Штуцер прокачки тормозов киа спектра

Обновлено: 01.05.2024

Замена распределителя тормозных сил и тормозной жидкости с прокачкой тормозов.

Собственно, деталь эта никакие тормозные силы не распределяет. Она лишь образует две независимые тормозные магистрали, каждая из которых получает тормозную жидкость от главного тормозного цилиндра по индивидуальному входу, включает в себя два колеса, одно переднее и одно заднее по диагонали и клапан, отключающий неисправную магистраль в случае ее утечки, чтобы сохранить жидкость в системе и иметь возможность тормозить другой диагональной парой колес.

Один из клапанов начал незначительно подтекать еще год назад и я просто доливал жидкость при необходимости. Но вот дошли руки поменять распределитель и работа началась. Кто мог знать, что затянется она на целую неделю. В прочем, обо всем по порядку.

Было куплено (что-то сразу, а что-то докуплено в процессе):

Распределитель тормозных сил HYUNDAI/KIA (0K2A143900), 1шт. — 1 988 р.
Штуцер заднего тормозного суппорта HYUNDAI/KIA (0025933691), 2шт. — 126 р.
Штуцер переднего тормозного суппорта HYUNDAI/KIA (KB00133691), 2шт. — 86 р.
Тормозная жидкость LUKOIL DOT4, 3шт. — 240 р.
Задний тормозной цилиндр Fenox (K1718), 1шт. — 500р.
Передние тормозные колодки SANGSIN (HI-Q) (SP1113), 1шт. — 878 р.

Работу по замене распределителя необходимо начинать с мойки неисправного узла, чтобы ни одна соринка не попала в тормозную магистраль.

Откручиваем две верхние трубки (входы с тормозного цилиндра) и две боковые (выходы на передние колеса). Удобнее всего это выполнять ключом на 10 для прокачки тормозов, чтобы не сорвать шлицы трубок. К нижним трубкам (выходы на задние колеса) дотянуться очень непросто. Потому откручиваем два болта крепления распределителя к перегородке кузова, вынимаем трубки задних колес из крепежных клипс и поднимаем всю конструкцию вверх, насколько это возможно. От двигателя откручиваем мешающийся кронштейн с электроразъемом, отводим его в сторону, верхний шланг к радиатору отопителя опускаем вниз и заводим за нижний, а так же отсоединяем один из мешающихся шлангов вентиляции картера. Вуаля ! Теперь есть, где развернуться ключом и открутить нижние трубки. Чтобы открутить затянутую с большим моментом трубку, в качестве рычага в одно из крепежных отверстий распределителя можно вставить пруток или сверло d=6мм и удерживать при отворачивании трубки распределитель за него.

В процессе замены распределителя, вся тормозная жидкость из бачка вытекла и принудительно откачивать ее не пришлось. Настал момент прокачки тормозов, доставивший много хлопот. Поскольку штуцеры старые с частично "слизанными" гранями и с коррозией, было решено заменить их новыми. Один из задних тормозных цилиндров был пару лет назад заменен на новый и откручивание штуцера на нем хлопот не доставило. Из трех же остальных без особых проблем, после замачивание WD-шкой, открутился только один из передних. На втором заднем цилиндре после затяжки разрезного ключа с винтом со всей проллетарской ненавистью, ключ. обломил штуцер под корень. Но это не проблема, тормозной цилиндр пошел под замену, благо он недорогой.

Со вторым передним штуцером приключилась такая же беда. Покупать новый передний суппорт в сборе за 6500 р. или суппорт из разборки за 2000р. — 3000р. не вариант. Поэтому суппорт с обломком штуцера снят и зажат в тиски. Чередование заливанием WD-шкой с циклами нагрева/охлаждения газовой горелкой так же результата не принесло. Пробовал накладывать сверху гайку М8 и заливать металлом электрода d=2мм через отверстие гайки к площадке, оставшейся от штуцера, однако гайка отрывалась по месту сварки. Безрезультатно повторил эту процедуру четыре раза.

Впрочем, небольшой результат все же имел место: деталь от сварки получила гораздо более интенсивные циклы нагрева и охлаждения, чем от газовой горелки. Наконец остался только один метод. Зачистил болгаркой обломанную площадку штуцера заподлицо и в щель понемногу подкапывал уксусную кислоту из шприца, которая разрушает оксид железа, ржавчину. Затем, через отверстие в теле штуцера для прокачки, рассверлил его до 5мм последовательно сверлами 3мм, 4мм, 5мм. Наименьший диаметр тела штуцера равен примерно 6,3мм, т.е. рассвердивал без риска повредить витки резьбы в самом суппорте. ОБЯЗАТЕЛЬНО! Обязательно на новом штуцере нужно замерить глубину резьбы и ни в коем случае глубже не сверлить, чтобы не повредить в суппорте конус, по которому происходит уплотнение штуцера. В отверстие 5мм молотком забил (металл штуцера очень мягкий) головку торкс Т30 производства DEXELL из Мерлена (не реклама), она достаточно крупная и прочная, чтобы не сломаться и в то же время остаточная толщина стенки тела штуцера позволяет забить головку такого размера без риска попасть в витки резьбы. Аккуратно начал проворачивать головку и… случилось чудо! Отломок выкрутился! На 2-3 верхних витках резьбы вместо ржавчины обнаружил серую хрень. А значит, уксусная кислота все же подействовала.

Поставил суппорт назад, почистил и смазал направляющие медной смазкой, заменил передние колодки, заново прокачал тормоза и после приработки колодок насладился их безупречной работой!

Замена штуцеров передних суппортов

Под одно решил махнуть колодки и провести ревизию направляющих болтов.

Заменил тормозную жидкость, TRW [pfb401], прокачал, все как полагается. Едем дальше)

KIA Spectra 2006, 101 л. с. — своими руками

Машины в продаже

Kia Spectra, 2008

Kia Spectra, 2007

Kia Spectra, 2008

Комментарии 19

Думаю можно что-то подобрать. Но мне проще открыть каталог и оригинал заказать. Знаю что передние и задние отличаются.

А штуцеры только конкретно для наших подходят или от Вазов можно заменить? А то собрался делать глобальную замену, а вот об штуцерах не подумал.

Я на днях смазывал ликви моли красная-была только такая в магазине, т.к. до этого год назад смазывал смазкой из аэрозольного баллона(зелёного цвета, пенится при нанесении), но стали греметь суппорта и я полез, а смазка стала густой и липкой, а местами высохла и стала твёрдой.А что ликви моли плохая смазка?

Она не плохая, просто для направляющих не предназначена. Замаялся ее потом оттуда вычищать…Особенно синюю.

Я пользовался под номером 2 это как пишут для направляющих и под пылник, а под номером 1 это для только для колодок.

Я дооткручивался! И сломал его за подлицо! Не знаю теперь как его достать!

Как выкрутить сломанный штуцер прокачки тормозов

Если вы обнаружите, что ваша тормозная магистраль протекает, её необходимо заменить. Любая гидравлическая система работает только как закрытая. Воздух внутри или вытекание жидкости могут поставить под угрозу её потенциал и привести к «мягким» тормозам или вообще к их отсутствию. Но как прокачать тормоза, если штуцер полностью слизан или разрушен.

Чем выкрутить облизанный штуцер прокачки

Снятие штуцера так же просто, как снятие болта с гайки. Но тормозная система может быть повреждена дорожным мусором и коррозией в результате воздействия солей, воды и гальваники. Большинство штуцеров изготовлены из стали, и, хотя они анодированы для уменьшения ржавчины и коррозии, они могут подвергаться коррозии. Если ваш штуцер для прокачки тормозов сломался, воспользуйтесь одним из описанных способов.

Процесс будет включать в себя разборку суппорта. Если у вас нет комплекта для восстановления, его следует заказать, в противном случае нужно соблюдать осторожность при снятии пылезащитного чехла и квадратного среза. После снятия суппорта закрепите его в тисках. Используйте ножовку, чтобы вырезать отверстие для винта в верхней части сломанного штуцера. Если штуцер сломан заподлицо с корпусом, вам придётся сверлить корпус. Эта часть суппорта не является структурной, и, если всё сделано правильно, это не повредит компоненту, и он не сломается.

Затем достаньте ёмкость, достаточно большую, чтобы вместить весь корпус суппорта, и заполните её достаточным количеством воды, чтобы суппорт был полностью погружен. Для этого отлично подходит ведро на 5 литров. Теперь подайте тепло на корпус суппорта вокруг штуцера. После нагревания возьмите суппорт с помощью пары ключей, выньте его из тисков и поместите в ведро с водой. Оставьте суппорт на минуту, а затем достаньте его и снова установите в тиски. Используя отвёртку с плоским лезвием и наконечником, плотно прилегающим к отверстию для обломанного штуцера, попытайтесь выкрутить застрявший компонент. Может потребоваться вставить наконечник отвёртки в паз для винта с помощью молотка, что обеспечит хорошую посадку. В большинстве случаев прокачка выйдет без проблем.

Этот процесс «шокирует» корпус суппорта и штуцер, и приведёт к разрыву соединения между двумя частями. Специалисты отмечают, что в редких случаях приходится нагревать его дважды. Этот метод также может быть использован на колёсных цилиндрах.

Никогда не пытайтесь сделать это на алюминиевом суппорте или колёсном цилиндре.
Никогда не нагревайте суппорт или колёсный цилиндр, пока он всё ещё собран. Тепло может повредить внутренние резиновые детали.
Всегда проверяйте устройство на наличие утечек после завершения работы.

После удаления штуцера суппорт можно снова собрать. При необходимости очистите отверстие при помощи наждачной бумаги и промойте горячей водой. Продуйте корпус насухо сжатым воздухом. Убедитесь, что во время процесса сборки ваши руки чисты. При установке квадратного среза поршня и пыльника используйте либо тормозную жидкость, либо силикон в качестве смазки для сборки.

Установите поршень рукой. Если устройство использует пресс в пыльном чехле, обязательно установите его полностью. Завершите процесс, установив суппорт, убедившись, что он смазан правильно. Установите деталь и прокачайте её, проверив, нет ли утечек.

Второй способ

Если вы примените к отломившемуся тормозному штуцеру грубую силу, вы немедленно отломите ниппель и шестигранную часть выпускного клапана. Вы можете не беспокоиться об этом, так как вы, вероятно, планируете заменить весь выпускной клапан, как только вам удастся вытащить его. Но разрыв штуцера может фактически затруднить удаление оставшейся части.

Многие мастера автоматически подводят тепло к застрявшей головке штуцера. Но, когда дело доходит до заклинивания винтов, это становится не самой лучшей идеей по нескольким причинам. Во-первых, нагрев может повредить уплотнительное кольцо квадратного сечения суппорта, и это приведёт к покупке нового компонента, исключая всю выгоду, по которой вы пытаетесь удалить заблокированный штуцер. Во-вторых, тепло расширяет как сливной винт, так и отливку суппорта, что ещё больше затрудняет его удаление.

Ударная вибрация, наряду с проникающей ржавчиной, намного более эффективна в разрушении коррозии. Представьте ржавчину как клей. Ударная вибрация расщепляет клей, поэтому проникающий компонент может просачиваться внутрь и смазывать резьбу.

Закрепить штуцер.

Имейте в виду, что выпускной клапан тормоза (штуцер) является полым. Поэтому любое усилие, которое вы прикладываете к нему, может привести к разрушению винта прокачки. Тогда вам придётся сверлить его насквозь.

Рассмотрим процедуру извлечения застрявшего штуцера с помощью специального набора инструментов: набор новых винтов и колпачков для прокачки тормозов, ассортимент «штифтов», инструмент для удара по пневматическому долоту, который прикладывает вибрирующее усилие к закреплённому винту прокачки.

Отрежьте лишний стержень и нанесите антикоррозионный пенетрант.

Отрежьте лишний стержень, используя отрезной круг или ножовку. Это необходимо для того, чтобы заполнить полую часть штуцера. Это выполняет две вещи:

Защищает штуцер от разрушения.
Передаёт ударную вибрацию до самого дна винта, чтобы разрушить ржавчину.

ВАЖНО! Не забывайте соблюдать технику безопасности. Пользуйтесь защитными перчатками и очками.

Используйте ударную вибрацию (пневматический молоток).

Вставьте ударный инструмент в пневматический молот и нанесите удары непосредственно по головке навинченного штуцера в течение трёх-четырёх секунд за один раз, пока он не ослабнет. Затем удалите штуцер.

Аварийный способ прокачки тормозной системы

Если по каким-либо причинам ваш штуцер оказался сломанным или слизанным, воспользуйтесь аварийным способом прокачки. Прокачать тормоза можно просто с помощью тормозного шланга.

Поднимите авто на подъёмнике или надёжно зафиксируйте его на земле.
Снимите колесо.
Возьмите накидной ключ и попустите тормозной шланг. Затем затяните его.

ВНИМАНИЕ! В этот момент из него вытечет немного тормозной жидкости.

Подайте сигнал напарнику, чтобы он начал прокачку тормозов.
После нескольких нажатий снова попустите тормозной шланг и слейте немного тормозной жидкости.

Повторяйте процедуру 5-10 раз до тех пор, пока педаль тормоза снова не станет жёсткой. Прокачать тормоза таким образом можно в любое время.

Прокачка тормозов — KIA Spectra, л., года на DRIVE2

Поддомкрачиваем машину, снимаем колесо. Всегда кладу колесо под машину.

Страховка лишней не бывает. Обильно поливаем WD я пользовался вот таким средством штуцер тормозного цилиндра, и через некоторое время откручиваем.

3.13.1. Прокачка тормозной системы

Скорее всего у Вас не получится открутить простым рожковым ключом. Я всегда откручиваю газовым.

Неплохо бы заранее запастись новыми штуцерами. Откручиваем на пару оборотов, и одеваем шланг на штуцер. Второй конец шланга в приготовленную под старую тормозную жидкость емкость.

Просим помощника нажать педаль тормоза. Zoom В процессе замены распределителя, вся тормозная жидкость из бачка вытекла и принудительно откачивать ее не пришлось.

Настал момент прокачки тормозов, доставивший много хлопот. Поскольку штуцеры старые с частично "слизанными" гранями и с коррозией, было решено заменить их новыми. Один из задних тормозных цилиндров был пару лет назад заменен на новый и откручивание штуцера на нем хлопот не доставило.

Из трех же остальных без особых проблем, после замачивание WD-шкой, открутился только один из передних. На втором заднем цилиндре после затяжки разрезного ключа с винтом со всей проллетарской ненавистью, ключ. Но это не проблема, тормозной цилиндр пошел под замену, благо киа спектра как прокачать тормоза недорогой.

Zoom Со вторым передним штуцером приключилась такая же беда. Покупать новый передний суппорт в сборе за р. Поэтому суппорт с обломком штуцера снят и зажат в тиски.

Безрезультатно повторил эту процедуру четыре раза. Zoom Впрочем, небольшой результат все же имел место: Наконец остался только один метод. Зачистил болгаркой обломанную площадку штуцера заподлицо и в щель понемногу подкапывал уксусную кислоту из шприца, которая разрушает оксид железа, ржавчину.

Затем, через отверстие в теле штуцера для прокачки, рассверлил его до 5мм последовательно сверлами 3мм, 4мм, 5мм.

Ремонт Kia Spectra : Прокачка тормозной системы

Безрезультатно повторил эту процедуру четыре раза. Zoom Впрочем, небольшой результат все же имел место: Наконец остался только один метод. Зачистил болгаркой обломанную площадку штуцера заподлицо прокачка тормозов киа спектра в щель понемногу подкапывал уксусную кислоту из шприца, которая разрушает оксид железа, ржавчину.

Затем, через отверстие в теле штуцера для прокачки, рассверлил его до 5мм последовательно сверлами 3мм, 4мм, 5мм. Наименьший диаметр тела штуцера равен прокачка тормозов киа спектра 6,3мм, то есть рассвердивал без риска повредить витки резьбы в самом суппорте. Обязательно на новом штуцере нужно замерить глубину резьбы и ни в коем случае глубже не сверлить, чтобы не повредить в суппорте конус, по которому происходит уплотнение штуцера.

В отверстие 5мм молотком забил металл штуцера очень мягкий головку торкс Т30 производства DEXELL из Мерлена не рекламаона достаточно крупная и прочная, чтобы не сломаться и в то же время остаточная толщина стенки тела штуцера позволяет забить головку такого размера без риска попасть в витки резьбы. Прокачка тормозов киа спектра начал проворачивать головку и… случилось чудо! Отломок выкрутился!

На верхних витках резьбы вместо ржавчины обнаружил серую хрень. А прокачка тормозов киа спектра, уксусная кислота все же подействовала. Поставил суппорт назад, почистил и смазал направляющие медной смазкой, заменил передние колодки, заново прокачал тормоза и после приработки колодок насладился их безупречной работой! Price tag: DIY repair Обильно поливаем WD я пользовался вот таким средством штуцер тормозного цилиндра, и через некоторое время откручиваем.

Скорее всего у Вас не получится открутить простым рожковым ключом. Я всегда откручиваю газовым. Неплохо бы заранее запастись новыми штуцерами.

Откручиваем на пару оборотов, и одеваем шланг на штуцер. Второй конец шланга в приготовленную под старую тормозную жидкость емкость.

Просим помощника нажать педаль тормоза. Он несколько раз нажимает, одновременно следя за уровнем жидкости в бачке. Как только жидкость в бачке закончится-заливаем новую, и продолжаем прокачивать педалью, пока из шланга не потечет новая, прозрачная жидкость.

Прокачка тормозов — KIA Spectra, л., года на DRIVE2

Второй конец шланга в приготовленную под старую тормозную жидкость емкость. Просим помощника нажать педаль тормоза. Он несколько раз нажимает, одновременно следя прокачка тормозов на киа уровнем жидкости в бачке. Перед прокачкой тормозной гидросистемы на моделях с ABS необходимо выполнять подготовительные процедуры и принять специальные предосторожности. Эти процедуры меняются в зависимости от того, какая часть системы была разъединена.

Информация, касающаяся обычной тормозной системы кроме прокачки под давлением применима к моделям, оборудованным ABS. Однако на этих моделях применяется другая последовательность прокачки: Соедините контейнер со штуцером прокачки и доведите до нормы уровень жидкости в резервуаре главного цилиндра.

Откройте штуцер прокачки, затем попросите ассистента нажать до упора педаль тормоза и удерживать ее в этом положении. Затяните штуцер и попросите ассистента медленно выпустить педаль и подождать приблизительно 3 секунды. Повторите эту процедуру не менее десяти раз, пока жидкость, вытекающая из штуцера прокачки, прокачка тормозов на киа освободится от воздушных пузырей.

Вновь попросите ассистента нажать несколько раз на тормозную педаль и удерживать ее нажатой. Откройте штуцер прокачки и дайте педали опуститься до пола. Затяните штуцер и попросите ассистента медленно выпустить педаль и подождать не менее 3 секунд.

Повторите эту процедуру и убедитесь, что вытекающая жидкость свободна от пузырей. Проверьте упругость тормозной педали, затем снимите контейнер и доведите до нормы уровень жидкости обратитесь к Разделу График текущего обслуживания. Убедитесь, что штуцер прокачки зажат регламентированным усилием затяжки, затем установите пылезащитный колпачок.

Прокачка тормозной системы с АБС в которой гидромодуль с клапанами и гидроаккумулятор разнесены по отдельным узлам, осуществляется при помощи диагностического сканера для съёма информации с ЭБУ АБС.

Вряд ли он у вас. Как прокачать тормоза с АБС Это прокачка тормозов на киа Следует помнить, что давление в тормозной системе достигает атм. Для этого, при выключенном зажигании, нажать раз ть на тормозную педаль. Если вдруг, во время движения, в переднеприводном автомобиле в районе передних колес начались нехорошие звуки: Последовательность прокачки АБС Во-первых, ищем и снимаем в блоке предохранителей тот предохранитель, прокачка тормозов на киа отвечает за работу антиблокировочной системы.

Далее, поднимаем на домкрат и снимаем одно переднее колесо, и ищем штуцер рабочего тормозного цилиндра РТЦ. Приотдаём прокачка тормозов на киа, глядим, как вытекает с трубки жидкость, затем, когда она перестанет идти, — заворачиваем.

Обычно приходится для задних колёс это делать до ти раз, для передних — до ти.

Прокачка тормозов

Если воздух не идёт, значит таки остаётся завоздушен главный цилиндр, проводим описанную выше прокачку цилиндра. После успешной прокачки одного переходим к следующему колесу.

После прокачка тормозов на киа всего процесса проверяем результат: Если чувствуем, что педаль "мягкая", всю процедуру повторяем самого начала.

В процессе продолжаем следить за уровнем. Поэтому замена тормозной жидкости осуществляется сначала в одном контуре, а затем в другом. Согласно следующей схемы: Правое заднее. Левое заднее. Правое переднее.

Как правильно прокачать тормоза с АБС

При помощи резиной груши или шприца, постарайтесь по максимуму откачать из расширительного бачка тормозной системы старую тормозную жидкость. Очистите штуцера прокачки от пыли и грязи.

Наденьте на штуцер правого заднего колеса шланг и погрузите его в сливную емкость в ней должна быть тормозная жидкость, которую вы слили из бачка. Прокачка тормозов на киа садится на место водителя и выполняет несколько нажатий на педаль тормоза, после чего удерживает педаль в нажатом до упора состоянии. После этого ключом на 10 отвинтите штуцер, так чтобы потекла тормозная жидкость. Когда жидкость перестанет вытекать, закрутите штуцер и скажите помощнику отпустить педаль и снова выполнить несколько нажатий.

Данные действия выполняются до тех пор, пока из штуцера не начнет вытекать свежая прозрачная прокачка тормозов на киа жидкость. После этого снимите трубку, наденьте колпачок на штуцер и переходите к следующему тормозному механизму, согласно вышеуказанной схемы.

Способ замены тормозной жидкости без помощника Этот способ замены тормозной жидкости не требует присутствия помощника, однако необходим запас тормозной жидкости не менее 1 литра. Установите автомобиль на смотровую яму и освободите пространство вокруг него, чтобы вы смогли свободно передвигаться и контролировать тормозные цилиндры 4 колес и прокачка тормозов на киа бачок с тормозной жидкостью.

Затем, так же как и в предыдущем варианте, откачайте по максимуму тормозную жидкость из бачка и залейте свежую. Подсоедините 4 трубочки к штуцерам прокачки и опустите их в сливные емкости.

Ключом на 10 ослабьте штуцера, чтобы из них самотёком начала вытекать тормозная жидкость. При этом, следует контролировать уровень жидкости в бачке и доливать ее по необходимости. Когда в сливных емкостях начнет появляться свежая прозрачная тормозная жидкость, необходимо закрутить нужный штуцер и дожидаться того прокачка тормозов на киа самого с другими штуцерами.

Штуцер прокачки тормозов - как подобрать и зачем он нужен?

Внимательно обслуживая свое авто, мы нередко забываем о мелочах, которым тем не менее, занимают важное место в функционировании автомобиля. Говоря о тормозной системы, нельзя обойти вниманием систему отвода воздуха из системы, а именно - штуцера прокачки тормозов. Второе название - винт стравливания воздуха. Какова функция этой детали, когда необходимо менять и где купить - в нашем материале.

Как известно, тормозная система в легковом автомобиле построена по гидравлическому принципу. Проще говоря, магистрали заполнены жидкостью, которая по своим свойствам не сжимаема. А значит, ее можно использовать для передачи импульса от педали к тормозным механизмам, обеспечивающим сжатие колодок. Ключевое понятие здесь "не сжимаема". В сравнении м теми же газами, которые можно сжать во много раз. Если представить, что вместо тормозной жидкости в систему нашему автомобиля запустили воздух, то при нажатии на педаль тормоза ровным счетом ничего не произойдет: газ сожмется в объеме, но воздействия на колодки не случится. Если же мы впустим в нашу, заполненную жидкостью, систему немного воздуха - мы уже допустим некоторую сжимаемость. Поэтому, архиважной задачей стоит ни под каким предлогом не допустить воздух в магистрали наших тормозов. Но возможно ли это?

При замене колодок, дисков, установке ремкомплектов суппортов мы хочешь-не хочешь впускаем воздух в систему. Поэтому на практике, задача "не допустить газ в трубки" сводится к тому, чтобы его оттуда эффективно выгнать. Процедура эта называется "стравливание воздуха из тормозной системы посредством прокачки". И главенствующая роль в этом отводится штуцеру прокачки. На практике, это винт с полой сердцевиной. Конструктивно, штуцер располагается в верхней части камеры суппорта, заполненной тормозной жидкостью. При накачке педалью, воздух в системе, в поисках выхода, поднимается в верхнюю часть камеры. Механик несколько откручивает винт, позволяя понемногу страдать воздух из магистрали. Процедура производится до тех пор, пока жидкость полностью не вытеснит газ.

Когда необходимо менять штуцер прокачки тормозов? Сам по себе винт стравливания воздуха не изнашивается. Однако, редкое использование приводит к закисанию штуцера в гнезде, и далее, при попытке выкрутить с применением силы, оный легко ломается. И тогда, в срочном порядке, актуализируется задача купить штуцер прокачки и как можно быстрее установить. В таких случаях единственным разумным решением будет обратиться к профильный магазин, специализирующийся на тормозных системах. Ассортимент и широкое наличие на складе позволят купить штуцер прокачки нужных размеров и подходящий к вашему авто. Технические специалисты в состоянии безошибочно идентифицировать параметры штатного винта и подобрать нужный. Да и цена в таких магазинах всегда справедлива. Для подбора штуцера рекомендуем магазин Tormozi.ua

Как самостоятельно подобрать винт стравливания воздуха? Для этого необходимо знать три размера (их вы можете "снять" с вашего штатного). Диаметр штуцера, шаг резьбы и длина. Зная это вы без труда, с помощью онлайн-каталогов или профильных магазинов сможете подобрать аналог.

Прокачка тормозов киа спортейдж 3

Тормозная жидкость непосредственно влияет на безопасность управления автомобилем Kia Sportage 3. Поэтому в процессе эксплуатации машины важно не только соблюдать периодичность замены ТЖ, но и придерживаться всех рекомендаций производителя по выбору тормозухи.

В противном случае транспортное средство может отказаться останавливаться в самый неподходящий момент, создавая риск попасть в аварийную ситуацию.

Выбор тормозной жидкости на Kia Sportage 3

Производитель официально рекомендует заливать тормозную жидкость DOT-4, продаваемую под собственным брендом. При этом явного запрета на использование ТЖ от сторонних брендов нет. Главным критерием выбора является соответствие DOT-4. В таблице ниже представлены тормозные жидкости, которые хорошо зарекомендовали себя на Киа Спортейдж 3.

Таблица — Хорошие тормозные жидкости для Kia Sportage 3

Бренд	Артикул	Ориентировочная стоимость, рубль
Текстар	95002400	140-190
Бош	1987479106	170-220
Опель	1942058	500-620
General Motors	93160363	400-600
Кастрол	155BD0	280-300
BMW	83130443024	450-500
TRW	PFB450	200-250
Peugeot/Citroen	469934	500-800
Motul	100950	250-350

Периодичность замены

Официальный регламент периодичности технического обслуживания предписывает замену тормозной жидкости каждые 30 тыс. км. При этом, если эксплуатация проходит в тяжелых условиях, то заливать свежую жидкость желательно чаще. Интервал можно сократить вплоть до 20-25 тыс. км.

При этом замена может потребоваться внепланово. Обычно это случается при нижеописанных ситуациях:

появление сторонних запахов из бачка с ТЖ;
отсутствие реальной информации о последней замене тормозной жидкости;
в контуре присутствует большой объем воздуха;
во время интенсивного торможения жидкость закипает;
на бачке или прочих элементах системы имеются механические повреждения;
ТЖ заметно изменила свой цвет, например, потемнела;
в бачке заметен большой налет на стенках;
в ТЖ произошло попадание какой-либо технической жидкости или воды.

Игнорирование необходимости заменить тормозную жидкость ведет к серьезным последствиям, основные из которых описаны ниже:

закипание ТЖ и невозможность остановить авто при интенсивном или экстренном торможении;
появление следов ржавчины на металлических поверхностях, которые контактируют с жижей;
неравномерная остановка транспортного средства из-за застревания тормозных поршней в цилиндрах;
интенсивность торможения начинает ощутимо зависеть от температуры окружающей среды.

Правила замены тормозной жидкости

Тормозная жидкость весьма агрессивно ведет себя по отношению к лакокрасочному покрытию кузова. Поэтому при ее проливе необходимо тщательно вытереть ТЖ в кратчайший срок. После этого облитое место рекомендуется обильно промыть водой.

Тормозная жидкость агрессивно не только по отношению к ЛКП, но и сильно загрязняет окружающую среду. Поэтому ее запрещено сливать в водоемы, озера и речки или просто на землю. Это касается как новой, так и отслужившей свое жижи. Для правильной утилизации рекомендуется сдать старую ТЖ в пункт приема токсичных, ядовитых и опасных веществ.

ТЖ активно вступает в реакцию с моторной и трансмиссионной смазкой. Поэтому при проведении работ следует избегать контакта тормозной жидкости с ветошью со следами масла. Попадание даже небольшого количества смазки в контур существенно ухудшает интенсивность торможения.

Замена тормозной жидкости на Kia Sportage 3

Инструкция по замене тормозной жидкости представлена ниже.

Установить автомобиль над смотровой ямой.
Зафиксировать транспортное средство с помощью противооткатных опор и стояночного тормоза.

Открыть капот.
Открутить крышку бачка с тормозной жидкостью.
С помощью шприца или резиновой груши максимально откачать старую жижу.
Залить свежую тормозную жидкость до максимального уровня.

Подставит тару. Если работа производится без смотровой ямы, то необходимо демонтировать колесо.
Опустить один конец шланга в тару для слива тормозной жидкости.
Снять колпачок со штуцера. Счистить всю грязь щеткой и ветошью.
Одеть вторую сторону трубочки на штуцер.
Открутить штуцер.

Попросить напарника нажать на педаль тормоза.
Удерживая зажатой педаль, закрутить штуцер.
Отпустить педаль.
Повторно прокачать систему, открутив штуцер и нажав на педаль. Данное действие следует продолжать до тех пор, пока из трубочки не побежит свежая ТЖ. При этом важно, чтобы в бачке сохранялся нормальный уровень тормозной жидкости. В противном случае воздух может попасть в контур.

После прокачки правого заднего колеса следует перейти к переднему левому. После этого также по диагонали требуется прокачать заднее и переднее колесо.

Как прокачать тормоза

Смотрите также

Какая тормозная жидкость лучше

Замена тормозной жидкости

Сколько тормозной жидкости нужно для замены

Ремкомплект главного тормозного цилиндра

Тормозная жидкость ДОТ 4

Знание как прокачать тормоза пригодится любому водителю, поскольку процедура не шибко сложная, а выполнять ее приходится после многих манипуляций, связанных с тормозной системой. Так зачем же лишний раз тратить нелишние деньги, отдавая авто в сервис, когда прокачать тормоза можно одному?

Придерживаясь указаний и не допуская описанных ниже ошибок, вполне можно выгнать воздух из тормозов самостоятельно, с АБС они или без нее. Прокачка тормозов с АБС отнюдь не сложнее, но все же — это отдельная тема, достойная собственной статьи.

Стоит лишь отметить, что если имеется антиблокировочная система с модулями ESP и SBC, то путь лежит на сервис, где есть нужное оборудование.

Порядок прокачки тормозов

Тормоза можно прокачивать самому, а можно с помощником, задача которого нажимать педаль тормоза по команде. Порядок прокачки тормозов нужно смотреть в мануале по конкретному автомобилю.

Если схема не указана, то тогда прокачка делается в виде буквы Z. Это значит, что нужно прокачивать в таком порядке: правое заднее — левое заднее – правое переднее – левое переднее колесо.

Чтобы прокачать тормоза, понадобится емкость для тормозной жидкости и прозрачный резиновый шланг.

Как прокачать тормоза

Для начала нужно получить удобный доступ к штуцерам прокачки тормозной системы. Для этого можно поставить авто на подъемник или площадку, и снять все колеса. Не забудьте очистить от грязи штуцеры возле каждого колеса и налить в приготовленную емкость немного «тормозухи».

Инструкция:

Залейте новую тормозную жидкость в бачок главного тормозного цилиндра.
Подсоедините шланг к штуцеру, а второй конец опустите в тару с тормозной жидкостью.
Скомандуйте помощнику несколько раз нажать на педаль и удержать ее выжатой, чтобы пошла жидкость.
Отверните штуцер, и жидкость побежит в подготовленную вами емкость. Внимательно следите за уровнем жидкости в бачке, доливайте по необходимости.
Повторяйте предыдущие 2 пункты, пока не пойдет чистая «тормозуха» без пузырьков воздуха, и заверните штуцер.
Ту же процедуру повторить на остальных колесах.

Штуцер прокачки на тормозному суппорте. На него надевается шланг

Когда нужно прокачивать тормоза

Тормоза прокачивают когда нужно удалить воздух из тормозной системы. Зачастую это происходит при замене тормозной жидкости, что делается примерно каждые 50-60 тыс. км. пробега или раз в 2 года.

Прокачивать тормоза также надо после ремонта тормозной системы: замены главного тормозного цилиндра или вакуумного усилителя тормозов. Необходимость в прокачке возникает и тогда, когда случается разгерметизация из-за повреждений шлангов, или когда жидкость в расширительном бачке падает ниже минимальной отметки.

О том, что требуется прокачать тормоза подскажет педаль – она станет мягкой, начнет западать. Да и сами тормоза станут более вялыми. Впрочем, это также может свидетельствовать о более серьезной проблеме, связанной с тормозным диском или колодками. Так что, если прокачка не помогла, возможно, стоит все же обратиться к специалисту – с тормозами не шутят!

Как прокачать тормоза без помощника

Как делается прокачка тормозов с напарником уже было описано выше. А что делать, если такого поблизости нет, а прокачать тормоза надо? Можно выйти из положения несколькими способами:

можно прокачать тормоза одному, если есть газовый упор. Смысл тот же, что и при прокачке с помощником, только вместо него на педаль будет давить газовый упор. Следовательно, нужно нажать несколько раз педаль, удержать ее нажатой, установить упор и начать стравливать тормозную жидкость. Когда жидкость побежит, упор начнет сам вдавливать педаль в пол до предела.
прокачка тормозов шприцом. Нужно герметично встроить шприц в точно такую же крышку, что и на бачке. Затем, предварительно набрав в шприц тормозной жидкости, заменить обычную крышку этим приспособлением, отвернуть штуцер, подставить емкость и нагнетать шприцом давление.
еще один способ с модифицированной крышкой. В крышку аналогичную той, что установлена на бачке, нужно врезать автомобильный ниппель. Затем надеть крышку с ниппелем на бачок, затем надеть один конец шланга с зажимом для подсоединения на крышку, а второй на запасную камеру, накачанную не больше 1 атмосферы. Открываете штуцер и стравливаете жидкость с пузырьками воздуха.

Замена тормозной жидкости и прокачка тормозов

Как правильно прокачать тормоза с АБС

Тормозную систему без АБС почему-то водители самостоятельно не боятся приводить в порядок, а, если установлена антиблокировочная система, то тут у многих возникают трудности. На самом деле сделать прокачку тормозов с АБС и сделать это правильно, не так сложно, хотя есть отличия и моменты, которые необходимо знать. И, надо знать также, что у каждого автомобиля с АБС есть свои отличия по прокачке и замене жидкости.

Антиблокировочная система тормозов ABS: типы, виды

В зависимости от типа и вида ABS классифицируются на:

Одна схема работы система АБС — это, когда все устройства, составляющие АБС, расположены в одном узле. То есть, блок гидроклапанов, гидроаккумулятор и насос находятся в одном узле.
Вторая схема ABS — это, когда составляющие устройства (блок гидроклапанов, гидроаккумулятор и насос) расположены в разных местах. В таком виде тормозной системы, кроме модуля ABS, есть еще модуль ESP и модуль SBC.

От того, какой вид тормозной системы в вашем авто, зависит сможете ли вы прокачать ее своими руками.

Если в машине система первого типа, то легко можно сделать правильную прокачку АБС.

Система ABS состоит из:

Датчики (устанавливаются на ступицах). При замене ступиц заднего колеса, а также некоторых передних, можно заметить специальные выемки для датчиков. Занимаются передачей данный о скорости движения.
Клапаны управления (устанавливаются в тормозной системе). Служат для изменения давления в системе.
Электронный блок. Получает информации о скорости от датчиков и регулирует клапаны управления.

Как правильно прокачать тормоза с АБС

Для достижения хорошего результата, потребуется помощник, с которым сначала надо прокачать магистраль передних колес, после — задних.

Важно! В системе может быть высокое давление, до 180 атмосфер, поэтому надо сначала стравить давление.

Стравить, то есть снизить давление можно разрядив аккумулятор давления. Чтобы разрядить аккумулятор давления, надо выключить зажигание и много раз нажимать на тормозную педаль (примерно 20 раз).

После этого, надо отсоединить разъемы бачка. Если вдруг, во время движения, в переднеприводном автомобиле в районе передних колес начались нехорошие звуки: скрежеты, хрусты, то это, скорее всего, признаки неисправности ШРУСа.

Последовательность прокачки АБС

Во-первых, ищем и снимаем в блоке предохранителей тот предохранитель, который отвечает за работу антиблокировочной системы.
Далее, поднимаем на домкрат и снимаем одно переднее колесо, и ищем штуцер рабочего тормозного цилиндра (РТЦ).
После этого, на штуцер надеваем шланг (от гидроуровня, например).
Открываем на один оборот штуцер.
Один нажимает на тормоза до упора и удерживает ее в таком положении.
Теперь поворачиваем ключ зажигания, чтобы включить гидравлический насос (на панели прибора светится индикатор ABS).
Второй человек смотрит как удаляется воздух через шланчик и, после удаления воздуха закручивает штуцер.
Педаль отпускаем только после закручивания штуцера.
Теперь, как узнать, что весь воздух вышел из АБС? Это показывает значок ABS на приборной панели, если он потух после удаления воздуха и закручивания штуцера, то весь воздух вышел.

Правильная последовательность прокачки АБС системы

Существует специальный порядок для правильного прокачки системы с антиблокировочной системой: правое переднее колесо, потом заднее, потом заднее правое, и, затем заднее левое колесо. Если в процессе проведения таких работ ТЖ вытекла из системы, необходимо заполнить систему новой жидкость. А для этого надо знать, какие жидкости можно смешивать и сколько тормозной жидкости нужно для замены.

Последовательность работы для передних колес:

Выключить зажигание (положение ключа «0»).
Снять клеммы с бочонка тормозной жидкости.
Берем бутылку с небольшим количеством тормозной жидкости и шланг. Один конец шланга опускаем в жидкость, второй надеваем на штуцер и открываем штуцер рожковым ключом. Желательно использовать прозрачный шланг от гидроуровня, чтобы было видно: пузырьки воздуха выходят или нет.
Нажимаем на педаль тормоза и удерживаем в таком положении.
Второй человек (у колеса) смотрит, выходил ли воздух, и, после того, как воздушные пузырьки перестали выходить, он перекрывает штуцер ключом.

Как прокачивать задние колеса с АБС:

Порядок действия отличается по прокачке задних колес. После передних колес, следует прокачивать заднее правое колесо в такой последовательности:

Также надеваем шланчик в бутылку с жидкостью и в штуцер суппорта.
Выжимаем педаль тормоза до конца.
Поворачиваем ключ зажигание в положение «2».
Держим педаль тормоза пока гидравлический насос полностью не выгонит воздушные пузырьки.
Закрываем штуцер и отпускаем тормоз.

Для эффективной прокачки, во время работы с тормозной системой заднего левого колеса, порядок действий надо подкорректировать. А именно:

Как и в других случаях, надеваем шланчик, отворачиваем штуцер суппорта на 1 оборот. При прокачке с задним левым колесом, тормоз сразу не нужно выжимать.
Поворачиваем ключ зажигания для запуска гидронасоса.
После выхода воздуха, нажимаем на педаль тормоза наполовину и закрываем штуцер.
Далее, отпускаем тормоз и ждем, когда гидронасос выключится.
Выключаем зажигание.
Подсоединяем отсоединенный разъем бачка ТЖ.

В этом видео показывается способ прокачки тормозов с антиблокировкой на автомобилях Ауди А4, Ауди А6, Фольксваген Пассат Б5 и других.

Замена тормозной жидкости на «Киа Рио»: периодичность, способы, выбор жидкости

Неисправности тормозной системы недаром входят в список неполадок, с которыми эксплуатация ТС запрещена. А потому замена тормозной жидкости, «Киа Рио» 3 ли это, или же другое авто, должна проводиться регулярно.

Для чего менять тормозную жидкость

Жидкость для тормозной системы отличается ярко выраженными гигроскопичными свойствами. Она будет активно поглощать влагу из атмосферы. Когда содержание воды невысокое, особых проблем водитель не чувствует.

Если влаги становится больше, начинаются сложности. Сначала машина будет плохо тормозить, медленнее снижая скорость. При экстренном торможении «обводненная» тормозная жидкость может закипеть, полностью лишив автомобиль возможности остановиться. Наличие воды ухудшает общее состояние важной для безопасности системы, ускоряя развитие коррозии.

Признаки необходимости замены

Навестить СТО нужно при появлении следующих «симптомов»:

ухудшение торможения при условии, что с колодками, дисками или барабанами все хорошо, делать ремонт и заменять их не требуется;
излишняя мягкость тормозной педали – если она становится «ватной» и легко проваливается, требуется немедленная замена тормозной жидкости на Kia Rio 3 или любом другом автомобиле;
ТЖ приобрела темный оттенок.

Есть простой признак того, что требуется замена тормозной жидкости: «Киа Рио» 3 (или другое авто) куплено с рук и пробег неизвестен. На практике водители проводят регламентные работы очень редко, так что лучше поменять столь важную техническую жидкость.

Периодичность замены

Регламент производителя простой:

оригинальная ТЖ однократно, каждые 30 тысяч пробега;
раз в два года, километраж значения не имеет.

Есть вариант, когда требуется более частая замена тормозной жидкости: «Киа Рио» 3 используется как такси, или же водитель предпочитает агрессивный стиль вождения с частыми торможениями. В таких случаях состав быстрее теряет свои рабочие свойства. Опытные автомобилисты советуют сократить срок обслуживания до раза за год.

Проверка необходимости замены тестером

Сотрудники дилерских центров и СТО рекомендуют не ограничиваться проверкой рабочих свойств состава «на глаз», делая замеры специальным тестером. Процедура простая:

Устройство опускается в жидкость.
Через пару секунд загорится цветовой индикатор, после чего прибор достают.

Анализировать результаты тоже просто: если светодиод зеленый – все хорошо. Когда он красный – тормозная жидкость в «Киа Рио» содержит более 3,5% воды (нужно срочно менять). При оранжевом цвете индикатора ездить еще можно, но не стоит. В идеале периодичность такой проверки – на каждом дилерском ТО.

Особенности замены тормозной жидкости на «Киа Рио» 3

Чтобы процедура прошла без эксцессов, нужно знать некоторые технические нюансы.

Какую тормозную жидкость следует заливать

Основная ошибка новичков и многих гаражных сервисов – неправильный выбор расходных материалов. Тормозную жидкость для «Киа Рио» 3 нужно выбирать, ориентируясь на рекомендации производителя. Оптимальным выбором станет Hyundai Brake Fluid (это оригинал, именно эту ТЖ использует завод). На практике автомобилисты предпочитают искать альтернативу: продукт качественный, но недешевый, да и есть не везде. Подойдет ТЖ любого производителя, соответствующая спецификации FMVSS116.

Важное условие – тормозная жидкость «Киа Рио» 3 должна соответствовать стандарту DOT4. Находящийся в системе объем ТЖ – около литра, для полной замены потребуется примерно 1,2 л. Третий DOT использовать запрещено.

Необходимые инструменты и материалы

Для замены нужно заранее приготовить:

головки размером на 10, трещотку;
шланг подходящего диаметра;
объемный шприц.

Потребуется и емкость для сбора – туда потечет старая тормозная жидкость: для «Киа Рио» 3 хватит полуторалитровой бутылки. Если автомобилист хочет провести процедуру один, тара для слива должна быть более объемной и устойчивой.

Варианты замены тормозной жидкости на Kia Rio

Есть несколько методик обновления ТЖ, но рядовым автомобилистам или даже сервисам доступны не все способы (из-за их технологической сложности).

Замена под давлением (2 вида)

Автомобилисты со стажем знают, как хлопотно менять ТЖ. На заводе просто нет возможности тратить столько времени на заполнение жидкостью тормозной системы, а потому ее заливают в контур под давлением:

На горловину бачка ТЖ надевают заправочный шланг.
Технический состав закачивается в систему.

Когда автомат закончит заливать свежую тормозную жидкость в «Киа Рио» 3, рабочий, поочередно ослабляя затяжку штуцеров цилиндров на всех колесах, выпускает оттуда воздух. Похожим образом процедуру выполняют специализированные СТО:

Используя шприц, высасывают старую ТЖ.
Заливают новую до уровня.
К бачку же подключают или специальную установку, или же модифицированный компрессор, нагнетая давление до 1,5-2 атм.

Дальнейшая работа мало отличается от заводского регламента: специалист постепенно стравливает воздух из цилиндров через штуцеры. Нужно только время от времени подливать чистую ТЖ. Замена тормозной жидкости на «Киа Рио» 2015 года и более ранних моделей заканчивается лишь тогда, когда стекающий состав абсолютно чист.

После этого штуцеры закручивают и надевают на них защитные колпачки. При необходимости процедуру можно повторить (при подозрении, что в системе остался воздух).

Замена тормозной жидкости без помощника

Работа выполняется, начиная с правого заднего колеса. Порядок следующий:

Откачивают всю старую жидкость из бачка (для этого нужен шприц).
Очищают штуцер от загрязнений, снимают защитный колпачок, ослабляют затяжку (ключом на 10).
На штуцер надевают шланг достаточной длины и опускают в емкость, куда предварительно залито около 150 мл новой ТЖ (важно, чтобы конец шланга всегда был на дне).
Нажимают педаль тормоза до тех пор, пока она не станет «деревянной» — это свидетельствует о достаточном давлении.
До конца расслабляют штуцер, пока в бутылку не пойдет грязная жидкость.
Когда напор ослабнет, доливают ТЖ, повторяя процедуру.

Окончена замена тормозной жидкости на «Киа Рио» тогда, когда в емкость перестанет поступать загрязненный состав и пузырьки воздуха – при достижении такого эффекта штуцер затягивают и снова надевают на него защитный колпачок.

Процесс повторяют с каждым колесом, не забывая контролировать уровень и доливать ТЖ в бачок. Смысл погружения шланга в жидкость – при отпускании педали система может «наглотаться» воздуха. Наличие простого приспособления проблему предотвращает.

Так как самостоятельно все операции хорошо выполнить сложно, опытные автомобилисты предпочитают поручить работу автослесарям.

Замена в сертифицированном сервисном центре

Процесс описан выше – для его проведения используется специальный прибор, нагнетающий ТЖ в систему под давлением. Так выполняется замена тормозной жидкости на новейшей «Киа Рио» 4, рекомендованная производителем. В этом случае нет опасности попадания в контур воздуха и механических примесей, ухудшающих эффективность торможения.

Как прокачать тормоза на «Киа Рио»

Отдельно нужно остановиться на вопросе «прокачки». Не все представляют себе этот процесс, отчего в ходе работы допускают ошибки, чреватые попаданием в контур воздуха. Чтобы прокачать тормоза на «Кия Рио» 2015 года и рестайлингах правильно, нужно:

Нажимать на педаль до тех пор, пока она не станет жесткой – только так в контуре создастся давление, достаточное для выталкивания воздуха и скопившейся грязи.
Проводить процедуру только при заглушенном двигателе (не нужно путать ее с АКПП, замену масла в которой иногда выполняют при заведенном моторе).

Запрещено смешивать жидкости разных типов – если автомобилист не знает, что именно залито, ТЖ нужно менять полностью.

Соблюдая эти правила, своими руками можно прокачивать тормозную систему, экономя на посещении СТО. Но если опыта такой работы у автомобилиста нет, лучше обратиться к специалисту.

Читайте также: