Замена главного тормозного цилиндра нива

Обновлено: 10.05.2024

Как поменять главный тормозной цилиндр на ниве

Нам очень жаль, но запросы, поступившие с вашего IP-адреса, похожи на автоматические. По этой причине мы вынуждены временно заблокировать доступ к сайту.

Почему так случилось?

Возможно, автоматические запросы принадлежат не вам, а другому пользователю, выходящему в сеть с одного с вами IP-адреса. Вам необходимо один раз ввести символы в форму, после чего мы запомним вас и сможем отличать от других пользователей, выходящих с данного IP. В этом случае страница с капчей не будет беспокоить вас довольно долго.

Возможно, в вашем браузере установлены дополнения, которые могут задавать автоматические запросы к поиску. В этом случае рекомендуем вам отключить их.

Также возможно, что ваш компьютер заражен вирусной программой, использующей его для сбора информации. Может быть, вам стоит проверить систему на наличие вирусов.

Если у вас возникли проблемы или вы хотите задать вопрос нашей службе поддержки, пожалуйста, воспользуйтесь формой обратной связи.

Инструменты:

Гаечный ключ накидной прямой 13 мм
Гаечный ключ накидной разрезной 10 мм

Детали и расходники:

Тормозная жидкость
Резиновые соединительные втулки
Ветошь

Примечание:

Главный тормозной цилиндр снимают для его замены, а также при снятии вакуумного усилителя тормозов.

1. Отсоединяем колодку проводов от датчика недостаточного уровня тормозной жидкости и откачиваем ее из бачка, как описано здесь.

2. Отверните две гайки крепления трубопроводов к цилиндру, отсоедините трубопроводы от цилиндра и отведите их в сторону. Заглушите отверстия в трубопроводах.

Примечание:

Если нет необходимости снимать бачок, снимайте главный тормозной цилиндр в сборе с бачком.

3. Отверните две гайки крепления цилиндра к корпусу вакуумного усилителя.

4. Снимаем главный тормозной цилиндр вместе с бачком.

Примечание:

Соединение цилиндра с вакуумным усилителем тормозов уплотнено резиновым кольцом.

5. Снимаем с цилиндра бачок, как описано здесь.

6. Для замены резиновой соединительной втулки, вынимаем ее из корпуса тормозного цилиндра.

7. Устанавливаем главный тормозной цилиндр в обратной последовательности. При необходимости меняем уплотнительное кольцо и соединительные втулки.

8. Прокачиваем систему гидропривода тормозов, как описано здесь.

В статье не хватает:

Фото инструмента
Фото деталей и расходников
Качественных фото ремонта

Источник: Chevrolet niva устройство, эксплуатация, обслуживание и ремонт. Издательство "За рулём".

Интернациональный Нива Клуб / International NIVA Club

Главный тормозной цилиндр +

Подарили на день рождения вот такой девайс:

А Нива-то у меня 213-я. Так вот этот-то подойдет или все же менять придется?

Антоха: Неа, не подойдёть. Да и фенокс-гавно. Потом будешь говорить что нива гавно

MNV: любые кроме "Фенокса". Живут они очень не долго, максимум год. Минимум, поставил, попробовал прокачать и сразу снял. Ремкомплекты к ним не подходят. Т.е. только в мусор или обратно продавцу.
Про самый лучший вариант, я уже на этом форуме писал, это продукция из Германии и Италии.
К ним тоже ремкомплекты отдельно не продаются, но в этом и нет необходимости. Срок службы изделия очень велИк.

Господа подскажите Плиз!!
купил родной автовазовский(если верить надписи на коробке ) ГТЦ за почти 20 у.е поставил на машину качал качал тормоза в итоге из под него в том же месте (где прилегает к вакууму)начало течь !
Смело нести назад требовать другой.

rv3dll: если не уже набравшаяся в вакуумник от предыдущего течёт то да)

Та проблема в том что качал качал тормоза а они как с 2го раза хватали так и хватают

Антоха: Значит где то течёт рабочий цилиндр.
Tretiy: Или ступицы болтаются. У меня если со второго раза хватает, значит подшипники пора подтягивать.

А вот у меня опять с ниво косяк. Оно тормозит как и раньше (хво, но в юз при желании пустить можно все 4), но если надавить еще сильнее, педаль до пола можно продавить. Жижа не уходит.
Появилось после купания в луже при минус 15. Сначала тормоза обледенели, пару недель ездил с оч тугой педалью, а потом после стояния в тепле все разморозилось и я заметил такое явление.
Главный перепускает обратно в бачок? Каг?

вовчок: перепускает через изношенные манжеты

Подскажите пожалуйста у меня нива шевроле навернулся главный тормозной цилиндр, сменил на новый выехал с каждым нажатием на педаль тормоза педаль становится все жоще т.е. не продавить и не отпускают тормоза передних колес. Думал что мне продали неисправный главный,заменил в магазине поставил такая же фигня в итоге сменил 3 главных и ничего не изменилось. Вакумник стоит иностранный главный тоже свой

вовчик: Читай тут: Тормоза: неисправности и их устранение +
vasheverov: Была такая же проблема!Переменял все суппорта,вакуум и главный тормозной,не помогло.Оказалось,не было свободного хода педали и лягушка давила на нее.

chubik: И все же- прокачай систему. Будет- лучше. Тебе-в первую очередь.

Машина тормозит с первого нажатия, с середины уже подтормаживает (так было и до замены ГТЦ).
Смысл лезть под машину и крутить кучу штуцеров? Тем более прийдётся сугроб разгребать на котором я паркуюсь на даче
Смысл в том что трубки тонкие и с них тормозуха не вытекает при откручивании. А ГТЦ я заполняю тормозухой и потом уже, когда она начнёт выходить прикручиваю трубки. Т.е. воздух в систему не попадает.

Нива 2131 замена главного тормозного цилиндра, прокачка тормозов. Видео и фото

0 4 316

Покажем как своими руками произвести замену главного тормозного цилиндра и затем прокачать тормоза на автомобиле НИВа 2131. У этой машины проблема, отсутствуют тормоза, утекает тормозная жидкость, в ходи диагностики были обнаружены две причины. Одна из причин, протекает главный тормозной цилиндр, мы его заменим на новый и вот на этом тройнике была "ослаблена" тормозная трубка, в результате чего тормозуху подтравливало:

Приступаем к работе. Откручиваем тормозные трубки при помощи ключа на 10:

Откручиваем и снимаем тормозные шланги:

Жидкость сливаем в заранее подготовленную тару. Здесь у нас двухконторная система, поэтому бачок тоже разделён на два контура (перед и зад). К примеру в нашей ситуации трубка перестала пропускать назад, но передние тормоза при этом действуют. Педаль бывает проваливается, но при повторном качке, тормоза вновь появляются. Когда вы снимете все шланги и трубки, начинаем откручивать две гайки на 17 с вакуумного усилителя:

ГТЦ можно снимать и ставить новый. У нас он оригинальный от АвтоВаза. Собираем в обратном порядке, аккуратно с трубками, при установке не перегибайте их. В бачок заливаем новую тормозную жидкость и прокачиваем тормоза. Для этого снимаем все четыре колеса. Начинаем с заднего правого колеса, затем заднее левое, переднее правое и переднее левое. Для этой процедуры вам понадобится помощник, который будет давить на педаль тормоза. Сзади колеса выходит небольшой тормозной цилиндрик, берём пустую бутылку, наливаем в неё немного тормозухи, одеваем шланчик на носик и немного его ослабляем, в это время помощник усиленно давит на педаль. Во время прокачивания, доливаем тормозную жидкость. На передних колесах стоят два штуцера. Делаем прокачку пока весь воздух не выйдет из тормозной системы.

Видео замена главного тормозного цилиндра в НИВА 2131:

Резервное видео как заменить главный тормозной цилиндр, прокачать тормоза на НИВЕ 2131:

Когда жидкость начинает "бежать" из главного тормозного цилиндра, она собирается в вакуумном усилителе тормозов, разъедая мембрану, в итоге вакуум умирает. Будьте готовы к его скорой замене.

Главный тормозной цилиндр ваз 21214 нового образца

Сегодня не только мужской праздник, но и день мужских покупок))) С утра немного закупился запчастями для Нивки. Куплено много чего и комплект ГРМ и много деталей на переднюю подвеску, но расскажу о более интересной покупке…

Понравилась мне идея установки модифицированного ВУТа и ГТЦ от Нивы 21214М, вместо штатного вакуумника и главного тормозного. Говорят и педалька становится полегче и тормоза производительней и информативность педали улучшается. Долго не думая, выписав необходимые для переделки номера деталей отправился на рынок, в оптовый день, где и благополучно были найдены все необходимые ништяки, а именно:

Необходимо покупать главный тормозной цилиндр для автомобилей без ABS, так как на автомобилях оснащенных ABS ГТЦ имеет два выхода под тормозные шланги, а нам необходим на 4 выхода. В моем случае покупался ГТЦ уже в сборе с ВУТ одним комплектом. Так же необходим кронштейн ВУТа нового образца ВАЗ 21214М, так как на старом кронштейне не будут совпадать отверстия крепления ВУТ с новым ВУТ 214М, но умельцы пересверливают старый кронштейн или поворачивают его на 90 градусов, но я не стал эксперементировать, а купил новый кронштейн, он не настолько дорогой.

Установка планируется немного позже, работы с машиной еще много, главное все найти и закупить.

Установка ВУТ от Нивы 21214М на Ниву 21213

Небольшой отчёт об установке. Перед капиталкой мотора, у меня были небольшие проблемы с работой тормозов, а именно – пропускал ВУТ и ХХ поэтому был не стабильный.

Думал сначала купить просто новый ВУТ и всё, но то ли на радость, то ли на беду, узнал я о возможности небольшого апгрейда тормозов, в виде ВУТа (вакуумный усилитель тормозов) и ГТЦ (главный тормозной цилиндр) от 21214М.

Установка оного снижает усилие на педали тормоза и повышает тормозную эффективность. На пустой машине, ну или с полным салоном людей и старой хватает, но когда полный салон народу и ещё прицеп с картошкой на хвосте, когда едешь осенью с дачи, то тормозить становиться очень тяжко. Таким Макаром поселилась очередная затея о небольшой доработке машины для своих нужд.

В чём же будет радость после установки ВУТа и ГТЦ 21214М?

Использование нового тормозного цилиндра и вакуумного усилителя позволит снизить усилие на педали (по оценкам инженеров сразу на 30%), сократит ее ход (на 15%) и сделает тормоза более информативнее.

Сам ВУТ современный 9-дюймовый беззазорный (то бишь НЕРЕГУЛИРУЕМЫЙ!

), изготавливаемый по лицензии Lucas и на его оборудовании, ГТЦ увеличенной производительности.

Это связанно с увеличившимися размерами ВУТа, который стал в диаметре 9” против старых 8“, плюс увеличен диаметр ГТЦ (22,22 мм вместо 20,64 мм) и уменьшен его рабочий ход.

шток внутри ВУТа 21214М

шток ВУТа 21214М

Сам ВУТ и ГТЦ ведут свои корни с семейства автомобилей Лада Калина, но чистоганом Калиновский ВУТ в Ниву не воткнёшь, у Калиновского шток, который идёт к педали тормоза, намного короче, чем у Нивы.

наглядное сравнение ВУТов Калины и Нивы21214М

Покопав интернеты, понял, что для без проблемной установки мне потребуется купить ВУТ, ГТЦ и кронштейн ВУТа для Нивы 21214М.

ГТЦ НИВА

Снятие и установка главного тормозного цилиндра Нива (инструкция)

Снимаем кронштейн опоры запасного колеса ваз 2131.

Пассатижами ослабляем хомуты крепления гибких шлангов к штуцерам главного тормозного цилиндра.

Осторожно придерживая штуцеры, снимаем шланги. Сливаем тормозную жидкость из бачка в подставленную емкость. Для замены штуцера главного тормозного цилиндра…

поддеваем его отверткой…

и вынимаем из гнезда главного тормозного цилиндра.

Поддеваем отверткой резиновую соединительную втулку…

и вынимаем ее. Для снятия главного тормозного цилиндра автомобиля…

специальным ключом «на 10», охватывающим пять граней гайки, отворачиваем штуцеры четырех тормозных трубок нива 2121.

Отводим трубки от тормозного цилиндра нива 2131.

Накидным ключом «на 17» отворачиваем две гайки крепления главного тормозного цилиндра к вакуумному усилителю…

и снимаем главный тормозной цилиндр ваз 2121. Устанавливаем главный тормозной цилиндр ваз 2121 в обратной последовательности. Прокачиваем систему гидропривода.

Ремонт ГТЦ НИВЫ

Неполадка: потек Главный Тормозной Цилиндр на НИВЕ прямо в Вакуумный Усилитель.

Достал из старых закромов Главный тормозной в сборе с вакуумом от Пежо-405, да еще прикупил два соединителя цилиндров для передних суппортов и два томозных передних шланга от Шевика.

соединитель цилиндров ВАЗ-2123

передний тормозной шланг ВАЗ-2123

ГТЦ и ВУТ от Пежо-405 (вид спереди)

ГТЦ и ВУТ от Пежо-405 (вид сзади)

Начал разборку старой системы. Как оказалось, старым хозяином было намудрено и здесь. Выбросил абсолютно всестарое, оставив только педаль и передние цилиндры и начал собирать все по-новому: 1.Поставил соединители цилиндров на передние суппорта;

установленный соединитель цилиндров на тормозной цилиндр

2.Шланги поначалу занес к токарям – они на тех концах, куда вкручивается трубка, снаружи нарезали резьбу, выточили по две тоненькие гайки и две тоненькие шайбы – для крепления одного конца шланга к кузову;

здесь дорабатываем тормозные шланги

3.Установил шланги, соединив их однм концом с соединителями цилиндров, а другой конец закрепил доработанным концом к кузову в штатном месте; 4.Проложил новые медные торубопроводы от тройника к шлангам. Затем дело дошло до Главного с вакуумником. Прикинув примерно, где он будет стоять, начал мудрить: 1.Изготовление переходного кронштейна, т.к. сам вакуум намного больше, чем Нивовский, пришлось его относить на некоторое расстояние

пластина к Вакуумному усилителю

пластина к кузову

пластины между собой свариваем уголком 25х25мм и длиной 120мм по 4-м углам; 2.Изготовление промежуточного приводного штока от педали к самому вакууму с возможностью его регулировки по длинне;

переходной приводной шток от педали к усилителю с возможностью регулировки по длине

3.Т.к. бачок главного тормозного в Пежо стоит не так как надо, пришлось изготавливать переходники для подключения шлангов от бачка с жидкостью и удлинять сами шланги. Когда все это было изготовлено, переходной кронштейн покрашен и высушен, началась сборка. Все стало на свои места, как и было мною задумано. Оставалось только провести трубопроводы от главного цилиндра к тройникам. Тогда-то я и решил проверить пролежавший в гараже около десяти лет цилиндр с вакуумом – заглушил выходные отверстия цилиндра и попробовал прокачать. На удивление мне все оказалось более чем рабочим на 100%. Далее провелтрубопроводы к тройникам, только на том тройнике, который на задние тормоза поставил одну заглушку. Ведь теперь тормоза получились как у нормальной машины – зад/перед.

заглушка на тройнике для задних тормозов

Начали прокачку системы – дело не из легких, ведь на передних цилиндрах так и осталось по два прокачивающих штуцера. Но все равно унас все получилось. Провел тест-драйв и остался более чем доволен. Тормоза стали четче на все 100%. Даже при томожении на юз машинка идет ровненько – без заносов, все колеса тормозят как надо, а не каждое само по себе. Результат превзошел мои ожидания. А под капотом это все выглядит так.

все на месте и выглядит вот так

Видео по ремонту ГТЦ — замена манжетов

Замена тормозных дисков и колодок НИВА

Содержание статьи: Замена тормозных дисков и колодок НИВЫ (пошаговая инструкция) Видео по замене тормозных

Рейтинг 0.00 [0 Голоса (ов)]

ВАЗ 2121 Прокачка тормозов

Работу выполняем вдвоем с помощником на смотровой канаве или подъемнике.

Прокачка тормозов необходима при замене тормозной жидкости, а также для удаления воздуха, попавшего в гидропривод при ремонте или замене отдельных узлов тормозной системы. Воздух удаляем сначала из одного контура системы, потом из другого. Начинаем прокачку с правого заднего колесного цилиндра.

Снимаем колпачок с прокачного штуцера заднего тормозного цилиндра.

Надеваем на штуцер прозрачный шланг, опустив его свободный конец в сосуд.

Помощник нажимает на педаль тормоза три-четыре раза с интервалом одна-две секунды и удерживает педаль нажатой. Ключом «на 8» отворачиваем на 1/2–3/4 оборота штуцер прокачки. При этом часть тормозной жидкости и воздух вытесняются в сосуд, а педаль опускается до пола. Пузырьки воздуха хорошо видны в прозрачном шланге. Заворачиваем штуцер прокачки и повторяем эту операцию до тех пор, пока полностью не прекратится выход пузырьков воздуха. При удалении воздуха из системы следим за уровнем жидкости в бачке главного тормозного цилиндра и при необходимости доливаем ее. Аналогично прокачиваем левый задний колесный цилиндр. Затем удаляем воздух из верхних штуцеров левого и правого блоков цилиндров передних колес.

Снимаем колпачок верхнего штуцера блока тормозных цилиндров переднего колеса (для наглядности колесо снято).

Прокачиваем передние тормозные цилиндры одного контура.

Для прокачки другого контура удаляем воздух из нижних штуцеров блоков цилиндров передних колес в произвольном порядке.

Снимаем колпачок с нижнего штуцера блока тормозных цилиндров переднего колеса.

Прокачиваем другой контур.

При отсутствии воздуха в системе тормозная педаль должна быть «жесткой», т.е. при нажатии проходить не более половины расстояния до пола.

содержание .. 81 82 ..

ВАЗ-21213 (Нива). Главный цилиндр привода тормозов

Главный цилиндр1 – пробка; 2 – корпус цилиндра; 3 – поршень привода передних тормозов; 4 – шайба; 5 – поршень привода задних тормозов и дополнительного привода передних тормозов; 6 – уплотнительное кольцо; 7 – стопорные винты;

8 – возвратные пружины поршней; 9 – тарелка пружины; 10 – прижимная пружина уплотнителя; 11 – распорное кольцо; 12 – впускное отверстие; А – компенсационное отверстие (зазоры между уплотнителем 6, кольцом 11 и поршнем 5)

Детали главного цилиндра

1 – корпус цилиндра; 2 – штуцер; 3 – соединительная втулка; 4 – уплотнительная шайба; 5 – стопорный болт; 6, 9 – уплотнительные кольца; 7 – поршень привода задних тормозов и дополнительного привода передних тормозов;

8 – распорное кольцо; 10 – прижимная пружина уплотнительного кольца; 11 – тарелка пружины; 12 – возвратная пружина поршня; 13 – шайба; 14 – поршень привода передних тормозов

Снятие и установкаПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Отсоедините гибкие шланги от главного цилиндра и закройте отверстия шлангов и штуцеров на цилиндре, чтобы предотвратить утечку жидкости из бачка и попадание в цилиндр пыли, грязи или посторонних включений. 2. Отсоедините от главного цилиндра стальные трубопроводы, отводящие жидкость к колесным цилиндрам передних и задних тормозов, отвернув предварительно гайки трубок. 3. Снимите цилиндр, отвернув гайки его крепления к вакуумному усилителю. 4. Установку главного цилиндра проводите в последовательности, обратной снятию. После установки цилиндра прокачайте систему гидропривода для удаления из нее воздуха.
Разборка и сборкаПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Снимите штуцеры 2 с соединительными втулками 3, выверните стопорные болты 5 и выньте все детали в порядке, указанном на рис. Детали главного цилиндра. 2. Сборку цилиндра проводите в последовательности, обратной разборке. При этом детали смазывайте тормозной жидкостью. При сборке используйте приспособление 67.7853.9543.
Проверка деталей
Перед сборкой все детали промойте изопропиловым спиртом; высушите их струей сжатого воздуха или протрите чистой тряпкой, не допуская их соприкосновения с минеральным маслом, керосином или дизельным топливом, которые могут повредить уплотнители.
Предупреждение
Время промывки уплотнительных колец в изопропиловом спирте не более 20 с с последующей обдувкой сжатым воздухом. Зеркало цилиндра и рабочая поверхность поршней должны быть совершенно чистыми, без ржавчины, рисок и других дефектов. Увеличенный зазор между цилиндром и поршнями недопустим. При каждой разборке цилиндра заменяйте уплотнители новыми, даже если по виду они в хорошем состоянии. Проверьте упругость пружины поршня, длина которой должна быть 41,7 мм под нагрузкой 42,18±3,92 Н (4,3±0,4 кгс), 21 мм под нагрузкой 90,64±8,83 Н (9,24±0,9 кгс), в свободном состоянии – 59,7 мм.
Схема проверки герметичности главного цилиндра

1 – клапан для прокачки стенда; 2 – манометр; 3 – поглощающий цилиндр; 4 – главный цилиндр; 5 – маховик; 6 – указатель смещения толкателя; 7 – кран; 8 – сосуд

Проверка герметичности главного цилиндраПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Установите главный цилиндр на стенд и соедините его с элементами стенда. 2. Откройте клапаны 1 для прокачки стенда и, перемещая несколько раз поршни главного цилиндра на полную длину их хода, прокачайте систему. Затем закройте клапаны 1. Вращая маховик 5, медленно передвигайте поршни главного цилиндра до тех пор, пока давление, контролируемое манометрами 2, не достигнет 12,5 МПа (125 кгс/см2). В этом положении заблокируйте толкатель главного цилиндра. Указанное давление должно оставаться постоянным не менее 5 с. 3. В случаях утечки жидкости или снижения установленного давления в течение 5 с замените уплотнители поршней цилиндров.

Замена главного тормозного цилиндра нива

Главный цилиндр (рис. 1) с последовательным расположением поршней

На корпусе главного цилиндра закреплен бачок, в заливной горловине которого установлен датчик недостаточного уровня тормозной жидкости.

Главный цилиндр не разборный и ремонту не подлежит.

При выходе из строя необходима замена.

Рис. 1. Главный цилиндр: 1 – корпус цилиндра; 2, 3 – поршни привода контуров тормозов; 4 – распорная шайба; 5 – толкатель

Снятие и установка бачка главного тормозного цилиндра

Бачок снимают для замены или для профилактической промывки.

Кроме того, иногда бывает необходимо снять бачок для замены резиновых втулок крепления бачка.

Отсоединяем колодку проводов от датчика уровня тормозной жидкости

Откручиваем пробку и вынимаем датчик уровня

Грушей откачиваем из бачка тормозную жидкость

Нажав сверху на корпус бачка, отсоединяем от крючков на цилиндре пластмассовые держатели

Поддеваем бачок отверткой

Устанавливаем бачок в обратном порядке

Заливаем тормозную жидкость и прокачиваем гидропривод тормозов.

Замена главного тормозного цилиндра

Отсоединяем колодку проводов от датчика недостаточного уровня тормозной жидкости и откачиваем жидкость из бачка.

Ключом на 13 откручиваем штуцеры двух тормозных трубок

Отводим трубки от тормозного цилиндра

Ключом на 13 откручиваем две гайки крепления главного тормозного цилиндра к корпусу вакуумного усилителя

Снимаем главный тормозной цилиндр вместе с бачком

Соединение цилиндра с вакуумным усилителем уплотняется резиновым кольцом

Для замены резиновых соединительных втулок, вынимаем их из корпуса тормозного цилиндра

После установки главного тормозного цилиндра прокачиваем тормозную систему.

ГТЦ НИВА

Снимаем кронштейн опоры запасного колеса ваз 2131.

Пассатижами ослабляем хомуты крепления гибких шлангов к штуцерам главного тормозного цилиндра.

Осторожно придерживая штуцеры, снимаем шланги. Сливаем тормозную жидкость из бачка в подставленную емкость.
Для замены штуцера главного тормозного цилиндра…

поддеваем его отверткой…

и вынимаем из гнезда главного тормозного цилиндра.

Поддеваем отверткой резиновую соединительную втулку…

и вынимаем ее.
Для снятия главного тормозного цилиндра автомобиля…

Отводим трубки от тормозного цилиндра нива 2131.

и снимаем главный тормозной цилиндр ваз 2121.
Устанавливаем главный тормозной цилиндр ваз 2121 в обратной последовательности. Прокачиваем систему гидропривода.

Ремонт ГТЦ НИВЫ

Неполадка : потек Главный Тормозной Цилиндр на НИВЕ прямо в Вакуумный Усилитель.

соединитель цилиндров ВАЗ-2123

передний тормозной шланг ВАЗ-2123

ГТЦ и ВУТ от Пежо-405 (вид спереди)

ГТЦ и ВУТ от Пежо-405 (вид сзади)

Начал разборку старой системы. Как оказалось, старым хозяином было намудрено и здесь. Выбросил абсолютно всестарое, оставив только педаль и передние цилиндры и начал собирать все по-новому:
1.Поставил соединители цилиндров на передние суппорта;

установленный соединитель цилиндров на тормозной цилиндр

здесь дорабатываем тормозные шланги

3.Установил шланги, соединив их однм концом с соединителями цилиндров, а другой конец закрепил доработанным концом к кузову в штатном месте;
4.Проложил новые медные торубопроводы от тройника к шлангам.
Затем дело дошло до Главного с вакуумником. Прикинув примерно, где он будет стоять, начал мудрить:
1.Изготовление переходного кронштейна, т.к. сам вакуум намного больше, чем Нивовский, пришлось его относить на некоторое расстояние

пластина к Вакуумному усилителю

пластина к кузову

пластины между собой свариваем уголком 25х25мм и длиной 120мм по 4-м углам;
2.Изготовление промежуточного приводного штока от педали к самому вакууму с возможностью его регулировки по длинне;

переходной приводной шток от педали к усилителю с возможностью регулировки по длине

3.Т.к. бачок главного тормозного в Пежо стоит не так как надо, пришлось изготавливать переходники для подключения шлангов от бачка с жидкостью и удлинять сами шланги.
Когда все это было изготовлено, переходной кронштейн покрашен и высушен, началась сборка. Все стало на свои места, как и было мною задумано. Оставалось только провести трубопроводы от главного цилиндра к тройникам. Тогда-то я и решил проверить пролежавший в гараже около десяти лет цилиндр с вакуумом – заглушил выходные отверстия цилиндра и попробовал прокачать. На удивление мне все оказалось более чем рабочим на 100%.
Далее провелтрубопроводы к тройникам, только на том тройнике, который на задние тормоза поставил одну заглушку. Ведь теперь тормоза получились как у нормальной машины – зад/перед.

заглушка на тройнике для задних тормозов

Начали прокачку системы – дело не из легких, ведь на передних цилиндрах так и осталось по два прокачивающих штуцера. Но все равно унас все получилось.
Провел тест-драйв и остался более чем доволен. Тормоза стали четче на все 100%. Даже при томожении на юз машинка идет ровненько – без заносов, все колеса тормозят как надо, а не каждое само по себе.
Результат превзошел мои ожидания.
А под капотом это все выглядит так.

все на месте и выглядит вот так

Видео по ремонту ГТЦ - замена манжетов

Замена тормозных дисков и колодок НИВА

Замена тормозных дисков и колодок НИВЫ (пошаговая инструкция)
Видео по замене тормозных

Главный тормозной цилиндр Нива Шевроле

Главный цилиндр с последовательным расположением поршней. На корпусе главного цилиндра закреплен бачок, в заливной горловине которого установлен датчик недостаточного уровня тормозной жидкости. Главный цилиндр тормозов Нива Шевроле не разборный и ремонту не подлежит. При выходе из строя необходима замена.

Снятие и установка бачка главного тормозного цилиндра Нива Шевроле

Бачок снимают для замены или для профилактической промывки. Кроме того, иногда бывает необходимо снять бачок для замены резиновых втулок крепления бачка.

Отсоедините наконечники проводов от датчика уровня Шеви Нива тормозной жидкости и снимите крышку бачка с поплавком датчика уровня, затем откачайте резиновой грушей тормозную жидкость из бачка

Отведите фиксаторы бачка и снимите бачок. Осмотрите резиновые втулки крепления бачка. Надорванные, потрескавшиеся или потерявшие эластичность втулки замените. Устанавливайте бачок в последовательности, обратной снятию.

Снятие и установка главного тормозного цилиндра Нива Шевроле

Главный тормозной цилиндр Нивы снимают для его замены, а также при снятии вакуумного усилителя тормозов. Для демонтажа потребуется инструмент: ключи на 10 и 13.

Отверните две гайки крепления трубопроводов к цилиндру, отсоедините трубопроводы от цилиндра и отведите их в сторону. Заглушите отверстия в трубопроводах

Отверните две гайки крепления цилиндра к корпусу вакуумного усилителя и снимите цилиндр. Установка главного тормозного цилинда Нива Шевроле выполняется в порядке, обратном снятию. После работ прокачайте тормозную систему.

ПЕРЕДНИЙ ТОРМОЗНОЙ ЦИЛИНДР LADA NIVA 2121 2121 ВНЕДОРОЖНИК ЗАКРЫТЫЙ

В том виде, в котором вы сейчас видите тормозные цилиндры, они существуют с первого автомобиля нива выпущенного в 1977 году. В 2016 году с появлением «урбанов» цилиндры немножко изменились по геометрии, но конструктив и посадочные размеры, остались такими же. Конечно, хуже всего приходилось нивоводам, поскольку именно на нивах была установлена мертворожденная двухконтурная тормозная система. О ее модификации я отдельно писал и делал специальный комплект, чтобы на машине была реализована осевая схема тормозов. Вернемся к цилиндрам. Как обычно я пошел по проторенной дороге, и полез искать аналоги у иностранцев. Оказалось, что цилиндры делает фирма Пиленга (Италия-Турция) и какая-то нидерландская фирма. По соотношению качество-цена не прокатывал ни один из вариантов, поэтому пришлось заняться «улучшайзингом» заводской конвейерной запчасти.

В России передний тормозной цилиндр нива делают несколько фирм. Но приемлемыми для последующей работы оказались только цилиндры в фирменных коробочках. К моему сожалению я так и нашел завода, который их делает, поэтому придется немножко переплатить за «переупаковку». Обидный момент во всей этой 40-летней истории, следующий. И цилиндры, и поршеньки сделаны с точки зрения механики достаточно неплохо. Проблемы две.

Отсутствие в изделии нормальной смазки. Та «фигня», которая находится в изделии к хорошим гидравлическим смазкам, отношения не имеет. Ранее это была просто капелька какой-то консервационной смазки, в 2017-18 году под пыльниками появилась смазка прозрачного красного цвета, но ситуацию это не спасает. Почему?! Об этом чуть ниже.
Нагрев и качество «резинок». Температура на поверхности диска может быть около 350 градусов. На спортивных и заряженных машинах эти данные значительно выше, но я взял цифру из немецкой литературы для легкового автомобиля. Тормозные цилиндры, колодки и суппорта «прогреваются» до 150-200 градусов. И вот тут становится грустно резинотехническим изделиям. Они и так невысокого качества, а если добавить их нагрев от диска и охлаждение из лужи, то дело «швах». Ну а дальше ситуация понятна: растрескавшийся пыльник поршенька, попадание грязи и воды, задиры на цилиндре, вездесущая ржавчина.

Установка и комплект набора.

Рекомендация при монтаже следующая: обязательная прокачка ВСЕЙ системы. Но как показала практика, если все собрано правильно, то передний контур качать вообщем и не надо. Все сводится к выходу воздуха под давлением тормозухи самотеком. Конечно сильного чуда не ждите, НО после установки этого набора эффективность переднего контура сильно возрастает. А самое главное не будет закисать поршенек в переднем тормозном цилиндре. Для данного набора я не экономил, поэтому трубка взята немецкая или сербская, из отожженной меди (хоть узелком завязывайте, не переламывается). В комплект набора входят 4 медных трубки со штуцерами, 2 шланга с большими гайками, 2 ШНивоских объеденителя (на передние цилиндры) и 10 толстых медных шайб. На фото не показана самая длинная трубка идущая до правого переднего суппорта, ее длинна 130 см, коротких по 70 см. Длинна трубок подобрана таким образом, чтобы всегда можно было без большого напряга открутить главный тормозной циллиндр от вакуумника и сдвинуть вперед, не откручивая тормозные трубки.

Дополнение от 2014г.

В своей статье я допустил одну «гидравлическую» ошибку, которую мне разъяснили инженеры-гидравлики. В стандартной схеме тормозов, давление в переднем и заднем контуре ОДИНАКОВО. Но оно идет по контурам с задержкой по времени, в силу конструкции главного тормозного цилиндра. Суть доработок от этого не меняется.
На многих форумах, есть какой то сумашедший, который поливает данную доработку всем чем можно, начиная от слюны, заканчивая……Основной аргумент: француз не знает что такое диагональная схема тормозов. Отвечу тем людям, кто хочет понять суть вопроса. В любом букваре конструктора по тормозным системам написано, что диагональная схема тормозов эффективна только в случае, когда тормоза ОДНОРОДНЫ. Или все барабанные или все дисковые. В ином случае ее применение просто неэффективно.
Очень часто спрашивают. Мы сделали данную схему, поставили шланги от Шнивы, но они оказались короткие. Отвечаю: передние шланги сделаны ПО ЗАКАЗУ.

Статья в тему: тормозные шланги

Передний тормозной цилиндр нива, решение проблем

Первая проблема решилась простым способом. Полный разбор узла, промывка и сборка со смазкой, предназначенной для работы с резиновыми уплотнениями и тормозной жидкостью. Помог мой приятель, всю жизнь ремонтирующий гидравлические системы, начиная от погрузчиков, заканчивая промышленными прессами. Он выдал мне тюбик смазки гламурного розового цвета, японского производителя. В инете она известна под брендом Тойота, хотя на самом деле ее делает фирма Seiken. Также есть чуточку более дешевый аналог, немецкого законодателя моды по тормозам, бренда ATE. Цилиндры, которые есть в прайсе, дополнительно обработаны как раз этими смазками, в зависимости от их наличия. На форумах часто встречал мнение о том, что достаточно нанести смазку под пыльник и все будет хорошо. НЕ БУДЕТ! Надо разбирать цилиндр целиком, чтобы добраться до уплотнительного кольца, и никак иначе. Естественным путем, смазка туда не попадет. Проблема с резинками решается установкой ремонтого комплекта. Его для наших цилиндров производят несколько фирм, но об этом будет вторая часть статьи.

Вопрос-ответ

Зачем этим заниматься? Завод говорит, что в коробочках лежат смазанные цилиндры, готовые к установке.

Завод даже не врёт. С 2017-18 года цилиндры идут со смазкой под пыльником. Но «самотеком» эта смазка на всю поверхность пары поршенек-цилиндр и уплотнительное кольцо не попадет. Если вы разберете цилиндр, то увидите следующее. Под пыльником будет несколько капелек смазки, а внутри цилиндра будет АБСОЛЮТНО СУХО. Как следствие – «сухое трение», а далее задиры поверхности и уплотнительного кольца.

Что является поводом для замены или ремонта цилиндра?

Обращайте внимание на цилиндры ХОТЯ БЫ при замене колодок. Критерия всего два. Это целенький нерастрекавшийся пыльник поршенька и ход поршенька от нажатия пальцем. Ну и наконец выдержка из мануала к военному Гелендвагену, специально для «русских водителей». *Рекомендуется ревизия резиновых уплотнений два раза в год, и ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ сервис цилиндров тормозной системы один раз в год*. Годичная эксплуатация у немцев приравнивается к 20 000 км. Подобные рекомендации есть и у Тойоты.

Итак, джечим машину, ставим подпорки, снимаем колесо. Вытаскиваем фиксатор верхней прижмной скобы суппорта и снимаем суппорт. Нам необходимо выпрессовать поршни из корпуса суппорта. Я делаю это так: упираю суппорт в тормозной диск крайними поршнями так, чтоб центральному поршню ничего не мешало выйти. Буквально 3 качка педалью тормоза и поршень вышел.

Замена ступичных подшипников и тормозных дисков

Всем снова привет)

Буду менять Тор. Диски.

1 — Подскажите какие трудности и проблемы могут возникнуть ?

2 — Нужно ли будет трогать ступичный подшипник ?

замена подшипников.. обрати внимание, что диск просто сбивают со ступицы. т.е. если ступичную гайку не откручивать, то сбить с болтов диск можно. однако ж я не утверждаю, что надо делать именно так

Там болтики конусные. Выбить внутрь диска можно. А вот пропихнуть оттуда нед =) Хотя если ОЧЕНЬ постаратся, чтобы ни один не провалился..

Например стянуть его сьемником аля для тормозных барабанов, потом акуратно надеть на место новый и запресовать гайками.

Если попробывать не разбирая то да.

А так, тебе ставить машину на подпорки, откручивать шаровые и рулевые тяги, гайку ступицы, вынимать кулак, ступицу, шрус, выбивать диск.. собирать все обратно и решулировать подшипники..

Suicide 1 гайка которая всегда откручивается или 3 вечно закисасающих болта, которые приходится через раз новые ставить. Captain Не очень удобно крутить болты те. Ну мне во всяком случае. А так головкой высокой и норм. Опять же таки, они контрятся подгибанием пластины. А тут делов то 1 минута лишняя.

Suicide Жора Я же написал, кувалдочкой по рычагу. Удара со 2-3 полюбому выскакивает. Шаровую не трогаем вабще!

ЗЫ: 2 года работы в сервисе учит все делать быстро, а не ой! со всякими гаечками, шайбами и гроверами диаметром 8 мм.

Разборка переднего тормозного механизма

Вывешиваем и снимаем переднее колесо.

Головкой «на 10» отворачиваем болт крепления направляющих кронштейнов шлангов

Головкой «на 14» отворачиваем перепускной болт тормозного шланга одного контура.

Отводим шланг с перепускным болтом.

Штуцер шланга с двух сторон уплотнен медными шайбами

Аналогично отсоединяем тормозной шланг другого контура

Снимаем блок цилиндров с суппортом тормоза (см. Замена передних тормозных колодок).

Вынимаем тормозные колодки.

Зажав суппорт тормоза в тиски с накладками губок из мягкого металла, выколоткой страгиваем фиксатор блока цилиндров.

Одновременно утапливаем фиксатор блока цилиндров стержнем диаметром 3–4 мм и, ударяя молотком с пластмассовым бойком по блоку цилиндров, начинаем сдвигать блок по направляющим суппорта тормоза.

Сдвинув блок цилиндров на 1,5–2,0 мм, вынимаем стержень.

Молотком с пластмассовым бойком или киянкой выбиваем блок цилиндров из направляющих суппорта.

Блок цилиндров и суппорт тормоза.

Вынимаем фиксатор и его пружину из гнезда блока тормозных цилиндров

Фиксатор входит в отверстие суппорта и ограничивает перемещения блока цилиндров

Сборку и установку переднего тормозного механизма проводим в обратной последовательности.

Для облегчения сборки снимаем напильником фаски с направляющих блока цилиндров. Утопив фиксатор в гнездо блока, вставляем блок в пазы суппорта.

Молотком с пластмассовым бойком забиваем блок цилиндров, пока фиксатор не войдет в отверстие суппорта.

Для снятия направляющей колодок снимаем верхний прижимной рычаг аналогично нижнему рычагу (см. Замена передних тормозных колодок).

Головкой «на 10» отворачиваем болт крепления переднего кожуха к направляющей колодок.

Зубилом расконтриваем два болта крепления направляющей колодок к поворотному кулаку.

Ключом «на 17» отворачиваем нижний болт.

Верхний болт удобнее отвернуть головкой.

Снимаем передний кожух

Снимаем направляющую колодок.

Демонтировать тормозной диск и его защитный кожух можно только после снятия ступицы (см. Замена подшипников ступицы).

При затяжке перепускных болтов обратите внимание, что положение тормозных шлангов определяют направляющие кронштейны.

Сборку проводим в обратной последовательности и прокачиваем тормозную систему (смотрим статью – «Прокачка тормозов»).

Замена тормозного диска

Для замены понадобиться заранее подготовить комплект новых тормозных дисков, поскольку при замене только с одной стороны может неправильно функционировать тормозная система. Так же понадобиться следующий набор инструментов:

набор ключей на 10, 14, 17 и 27. Для более комфортной работы желательно использовать ключ-трещотку.
отвертка
пассатижи или круглогубцы
домкрат
молоток/киянка

Сама замена выполняется в несколько этапов.

Для более комфортной работы необходимо выполнять все действия на яме или смотровой площадке. Если не предоставляется такой возможности необходимо установить автомобиль на ровной поверхности и приподнять переднюю часть при помощи домкрата.

После этого откручиваются болты, удерживающие колеса. Снимаются суппорты. Чтобы не отсоединять подходящие к ним шланги можно закрепить их при помощи проволоки. Не рекомендуется оставлять суппорт висящим на шланге, поскольку при их повреждении может потребоваться замена.

Следующим этапом будет снятие тормозных колодок. Если их состояние позволяет не производить замену, лучше промаркировать, чтобы установить их в том же положении.

Чтобы снять старый диск нужно открутить болт держащий кожух. Затем, с помощью отвертки убираются усики стопорной пластины, фиксирующие направляющие колодок. Откручиваются болты, удерживающие колодки.

Откручивается гайка удерживающая ступицу. После этого она снимается полностью, вместе с тормозным элементом. Чтобы снять ступицу нужно навернуть гайки и выбить поочередно шпильки. Гайки наворачиваются для того, чтобы при ударе по болту молотком не разбить резьбу. После этого производиться замена передних тормозных дисков Нива Шевроле.

Читайте также: