Шкода рулевое управление ремонт

Обновлено: 02.05.2024

Что предпринять для устранения стука?

Только замена. Переборка долго не служит.

Я победил стук рулевой рейки своей А5 ! — опыт шкодовода

Случается так, что те, кто занимаются ремонтом рулевых реек многое не договаривают, а по большому счету наживаются на чужих проблемах. А по факту, нужен хороший токарь и подшипник, его цена от 150 до 275 руб .

Материал, который использовал шкодовод: бронзо-графитная втулка, от какой-то сельхозтехники. Цена 95 руб. В принципе, можно использовать капролон. Руль выставить прямо и для верности пометить маркером в месте соединения карданчика с валом рейки.
Снять рейку. Открутить регулировочную шайбу со стороны вала, выкрутить нижнюю заглушку подшипника, открутить гайку которая держит сам подшипник, снять пластиковый пыльник и очень аккуратненько вытащить вал, пометив его положение, предварительно освободив вал от разъема.

Затем выбить подшипник и через низ выбить втулку которая находится в верхней части, собственно эта втулка и является причиной стука. Но и подшипник тоже имел люфт, его тоже под замену.

В принципе можно заменить втулку которая находится в пластиковой крышке. Заводская втулка вала сделана из алюминия с напылением напоминающее второпласт, её размер наружний 30 внутренний 26мм, подшипник производства индонезия марка 3601.

Самое главное, не повредить шлейф, который находится в корпусе вала. Сняв вал, лучше его зафиксировать в одном положении, на нем есть фиксатор. Плюс, дополнительно его надо скрепить скотчем. Обратите внимание, когда будете снимать разъем с вала, в каком положение он стоял. На белом корпусе есть прорезь в которую входит разъем, это важно.

Как узнать, что с рейкой начинаются проблемы

Вода попадает через манжету редуктора. Манжета находится на самом редукторе. Он крепится на 3 болтах. Всё в водянистой эмульсии.
Воду приходится выливать из рейки.

На 50 тыс. застучала рулевая рейка можно ли подтянуть — шкода а5

Подтянуть можно.
Проверяется так: на заглушенном двигателе руль резко в право-влево подергать, если стучит, то услышите.

Нужно открутить первоначально защиту днища, потом открутить задние саленблоки(на каждом по три болта, ключи на 16″ и 18″).
Открутить подушку на коробке, ключ 16″.
Открутить крепеж выхлопной системы со стороны моторного щита, ключ на 14″.
Открутить подрамник, четыре болта, ключ на 18″.
Открутить подушки стабилизатора от подрамника, четыре болта, ключ на 14″.
И открутить саму рейку от подрамника, но рулевые наконечники и рулевой вал откручивать не надо(не волнуйтесь мотор не упадет)и все сразу станет понятно куда и что.

После всего этого тех.процесса рекомендуется сделать ходразвал.
После того как я все сделал, стук уменьшился на 75-80%, пока доехал до дома стуки-звуки практически вообще пропали.

На все про все вам понадобиться 3 часа.

Что проверить

Возможно, изношены сайлентблоки.
Если с ними все в порядке, проверьте амортизаторы и стойки.
Проверка давления в шинах.
В вышеуказанном случае проблема была в коротком поперечном рычаге. Отписал владелец шкоды.

Skoda Octavia 1,6 BFQ › Бортжурнал › Устранение стука рулевого вала

Начну по порядку.
Прошлогоднего ремонта шлицевого соединения, отвечающего за регулировку руля по вылету (напомню ремонтировал забитием в шлицы смазки) хватило меньше чем на сезон. Люфт появился снова и прогрессировал. Повторное забитие смазкой к результату не привело. Люфт остался, и бесил меня всё лето.
Я уже было думал, что где-то ещё появился люфт, но нет, кроме рулевой тяги, всё тьфу тьфу тип топ, кроме злополучного соединения.
Сегодня заехав в гараж, и разобрав рулевую колонку, вычистил из шлицев всё масло, и сидя — примеряя, какую бы хрень туда запихать, чтобы избавиться от проблемы, я обнаружил на валу с наружними шлицами непонятное вращающееся кольцо, о котором нигде не читал. После некоторых раздумий, решил разобрать колонку полностью.

Как всегда, не забыв пометить надфилем положение части нижнего кардана относительно вала рулевой рейки, рулевая была благополучна снята.

Снял с рулём, потом его отсоединил. Кстати, так и не понял нафига снял подушку, мог и не снимать!

После отделения руля с валом со внутренними шлицами, приступил к разборке остальной части. Отогнув три стопора, аккуратно выбил вал.

Далее, очистив от масла обнаружил эти самые колечки.

Я о них никогда не знал. Так вот, как видно из рисунка, на валу в месте установки колечек есть маленькие углубления, видимо предназначающиеся для крепления колечек, чтобы они сидели жестко и демпфировали все колебания. И в результате такого взаимодействия колечки внутри стёрлись, точнее их пазы разрушились, остатки этих пазов видно на следующей картинке.

После долгих раздумий я решил рискнуть, и довести вал до ума. Для этого я тонким электродом (т.к. сварочник у меня обычный, то самый маленький был 1.6 мм) предварительно обмотав шлицы тряпкой, чтобы не испортить, я нанёс несколько капель на вал, и доработав их надфилем получил пару зубов.

Далее, разогрев вал газовой горелкой (хорошо что купил, 250 руб, плюс баллон 50 руб, вещь незаменимая) надел колечко на вал, и придавил его пальцами, так, чтобы эти зубы вплавились в колечко. После остывания вала, колечко сидело плотно и не вращалось.

Второе я пока оставил так, просто подложив под него кусочек материи. Кстати, кусочек нужен очень маленький, не на всю длину, где-то на четверть, в зависимости от толщины материи.
Вид раны перед ушиванием!

Также, хотел всем, кто не в курсе показать второй вал со шлицами, который идёт ниже. У него тоже бывает появляется люфт, из-за износа (скорее старения) пластиковой втулки.

Это соединение существует исключительно для безопасности во время аварии, и больше никакого смысла не несёт, при регулировке по высоте и по вылету валы неподвижны относительно друг друга. Поэтому его можно спокойно заливать эпоксидкой, либо заваривать, либо наваривать жёсткую пружину в положении скручивания.

Но продолжу!
После манипуляций с кольцами, нужно обязательно убедиться, что наружный вал наденется на доработанный нами вал. Во-первых кольца могут выскочить, во-вторых он может просто не надеться. Сам я по началу забивал вал киянкой, и когда он прошёл оба кольца, уже начал двигаться от рук, хоть и с диким усилием. Но главное, что регулировка по вылету осталась.
Далее собираем: вставляем подшипник обратно в трубу -1. Здесь нужно помнить, что труба -1 короче вала — 2, и поэтому при забитии подшипника нужно ставить трубу на спец опору, либо держать в руках, благо забивается легко. Далее снова загибаем стопорные уши -3.

Собственно водружаем данную конструкцию на место. При установке кардана на вал рейки не забываем о метках, и о правиле, если попал в нужные шлицы, то всё встаёт легко.

Итого, 4 часа времени. Люфт исчез, регулировка по вылету осталась, хоть и тугая.

Теперь по ощущениям — отлично. Конечно сейчас рано говорить о том, сколько это всё продержится, но на обратной дороге я смаковал каждую кочку и каждый рельс.

Переборка рулевой рейки Skoda Octavia A4, номер рейки: 1J1 422 105 DE

Информация применима для ремонта автомобилей c рулевой рейкой 1J1 422 105 DE:

Volkswagen Golf 4 / Фольксваген Гольф 4 (1J1, 1J5) 1997 - 2004
Volkswagen Bora / Фольксваген Бора (1J2, 1J6) 1999 - 2005
Volkswagen New Beetle / Фольксваген Нью Битл (1C1, 9C1, 1Y7) 1999 - 2002

Skoda Octavia A4 / Шкода Октавия А4 (1U2, 1U5) 1997 - 2010

Audi A3 / Ауди А3 (8L1) 1997 - 2003

SEAT Leon / Сеат Леон (1M1) 1999 - 2006
SEAT Toledo Mk2 / Сеат Толедо (1M2) 1998 - 2004

Началось все с того, что она сопливила немного правым краем. но ездила и не грюкала, как мне казалось. ударил маленький морозец. бац и вся жидкость куда то делась. купил литру и мне хватило работа-дом-работа-гараж. все

После приезда в гараж рейка была мной снята, откручены тяги. все вычищено и вытерто, грязь удалена, гидравлические трубки замотаны в пакет

На работе рейку разобрал и обнаружил множество грязи в рейке. ржавый вал..ямки от коррозии. выработка в правом краю от втулки

- снимаем зажимы трубок с корпуса циллинда выколоткой через деревяшку и плоскогубцами;
- откручиваем шестигранником на 5 болт упора трубок от клапанного блока;
- вынимаем трубки и прокладки;
- откручиваем шестигранником на 5 два болта крепления клапанного блока;
- поворачивая рукой блок снимаем его вверх по рулевому валу;
- под шлицы вала надеваем аккуратно ключ рожковый на 15 и резиновым молоточком выстукиваем рулевой вал из рейки с подшипником;
- аккуратно снимаем с подшипника колечко резиновое;
- затем головкой на 17 отворачиваем гайку опора вала..круглая такая пробка; у меня не получилось, зализал грани. аккуратно засверлился по внешнему диаметру и открутил ключем от болгарки;
- вытаскием пружину, прокладку, циллинд пасатижами, если не идет то можно его позже вытянутьт, ввал и так уже прослаблен;
- далее с правого конца вычищаем грязб и там будет видно тоненькое стопорное колечко, снимаем его;
- переводим вал доконца вправо..постукиваем и эта пробка справа вылезет;
- снимаем с нее колечко резиновое аккуратно;
Впринципе рейка разобрана)

- сальники очень жесткие. запаслись отвертками бокорезами. выколупываем внутренний сальник пробки, там колечкое есть в нем ..разломать не страшно. но не разломайте втулку с разрезанными сторонам под сальником..и не расколупайте в усмерть саму пробку.
- cоветую запастись аккуратненьким зубильцем с шириной около 1 см--надрубываем легонько дно сальника его корявит, подковыриваем от боков. ура, сасльник снят..
- с внутренним сальником дела хреновые, сидит глубоко.. ПОЛОВИНИТЬ РЕЙКУ НЕЛЬЗЯ. сразу говору то что получилось - нашел полосу металла 5х10х400, заточили ее и использовали как длинное зубильце. операция как и с первым сальниом.. Будьте осторожны с зеркалом циллиндра)

Все-теперь уж рейка точно разобрана

Теперь дефетовка. клапанный блок я и не трогал..все сухо, чисто, резинки целы. (пробег 200000)
- зеркало рейки - без задиров и царапин но ваработка немного имелась в еллипс в среднем положении руля..ну и Х на нее.
- сальники. только в мусор. обоймочка на поршне вала - у меня была цела, да и заменить ее было нечем.
- для защиты от повреждений обматываем поршень и рулевой вал изолентой по резинкам и второпластовому кольцу.

Коррозия - виной всему, вал побит ямками, грубая поверхность и люфт правого края убили напрочь сальник, второй тоже сопливил.
Замеры вала: о поршня 23.98 мм. в месте среднего руля под втулкой правого края - 23.89

Далее шлифовка. Резцы не испаользовать..

Только шкурка наждачная, на резинке, дощечке. и постепенно большим и большим номером до 2500. далее войлок и вал блестит как зеркало.

замеры показали часть вала - от поршня к зубьям 23.97. от поршня к правому валу 23.88.
Обращаю внимание.. правый край вала следует прошлифовать так, чтоб выработка от втулки ушла.
саму втулку точим новую из капролоктана. точчим так чтоб с маслом в пробке ходила с небольшим усилием но равномерно аж до поршня

Сальники - дорогие, они какие то особенные, уверен, что можно было подобрать дешевле но мне сальники обошлись в 300 грн за два штуки

Размеры
24х39х8,5
24х37х8.5
сальники очень жесткие

- в пробку сальник задавливам пластвасовой втулкой, что вытянули из циллинра рейки от большого сальника (Подцепите тонким электродом и отверточкой через дырочку трубки)..задавливаем аккуратно тисками..все предварительно промаслив.

с дальним большим сальников дела сложнеее. одеваем его со стороны зублов вала на вал нужной стороной с пластмассовой оправкой. вставляем вал в рейку, упираем сальник поршнем к рейке. рейку предварительно промаслии.
левый край вала вставляем в патрон токарного станка. правый край вала задавливем аккуратно в рейку с сальником упорной бабкой токарного станка с винтовым приводом. получилось отлично. оправка сальника стнет напротив отверстия трубочки.

Рейку предварительно и вал тщательно вымыть.

далее сборка в обратной поледовательности:
- через отверстие под упорную пробку или релевой вал набиваем полость смазкой (анпример для ШРУСа или специальной)
- правую пробку через оправку застукиваем вглубь до прорези под кольцо.
ну дальше все понятно)

поставил рейку..подсоединил гидрошланги. шайбы если медный советую прогреть зажигалкой, что были мягкими. залил жижу. завел..рулем сразу крутим, заправляем жидкость. Рулем сразу крутить обязательно.
итак пробег уже 40 км..жидкость на месте.

По поводу сборки рейки
- очень важно соблюсти чистоту: чем меньше песка попадет - тем дольший срок прослужит вм узел..и тем качественней будет ваша работа..

ГУР:
ремонт сдесь был более простым. еще у прошлого хозяина лопнула его задняя крышка..и как так непонятно. ее залепил он толстым слоем холодной сварки..
капало..
нашел новую (в смысле б/у крышку от мертвого насоса) насос KYB..но она біла подерта сзади, где вращается ротор.
- плоскошлифовальніый станок, притирка на мелком наждаке, войлок. крышка готова
- все собрал и поставил на место

Снятие рейки с авто

(работем вдвоем. необходим набок головок, хороших, гаечніхключей и один разводной ключ или газовый, отвертки)

итак:
- вывешиваем передок авто повыше от ямы предварительно сорвав болты колес передних;
- снимаем колеса;
- для удобства (можно и не делать) откручиваем гайки крепления ШРУСов к ступице (большая такая в центре колеса)..помощник давит на тормоз, можно запустить мотор, чтоб тормоза сильнее были (внимание - иногда спецголовка)
- откручивает гайки шарниров рулевых наконечников по обе стороны, выпрессовываем их из ступиц;
- откручиваем по три болта крепления шаровых опор (если ести клиновый спец съемник, то можно вытянуть шаровые из цапф)
- откручиваем тяги стабилизатора от рычагов

(обратите внимание на положение шайб болтов подрамника сзади..делательно потом установить додрамник также - у меня роно по центру стояли, поставил так же)

- откручиваем четыре болта крепления рейки к подрамникуснизу (вроде на 16)
- вытаскиваем шаровые из рычагов отводя ступицы в стороны от моторного отсека;
- откручивам нижную подушку от двигателя;
- откручиваем подрамник от авто. пусть ридержит помощник, порой нужен приличный удлиннитель в виде трубы на вороток чтоб сорвать;
- заводит стабилизатор за шрусы. опускаем подрамник и уносим его в сторону
- предварительно слив жидкость с подающего шланга в насос ГУР. откручиваем гидропроводы от рейки головкой на 19 и 22 или 16 и 19 с трещеткойудобно;
- все концы гидропроводов заматывам в полиэтилен от попадания грязи, а перед их откручивам стоит вытереть от грязи места соединений;
- снимаем пластиковую защиту вногах у водителя, откручиваем на карданчике болт на 13
- откручиваем с верхней части рейки три болта крепления трубок и алюминиевой защиты;
- покачивая тянев рейку вниз, а помощник помогает ей отверткой выйти из сочленения в салоне;
- рейку с тягами уносим в сторону;
снимаем сперва пыльник тяги левого колеса;
- держим вал ключем рожковым за прорезь, попкой или разводным откручиваем тягу от рейки;
- повторяем откручиваие тяги с противоположной стороны, вал держим как и в первый раз;

Внимание:
затягиваем при сбьорке болты крепления рейки динамометричесим ключем, их легко сорвать, вроде 25 Нм. вторая стадия 90 градусов ..утотчнить нано в мануале

болты подрамника - 100 Нм, затем 90 градусов

Открою секрет, что перед этой фотосессией рейка была уже разобрана, вычищена, собрана и готова к действиям. Итак вот она снятая рейка с авто:

Рейку сняли, открутили тяги (можно и на машине), сняли пыльники, тщательно вытерли, слили масимально масло с нее, подвигали вал туда-сюда. тщательно вымыли рейку

Далее откручиваем гайку, которую любят называть регулировочной:

Тоненькой отверточкой поддеваем и вытаскиваем резиновое колечко:

Далее нам нужно открутить клапанный блок (напомню что рейка была предварительно разобрана..поэтому советую взять биту соответствующую болтикам, молоточек и аккуратненько обстучите болтики, дабы не слизыть шлицы):

Следующим шагом будет снятие трубок, откручиваем крепление прижимной пластины:

аккуратно выводи края трубок, отводим их в сторону, снимаем резиновые уплотнители (колечки):

Металлические пружинные защелки-фиксаторы можете аккуратно также сбить маленьким молоточком (плоскогубцами), далее вытащить концы трубок и снять резиновые уплотнители..запомните какая трубка откуда, на клапанном блоке можно и попутать..потом будете бороться с ГУРом:

Теперь снимаем сам клапанный блок (правда он немного сложнее снимается чем на фото. резиновый молоточек примените..можно его аккуратно через тряпочку в тисочки, а по основанию корпуса рейки постучать резиновым молоточком..снимется не проблемно):

Снимаем осторожно резиновый уплотнитель:

Далее вытаскиваем сам вал с клапанным блоком (его снятие также удобно провести при фикзации вала за конец со шлицами в тиски, или через дощечки и постукивая по корпусу рейки резиновым молоточком. предварительно запомните положение прорези при одинаково выступающих концах рейки..прямое положение руля):

Следующей задачей есть снятие стопорного кольца. делаем это тоненькой отверточкой..с непревычки придется поковыряться..только без усердства..не погните его..должно выйти двигая отвертку по окружности. я сперва дошел до того что пытался утопить упор рейки, что б вытащить колечко:

Далее перемещая вал вправо и немногопостукивая в упор левого края наставкой выстукиваем вот что:

Тут на фото видно сльник, который и оказался слабым местом, а под ним втулка, которую будем точит из капралактама:

А это второй сальник, который сидит в глубине и не так просто его достать..он течет реже, но течет:

А это сальники, которы находятся в клапанном блоке:
под одним из сальников подшипник игольчатый. как правило эти сальники не текут..а если текут, то крайне редно. как вытаскивать завальцованный сальник я не придумал еще.
противоположный достать легко..подшипник как правило цел:

И еще один подшипник в корпусе рейки..не доставайте его..он тоже как правило цел. а даже если и не цел..то не доставайте пока не придумаете где взять новый:

Теперь можно извлечь и сам вал:

Вот это поршень на валу. аккрутно почистите его щеточной и колечко из капралактама оберните изолентой:

Теперь нам нужно достать регулировочный упор..для этого сильным указательным или большим пальцем (через самое большое отверстие в корпусе рейки) сильно надавливаем и извлекаем упор..можно применить плоскогумцы и потянуть его.

Первые признаки состояния рейки. если детали все родные, то поэтому упору можно судить об относительно небольшом пробеге рейки..так как накладка из капралактама имеет приличную толщину и видны даже насечки. на той рейке что стоит у меня с пробегом 200 тыщ..накладка гораздо только и насечек уже нет:

Теперь попробуем дефектовать:
вал..под вращающимися под сальниками частями есть мелкие царапинки по зеркалу..не критично но будем полировать. синенькие колечки уплотнительные тоже стоит обернуть изолентой. на части противоположногосальника картина такаяже:

Теперь самое иногда печальное..а в данном случае приятное..ЗУБЦЫ..
как правило сопряженные зубцы при прямолинейном состоянии колес разбивает..у нас все в отличном состоянии:

И последнее. виновник течи - КОРРОЗИЯ:

на второй фотографии лучше видно..вот эти ямочки и шероховатости и способны то быстро и необратимо убить сальник

Следуюющим шагом снимите всю изоленту опять тщательно вымойте детали, тщательно просушите, промажьте детали и корпус рейки изнутри маслом..можно тем же что в ГУР льете.
и замотайте изолентой указанные места.
с валом большим и маленьким будьте осторожны ..не посадите глубокую царапину случайно..сошлифовать будет сложно.

По первым впеатлениям - эта рейка в отличном состоянии, будем далее мерять микрометром вал, шлифовать, полировать, менять сальники, возможно точить новую втулку.

Если вы не нашли информацию по своему автомобилю - посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто.
С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.

Шкода Фабия Рулевое управление Skoda Fabia

Рис. 8.1. Рулевая колонка: 1 – рулевой вал; 2 – кронштейн крепления рулевой колонки; 3 – верхний карданный шарнир промежуточного вала; 4 – промежуточный вал; 5 – нижний карданный шарнир промежуточного вала; 6 – выключатель (замок) зажигания; 7 – рычаг механизма регулировки положения рулевой колонки.

Рис. 8.2. Рулевой механизм: 1 – левый наконечник рулевой тяги; 2 – левая рулевая тяга; 3, 6 – защитные чехлы; 4 – вал-шестерня; 5 – картер рулевого механизма; 7 – правая рулевая тяга; 8 – правый наконечник рулевой тяги.
На автомобили Skoda Fabia устанавливают рулевое управление, состоящее из рулевой рейки и электрогидравлического усилителя, обеспечивающее точное управление на высоких скоростях и комфортное (низкие усилия) при маневрировании во время парковки.

Гидронасос электрогидравлического усилителя приводится электродвигателем, благодаря чему его производительность не зависит от оборотов двигателя автомобиля.
Повышению безопасности движения и комфортности управления способствует переменный коэффициент усиления, зависящий от скорости движения и скорости поворота рулевого колеса. Это означает, что усилие на рулевом колесе, например при маневрировании при парковке, увеличивается, а при движении по скоростной дороге уменьшается. Для этого на корпусе рулевого механизма установлен датчик, передающий блоку управления усилителя данные о скорости поворота рулевого колеса.

Датчик усилителя рулевого привода расположен в рулевом механизме. Он передает сигнал, соответствующий скорости поворота рулевого колеса, на электронный блок управления усилителем руля.

Рулевое колесо оснащено подушкой безопасности и выключателем звукового сигнала. В зависимости от комплектации автомобиля в левой спице рулевого колеса может быть установлен блок управления аудиосистемой и телефоном.
Рулевая колонка (рис. 8.1) травмобезопасная, регулируемая по углу наклона и вылету, оборудована энергопоглощающими элементами, повышающими пассивную безопасность, и противоугонным устройством, блокирующим рулевой вал 1. Промежуточный вал 4 рулевого управления соединен с рулевым валом 1 и валом-шестерней рулевого механизма карданными шарнирами 3 и 5.
Промежуточный вал состоит из верхней и нижней частей, соединенных между собой штифтами. При фронтальном столкновении автомобиля с каким-либо препятствием в результате срезания штифтов нижняя часть промежуточного вала входит в верхнюю, что позволяет уменьшить длину промежуточного вала и тем самым нанести меньше вреда водителю.
Рулевой механизм установлен в подкапотном пространстве. Картер рулевого механизма закреплен на поперечине передней подвески.
Рулевые тяги 2 и 7 (рис. 8.2) прикреплены к рейке рулевого механизма шаровыми шарнирами. Наконечники 1 и 8 рулевых тяг с помощью шаровых шарниров соединены с поворотными кулаками передней подвески.

Шкода рулевое управление ремонт

Main Menu

Рулевое управление

На автомобили Skoda Octavia устанавливают рулевое управление с рулевым механизмом типа шестерня-рейка.
Рулевая колонка травмобезопасная. Она оборудована энергопоглощающим устройством, повышающим пассивную безопасность автомобиля, и противоугонным устройством в замке зажигания, блокирующим от поворота зал рулевого колеса. На рулевой колонке также размещены органы управления светом фар, указателями поворота, звуковым сигналом, омывателем и очистителем стекол.
До 2009 года на рулевой механизм рулевого управления Шкода Октавия устанавливали гидравлический усилитель, с 2009 г. - электрический.
Давление рабочей жидкости в гидроусилителе создается насосом лопастного типа, который установлен на двигателе и приводился во вращение поликлиновым ремнем. При отказе усилителя рулевого управления возможность управления автомобилем сохраняется, но усилие на рулевом колесе возрастает.
Электроусилитель отслеживает все управляющие воздействия на рулевое управление и увеличивает крутящий момент, передаваемый через рулевое колесо по определенному, специально подобранному для автомобиля алгоритму, в зависимости от скорости движения автомобиля.
Электроусилитель активно поддерживает возврат управляемых колес в среднее положение. Эта функция называется активной самоустановкой колес. Благодаря ее действию водитель лучше чувствует среднее положение рулевого управления, она облегчает также вождение автомобиля по прямой при воздействии на него различных внешних сил.
Если при прямолинейном движении на автомобиль действует боковой ветер или поперечное усилие, вызываемое уклоном дорожного полотна, усилитель создает постоянный поддерживающий момент, который освобождает водителя от необходимости создавать реактивные усилия на рулевом колесе.

Рис. 1054. Механизм рулевого управления Шкода Октавия с электроусилителем:
1 - наконечник правой рулевой тяги; 2 - шестигранник на рулевой тяге; 3 - правая опора механизма с резиновой подушкой; 4 - электродвигатель усилителя; 5 - вал-шестерня рулевого механизма; 6 - датчик крутящего момента; 7 - наконечник левой рулевой тяги; 8 - защитный чехол; 9 - левая опора механизма; 10 - картер рулевого механизма; 11 - блок управления электроусилителем; 12 - редуктор электроусилителя.

При неисправности системы электрического усилителя включается сигнальная лампа. В этом случае обратитесь в специализированный сервис для проверки системы. При отказе электрического усилителя рулевого управления Шкода Октавия возможность управления автомобилем сохраняется, но усилие на рулевом колесе возрастает.

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ С ЭЛЕКТРОУСИЛИТЕЛЕМ, ИХ ПРИЧИНЫ И СПОСОБЫ УСТРАНЕНИЯ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Рулевой механизм - важнейший элемент обеспечения безопасности движения. Низкокачественный ремонт механизма может привести к тяжелым последствиям, поэтому при необходимости ремонтируйте его только в специализированном сервисе или заменяйте новым.

Как провести ремонт рулевой рейки Skoda Octavia?

Многие автовладельцы не любят часто отвозить свою машину на СТО, а делают все самостоятельно. Это позволяет сэкономить деньги. Отремонтировать рулевую рейку не так уж легко, однако и это можно сделать своими руками.

Технология ремонта

Этот процесс предполагает полный разбор рулевой рейки. Затем нужно тщательно проверить каждую деталь. Иногда рулевая рейка требует ремонта из-за поломки втулки, пыльников, подшипников и сальников. Каждая из этих деталей присутствует в ремкоплекте.

Для проведения ремонта нужен гараж с ямой, а также верстак с тисками. При необходимости можно обратиться за помощью к друзьям.

Для того, чтобы отремонтировать рулевую рейку на модели Octavia, нужны такие инструменты:

• съемник;
• дрель;
• гаечные ключи различной конфигурации.

Ремонт рулевой рейки Skoda Octavia состоит из нескольких этапов:

1. Необходимо загнать машину на яму. Приподнимите автомобиль, используя домкрат, затем снимите колеса.
2. Открутите гайки, которые расположены на наконечниках рулевых тяг. Далее следует отсоединить трубопроводы.
3. Слейте жидкость. Для того, чтобы слив прошел лучше, заведите двигатель, а затем покрутите «баранку».
4. Открутите детали крепления рулевой рейки, выньте ее. Удалите накопившуюся на ней грязь. Закрепите рейку в тисках.
5. Затем удалите пыльник из резины, открутите гайку, удерживающую промежуточный вал, а затем снимите ее.
6. При помощи гаечного ключа удалите контргайку.
7. Произведите закрепление, а затем удалите вал с подшипником. Выбейте основной вал.
8. Далее следует перевернуть рейку, а затем провести разбор регулировочного узла.
9. Открутите регулировочный стакан.
10. Извлеките прижимной поршень.
11. Проверьте составляющие рулевой рейки, удалите накопившуюся грязь и масло. Поврежденные детали нужно заменить новыми. Если же повреждения значительны, то лучше купить новый механизм. Сборка и установка проходят в обратном порядке.

В процессе сбора рейки нужно соблюдать максимальную чистоту. Ремонт рулевой рейки Peugeot 206 проводится аналогичным способом.

Отремонтировать рулевую рейку могут в автосервисе. За эту операцию нужно заплатить около 8000 рублей (в стоимость включены запасные детали). Работа ведется в присутствии водителя. На эту операцию уходит полтора часа, если нет необходимости делать снятие-установку. В противном случае ремонтные работы затянутся на 4,5 часа.

Skoda Octavia 1.8 TSI+DSG › Бортжурнал › Ремонт рулевой рейки на Octavia A5 FL — Часть 1. Разборка/сборка.

В общем события происходили пол года назад, а именно 28 декабря (чем же еще заняться перед новым годом). Сама запись думаю будет интересна тем, у кого рейка тоже делает тыгыдык на брусчатке или жд переезде. Перед тем как лезть в рейку, я изучил прайс на ремонт у нас в регионе, ну и помог опыт друга который восстановил такую-же рейку на B6 пассате, ему ее отреставрировали за 15р (а может и ничерта не делали кроме подтяжки, никто не знает этого). В общем понимая устройство рейки, я понял что не хочу кому-то просто так дарить такую сумму и получить гарантию всего пол года (на сегодня, у друга уже начала подстукивать снова, а гарантия уже ушла).

Ну собственно ближе к делу. Для работы нужен минимум инструмента, яма и пара пней чтобы вывесить перед машины.

Вывесил я значит машину и скинул колеса:

Открутил болт карданчика в салоне:

Дальше надо открутить по 3 болта на шаровых, тяги стабилизатора, и рулевые наконечники:

Дальше убрал впуск и открутил идущие к рейке + и -, а также скинул один разъем под корпусом воздушного фильтра:

Еще за несколько минут были выкручены болты которыми подрамник крепится к кузову и из под машины был изъят узел в виде подрамник+рейка+рычаги+стабилизатор.

За 10 лет все немного испачкалось:

Отделил рейку от подрамника, почистил и промыл (немного, т.к. дубарь на улице был):

Ну и теперь непосредственно разборка. Первым делом выкручиваем две прижимные пробки, читал что у кого-то они закисают и не выкручиваются, у меня все открутилось без проблем. Затем вытаскиваем пружинки из под них и следом прижимные поршни.

После этого надо открутить пробку которая закрывает гайку крепления датчика положения руля, и собственно саму гайку:

Переворачиваем рейку и откручиваем еще два болтика которые крепят крышку датчика положения руля, снимаем крышку:

Еще пропустил момент, перед предыдущими 2 пунктами, я скинул рулевые тяги вместе с наконечниками.

После снятия крышки с датчика, сделал отметки положения датчика внутри корпуса рейки, отсоединил разъем от датчика (не даст его вытащить) и аккуратно проворачивая вал вместе с корпусом датчика вытащил элемент из рейки (не валу червяк и без проворота он не выйдет).

Сделал отметки на валу, чтобы потом вставить его так же и не потерять центр (ага, сейчас… один хрен потерял его, но об этом дальше):

Ну а теперь когда рейка полностью разобрана, предлагаю насладиться "обилием" смазки которую уложили в рейку с завода:

Как видите смазки там кот наплакал, ресурс заложен вековой)) Отчистил все изъятые детали, а также сам корпус рейки изнутри от того что однажды было смазкой.

После очистки, смазал своей любимой смазкой для рулевых реек от BMW артикул 83232208093 вал и усадил его на свое место в корпус:

Следующим был смазан червяк датчика, сам датчик установлен на место и затянут гайкой, а также закрыт пробкой чтобы не давило смазку.

После этого добавлял смазку через оба отверстия для прижимных поршней, проталкивая ими же смазку, до тех пор пока она не появится с обоих концов корпуса рейки:

Всего в рейку вошло 2,5 тюбика смазки, т.е. +-250гр:

Одной из возможных причин дребезга рейки также могли быть фолье вставки на прижимных поршнях. Не зная состояния моих, я заранее заказал новые (конечно не оригинал, т.к. их попросту нет) артикул SB-10127 и установил вместо штатных (черных). Штатные за 10 лет и 150 тыс км подтерлись, но не критично:

Почти собранная рейка:

Ну и на этом собственно у меня закончился день. Т.к. хомутов на пыльник я не купил, а вечером магазины уже не работали. На всякий случай фотка с размером пыльника, может кому надо:

5.2. Ремонт рулевого управления

ВНИМАНИЕ После cнятия рулевого колеса контактная спираль получает свободу перемещения, не поворачивайте контактную спираль (на комбинированном переключателе) более чем на два с четвертью оборота от центрального положения по или против часовой стрелки, в противном случае, спираль сломается. Не снимайте нижнюю облицовку с рулевого колеса, чтобы не потерять крепежные винты. Если облицовка сни.

5.2.3 Снятие и установка контактной спирали и комбинированного переключателя

ВНИМАНИЕ Не поворачивайте контактную спираль (на комбинированном переключателе) более чем на два с четвертью оборота от центрального положения по или против часовой стрелки, в противном случае, спираль сломается. Снятие Снимите рулевое колесо, см. «Снятие и установка рулевого колеса». Рис. 5.11. Нижняя панель рулевой колонки Снимите нижнюю панел.

5.2.4 Центрирование контактной спирали

Убедитесь в том, что колеса автомобиля (передние) находятся в положении прямолинейного движения. Убедитесь в том, что выключатель зажигания находится в положении «LOCK». Поверните контактную спираль 1 против часовой стрелки медленно с небольшим усилием до упора. Рис. 5.17. Контактная спираль ПРИМЕЧАНИЕ Контактную спираль 1 можно повернуть не более, чем на.

5.2.5 Снятие и установка рулевой колонки

ВНИМАНИЕ После снятия с автомобиля рулевая колонка становится чрезвычайно восприимчивой к повреждениям. Следите за тем, чтобы не уронить колонку, так как при этом может деформироваться рулевой вал или ослабиться посадка пластмассовых штифтов, которые поддерживают колонку. Любое повреждение может повлиять на работоспособность колонки. Снятие Отсоедините провод от отрицательно.

5.2.6 Снятие и установка выключателя зажигания с противоугонным устройством

Снятие Рис. 5.27. Рулевая колонка Снимите рулевую колонку 1 (рис. 5.27). Рис. 5.28. Отворачивание болтов крепления блокиратора рулевого управления Используя кернер 1 ослабьте и отверните болты крепления блокиратора рулевого управления 2 (рис. 5.28). ПРИМЕЧАНИЕ Следите за тем, чтобы не повредить алюминиевые детали корпуса бл.

5.2.7 Снятие и установка нижнего вала рулевого управления

ВНИМАНИЕ Никогда не приводите в движение рулевое колесо во время снятия нижнего вала рулевого управления. В противном случае, необходимо заново отрегулировать положение контактной спирали (на комбинированном переключателе). Кроме того, при повороте рулевого колеса более чем на два с четвертью оборота приведет к разрушению контактной спирали. Снятие Поверните рулевое колесо так.

5.2.8 Рулевое управление с усилителем

Рис. 5.33. Усилитель рулевого управления: А – для автомобилей с левым расположением рулевого управления; B – для автомобилей с правым расположением рулевого управления; 1 – передача рулевого управления с усилителем; 2 – насос рулевого управления с усилителем; 3 – резервуар рабочей жидкости гидроусилителя рулевого управления Все элементы крепления рулевого механизма я.

5.2.9 Проверка свободного хода рулевого колеса

Проверьте рулевое колесо на наличие зазоров в осевом и поперечном направлении. При обнаружении неисправности, отремонтируйте или замените. Рис. 5.34. Проверка свободного хода рулевого колеса Проверьте свободный ход рулевого колеса, рулевое колесо должно находиться в положении прямолинейного движения, двигатель должен быть остановлен (рис. 5.34). Если свободный ход.

5.2.10 Проверка усилия на рулевом колесе

Установите автомобиль на горизонтальном участке дороги, установите рулевое колесо в положение прямолинейного движения. Проверьте давление в шинах. Рис. 5.35. Бачок гидроусилителя рулевого управления Запустите двигатель и оставьте его работать, пока жидкость в гидросистеме рулевого управления не прогреется до 50–60 °C (рис. 5.35). Оставьте двигатель работать на хол.

5.2.11 Проверка работы системы стабилизации холостого хода

5.2.12 Проверка давления в гидросистеме усилителя рулевого управления

Рис. 5.37. Проверка давления в гидросистеме усилителя рулевого управления: 1 – резервуар рабочей жидкости гидроусилителя рулевого управления; 2 – клапан; 3 – насос гидроусилителя; 4 – передача усилителя рулевого управления; 5 – сторона высокого давления; 6 – сторона низкого давления После очистки места соединения напорного шланга и насоса гидроусилителя рулевого управл.

5.2.13 Проверка уровня жидкости

Рис. 5.41. Проверка уровня жидкости гидроусилителя На остановленном двигателе проверьте уровень жидкости, обозначенный на резервуаре усилителя рулевого управления, уровень должен быть между метками «UPPER» и «LOWER». Если уровень ниже метки «LOWER», долейте жидкость до метки «UPPER» (рис. 5.41). ПРИМЕЧАНИЕ Следите за тем, чтобы использовать соответствующую жи.

5.2.14 Процедура удаления воздуха

5.2.15 Проверка приводного ремня насоса гидроусилителя рулевого управления на автомобиле

Снимите нижнюю крышку двигателя с правой стороны. Проверьте ремень на наличие трещин, порезов, деформации, износа и загрязнений. Если обнаружен дефект, замените ремень привода гидроусилителя рулевого управления. См. «Снятие и установка приводного ремня насоса гидроусилителя рулевого управления». Проверьте натяжение ремня измерив его отклонение при приложении усилия приблизительно с 10 кг в сред.

5.2.16 Регулировка натяжения приводного ремня насоса гидроусилителя рулевого управления

Снимите нижнюю крышку двигателя с правой стороны, затем ослабьте болт натяжного шкива 3. Рис. 5.43. Регулировка натяжения приводного ремня насоса гидроусилителя рулевого управления: а – натянут; b – ослаблен; 1 – натяжной шкив; 2 – отверстие шкива натяжения; 3 – болт натяжного шкива; 4 – гайка натяжного шкива; 5 – ремень усилителя рулевого управления; 6 – шкив насоса гидроусилител.

5.2.17 Снятие и установка приводного ремня насоса гидроусилителя рулевого управления

Снятие Отсоедините провод от отрицательного вывода аккумуляторной батареи. Рис. 5.44. Болт и гайка натяжного шкива Снимите нижнюю крышку двигателя с правой стороны, затем ослабьте болт натяжного шкива 1 и гайку 2 (рис. 5.44). Снимите ремень насоса гидроусилителя рулевого управления. Установка Рис. 5.45. Контур приводного ремня навесных агрегато.

5.2.18 Снятие и установка наконечника рулевого тяги

Снятие Поднимите автомобиль на подъемнике и снимите колесо. Рис. 5.47. Шплинт и корончатая гайка наконечника рулевой тяги Выньте шплинт 1, отверните корончатую гайку наконечника рулевой тяги 2 (рис. 5.47). Рис. 5.48. Выпрессовка наконечника рулевой тяги Используя специальный инструмент, выпрессуйте наконечник рулевой тяги из поворотн.

5.2.19 Рулевой механизм

ПРИМЕЧАНИЕ Деталь, выделенная ломаной линией на рисунке 5.55 не подлежит разборке и регулировке. Проверка на автомобиле шарнира рулевого вала Рис. 5.56. Проверка на автомобиле шарнира рулевого вала Проверьте состояние шарниров вала. При наличии повреждений, замените шарнир новым (рис. 5.56). .

5.2.20 Снятие и установка рулевого механизма

Снятие Откачайте жидкость из резервуара гидроусилителя рулевого управления шприцем. Рис. 5.57. Верхний и нижний болты рулевого вала После снятия крышки шарнира ослабьте верхний болт 1 рулевого вала и отверните нижний болт 2 (рис. 5.57). ВНИМАНИЕ Перед выполнением следующих операций убедитесь, что передние колеса находятся в положении прямолинейного движен.

5.2.21 Снятие и установка чехла тяги / рейки

Снятие Снимите рулевой механизм с автомобиля, см. «Снятие и установка рулевого механизма». Рис. 5.63. Места нанесения маркировки положения контргайки Нанесите маркировку 4 положения контргайки наконечника рулевой тяги на резьбу тяги (рис. 5.63). Ослабьте контргайку наконечника рулевой тяги 2 и снимите наконечник рулевой тяги. Рис. 5.62. Чехол руле.

5.2.22 Снятие и установка насоса гидроусилителя рулевого управления

Рис. 5.68. Детали насоса гидроусилителя рулевого управления: A – установочная метка для выступающей части расширительного бачка; B – затяните болт с ограничителем; 1 – насос рулевого управления с усилителем; 2 – бачок рулевого управления с усилителем; 3 – напорные шланги и трубка; 4 – всасывающий шланг; 5 – возвратный шланг низкого давления (со стороны бачка); 6 – возвратная трубка н.

5.2.23 Разборка и сборка насоса гидроусилителя рулевого управления

Разборка Тщательно очистите насос снаружи. Установите корпус насоса в тиски с алюминиевыми губками. Рис. 5.69. Разборка насоса гидроусилителя рулевого управления Отверните соединительный болт всасывания 1, снимите штуцер всасывания 2 и уплотнительное кольцо 3 с корпуса насоса 4 (рис. 5.69). Снимите датчик давления в гидросистеме рулевого управления 5 из корпуса н.

5.2.24 Проверка насоса гидроусилителя рулевого управления

Корпус насоса, крышка, боковая пластина и вал Рис. 5.83. Поверхности трения корпуса и вала насоса Проверьте состояние поверхностей трения каждой детали. При обнаружении отклонений от нормы замените насос в сборе (рис. 5.83). Кулачковое кольцо Рис. 5.84. Поверхность трения кулачкового кольца Проверьте поверхность трения лопастей кул.

Ремонт рулевого управления Шкода

Нарушения в работе системы управления автомобилем вследствие повреждения рейки как минимум грозят серьезными финансовыми тратами, а как максимум несет непосредственную угрозу для жизни водителя.

Признаки поломок рулевого управления и их причины

К классическим симптомам неисправности этой системы авто относятся:

• Уменьшение сопротивления при повороте руля. Как правило, это происходит из-за недостатка жидкости в баке и отсутствия своевременно установленных новых комплектующих.
• Неправильный поворот колес. Машиной становится труднее управлять, как правило, из-за неправильно и непрофессионально отрегулированной рулевой рейки.
• Самопроизвольные вращения руля. Причина этого – серьезная изношенность распределителя.
• Затруднен контроль руля. Зачастую это отмечается из-за сильного износа колец распределителя.
• Стук в механизме подвески. Проявляется из-за изношенности компонентов системы.

В случае проявления какого-либо из этих признаков следует незамедлительно обратиться в автосервис.

Порядок проведения ремонта рулевой рейки Skoda

Диагностика, выявление неполадки и ремонт рулевой рейки Шкода состоят из нескольких стадий:

1. Подъем машины домкратом для полного доступа к подвеске.
2. Снятие колес, откручивание наконечников тяги и отсоединение трубопроводов.
3. Слив жидкости.
4. Очистка загрязненных компонентов.
5. Фиксация детали в тисках. Удаление резинового пыльника, скручивание гайки, держащей промежуточный вал.
6. Выбивание основного вала.
7. Откручивание регулировочного стакана и извлечение прижимного поршня.
8. Проверка и очистка от грязи составных частей рейки, замена неисправных частей. Если же проблем окажется слишком много, то замены требует весь узел, что, скорее всего, увеличит стоимость необходимых
9. Монтаж и сборка в обратном порядке.

Почему нужно обращаться именно к нам?

Наши специалисты – профессионалы в области обслуживания автомобилей Шкода. Приехав в наш технический центр, клиент получает гарантию на выполненные работы. Цена обговаривается заранее, при выявлении неполадок, а оплата – после оказания услуги.

Читайте также:

  
• Щелкает педаль тормоза ваз 2114
  
• Ремонт рулевого управления opel
  
• Шевроле тахо как снять с ручника
  
• Главный тормозной цилиндр москвич взаимозаменяемость
  
• Не поступает тормозная жидкость на задние колеса нива шевроле