнительной шайбой 6. При нарушении герметичности любой из ветвей гидравлического привода давление в ней снижается. Соответствующее снижение давления происходит и в той полости сигнального устройства, которая соединена с данной ветвью гидропривод. В другой же полости давление сохраняется неизменным. Под действием возникшей разности давлений поршни сигнального устройства переместятся в сторону полости с меньшим давлением и выжмут шарик из кольцевой проточки длинного поршня. В результате этого шарик переместит шток включателя, который замкнет цепь сигнальной лампы и тем самым даст знать водителю о возникшей неисправности в тормозном приводе.
В связи с важностью сигнализации о неисправности гидропривода тормозной системы предусмотрена регулярная принудительная проверка исправности электрической цепи и лампы этой системы сигнализации с помощью использования той же сигнальной лампы для информации водителя о затормаживании автомобиля стояночным тормозом.
Всех приветствую!
Ну вот и добрались :)
В предыдущем посте я уже упоминал, что при установке новых тормозов подвергну замене родной ГТЦ на ГТЦ от Газели, раз уж он у меня уже есть кроме того я не уверен в исправности родного.
Но в связи с этим возникает очередная проблемка.
А именно —
Коммутация контуров тормозной системы.
Для решения проблемы, конечно, в первую очередь решил разобраться в схемах как они реализованы штатно.
Благо информации по этой части хватает на просторах тырнета :)
Нашел следующее схемы и хотел бы их вам представить для наглядности:
Схема штатной реализации контуров тормозной системы на Москвиче 2140 с передними дисковыми тормозами.
Стырено тут. Спасибо lllseregalll за предоставленную инфу. :)
1 – правый передний тормоз;
2 – гибкий шланг больших цилиндров переднего тормоза;
3 – гибкий шланг малых цилиндров переднего тормоза;
4 – промежуточный кронштейн крепления гибких шлангов;
5 – кронштейн крепления гибких шлангов;
6 – главный цилиндр тормоза;
7 – вакуумный усилитель;
8 – педаль тормоза;
9 – включатель сигнала торможения;
10 – включатель контрольной лампы стояночной тормозной системы;
11 – механизм ручного привода
стояночной тормозной системы;
12 – втулка переднего троса;
13 – передний трос;
14 – уравнитель;
15 – пружина;
16 – кронштейн крепления наконечников заднего троса;
17 – задний трос;
18 – промежуточная подвеска заднего троса;
19 – правый задний тормоз;
20 – лампа сигнала торможения;
21 – тройник;
22 – гибкий шланг задних тормозов;
23 – регулятор давления задних тормозных механизмов;
24 – контрольная лампа;
25 – выключатель контрольной лампы сигнального устройства;
26 – сигнальное устройство;
27 – левый передний тормоз
Для удобства восприятия я решил на основе цветовой гаммы этой перерисовать схему, которая так же штатно реализована на Москвичах с двухконтурной торм. системой с барабанным типом тормозов, и эта же схема соответствует тому что у меня на текущий момент.
Схема взята отсюда , кстати очень инетересная статейка, может кому-нибудь пригодится :)
И так — Схема штатной реализации контуров тормозной системы на на Москвичах с двухконтурной торм. системой с барабанным типом тормозов
1 – правый передний тормоз;
2 – гибкий шланг и тормозные трубки передних тормозов;
3 – тормозные трубки задних тормозов
4 – соединительный коллектор
5 – кронштейн крепления гибких шлангов;
6 – главный цилиндр тормоза;
7 – вакуумный усилитель;
8 – педаль тормоза;
9 – включатель сигнала торможения;
10 – включатель контрольной лампы стояночной тормозной системы;
11 – механизм ручного привода
стояночной тормозной системы;
12 – втулка переднего троса;
13 – передний трос;
14 – уравнитель;
15 – пружина;
16 – кронштейн крепления наконечников заднего троса;
17 – задний трос;
18 – промежуточная подвеска заднего троса;
19 – правый задний тормоз;
20 – лампа сигнала торможения;
21 – тройник;
22 – гибкий шланг задних тормозов;
23 – регулятор давления задних тормозных механизмов;
24 – контрольная лампа;
25 – выключатель контрольной лампы сигнального устройства;
26 – сигнальное устройство;
27 – левый передний тормоз
Так же раз уж я решил ставить ГТЦ от Газели я решил разобраться в том как штатно реализованы контуры и на Газели.
Схема штатной реализации контуров тормозной системы на Газели
Различия между этой схемой и предыдщими прежде всего в том, что в ГТЦ от Газели есть всего 2 действующих выхода, на Москвиче — 3 (+ 1 заглушен, но возможно это просто технологическое отверстие). Так же в Газелевской схеме отсутствует сигнальное устройство и вообще выглядит эта схема намного проще, но связано это еще так же с тем что в Газели однопоршневые тормоза
Исходя из вышеизложеннего, а так же принимая во внимание установку ГТЦ от Газели и то, что в моем Москвиче сигнальное устройство по назначению не используется и то, что в его работоспособности я очень сильно сомневаюсь, поэтому применяться не будет, в связи с этим я хотел бы представить на ваш суд несколько скобинированных вариантов реализации тормозных контуров.
Описание пунктов
1. тормозная магистраль больших цилиндров переднего тормоза
2. тормозная магистраль малых цилиндров переднего тормоза
3. тормозная магистраль задних тормазов
4. тройник
5. ГТЦ от Газели
Надеюсь на вашу помощь и конструктивную критику, буду рад любым советам :)
Схема тормозной системы москвич 2140
Вторник, 10.08.2021, 00:29
-->Приветствую Вас Гость | RSS
--> -->Меню сайта -->
-->Полезные ссылки -->
--> -->Статистика -->
В этой статье мы рассмотрем основные положения, касающиеся -ремонта автомобилей, оборудованных передними дисковыми тормозами. При ремонте тормозной системы автомобиля модификации 21406, имеющей передние барабанные тормоза, следует пользоваться всеми рекомендациями, данными в настоящем руководстве, однако при этом необходимо учесть следующее.
1.Передние тормоза — барабанные, в связи, с чем рекомендации по величинам предельных износов следует брать по аналогии с задними тормозами, установленными на автомобиль 2140.
Диаметры всех колесных цилиндров для автомобиля модификации 21406 равны 25 мм.
2. Главные цилиндры невзаимозаменяемые из-за различных осевых размеров поршней вторичной камеры.
3. Регуляторы давления невзаимозаменяемые.
4. На автомобилях 2140 и 2138 гидро трубки стальные, а на модификации 21406 гидро трубки от главного цилиндра к сигнальному устройству стальные, остальные медные.
Недопустимо применение тормозных цилиндров задних колес и главного тормозного цилиндра тормозной системы с дисковыми тормозами, в тормозной системе, полностью оборудованной барабанными тормозами, и наоборот.
Определение технического состояния тормозов Москвича 2140:
Технически исправная тормозная система обеспечивает равномерное без заноса затормаживание автомобиля. При торможении со скоростью 50 км/ч на горизонтальном участке дороги с сухим бетонным покрытием тормозная система должна обеспечивать замедление 8 м/с2 при усилии на педали 30 кгс. Рабочий ход не должен превышать 110 мм.
Ручной привод к тормозным задних колес должен удерживать на уклоне не менее 25 %, При перемещение рычага стояночного тс не более чем на 8 щелчков.
Для контроля эффективности тормозной системы применяются имеющиеся на станциях технического обслуживания. Одной из важных операций, придающих отказ в работе тормозов, тщательная проверка всех трубопровод тормозной системы. При проверке необходимо следить, чтобы все детали соответствовали следующим требованиям:
- металлические трубопроводы не должны иметь вмятин и трещин, а их расположении должно исключать возможность соприкосновения элементами кузова.
- гибкие шланги не должны соприкасаться;
- с минеральными маслами или растворяющими резину (сильным нажатием на педаль тормоза проверить, на шлангах вздутий, появляются признаком их неисправное такие шланги необходимо заменить);
- все скобы крепления трубопровода должны быть хорошо затянуты.
- не допускаются утечки жидкости. При необходимости затянуть до отказа, следя за тем, чтобы не деформировать трубопроводы.
Во всех случаях соответствующие де должны заменяться новыми, если есть сомнение в их работоспособности.
Ремонт тормозов 2140:
Все ремонтные операции необходимо выполнить с соблюдением следующих положений:
1. Перед снятием с автомобиля либо узла тормозной системы его узлы и поверхности кузова, в непосредственной близости от узла, необходимо очистить от грязи.
2. Узлы должны быть промыты тормозной жидкостью и насухо вытерты марлей.
3. Промытые и готовые к сборке детали следует укладывать на чистую глянцевую бумагу (не оставляющую ворсинок).
4. Для удаления с наружной поверхности собранного узла тормозной жидкости применяется марля.
5. Не допускается использование для ремонта деталей, работавших на других узлах.
6. Во избежание повреждения деталей разборочно-сборочные работы следует проводить, применяя специальный инструмент и приспособления.
7. Не допускается соприкосновение деталей тормозной системы с минеральными маслами, бензином, керосином или дизельным топливом.
8. Нельзя смешивать тормозные жидкости различных заводов-изготовителей.
9. Жидкости “Нева” и “Томь”, применяемые в тормозной системе автомобиля, ядовиты и агрессивны к лакокрасочным покрытиям автомобиля, поэтому при попадании на руки или на лакокрасочное покрытие жидкость необходимо немедленно смыть большим количеством воды.
10. При техническом обслуживании либо ремонте тормозная жидкость заменяется на новую после 2 лет эксплуатации.
11. Рекомендуется заменять применяемые в тормозах все резиновые детали (включая гибкие шланги) независимо от их технического состояния новыми после 100 000 км пробега или после 5 лет эксплуатации, если к этому сроку пробег меньше указанного во избежание отказа в работе узлов из-за старения и усталостных разрушений резины.
12. При определении неисправности, а также при выполнении работ, связанных с удалением воздуха из тормозной системы, необходимо руководствоваться схемой тормозной системы.
С целью исключения излишней разборки узлов при устранении неисправностей тормозной системы перед демонтажными работами, а также когда неисправность с механическим разрушением узла, устранения очевидных неисправностей следует провести оценку состояния тормозной системы.
Это удобней провести на автомобиле, установленном на смотровой канаве, при наличии средств, позволяющих “вывесить” колеса, в следующем порядке.
1. Проверить правильность установки тормозной педали. Если по вашей оценке педаль находится близко к наклонной части пола, необходимо провести регулировку с целью увеличения хода педали.
2. С места водителя поставить рычаг коробки передач в нейтральное положение, а рычаг механизма привода ручного тормоза в незаторможенное положение.
3. Провести ряд контрольных нажатий на тормозную педаль. Затем, плавно нажимая на тормозную педаль, оценить соответствие нарастания усилия на ноге перемещению тормозной педали.
Возможными причинами увеличенного хода тормозной педали могут быть следующие:
- Наличие воздуха в тормозном приводе;
- Неисправность автоматической регулировки зазора между колодкой и барабаном в рабочем цилиндре заднего тормозного механизма;
- Негерметичность какого-либо узла тормозной системы;
- Потеря герметичности главных манжет главного цилиндра.
При наличии воздуха в тормозном приводе педаль — упругая, ее ход при плавном нарастании усилия — увеличенный. Для проверки наличия этой причины произвести ряд последовательных энергичных нажатий на тормозную педаль. При таких нажатиях недопустимы выдержки при положении педали в отпущенном состоянии.
Если после этого заметно изменилось положение педали в нажатом состоянии и рабочий ход педали уменьшился, а сама педаль, став более жесткой, не имеет медленного перемещения вперед, то это подтверждает наличие воздуха в тормозном приводе. Если тормозная педаль в процессе нескольких последовательных нажатий практически не изменяет своего положения, но в конце каждого положения жесткая, то возможен, хотя и редкий в практике, случай нарушения работоспособности кольца автоматического устройства колесного цилиндра заднего тормозного механизма.
Если тормозная педаль в процессе нескольких последовательных нажатий незначительно увеличивает свой рабочий ход и ее жесткость мало изменяется, возможна внутренняя межслойная потеря герметичности шлангов. В этом случае необходимо осмотреть гибкие шланги (операция выполняется вдвоем) после последовательных энергичных нажатий на тормозную педаль и удержания ее в нажатом состоянии под большим усилием. При этом дефекте образуются местные вздутия, исчезающие при отпускании тормозной педали.
Энергично и сильно нажать на тормозную педаль и удерживать ее под большим усилием.
Схема тормозной системы:
1 – правый передний тормоз, 2 – гибкий шланг больших цилиндров переднего тормоза, 3 – гибкий шланг малых цилиндров переднего тормоза, 4 – промежуточный кронштейн крепления гибких шлангов, 5 – кронштейн крепления гибких шлангов, 6 – главный цилиндр тормоза, 7 – вакуумный усилитель, 8 – педаль тормоза, 9 – включатель сигнала торможения, 10 – включатель контрольной лампы стояночной тормозной системы, 11 – механизм ручного привода стояночной тормозной системы, 12 – втулка переднего троса, 13 – передний трос, 14 – уравнитель, 15 – пружина, 16 – кронштейн крепления наконечников заднего троса, 17 – задний трос, 18 – промежуточная подвеска заднего троса, 19 – правый задний тормоз, 20 – лампа сигнала торможения, 21 – тройник, 22 – гибкий шланг задних тормозов, 23 – регулятор давления задних тормозных механизмов, 24 – контрольная лампа, 25 – выключатель контрольной лампы сигнального устройства, 26 – сигнальное устройство, 27 – левый передний тормоз.
Если вы по поведению тормозной предполагаете подтекание тормозной жидкости, но определить место затруднительно, необходимо «погасить» сигнальную лампу. Когда она потухнет, клапан выпуска воздуха будет закрыт, постепенно снять усилие с тормозной педали прежде выдержав несколько секунд, плавно и сильно нажать на тормозную педаль. При этом лампа должна загореться. Через несколько секунд после загорания лампы подать команду открыть клапан выпуска воздуха. Если после открытия клапана тормозная педаль получила значительный дополнительный ход, то герметичен тот контур, на котором открыт клапан. Если дополнительного хода не было, то контур с открытым клапаном негерметичен. Проделанная операция значительно сокращает установление места дефекта.
Нажать плавно на тормозную педаль, не развивая при этом большого усилия (15 — 20 кгс). Когда усилие на ноге достигнет указанного, зафиксируйте его. Если при этом педаль продолжает иметь медленное перемещение, то негерметична главная манжета главного цилиндра, создается ощущение потери упругости педали.
Дальнейшее изучение поведения педали под низкими нагрузками и при использовании сигнальной лампы позволяет точно определить, главная манжета какого контура неисправна. При этом порядок и приемы те же, что и описанные выше для определения герметичности тормозного привода, только проводят операцию при низком давлении.
Если исследуемая неисправность регистрируется загоранием сигнальной лампы, то, удерживая педаль нажатой, открыть (отвернуть на пол-оборота) клапан выпуска воздуха из больших цилиндров. Если педаль получит дополнительный ход, то это укажет на негерметичность манжетного уплотнения из-за повреждений манжеты, или посадочного места под манжету, либо повреждений зеркала цилиндра в рабочей зоне действия манжеты, а если этот ход педали отсутствует, то негерметичны могут быть манжеты IV или III из-за повреждений, описанных выше.
Лучшие тормоза в Советском Союзе
И прежде чем вы начнете поливать комментарии желчью о том, что Москвич не тормозит в принципе, почитайте вот что:
Перед вами, на фото выше - Москвич 2140. Являясь вынужденным шагом завода, и уже морально устарев к началу своего выхода в свет, он всё-таки заметно отличался от своего предшественника, Москвича-412. Причём не только внешне. Одной из заметных технических отличий стала новая тормозная система, получившая дисковые тормоза с жёсткой скобой спереди, двухконтурность и вакуумный усилитель тормозов. В заголовке рискнул утверждать, что эта система является лучшей среди всех советских автомобилей , и дальше я поясню, почему я так считаю. Предлагаю разобрать всё подробнее:
1. Начнем сначала: Главный тормозной цилиндр и Вакуумный усилитель тормозов.
Ни для кого не секрет, что от эффективности этой пары во многом зависит и эффективность тормозов. Изобретать велосипед на заводе не стали, и на эту роль была приобретена лицензия на ГТЦ у фирмы Girling. Это, кстати, весьма яркий пример для тех, кто считает будто бы Москвич это копия чего-то, или двигатель его - это копия чего-то. Реальность такова, что когда было необходимо сократить время или средства на разработку аналогичного узла, то завод мог себе позволить купить лицензию у лидеров в своей сфере, как это сделано в нашем случае, с тормозами, или с механизмом сцепления (Борг и Бек, также лицензия)
Первые экземпляры оригинального "Гирлинга" появились еще на самых поздних Московских 412-х, и затем "сороковых", после чего стал устанавливаться производимый у нас по лицензии вариант, изготовленный в городе Кинешма.
2. Передние тормозные механизмы
Вот тут многих ждёт сюрприз: тормозной суппорт Москвича - это жёсткая, четырехпоршневая скоба, никуда не плавающая, мёртвой хваткой зажимающая тормозной диск с двух сторон . Такой конструктив сегодня характерен для спортивных автомобилей, но никак не для малолитражных седанов! Для чего нужен был такой избыточный механизм.
После проведения каких-либо ремонтных работ, связанных с демонтажем педального узла и нарушением в связи с этим заводской установки тормозной педали, может возникнуть необходимость в регулировке ее исходного положения.
Установка тормозной, педали проводится после описанной выше регулировки сцепления с таким расчетом, чтобы площадка тормозной педали находилась на одном уровне с площадкой сцепления. Изменение положения педали осуществляется путем вывертывания или ввертывания толкателя вакуумного цилиндра в вилку, соединенную с педалью. Для предотвращения самопроизвольного вывертывания толкателя из вилки в процессе эксплуатации автомобиля на него навернута контргайка, которую после регулировки следует надежно затянуть.
Единственным узлом тормозной системы, нуждающимся в проведении периодических регулировочных работ, является ручной механический привод к тормозным механизмам задних колес.
Регулировка ручного привода нарушается, во-первых, в результате вытягивания тросов, что может произойти в начале эксплуатации автомобиля, и, во-вторых, вследствие износа фрикционных накладок тормозных механизмов задних колес.
Рис. 29. Регулировочный узел натяжения тросов ручного привода тормозных механизмов Москвич-2140
Перед регулировкой натяжения тросов убедитесь, что рукоятка ручного привода находится в крайнем нижнем положении; затем отверните контргайки 1 (рис. 29) регулировочных наконечников 4 обоих задних тросов 5 и, вращая гайки 2 регулировочных наконечников, отрегулируйте длину каждого троса отдельно с таким расчетом, чтобы ход ручного рычага вверх при максимальном торможении соответствовал 6—8 зубьям сектора (щелчкам защелки). Натяжение обоих задних тросов производите равномерно, не допуская перекоса уравнителя 3 от его перпендикулярного положения относительно оси автомобиля. Произведите несколько энергичных торможений стояночным тормозным механизмом и убедитесь в свободном вращении задних колес при полностью опущенном вниз рычаге его привода и в том, что ход рычага при торможении соответствует 6—8 зубьям сектора (щелчкам защелки). Другим способом определения правильности регулировки может служить проверка отсутствия нагревания тормозных барабанов задних колес сразу же после пробега автомобиля, при котором не пользовались ни ножным, ни ручным приводами тормозных механизмов (торможение двигателем, остановка без торможения до полной реализации движения автомобиля накатом). Если при проверке установлено, что колодки трутся о барабан, то несколько ослабьте натяжение тросов, равномерно свертывая против часовой стрелки гайки 2 на регулировочных наконечниках обоих тросов. В случае обнаружения недостаточной эффективности ручного привода к тормозным механизмам задних колес при правильной величине хода рукоятки отрегулируйте положение разжимных рычагов относительно распорной планки (в тормозных механизмах задних колес). Для этого полностью ослабьте натяжение обоих задних тросов 5 привода, для чего его рукоятку опустите в крайнее нижнее положение и отверните гайки 2 на регулировочных наконечниках тросов, оставив их навернутыми только на самых концах наконечников 4. Поднимите домкратом автомобиль, подставьте козлы, снимите заднее колесо и, тормозной барабан, вывернув два винта, скрепляющих его с фланцем полуоси. Если невозможно снять барабан руками, то следует использовать вывернутые ранее винты, ввертывая их поочередно в два специальных резьбовых отверстия во фланце барабана. При значительной коррозии в местах соединения барабана с полуосью эти места смочите керосином. Не допускается наносить удары по ободу барабана, а также вводить отвертку между щитом и ободом барабана и пользоваться ею как рычагом, так как это приведет к деформации барабана и тормозного щита и нарушению зазоров между колодками и зеркалом барабана.
При снятии тормозного барабана с автомобиля, имеющего значительный пробег, сначала искусственно увеличьте зазор между колодками и барабаном, так как на его поверхности у внешнего торца образуется буртик неизношенной части зеркала, что препятствует снятию барабана через колодки. Для этого через большое отверстие в барабане и отверстие на конце передней колодки вставьте металлический стержень диаметром около 10 мм. Затем каким-либо воротком (например, монтажной лопаткой), опираясь им на болты колеса (на которые предварительно нужно навернуть гайки, чтобы сохранить резьбу) поверните барабан по направлению стрелки (рис. 30, а), удерживая металлический стержень в положении, параллельном оси вращения барабана. В результате колодка вместе с устройством для автоматического поддержания зазоров будет отдалена от зеркала барабана.
Для получения увеличенного зазора между барабаном и задней колодкой, у которой нужное для этого отверстие в колодке занято регулировочной эксцентриковой осью разжимного рычага, вместо стержня можно применять тонкостенную трубу или торцовый ключ, надевая их на гайку эксцентриковой оси (рис. 30, б). Убедитесь, что разжимный рычаг (рис. 31) со вставленным в него тросом под действием
пружины 6 легко отходит в крайнее заднее положение до упора в обод колодки. При необходимости очистите от грязи и смажьте графитовой смазкой трос в зоне движения его в направляющей трубке.
Отпустите на несколько оборотов гайку 2 регулировочной эксцентриковой оси 3 разжимного рычага 4. Отожмите отверткой пружину 6 от разжимного рычага 4 и, придерживая рычаг в переднем положении (прижатым к торцу распорной планки 7), вращением эксцентриковой оси 3, имеющей паз для отвертки, отрегулируйте зазор е между наконечником троса и ободом колодки в пределах 4—6 мм. 
Затяните ключом гайку 2, удерживая эксцентриковую ось 3 от провертывания отверткой. Если невозможно получить нужный зазор между наконечником троса и ободом колодки вращением эксцентриковой оси 3 из-за значительного износа фрикционных накладок, • то воспользуйтесь другой парой прорезей в распорной планке, имеющей увеличенное расстояние между опорными торцами. Для этого снимите большую стяжную пружину колодок, раздвиньте колодки, выньте и переверните на 180° (рисками а, нанесенными на ребре, в сторону щита) распорную планку 7, сдвиньте колодки и поставьте обратно стяжную пружину. После этого вновь отрегулировать положение разжимного рычага в приведенном выше порядке.
Как правильно и эффективно прокачать тормоза в автомобиле москвич 2140?
Это не так сложно сделать, но лучше прокачивать тормоза вдвоём, один человек на педали тормоза, другой под машиной.
Ещё лучше всё это делать на подъёмнике.
Снимаем передние колесо (нет подъёмника, можно на домкрате).
Заливаем тормозную жидкость в бачок.
Надеваем на клапан резиновый шланг (можно пластиковый, но резиновая трубка лучше) опускаем его в тару с чистой тормозной жидкостью
Второй человек жмёт на педаль тормоза причём раз пять с не большим интервалом (в пару секунд).
На шестой раз надавливаем на педаль и не отпускаем.
Второй человек чуть отпускает клапан и стравливает воздух, увидите пузырьки в таре с тормозной жидкостью.
Опять один качает, другой наблюдает, повторяем мероприятие пока не будет пузырьков воздуха в таре.
Следите за уровнем тормозной жидкости в бачке, если надо, то доливаем.
Закручиваем клапан, одеваем колпачок.
Всё тоже самое на втором переднем тормозе.
Прокачали спереди, переходим к задним тормозным цилиндрам (их тоже два) и точно так же прокачиваем их.
Прокачка тормозной системы Москвича, мало чем отличается от других гидравлических систем с вакуумным усилителем. Вот что гласит инструкция:
Очерёдность прокачивания контуров гидропривода:
малый контур (верхние большие цилиндры суппортов), затем большой контур (нижние малые цилиндры суппортов и цилиндры задних тормозных механизмов).
Прокачку контура начинают с тормозного механизма, наиболее удалённого от главного тормозного цилиндра.
стр. 160 руководства "Автомобили Москвич 2140 и 2137"
"Мир автокниг" 2008 год издания
Как обычно прокачка начинается с самого удалённого колеса от главного цилиндра, постепенно переходя к ближнему.
Единственное усовершенствование которое можно предложить, это приспособление для прокачки тормозной системы одному. Собираем из системы(капельницы) длинный шланг. Это легко сделать вставив ножницы или круглогубцы в конец шланга и раздвинув его. Вытащив ножницы, быстро вставляем следующий конец. На один конец готового шланга вставляем крючок из медной трубки, это в бачок; а на другой: зажим с системы и резиновый шланг на клапан тормозного цилиндра. Резиновый конец на клапан, крючок в бачок, открываем клапан и зажим и сидим качаем тормозной педалью, наблюдая как воздух бежит в бачок. Поглядываем за уровнем в бачке. Зажим- для перекрытия шланга при переносе на другое колесо.
Установка двухконтурной системы тормозов.
Установка двухконтурной системы тормозов.
Вообще-то какая либо переделка тормозной системы запрещена ПДД, однако, на М-412 ставились (в одно и то же время - с 1972 по, примерно, 1980 гг.) как одноконтурная система, так и двухконтурная с барабанными передними тормозами. Данная особенность отмечена в альбоме "Автомобиль "Москвич - 412"", идущем вместе с автомобилем. Альбом датирован 1972 годом.
Вот, собственно то, что будем ваять.
Итак, начнём.
Понадобится инструмент.
1. правильно заточенные руки ;
2. спецключ для тормозных трубок (желательно - им очень хорошо "страгиваются" приржавевшие наконечники);
3. рожковые ключи и головки в ассортименте;
4. отвёртка;
5. плоскогубцы.
1. Вакуумный усилитель тормозов (лучше взять ИЖмаш-евский). [
25$]
2. Главный тормозной цилиндр. Желательно брать "кмбиевского" типа - без торчащего щтока - такие дольше ходят до течи в ВУТ. Производитель желательно ИЖмаш или Fenox. [
12$]
3. Болты-заглушки - см. чертёж. в количестве 2-х шт. [
4. Сигнализатор аварийного состояния тормозной системы в сборе [
7$] и латунный "двойник" [
1.5$] - см. фото. Если попадётся сигнализатор с одной пробкой и одним штуцером, то заглушка понадобится только одна; в противном слуае заменяем заглушкой. Напоминаю: резьба, используемая в ТС у 412 и 2140 разная! У 412 -М12, у 2140 - М10!
5. Регулятор тормозных усилий в сборе - т.н. "колдун". Ставить его или не ставить - вот в чём вопрос. Ясно одно: по инструкции надо ставить.
6. Тормозные трубки. Медные: 1шт на 60-70 см (от сигнализатора до переднего левого колеса) [
1.2$]; 2 шт короткие
30 см от ГТЦ до сигнализатора. [
2.5$] Если будете устанавливать "колдуна", то понадобится ешё одна трубка
1.2$] Кстати, а когжа последний раз меняли тормозніей шланги? Наверное всё-таки пора.[
5-6$] А рабочие цилиндрі не текут? Возможно им тоже пора на покой.
7. Медные плотнительные шайбы на 12 штуки 4 - лучше "про запас", чем дважды бегать + пару хомутов на 20. [
1$]
8. Литр-полтора тормозной жидкости (я брал РОСДот). Если ещё не перешли с БСК на "Неву", то самое время (только не забудьте промыть систему спиртом - "Нева" и БСК сворачиваются при контакте), хотя если не напрягает то, что она имеет свойство загустевать от лёгкого морозца, то можете её оставлять.[
3-4$]
9. "Жабка" на педаль - подойдёт от ВАЗ-а - там резьба как на колёсной гайке.[
2$]
10, Внимание! Проверьте педаль! Если она у старого образца, то "жабку" просто некуда будет крепить - Нужно будет либо варить крепление, либо покупать тормозную педаль в сборе. [б/у
2$]
11. Герметик.Провод 1.5 м + клеммы и изолента.
12. Метизы в ассортименте.
Подготовка. Вся подготовка сводится к регулировке ВУТ-а и сборке его с ГТЦ: при сборке с ГТЦ между штоком ВУТ и дном соответствующего отверстия в поршне ГТЦ должен быть зазор 0,4-1,2 мм. Регулируется путём вворачивания (выворачивания) регулирующего болта на штоке (перед регулировкой соединение необходимо разогреть).. Если болт ввёрнут, а зазор отсутствует, то можно попытаться сточить часть болта напильником (мне пришлось так поступить) - главное, чтобы внутрь ВУТ-а не попали опилки. После регулировки, с герметиком крепим на него ГТЦ. Правый передний штуцер глушим заглушкой, подложив необходимое количество медных шайб.
Установка. Установка начинается с . разборки.
1. Сливаем ТЖ.
2. Разбираем гидравлику: от ГТЦ вплоть до шлангов передних колёс и тройника на лонжероне. Заодно ревизируем задний шланг, а если ему больше 5-х лет, то меняем без ревизии. Если попутно переходим с БСК на "Неву", то спиртом промываем оставшуюся гидравлику. Если ещё осался на правом крыле гидровакуумный усилитель, снимаем его. Если в нём плещется ТЖ, то сразу в утиль, иначе - в музей или отдаём другу-ЛуАЗоводу/РАФоводу. Да, чуть не забыл: за двигателем проложены 2 тормозные трубки. Ту, что длинее, оставлем; короткую снимаем.
3.Снимаем старый ГТЦ и переходник (такая Х-образная пластина с 2-я дырками и 4-мя болтами). Для более лёгкого снятия можно предварительно снять педаль газа (3 шплинта). Смотрим на тормозную педаль. Старого образца? Нового образца прикупить не забыли? На "жабку" наворачиваем колёсную гайку - будет контрогайкой (если штатно не имеется) - и наворачиваем её на крепление педали.
4. Из моторного отсека примеряемВУТ в сборе с ГТЦ - возможно понадобится подложить шаёбы под крепление ВУТ-а. Прихватываем 2 верхних болта.
5. Из моторного отсека в салон вытягиваем 2 провода,, которые крепились к датчику давления. Протягиваем их под торпедой в сторону педали. Проверем и при необходимости меняем контакты.
6. Крепим педаль, затягивая все гайки. Собираем педаль газа (если снималась). доворачиваем "жабку" до момента касания педали + 4 оборота.
7. Переносим блок предохранителей выше см на 15-20 их щтатного расположения и крепим там их саморезами/болтами. На старое место блока (в его нижнее резьбовое крепление) болтом М5 будем крепить сигнализатор.
8. Собираем сигнализатор (если он ещё не собран): прикручиваем с одной стороны штуцер (контур передних колёс), с другой стороны - заглушку (контур задних колёс). Не забываем подкладывать медные шайбы. Крепим сигнализатор на левую стенку моторного отсека (см. п.7). Я прикрепил его вдоль (а не поперёк, как на схеме) кузова, трудки от ГТЦ идут к нижним , а на контура - от его верхних штекеров - так легче вытравить из него воздух.
9. Собираем по схеме гидравлику. По необходимости меняем тормозные шланги на новые. Если переходим с БСК, то предварительно промываем систему спиртом. Ещё раз напоминаю: передний (по ходу авто) штуцер ГТЦ подключается к контуру задних колёс, а задний штуцер - к контуру передних колёс. В противном случае можно получить более раннюю блокировку задних колёс и почти полное отсутствие блокировки передних - так и в кювет не долго улететь. По поводу формовки и подключения трубок:
1) трубки гнём руками но не перегибаем;
2) при подгонке угла изгиба к закреплённоми агрегату (ГТЦ, входной штуцер шданга) удобно использовать спецключ в качестве рычага;
3) при подключении трубок к сигнализатору удобно его снять, наживить трубки (чтобы они ещё имели подвижность) и формуя трубки осаживаем руками и крепим сигнализатор. дотягиваем трубки.
10. Соединяем проводом датчик на сигнализаторе с датчиком затянутого ручника. Заливаем тормозную жидкость и прокачиваем.
Читайте также: