Замена тормозного цилиндра тойота дюна

Обновлено: 13.05.2024

Замена главного тормозного цилиндра

Узнайте, как правильно провести замену главного тормозного цилиндра своими руками. Пошаговая инструкция для новичков автолюбителей.

Узнайте, как правильно провести замену главного тормозного цилиндра своими руками. Пошаговая инструкция для новичков автолюбителей.

Авторемонт своими руками, работа не простая, требует определённых знаний и навыков. Но вот как быть с нерабочим главным тормозным цилиндром? Естественно необходима срочная его замена, ведь без хороших тормозов далеко не уедешь. И в этой статье я расскажу подробно, как его заменить, не прибегая к услугам СТО, ведь это и дешевле, и новые навыки в ремонте собственной машины получите, да и быстрее. На самом деле сложного ничего нет, вся процедура спокойно проходит в собственном гараже или на улице.

Всю процедуру по замене главного тормозного цилиндра следует проводить с помощником в обязательном порядке (ему в конце несколько раз нужно будет нажать на педаль тормоза). Также нужно иметь стандартный набор автомобильных инструментов (ключей) для разбирания части тормозной системы и обшивки, и тормозная жидкость той же марки (желательно). Схема главного тормозного цилиндра – станет пригодна для тех, кто решит разобраться в его работе.

Процесс замены главного тормозного цилиндра:

1. Отключить напряжение от аккумулятора – достаточно снять от клеммы «–» провод.

2. Провести процедуру по снятию шумоизоляционной обивки моторного отсека. Тут в принципе ничего сложного нет, главное найти и открутить все болты крепления, а также расстегнуть хомуты крепления шлангов к обивке. Делать всё аккуратно и сильно не дёргать.

3. От датчика, что показывает уровень тормозной жидкости нужно отсоединить штекер с проводами.4. Далее немного нужно послабить четыре гайки, что держат тормозные трубы.

5. Чтобы снять главный цилиндр со шпилек, необходимо отвинтить две гайки, что его крепят к вакуумному усилителю тормозов. После его снятию нужно полностью раскрутить предыдущие четыре гайки крепления трубок. Но перед этим под главный цилиндр подставьте резервуар, иначе с него вытечет немного тормозной жидкости.

6. Теперь слейте из бачка всю жидкость в новый перевёрнутый цилиндр.

7. Ставим на новый цилиндр бачок с втулками. Если Вы купили новый тормозной цилиндр без бачка, то ничего страшного нет, можно запросто ставить резервуар от старого. Но также не забудьте достать со старого цилиндра две резиновые герметизационные втулки, что крепили бачок с тормозной жидкостью. Если они там износились и потрескались, тогда следует купить и поставить новые втулки.

8. Теперь установите обратно главный цилиндр к вакуумному усилителю и зажмите две гайки крепления. После чего подставьте опять под низ пустой резервуар и в бачок залейте тормозной жидкости. Лучше жидкость вливать той марки, что была, не мешать несколько видов.

9. Вот тут то и нужна помощь второго человека, который будет в кабине жать на тормоз по команде. Закройте пальцами четыре отверстия под тормозные трубки в главном цилиндре. Теперь помощник должен делать плавные и медленные нажатия на педаль тормоза пока из передних отверстий цилиндра не пойдёт тормозная жидкость.

10. Как жидкость потечёт, можно подсоединять две трубки к передним отверстиям главного цилиндра и заворачивать их гайки крепления. Но помощник в это время должен держать педаль тормоза в зажатом положении.

11. Таким же способом установите остальные две трубки к задним отверстиям: зажать их пальцами; помощник нажимает на педаль тормоза; как потечёт жидкость – вставить и закрутить остальные две трубки.

12. Поставить все детали, что были сняты: подключить колодку с проводами и шумоизоляционную обивку.

13. По окончанию сборки машины нажмите на педаль тормоза и, если она «мягкая», то нужно прокачать тормозную систему.ВАЗ

Ремонт Toyota Dyna (Тойота Дюна) в Москве

Мы проводим комплексный ремонт Toyota Dyna с использованием профессионального оборудования и инструмента. Наша высококвалифицированная команда специалистов осуществляет качественный ремонт Toyota Dyna (Тойота Дюна) любой сложности. Мы проводим ремонт подвески, двигателей, КПП, рулевых реек, замена ГРМ, ремонт ЕГР, ремонт кузова и многое другое. Мы ценим время каждого клиента, поэтому осуществляем работы максимально быстро и с соблюдением всех требований.

Каждый мастер и автослесарь обладает огромным опытом в ремонте не только Toyota Dyna, но и всех моделей этой марки, поэтому они знают все особенности авто. Ремонт выполняется в кратчайшие сроки и не заставляет владельцев автомобилей ждать слишком долго.

В работе мы используем исключительно качественный европейский инструментарий. Мы регулярно приобретаем новое, усовершенствованное оборудование.

Наш автосервис располагает собственным складом, где и находятся все комплектующие, детали, запчасти и прочее. Это и позволяет в большинстве случаев отремонтировать машину всего за несколько часов. В том случае, когда деталь будет отсутствовать, мы доставим ее в сервис в течение суток.

Мы не завышаем цены, как это делают в официальных сервисах, но выполняем ремонт авто Toyota Dyna качественно.

После окончания ремонтных работ вам будет предоставлена гарантия сроком до 730 дней, поскольку мы знаем, что сервис от наших мастеров всегда качественный.

Ремонтные работы для Toyota Dyna (Тойота Дюна)

Коммерческий грузовик средней тоннажности Toyota Dyna популярен у автомобилистов благодаря своей маневренности, вместительности, надежности и ремонтопригодности. Чтобы существенно продлить срок службы этой рабочей машины, достаточно регулярно и своевременно проходить ТО и диагностику ее деталей и узлов, менять изношенные запчасти и комплектующие, восстанавливать функционал.

Проводить ремонт Toyota Dyna следует в специализированных центрах. Только в этом случае гарантирована сохранность заложенных производителем характеристик. Учитывая склонность японских концернов к техническим секретам и производственным «хитростям» ни в коем случае не рекомендуется самостоятельный или полукустарный ремонт Toyota Dyna (Тойота Дюна) . Когда дилерские центры и их услуги не по карману – приглашаем в «МИГ Автосервис». У нас дилерский уровень, демократизм цен, гарантия (до 730 дней) на результат.

Как мы проводим ремонт Toyota Dyna (Тойота Дюна)

Основные процедуры, проводимые регулярно, ежегодно для поддержания технического состояния ТС:

• диагностика, включая компьютерную;
• замена фильтров, рабочих жидкостей, масел, ламп.

Послегарантийное обслуживание проводится с применением оригинальных комплектующих, которые мы предлагаем нашим клиентам по ценам, на 10-20 процентов дешевле рыночных. Такая скидка обусловлена действием нашей официальной программы дистрибуции.

Периодический слесарный ремонт включает переборку двигателя, коробки передач, починку выхлопной системы, тормозов, подвески, стартеров, генераторов и кузовной ремонт машины.

Преимущества ремонта Toyota Dyna (Тойота Дюна) у нас

Мы проводим диагностические и ремонтные работы для Toyota Dyna в полном соответствии со стандартами изготовителя. Все процедуры, операции четко регламентированы. Не навязываем ничего лишнего. Не меняем цены к окончанию процесса, фиксируем их изначально в договоре.

Принципы нашей работы определены в концепции компании, разработанной в 2001 году. Мы четко следуем политике, приведшей нас к успеху. Его отмечают и многочисленные отзывы наших клиентов, и эксперты в своих обзорах. И даже – конкуренты. Чтобы не быть голословными, приглашаем приехать и убедиться в справедливости наших слов на деле. Ждем.

Как снять тормозной диск тойота дюна

При активном использовании автомобиля владельцем, особенно в городских условиях, могут возникнуть проблемы с тормозами. Бывают ситуации, когда кроме смены колодок нужна замена тормозных дисков.

Когда меняют тормозные диски

Какого-то определенного времени эксплуатации или установленного пробега машины на случай замены ТД не существует. И, тем не менее, с этой проблемой сталкиваются многие автолюбители.

Признаки неисправности тормозной системы определяются достаточно просто:

• скрип в районе колес при нажатии на тормоз;
• увеличенный ход тормозной педали, так называемое проваливание;
• значительное снижение уровня жидкости в главном тормозном бачке;
• при нажатии тормозов машину уводит в сторону или ощущается биение.

Что послужило появлению таких признаков неисправности в ТС, определяется визуальным осмотром состояния механизмов, в частности определяется степень износа тормозных дисков и колодок на всех колесах. По его результатам принимается решение — нужно ли поменять тормозные колодки или требуется замена тормозных дисков.

Подготовка к замене ТД

Определив неисправность ТД, надо подготовиться к тому, чтобы самому их поменять. Для этого в первую очередь требуется купить новую запчасть в автомобильном магазине.

Выбирая тормозные диски для своей машины, автовладелец должен учитывать стиль своего вождения. Любит ли резко разгоняться и активно маневрировать. Как часто использует тормоза. Ездит много по городу или преобладают междугородние поездки по трассе.

От этих факторов зависит запчасть какого производителя требуется покупать. Диски могут быть штатными и спортивными.

• Штатный ТД — изготавливается из чугуна, отливка обрабатывается на фрезерном станке. Они бывают вентилируемые и невентилируемые. Без вентиляции — это одинарный диск, который обжимается с двух сторон тормозными колодками. Диск с вентиляцией отличить просто — это два диска соединенных между собой переборками. Вентиляция происходит во время движения за счет попадания воздуха между этими блинами. Одни из уважаемых производителей этой продукции — Bosh, Zimmerman, ATE.
• Спортивный ТД — делается из прочного и сверхпрочного серого чугуна, а также из аустенитовой нержавейки. Считается, что это более прочная продукция, которая может прослужить значительно дольше и при более агрессивной езде. Такие диски производят — EBC, DBA, Brembo.

Водитель должен помнить, когда производится замена передних тормозных дисков, их надо менять парно, даже если один из них по всем параметрам подходит для дальнейшей эксплуатации. Такое же правило действует и для задних тормозных механизмов.

Объясняется такое правило тем, что неодинаковый вес однотипной запчасти на колесах одной оси приведет к потере курсовой устойчивости.

Таким образом, для ремонта покупается два или четыре ТД, но ни в коем случае один или три.

В гараже или на специальной технической площадке заранее готовится инструмент и материалы необходимые при ремонте.

1. Домкрат и баллонный ключ.
2. Ключи на «13» и «17».
3. Ключ гаечный с трещоткой.
4. Большая плоская отвертка.
5. Тонкая плоская отвертка.
6. Струбцина.
7. Кусок проволоки, чтобы зафиксировать ступор.
8. Молоток.
9. Жидкость WD, для того чтобы открутить прикипевший крепеж.
10. Тормозная жидкость, на случай прокачки тормозов.
11. Ветошь.

Машину установить на яму или на подготовленной ровной площадке. Заранее определиться, нужна ли замена задних тормозных дисков или меняются только передние. От этого зависит, каким образом поднимать машину домкратом. Приподнимать весь борт или только передние колеса.

Подняв машину домкратом, с помощью «баллонника» снять колесо. Освободившийся механизм тормозов и поверхность ступицы очистить от грязи и масла с помощью щетки и ветоши.

Как снять тормозной диск

Для того чтобы поменять вышедший из строя ТД, надо последовательно выполнить ряд действий.

1. Отжать поршень рабочего цилиндра тормозов.
2. Отсоединить суппорт. Для этого, с внутренней стороны ступицы откручивается два крепежных болта.

• 
  

1. Не отсоединяя тормозных шлангов отодвинуть суппорт, тем самым освободить диск. Тормозные колодки разжать и зафиксировать с помощью струбцины.

1. Зафиксировать суппорт с помощью приготовленной проволоки.

1. На некоторых моделях автомобилей рамка суппорта мешает снятию диска. В этих случаях, требуется открутить крепление рамки и убрать ее.
2. Перед тем как снять ТД со ступицы, надо открутить прикипевший крепежный болт, предварительно смазав место крепления жидкостью WD или тормозной жидкостью, при ее отсутствии. Таких болтов, закрепляющих диск на ступице, может быть один или два. Это зависит от модели машины.

• 
  
• 
  

1. После того как крепежные болты удалены, можно приступить к снятию ТД. Часто, он бывает прикипевший к поверхности ступицы. Чтобы облегчить его демонтаж, требуется легким постукиванием молотком добиться его отсоединения от стенки соседней детали.

1. После снятия старого тормозного диска надо обязательно удалить с поверхности ступицы ржавчину, окалину и грязь. Если этого не сделать, то после установки новой запчасти возникнет биение ступицы больше допустимого значения.

1. На освободившееся место установить новый диск. Во время его крепления, для закрутки крепежных болтов используется динамометрический ключ. Усилия при закручивании — 100-120 Нм. Если перетянуть крепеж, то это может привести к радиальному биению ступицы.

1. Сборка тормозного механизма на новом диске производится в обратном порядке.

1. После того как тормозной механизм с новым диском собран, проверяется биение ступицы с диском. Для этого специальный измеритель устанавливается иглой на расстоянии 5 мм от поверхности нового диска, который надо вращать. Биение не должно превышать значения, разрешенного для конкретной модели автотранспорта.
2. Таким же образом меняется ТД на противоположном колесе, а также производится замена задних тормозных дисков.

Опыт показывает, что замена тормозных дисков процесс хоть и трудоемкий, но относительно несложный. Однако, если навыков в обращении с инструментом у водителя недостаточно, лучше обратиться за помощью к профессионалам.

H-1 Grand Starex. Рулевое, тормоза. Клуб любителей микроавтобусов и минивэнов

H-1 Grand Starex. Рулевое, тормоза ⇒ Не могу снять задний тормозной диск

а какой привод у хендая. если задний то домкратишь желательно всю жопу снимаешь колесо,идешь в машину,заводишь,включаешь передачу,и едешь на месте при этом давишь на газ и неотпуская газ и не выжимая сцепление жмешь на тормоз

Задние и передние диски можно снять методом выдавливания при помощи подходящего болта с гайкой. Давим болтом через ухо крепления тормозного суппорта. На фото это я снимаю передний диск, точно также я снял задние диски, только болт с гайкой меньшего размера. Технология очень простая, тянем ключом болт удерживаю другим ключом гайку, тянем до небольшого страгивания, чуть сдвинулся, ослабляем и проворачиваем диск на 90-180 градусов, опять тянем и так до полного съема. Можно проворачивать диск на меньший угол, все будет зависеть насколько ваши диски прикипели. Такой способ позволяет снять диски без стука и нагрева. На фото видно, что я подкладывал пластину, но если нет цели сохранить поверхность старого диска, то можно давить без пластины. И еще, лучше использовать болты с мелким шагом резьбы, чтоб напряжение создавалось плавно.

Смену колодок в автомобиле очень важно выполнять если осталось не более 30 % толщины. Мы посмотрим на равномерность износа. Когда есть нарушение или искажение в плоскости, это говорит о том, что суппорт потребует ремонта. Перебирать его при замене колодок экономичнее нежели делать отдельно.

Стоимость услуги:

Тип	Цена
Передние	от 500 руб.
Задние, дисковые	от 600 руб.
Электронный ручник	1500 руб.
Барабанные	1500 руб.

Автосервисы в Санкт-Петербурге:

Подробная видео инструкция :

Подберем новые автозапчасти под вашу манеру и стиль езды.

На стояночном тормозе мы произведем регулировку троса.

Хорошие производители гарантирующие эффективное торможение и безопасность: TRW, ATE, BREMBO, NIBK, BOCSH.

При приобретении запчастей у нас, мы сделаем вам скидку на замену и установку.

Тойота дюна замена вакуума

Вакуумный усилитель тормозов — проверка, снятие и установка

1. Нажмите на педаль тормоза несколько раз (двигатель не работает) и убедитесь в том, что обратный ход педали не меняется.

2. Нажмите на педаль и запустите двигатель. Если педаль плавно уходит в пол, усилитель работоспособен.

3. Заведите двигатель и через одну-две минуты заглушите. Плавно несколько раз нажмите на педаль тормоза. Если ход педали с каждым нажатием уменьшается, (педаль становится «выше»), система герметична.

4. Нажмите на педаль тормоза при работающем двигателе. Удерживая ее нажатой, заглушите двигатель. Если через 30 секунд обратный ход педали не изменится, усилитель герметичен.

5. Усилитель тормозов не требует особого внимания в эксплуатации, кроме наблюдения за состоянием вакуумных шлангов. Усилитель — неразборный узел. Учитывая его значение в работе тормозной системы, неисправный усилитель заменяют целиком на новый или восстановленный узел.

6. Отсоедините шланг, идущий от двигателя к вакуумному усилителю. Будьте осторожны — не повредите шланг при отсоединении его от фитинга вакуумного усилителя.

7. Снимите главный тормозной цилиндр (см. параграф 8). Если вы работаете с моделью до 2000 года выпуска, снимите также впускной воздуховод и блок предохранителей/реле.

8. Снимите левую нижнюю боковую панель облицовки с панели приборов (см. главу 11).

9. Снимите возвратную пружину педали тормоза.

10. Найдите вильчатый шток, соединяющий педаль тормоза с вакуумным усилителем (см. рис. 11.10). Выньте пассатижами фиксатор пальца и вьпгяните палец из вилки.

Рис. 11.10. Чтобы отсоединить шток вакуумного усилителя от педали тормоза, пассатижами выньте фиксатор пальца (А) и вытяните палец из вилки. Для отсоединения вакуумного усилителя от моторного щита отверните четыре гайки крепления (В)

11. Отверните четыре гайки крепления усилителя к тормозному щиту (см. рис.

11.10); для этого вам может понадобиться фонарик (переносная лампа).

12. Действуя под капотом, аккуратно снимите усилитель со шпилек моторного щита и выньте его из моторного отсека.

13. Процедура установки вакуумного усилителя выполняется в основном в порядке, обратном его снятию. Надежно затяните контргайку штока педали тормоза. Затяните гайки крепления вакуумного усилителя моментом, предписанным Спецификациями.

14. Если вы устанавливаете новый вакуумный усилитель, проверьте зазор его штока (см. рис.11.14,а) следующим образом:

Рис. 11.14,а. Между штоком вакуумного усилителя и донышком гнезда в поршне главного тормозного цилиндра не должно быть никакого зазора, но не должно быть и натяга. При натяге педаль тормоза будет излишне тугой; при зазоре ход педали будет увеличен

а) Замерьте расстояние, на которое шток вакуумного усилителя выступает за стыковочную плоскость главного тормозного цилиндра, включая прокладку (см. рис. 11.4,6). Запишите результат измерения. Обозначим его буквой А.

б) Замерьте расстояние между фланцем крепления главного цилиндра и его наружной плоскостью (см. рис. 11.14,6). Запишите результат измерения. Обозначим его буквой В.

Рис. 11.14,6. Замерьте расстояние, на которое шток вакуумного усилителя выступает за стыковочную плоскость главного тормозного цилиндра, включая прокладку

в). Замерьте расстояние между наружной плоскостью главного цилиндра и донышком гнезда в его поршне (см. рис. 11.14,в). Запишите результат измерения. Обозначим его буквой С.

Рис. 11.14,в. Замерьте расстояние между фланцем крепления главного цилиндра и его наружной плоскостью

Рис.11.14,г. Замерьте расстояние между наружной плоскостью главного цилиндра и донышком гнезда в его поршне

д). Сравните вычисленную вами величину с величиной, предписанной Спецификациями. При необходимости отрегулируйте длину выступания штока вакуумного усилителя, чтобы добиться нужного зазора, как показано на рис. 11.4,д.

Рис. 11.14,д. Чтобы отрегулировать длину выступания штока вакуумного усилителя для установки нулевого зазора, проворачивайте шток в ту или иную сторону, взявшись пассатижами за рифленый участок последнего

15. После окончательной установки главного тормозного цилиндра, всех шлангов и трубок необходимо отрегулировать высоту педали тормоза и ее свободный ход. Прокачайте тормозную систему. См. соответствующие параграфы этой главы.

Вакуумный насос

HiAce. Рулевое и тормоза. Клуб любителей микроавтобусов и минивэнов

HiAce. Рулевое и тормоза ⇒ Вакуумный насос

Модератор: RANGER

Как я побеждал вакуумный насос

TCM-Club

Официальный форум TCM-Club (Toyota Ceres Marino Club)

Текущее время: Ср фев 26, 2020 3:59 am

Замена вакуумного усилителя тормозов

Замена вакуумного усилителя тормозов

Всем привет! Решил сделать фотоотчёт, так как поиск результатов не дал, в FAQ тож такой темы нет, кароч, поехали:

ВУТ (вакуумный усилитель тормозов)

Отсоединяем клемму, откручиваем две гайки на 12 крепления ГТЦ (главного тормозного цилиндра) и отодвигаем его аккуратненько вместе с трубками…но без фанатизма, иначе сдуру можно и…трубки сломать))

Крепление проводки я тож открутил, мож и не обязательно было это делать, но так больше простора.

Ну а теперь самая гемморойная часть процесса, так как особой гутаперчивостью я не отличаюсь)), но всё ж делать-то надо…лезем под торпеду…нужно в первую очередь вытащить шплинт и вынуть…назовём его палец…из скобы вакуумника…а также откручиваем 4 гайки на 12.

Гайки откручивал малой трещёткой (рожковым задолбаешься), причём для откручивания одной верхней гайки, ключ пришлось удлинить.

Теперь самая деликатная часть процесса…желательна ещё чья-то помощь, чтоб аккуратненько оттягивать ГТЦ с трубками…в это время бочком-бочком вытаскиваем сам вакуумник.
Процесс сборки в обратном порядке…хочу заметить: обратно вакуумник просто залетает)))
Ну вот вроде бы и всё, в принципе, ничего сложного.

Купил я Тойоту серый металлик, и в ней поменял половину деталек!

Замена вакуумного усилителя Toyota Corolla

Вакуумный усилитель тормозов представляет собой сложную трудноразборную конструкцию. Для его регулировки и ремонта требуется квалифицированный персонал и специальное оборудование. Кроме того, усилитель представляет собой устройство, непосредственно влияющее на безопасность движения. Низкокачественный его ремонт может привести к тяжелым последствиям, поэтому при неисправности заменяйте усилитель в сборе.

Вам потребуются: торцовая головка и ключ «на 12», отвертка с плоским лезвием, пассатижи.

Рисунок 1

Для отворачивания труднодоступных гаек крепления вакуумного усилителя потребуются набор торцовых головок, удлинителей и воротков, подобный изображенному на фото.

Рисунок 2

1. Снимите короб воздухопритока (см. «Снятие и установка короба воздухопритока»).

2. Снимите корпус воздушного фильтра (см. «Снятие и установка воздушного фильтра»).

Рисунок 3

3. Сожмите ушки хомута крепления вакуумного шланга к штуцеру вакуумного усилителя тормозов, сдвиньте хомут по шлангу…

Рисунок 4

4. …и отсоедините шланг от вакуумного усилителя тормозов.

Рисунок 5

5. Отожмите фиксатор колодки провода датчика уровня тормозной жидкости в бачке главного тормозного цилиндра…

Рисунок 6

6. …и отсоедините колодку от разъема датчика.

Рисунок 7

7. Откройте бачок главного тормозного цилиндра.

Рисунок 8

8. Извлеките из бачка сетчатый фильтр.

Рисунок 9

9. Откачайте часть тормозной жидкости из бачка главного тормозного цилиндра ниже уровня штуцера подачи тормозной жидкости в главный цилиндр привода выключения сцепления, чтобы предотвратить вытекание жидкости из бачка.

10. Отсоедините шланг подачи рабочей жидкости в главный цилиндр привода выключения сцепления.

Рисунок 10

11. Снимите гидроэлектронный модуль антиблокировочной системы тормозов (см. «Снятие и установка гидроэлектронного модуля»).

Рисунок 11

12. Отверните две гайки крепления главного тормозного цилиндра и отведите его от вакуумного усилителя.

Рисунок 12

13. В салоне под панелью приборов подденьте отверткой пружинный шплинт…

Рисунок 13

14. …и извлеките его из отверстия пальца.

Рисунок 14

15. Извлеките палец из отверстий вилки и педали.

Рисунок 15

16. Отверните четыре гайки крепления кронштейна педали тормоза к кузову и шпилькам вакуумного усилителя тормозов.

Рисунок 16

17. Сдвиньте вакуумный усилитель в сторону передней части автомобиля до выхода шпилек крепления из отверстий в кузове (для наглядности главный тормозной цилиндр в сборе с бачком снят).

18. Извлеките вакуумный усилитель из моторного отсека.

19. Если сняли вакуумный усилитель для замены, снимите с его шпилек уплотнительную прокладку и переставьте на новый усилитель. Сильно обжатую или надорванную прокладку замените.

Рисунок 17

При снятии вакуумного усилителя тормозов уплотнительная прокладка может остаться на кузове. В этом случае аккуратно отделите прокладку от кузова и наденьте на шпильки крепления вакуумного усилителя.

20. Установите вакуумный усилитель и все снятые детали в порядке, обратном снятию.

При замене вакуумного усилителя тормозов замените уплотнитель главного тормозного цилиндра (см. «Замена главного тормозного цилиндра»).

автоэлектрик

Сайт автоэлектрика. Практика ремонта, электросхемы и т.д.

Тойота дюна реле зарядки

На диагностике старенькая Тойота дюна 1998 года выпуска, причина обращения — перезаряд. Напряжение зарядки составляет около 18 вольт, генератор соответственно кипит всегда. Контрольная лампа на щитке приборов не работает совсем. Машину в таком состоянии купили, поэтому что и когда началось неизвестно.

Находим в интернете схему зарядки на Тойоту дюну и узнаём что оказывается реле регулятор напряжения на ней стоит внешний, механический. Вот схема генератора тойота дюна.

Ищем в машине регулятор напряжения и оказывается что штатного регулятора нет, а есть вот такой, собранный из старинного отечественного реле регулятора РР362-Б1 и двух пятиконтактных реле.

Не стал разбираться с этой красотой, решил всё это демонтировать и заменить на более современный регулятор от ваза. Кстати у РР362-Б1 не было шансов работать так как даже масса к нему не была подключена. Хотя при правильном подключении он должен работать. Но какой-то он допотопный, поэтому в мусорку.

Обмотка возбуждения у генератора дюны одним концом соединена с массой, значит нам нужен регулятор который управляет плюсом. Отлично подойдёт 121.3702 от жигулей. Подключаем его по такой схеме.

Штатный шестиконтактный разъём можно отрезать, родного реле регулятора тут уже точно не будет. тонкий белый с чёрной полосой провод это масса, подключаем его к массе регулятора через болт. Чёрный с красной полосой — зажигание, его подключаем к клемме 15 реле регулятора. И жёлтый с чёрной полосой подключаем к клемме 67 реле регулятора. Заводим машину и проверяем работу реле регулятора конечно же контролькой с осциллографом. Напряжение в бортсети составляет 13.8 вольт. Норма.

Теперь осталось заставить работать контрольную лампу зарядки. Для этого подключаем пятиконтактное реле по такой схеме.

Жёлтый провод это контрольная лампа, к нему подключаем нормально замкнутый контакт реле. Белый с синей полосой это средняя точка обмоток генератора, при работе генератора там присутствует переменное напряжение около 7 вольт, к нему подключаем один конец обмотки нашего реле. Второй контакт обмотки реле и перекидной контакт реле подключаем на массу, к белому с чёрной полосой проводу.

Ну и вобщем то и всё, всё работает, зарядка в норме, контрольная лампа работает. Электрика это просто.

Ремонт и замена вакуумного усилителя тормозов Toyota Gaia в Балашихе

Цены на другие услуги по ремонту тормозной системы

Где сделать ремонт и замена вакуумного усилителя тормозов в Балашихе

Как снять тормозной диск тойота дюна

Стандартная кабина имеет 3 посадочных места, включая место водителя.

В базовой комплектации предусмотрены электростеклоподъемники и зеркала с электроприводами и обогревом. Панель приборов оснащена всеми необходимыми указателями и датчиками. Грузовик имеет хорошую для бескапотной конструкции обтекаемость. Прямоугольные фары хорошо освещают дорогу в темное время суток, а крупные зеркала заднего вида обеспечивают хороший обзор с тойота дюна двигатель водителя.

Силовые агрегаты Основной двигатель Тойота Дюна — это 4-литровый дизель с максимальной мощностью л. Этот же мотор в зависимости от грузоподъемности может иметь и другие параметры: На других рынках выбор моторов более широк: Бензиновые силовые агрегаты представлены 2-литровым сильным и 2,7-литровым сильным двигателем.

Газовые — их тойота дюна двигатель с пониженной мощностью до л. Для внутреннего рынка Японии, европейского, североамериканского и ряда других предлагается вариант с гибридной силовой установкой.

В нашей стране он по ряду причин недоступен. Трансмиссия и шасси Передняя и тойота дюна двигатель подвески — зависимые, на малолистовых рессорах с гидравлическими амортизаторами.

Привод классический, на задние колеса.

Для внутреннего японского рынка имеется вариант с подключаемым полным приводом. Коробки передач — механические, 5-ти и 6-ступенчатые. По заказу доступна версия с автоматической коробкой передач. Тормозная система гидравлическая, двухконтурная.

Передние тормоза дисковые вентилируемые. Задние механизмы барабанного типа. Отзывы потребителей Автомобиль очень маневренный, хотя это и ожидаемо от грузовичка с его размерами.

Проходимость на грунтовых дорогах хорошая, дороги с ямами и выбоинами переносит легко. Однако при отсутствии полного привода засесть в сугробе тойота дюна двигатель глубокой грязи тойота дюна двигатель легко. Расход топлива и масла сравнительно небольшой, но за качеством топлива нужно следует, так как ремонт двигателя будет дорогим. Этот отечественный грузовик имеет очень высокую популярность благодаря своей низкой цене и дешевым доступным запчастям.

Комфортабельность салона Тойоты значительно выше, шумность ниже. Стоимость запчастей и расход топлива в сравнении с европейскими аналогами достаточно привлекательны, хоть и резко не выделяются.

Тойота дюна технические характеристики дизель

Один из основных недостатков модели — это ее рессорная подвеска. В пустом состоянии она очень жесткая. Но если загрузить машину полностью, становится достаточно мягкой.

Сиденья водителя и тойота дюна двигатель тоже сравнительно жесткие. Но тойота дюна двигатель многих владельцев это не является большой проблемой. Официально ввезенные в нашу страну грузовики имеют левое расположение руля, однако многие утверждают, что праворульные модификации гораздо. Даже если это и так, ввозимые в нашу страну праворульные модели, как правило, далеко не новые и не имеют никакой гарантии.

Тойота дюна с двигателем 3 5 литра отзывы

Везде паутина, пыль снаружи Видно давно стоит! Открываем ее, салон классный тоже, весь целый и чистый! Посмотрели тойота дюна двигатель все классно, за исключением не откидной кабины! Я оставляют задаток и еду домой до вольный покупкой На следующий день забираю, оформляюсь в гаи Сажусь и еду домой Вот тойота дюна двигатель сюда все и начинается Меняю масло Лью Хитачи 15w40 минералку, фильтр Вик, антифриз кастрол.

Проезжаю около км Смотрю масло Завоняло проводкой Сгнил провод с генератора! Все пропоял и заменил. Поехал из Белово в нижний Новгород на нем По итогу расход масла 0,5 литра на км Тойота дюна двигатель 12 на км Работаю дальше, езжу восновном на дальняк Проезжаю около 20 тысяч Меняю щетки на генадии генератора. Забыл еще сказать, после покупки покрасил кабину, обшил внутри будку фанерой и утеплил пенопластом 30мм.

За 20 тыщ пробега меняю колесо переднее местами с задним, резину съело за 14 тыщ км.

Поставил второй акум Щас вместе ампер. Еще вспомнил когда красил кабину и. Разбирал стартер смазывал и чистил.

Про машину на дороге По трассе при скорости 80 расход порядка 12 литров, что груженый что пустой разницы почти нет по расходу топлива. Максимально разгонялся этобольше не ехал, да и смысл тойота дюна двигатель. Бывает топлю конечно Но не больше Еще скажу при скорости 70 расход 11 литров: На дальняк езжу сплю в кабине, мотор не глушу Расход за 7 часов около 5 литров на холостых. Грузил тойота дюна двигатель большое в него 1,9 тонн.

Едет впринципе нормально, на разгон тока помедленее. Ездил раз во бездорожью В Кировской области При загрузки в 1 тонну машина тойота дюна двигатель как танк по глине что очень понравилось.

Но больше ни ногой туда в эту грязь. Пока пишу все вспоминаю по маленьку еще у меня машина заводится с кнопки а не с ключа

Регулировка ручного тормоза и задних колодок на тойота дюна 1996 го

Как отрегулировать ручной тормоз с дисковыми тормозами на Toyota RAV4 второго поколения

8.17 ЗАМЕНА ЗАДНИХ КОЛОДОК НА Toyota.

полная прокачка тормозов тойота

Самый недорогой и качественный сервис по покупке билетов онлайн,проверено

8.18 ЗАМЕНА ЗАДНИХ КОЛОДОК НА Toyota ч2.

Регулятор давления задних тормозов (колдун)

Ремонт главного тормозного цилиндра ГАЗель youtube

Замена колодок ручника

Как читать схему проводки автомобиля

О том как прочитать схему электрическую автомобиля, понять куда идет тот или иной провод.

Как натянуть ремень ГРМ. Сделай Сам!

Необычный способ натяжки ремня ГРМ двигателя ВАЗ.

Замена тормозных колодок тойота

Регистрируемся и начинаем ЗАРАБАТЫВАТЬ без ВЛОЖЕНИЙ от 200 рублей в день ↔️ Сегодня .

КАК ПРОВЕРИТЬ ГИДРО СЦЕПЛЕНИЕ. ПРОВАЛИВАЕТСЯ ПЕДАЛЬ СЦЕПЛЕНИЯ

Как проверить гидро сцепление если проваливается педаль. Что смотреть, от чего это происходит. Смотрите

Обычный донецкий водитель))).mp4

Донецк.Водитель 25-го маршрута.

Как прокачать тормоза (один человек)

Продажа некоторых прикольных вещей In English, Learn English In .

Жесткая педаль сцепления делаем легче Scenic 3

Жесткая педаль сцепления делаем легче Scenic 3 Megan 3.

Плохо включаются передачи Рено Трафик. Коробка после ремонта.

Причина плохого включения передачи на коробке кпп 6 ступеней на рено трафик. Коробка передач после спец�

Ремонт главного тормозного цилиндра

Тормозная жидкость при нажатии на педаль тормоза постепенно перетекает из одного бачка в другой, тем.

Замена переднего подшипника Land Cruiser 120

Некоторые нюансы по замене передних подшипников на Toyota Land Cruiser 120 2009 3,0.

запуск дизельного двигателя в мороз -22,5

Тут расход топлива на Volvo s 60 Кривой Рог. 26 января 2010г, 7.3 утра.

‪НА ЛАБУТЕНАХ НА И В ОФИГИТЕЛЬНЫХ ШТАНАХ МАРЬЯНА РО И ЯН ГО‬‏ YouTube

Тут расход топлива на Volvo s 60 Кривой Рог. 26 января 2010г, 7.3 утра.

и в в и к и тормоз тормоза фронт передний как на Это десять часть замещать Кому в Это Роторы прокладки 2004 mazda 6 1

Тут расход топлива на Volvo s 60 Кривой Рог. 26 января 2010г, 7.3 утра.

Тут расход топлива на Volvo s 60 Кривой Рог. 26 января 2010г, 7.3 утра.

МОТИКА: Одмаздата на жената возач на која таксистот и го блокираше патот

Тут расход топлива на Volvo s 60 Кривой Рог. 26 января 2010г, 7.3 утра.

Замена барабанных тормозов на дисковые

Машина досталась мне с передними и задними барабанными тормозами. Поскольку колодки барабанных тормозов в грязи намокают и эффективность торможения снижается практически до нуля, да и процесс их регулировки и замены довольно трудный, возникла необходимость поменять их на дисковые.

Автомобиль: Toyota LJ72 , 90год, “квадратные фары”.

Решил менять только на переднем мосту ибо случае замены и на заднем, в нем бы пришлось все равно иметь колодки ручного тормоза, которые быстро стираются, менять их сложно и стоят они дорого.Да и зад тормозит существенно меньше.

Детали

Все детали сведены в табличку ниже:

Деталь

Обозначение

Кол-во

Состояние

Japan Cars C32103JC J3302049

Ремкомплект кулака поворотного

Шайба регулировочная шкворня

Прокладка корпуса подшипника ступицы колеса

Тормозные колодки, компл

Jakoparts (Nipparts) J3602054

Процесс замены

Собственно все операции по замене элементарны и делаются четко по ремонтному руководству.

новый тормозной щит

В книге описан специальный съемник для шкворневых подшипников – на самом деле их обоймы легко выбиваются тонкой отверткой , уперевшись в обойму подшипника – для этого в кулаке есть маленькие проточки.
Итак почему же пришлось использовать старую ступицу и что надо доработать?

Дело в том, что «вылет» ступица с TLC78 оказался на 10 мм меньше, при этом цапфы идентичны. При этом не хватает резьбы на цапфе для ступичной гайки, чтобы затянуть подшипники. (см фото)

Это пол беды. Основная беда в том, что не удасьтся установть крышку ступицы или механический хаб (для блокировки полуоси) на такую короткую ступицу без проставки (как раз 10 мм). По изучению опыта конфы ландкрузер клуба, удалось выяснить что хаб с проставкой рано или поздно срывает со шпилек. Выхода два: искать длиную ступицу под дисковый тормозной диск (или брать новую в экзисте, но очень дорого) или доработать старую ступицу. Для того чтобы установить дисковый тормозной диск на «барабанную» ступицу необходимо на токарном станке чуть снять прилив металла в задней части стуциы. Вот схематический рисунок.

Ступица была отдана токарю вместе с диском, успешно проточена и собрана с диском (шпильки заменены на длинные, 60мм, пояснение ниже).
Все собрал в обратной последовательности. В кулак заложил смазку ШРУС, в подшипник смазку 222. Отверстие в кулаке под вывод провода управления электрохабом заглушил резиночкой, взятой с цыпфы от TLC78 (вполне можно было залить герметиком).
В конце ждал неприятный сюрприз – колесный диск стал цеплять своей плоскостью за ребра на тормозном суппорте. (см фото). Колесные проставки (почти 15 мм) не помогали, для больших проставкок не хватает длины шпилек, чтбы закрепить колесо. В итоге пришлось чуть чуть срезать ребка на суппорте болгаркой. Но диски КРАМЗ с вылетом -44 встают без проставок с запасом.

Размеры шин Toyota Dyna

Минимальная ширина шины для всего ряда моделей составляет: 195-208 (мм).

Общие параметры:

• Ширина шины без нагрузки (B): 195-208 (мм);
• Диаметр (D): от 654-664 (мм) до 693-703 (мм);
• Длина наружной окружности (L): от 2055 (мм) до 2177 (мм);
• Профиль шины или высота (H): от 137 (мм) до 156 (мм);
• Оборотов на 1000 (м): от 459.3 (мм) до 486.7 (мм).

Возможные типоразмеры шин для Toyota Dyna:

• 195/80R15
• 195/70R15.

Дополнительная информация:

Для определения высоты профиля шины (Н) следует измерить разницу между внешним и внутренним диаметром покрышки (фактическую высоту профиля) и разделить её на расстояние между внешними краями резины.

Важно:при определении ширины покрышки (В) не учитываются возвышения за счёт дополнительных поясов, букв, обводов и обивки покрышки, в общем случае это параметр не должен более чем на 30 % превышать ширину обода диска колеса.

Другие названия:

Коммерческий грузовик средней грузоподъёмности Toyota Dyna в некоторых странах продаётся как Daihatsu Delta или Toyota Toyoace.

Годы выпуска годы производства всех модификаций модели: 1977-2015.

Другие параметры Toyota Dyna:

Возможные параметры шин для Toyota Dyna разных годов выпуска и модификаций
Общий вид />Общий вид шин	Шины /> Возможные типоразмеры шин для Toyota Dyna разных годов выпуска и модификаций

Диски
Возможные типоразмеры дисков для Toyota Dyna разных годов выпуска и модификаций

Колёса
Возможные типоразмеры колес для Toyota Dyna разных годов выпуска и модификаций

Общий вид
Таблица размеров шин Toyota Dyna

B (мм)
Размер шины в формате:

1. Ширина рабочей поверхности.

2. Процент высоты профиля от ширины.

D (мм)
Ширина шины:

1. Номинальная ширина шины (за исключением защитного пояска).

2. Максимальная ширина при эксплуатации.

L (мм)
Диаметр шины:

1. Номинальный размер внешнего диаметра (2хR) шины.

2. Максимальный размер при эксплуатации.

H (мм)
Длина окружности шины в (мм)

Предостережение: несмотря на то, что данные представляют собой официальные цифры производителей, приведенная выше информация является справочной, и не гарантирует однозначной точности.

Читайте также:

  
• Замена тормозных шлангов рено колеос
  
• Как снять руль на ваз 2114
  
• Регулировка задних тормозных колодок ваз 2110
  
• Форд эскорт ремонт рулевой рейки
  
• Ресурс задних тормозных колодок лада гранта