Замена тормозных дисков паджеро 4 своими руками

Обновлено: 29.04.2024

Замена тормозных дисков Mitsubishi Pajero

Как определить, что тормозным дискам требуется замена? Если вы заметили хотя бы один из ниже перечисленных признаков, рекомендуем обратиться в автосервис:

при нажатии педали тормоза блокируются (стопорятся)
слышен металлический скрежет
торможение происходит рывками, ощущается вибрация

Доверяйте замену тормозных дисков только профессионалам!

ВАЖНО

Тормозные диски Mitsubishi Pajero могут быть вентилируемыми, состоящими из двух роторных пластин, и невентилируемыми – с одной пластиной. И те, и другие устанавливаются в одинаковый тип дисковой тормозной системы.
Барабанные тормозные диски просты конструктивно, долговечны, но требуют аккуратной эксплуатации.
Признаки износа тормозных дисков Mitsubishi Pajero могут говорить и об износе колодок, а также элементов суппорта.
Эксплуатационный срок дисков во многом зависит от стиля вождения и качества установленных тормозных колодок.
Проточка тормозных дисков Mitsubishi Pajero применима только в том случае, если остаточная толщина полотна превышает разрешённый минимум. Значение минимальной толщины указано на торце внешнего радиуса ротора.
Замену тормозных дисков Mitsubishi Pajero можно провести и самостоятельно, но лучше доверить эту работу опытному механику, который не только проведёт процедуру, но и визуально диагностирует состояние узла в целом.
При выборе типа дисков следует учитывать нагрузки на тормозную систему.

ПРИНЦИП РАБОТЫ ТОРМОЗНЫХ ДИСКОВ

Тормозной диск – это элемент системы торможения автомобиля, который работает в паре с тормозными колодками: трение фрикционной накладки колодки о ротор диска замедляет вращение колеса вплоть до полной его остановки.

Конструктивно диск состоит из двух элементов:

центральная часть предназначена для монтажа к колёсной ступице Mitsubishi Pajero;
контактная рабочая поверхность – ротор.

В автомобилях Mitsubishi Pajero для массового использования выпускают неразборные тормозные диски, в которых центр и ротор изготовлены из чугуна и отлиты как единое целое. Разборные детали применяют в спецтехнике и гоночных авто. Здесь элементы могут быть изготовлены из стали или скомбинированы – сталь и чугун.

ВИДЫ ТОРМОЗНЫХ ДИСКОВ

Тормозные диски классифицируются по типу ротора:

1. Невентилируемые диски Mitsubishi Pajero

Диски состоят из одной пластины и не имеют отверстий для теплоотведения. Такие детали популярны за счёт простоты конструкции, низкой стоимости и большего ресурса. Их недостаток в строгих требованиях к эксплуатации. Чтобы невентилируемые тормозные диски отработали заявленный производителем срок, торможение должно происходить плавно, не допуская перегрева элементов.

Чрезмерное повышение температуры приводит к расширению диска, ротор начинает задевать поверхность колодок, как следствие, машину уводит с траектории, так как колесо Mitsubishi Pajero с изношенным диском подтормаживает, а ступица нагревается. Также температура передаётся и на суппорт, что приводит к заклиниванию его поршня. Как результат – на колёсных дисках появляется чёрный налёт, ощущается запах горячего металла.

2. Вентилируемые диски Mitsubishi Pajero

Такие диски представляют собой конструкцию из двух пластин с полостью между ними. В этой полости располагаются перемычки, которые служат не только как соединение пластин ротора, но и в качестве крыльчатки для забора воздуха. Эти диски не подвержены перегреву, как невентилируемые, но имеют меньший запас прочности из-за более тонкого металла и перфораций на поверхностях. Также перфорации способствуют быстрому износу колодок Mitsubishi Pajero, но при этом значительно увеличивают эффективность торможения.

Для эксплуатации автомобиля в режимах городской езды – пробки, светофоры, – больше подойдут вентилируемые диски, для загородных рейсов – невентилируемые тормоза.

3. Барабаны Mitsubishi Pajero

В барабанной тормозной конструкции роль тормозного диска выполняет барабан. Сегодня такая тормозная система устанавливается на задней оси бюджетных автомобилей. Конструкция представляет собой металлическую чашу, внутри которой находятся колодки серповидной формы.

Барабаны просты конструктивно, имеют большой ресурс (при аккуратном вождении могут прослужить до 150 000 км пробега), хорошо защищены от солей, реагентов и грязи, просты в совмещении с ручным тормозом Mitsubishi Pajero. Их минус – это большой вес тормозного узла, вероятность перегрева при высоких нагрузках, неравномерный износ колодок, риск замерзания, а значит и заклинивания, при низких температурах.

ПРИЧИНЫ ИЗНОСА ТОРМОЗНЫХ ДИСКОВ Mitsubishi Pajero

Самые популярные тормозные диски изготавливают из чугуна, также появились технологии изготовления этих деталей из керамики и карбона, притом срок эксплуатации последних гораздо выше. На скорость износа чугунных тормозных дисков влияют:

Качество тормозных колодок Mitsubishi Pajero. Дешёвые запчасти от неопределённого производителя с вкраплениями крупного абразива способствуют неравномерному стачиванию поверхности ротора, а также появлению на нём задиров и глубоких борозд.
Условия эксплуатации. Губительным фактором для чугуна является резкая смена температур: попадание на раскалённые диски холодной воды, например, во время проезда лужи, может привести к появлению трещин, а также к расколу полотна.
Стиль вождения. Резкие остановки со скорости свыше 50 км/ч до 0 км/ч (экстренное торможение) приводят к перегреву тормозной системы Mitsubishi Pajero, оплавлению ротора диска и, как следствие, к его деформации.

ПРИЗНАКИ ИЗНОСА ТОРМОЗНОГО ДИСКА Mitsubishi Pajero

Повреждённый, отработавший свой ресурс тормозной диск способствует усиленному износу колодок и суппортов:

Тормоза блокируются при нажатии на педаль, то есть остановка машины происходит слишком резко, даже при плавном давлении.
При торможении слышен металлический скрежет.
Остановка происходит рывками с вибрацией и посторонними звуками.
При осмотре полотна диска Mitsubishi Pajero обнаруживаются сколы, трещины, борозды.

В сервисе механик проводит диагностику тормозного диска: с помощью штангенциркуля определяет его остаточную толщину, а затем сравнивает полученный показатель с заводскими данными и допустимым минимальным значением, указанным в характеристиках автомобиля.

ПРОТОЧКА И ЗАМЕНА ТОРМОЗНЫХ ДИСКОВ Mitsubishi Pajero

Проточка диска применяется при неравномерном износе его рабочей поверхности, но достаточной толщине ротора. Эту процедуру проводят как на токарном станке, так и на специальном современном оборудовании, которое выдаёт результат с погрешностью в микроны. С помощью проточки устраняют биение диска Mitsubishi Pajero.

Замену тормозного диска в сервисе проводят на подъёмнике: механик демонтирует колесо, отсоединяет суппорт и проверяет его направляющие на предмет коррозии и деформаций, также осматривает состояние цилиндра.

При замене диска Mitsubishi Pajero рекомендуется проводить установку и новых тормозных колодок.

Последствия эксплуатации автомобиля с изношенными тормозными дисками

Опасность поездок на авто со старыми тормозными дисками возрастает по мере того, как толщина роторов уменьшается. Чем тоньше становится рабочая поверхность диска, тем на большее расстояние выдвигается поршень из цилиндра суппорта, что нередко приводит к его заклиниванию и перекосу. Если поломка суппорта произойдёт на скорости, то колесо заклинит и автомобиль уйдёт в занос.

Сточенный до минимума ротор, зажатый между тормозными колодками, при перегреве может оторваться от центральной части диска, в то время как ступица колеса Mitsubishi Pajero продолжит вращаться. В данном случае произойдёт отказ тормозов, и автомобиль не сможет остановиться. Также поверхность диска способна расколоться на части: осколки попадают в колёсный узел и могут привести к его заклиниванию.

Описанные последствия – результат доведения толщины колёсного диска до критического, недопустимого значения. Чаще же встречаются:

дискомфорт в управлении Mitsubishi Pajero из-за посторонних звуков и динамики торможения
увеличение частоты замены тормозных колодок
неравномерный износ шин

КАКИЕ ТОРМОЗНЫЕ ДИСКИ ВЫБРАТЬ

Диски должны соответствовать техническим требованиям тормозной системы Mitsubishi Pajero, потому следует:

ориентироваться на технические данные из сервисной книжки машины;
оценить свой стиль вождения: чем он агрессивнее, тем дороже диски придётся устанавливать – вентилируемые, перфорированные;
предпочесть оригинальную запчасть Mitsubishi Pajero, но для экономии можно подобрать аналогичные детали по каталогу, проконсультироваться с мастерами в автосервисе.

Прежде чем оплатить покупку, убедитесь, что тормозной диск находится в оригинальной упаковке со штрих-кодом и названием производителя, качество изделия подтверждается сертификатом. Оцените состояние нового диска – на его поверхности не должно быть сколов и ржавчины, пигментные пятна допускаются в малых количествах.

Выберите марку и модель автомобиля — на сайте останутся цены на услуги и запчасти только для вашего авто

Mitsubishi Pajero Белый медведь › Бортжурнал › Пару слов о снятии тормозных дисков Паджеро 4.

Всем автолюбителям доброго времени суток. Столкнулся с необходимостью снятия тормозных дисков Паджеро 4. В ходе предпринятых попыток, обнаружил, что в моём случае на всех четырёх тормозных дисках с торцевой части поверхностей, прилегающих к ступицам имеется по два резьбовых отверстия М6, за которыми расположена поверхность ступицы. Данные отверстия предназначены для демонтажа тормозных дисков известным способом — (вкручиваем в них болты, болты упираются в поверхность ступицы, создавая усилие, отделяющее тормозные диски от ступиц).
Однако…
В задних тормозных дисках резьбы находилась в хорошем состоянии, болты ввернул и диски снялись со ступиц без проблем. Однако, в передних тормозных дисках, резьбы была значительно подвержена коррозии и при создании усилия на болтах при вкручивании, постепенно сорвалась.Все попытки снять диски, выразившиеся в подогревании их газовой горелкой, постукивании по ним с разных сторон различными способами, результатов не дали. Естественно, интернет в помощь…

Чего я только не прочитал. Самое весёлое:
— "Разрезать болгаркой и аккуратно расколоть зубилом",
— "Приоткрутить колеса до лёгкого люфта и поездить с резкими торможениями",
— "Упереть деревянную колоду во внутреннюю сторону диска и подрамник, а затем рулём создавать усилие, пока диск не соскочит".
В итоге, было принято решение, рассверлить монтажные отверстия сверлом 8,5 а затем метчиком М10 нарезать новую, более "мощную" резьбу, затем ввёртывать болты и надеяться, что резьба выдержит. В итоге, отверстия были рассверлены, разумеется, пришлось всверлиться в ступицу на пару миллиметров, чтоб по всей толщине тормозного диска (5 мм. — для тех, кто решит сверлить отверстия в дисках, в которых их нет, лучше, это сделать сразу) нарезать новую резьбу.

Затем, сработала поговорка о двух головах, и мой товарищ (Вася, он же Махмуд) предложил сделать съёмник, чтоб уже не сомневаться в прочности резьбы и с уверенностью снять диски.

Съёмник имеет простую и в то же время надёжнейшую конструкцию. Два уголка с тремя отверстиями — центральное под монтажный болт, два крайние — под шпильки, между которыми в аккурат по центру на диске располагается монтажное отверстие.

Далее, накручиваем на шпильки гайки, одеваем по уголку с каждой стороны, в центральные отверстия уголков вкручиваем монтажный болт М10 с гайкой на нём для упора в уголок. Затем, гайкой на центральном монтажном болте прижимаем уголок, а гайками на шпильках, которые расположены под уголком начинаем срывать диск, не забывая осуществлять лёгкие постукивания по диску в районе шпилек.
Хочу сказать, что оба передних диска были сняты, таким образом, без особых усилий и без малейшей вероятности, что-либо угробить.

Всем к сведению.

Кстати, подскажите, кто знает, имели ли на Паджеро 4 оригинальные диски, установленные с завода демонтажные резьбовые отверстия.

Mitsubishi Pajero IV KHV 27RUS › Logbook › Замена передних тормозных дисков и колодок G-BRAKE

Артикул для Паджеро4 дизельных версий 3,2 и бензиновых 3,8 G-brake GR-20769.

Пока Кирилл skv333 смазывал сход-развальные болты на моём авто, воспользовавшись моментом когда машина висела на подъёмнике, я заменил диски и колодки.
Отступая от темы дисков и колодок скажу, что для себя принял решение смазывать сход-развальные болты один раз в два года: смазка, после предыдущей ревизии болтов была ещё в приличном состоянии и продержалась бы наверное ещё год-полтора.

После пробега 2500 км состояние тормозных дисков такое.

Процедура притирки тормозных дисков и колодок описана здесь.
dba-brakes.com.ua/news/ba…sedura-pritirki-tormozov/

Что такое притирка тормозов?
Для достижения максимальной эффективности тормозной системы, колодки и тормозные диски должны быть совместимы друг с другом. Процедура притирки тормозов позволяет обеспечить такую совместимость. Это достигается путем комбинирования скорости, температуры, давления в системе и инерции. Притирка также зависит и от собственных химических свойств материала колодок и дисков. Настоятельно рекомендуется всегда использовать только совместимые между собой колодки и тормозные диски.

Преимущества притирки:
1. Постепенное наращивание температуры закаливает диск и устраняет возможность возникновения теплового шока в материале диска.
2. Выжигаются различные остатки и влага из клея вокруг рабочей поверхности колодок. После установки новых колодок нельзя сразу проводить резкие торможения, так как от сильного нагрева, компоненты клея преобразуются в газ под высоким давлением, который буквально отделяет рабочую поверхность колодки от диска, что приводит к значительному ослаблению тормозного усилия. Этот эффект известен как «green fade».
3. Во время притирки на поверхности тормозного диска образуется так называемый переходный слой, толщиной в несколько микронов. Этот слой является очень эффективным источником силы трения. В противном случае, при использовании новых дисков без переходного слоя, трение обеспечивается за счет срезания или вгрызания в неровности на поверхности диска. А это приводит к снижению общей эффективности тормозной системы.
4. Рабочие поверхности колодок и дисков притираются до практически идеального геометрического соответствия, что увеличивает площадь контакта и, соответственно, силу трения.
5. Эффективность комбинации новых колодок и новых дисков без притирки будет крайне низка. Это обусловлено разнородной структурой и свойствами двух рабочих материалов. Притирка позволяет образовать стабильный переходный слой.
6. Если не провести притирку, то образование стабильного переходного слоя может занять очень много времени. Другими словами, на поверхности тормозного диска будет постоянно воспроизводится новый переходный слой, который не может оставаться стабильным долгое время. Этот эффект снижает эффективность тормозной системы и ускоряет износ ее компонентов.

Замена передних тормозных дисков Mitsubishi Pajero Sport V6 3.0

Из-за некачественных или чрезмерно изношенных тормозных колодок, в большинстве случаев происходит износ тормозного диска (на тормозном диске появляется «бурт»). Такой тормозной диск необходимо заменить. Просто замена тормозных колодок в данной ситуации не решает проблему, так как с таким тормозным диском они быстро приходят в негодность, не говоря уже о не эффективных тормозах. В данном фото отчёте подробно показано как своими руками произвести замену переднего тормозного диска на автомобиле Mitsubishi Pajero Sport V6 3.0. Также советуем ознакомиться с видео «Ремонт тормозной системы автомобиля».

Процедура замены не сложная. По времени занимает около часа. Возможно понадобится проникающая смазка типа WD-40, чтобы отстыковать тормозной диск от ступицы.

Несколько полезных советов:

Первые 500 км не забывайте тормозить очень нежно и заблаговременно.
Желательно диски менять вместе с комплектом колодок.

Сперва снимаем колесо.

Откручиваем верхние и нижние направляющие.

Далее откручиваем два болта что держат тормозные скобы. Снимаем колодки и отводим супорт в сторону.

Убираем 2 фиксирующих стопора со шлицов привода.

Откручиваем шесть болтов по периметру.

Откручиваем 2 болтика.

Извлекаем регулировочное кольцо подшипника ступицы.

Вооружаемся вот таким вот спец. инструментом.

При помощи него извлекаем ступичный подшипник.

Далее демонтируем тормозной диск вместе со ступицей. Откручиваем шесть гаек, разъединяем диск от ступицы и производим замену на новый тормозной диск.Далее производим сборку в обратной последовательности.

Как заменить передние тормозные диски на паджеро 4

Несколько полезных советов:

Первые 500 км не забывайте тормозить очень нежно и заблаговременно.
Желательно диски менять вместе с комплектом колодок.

Сперва снимаем колесо.

Откручиваем верхние и нижние направляющие.

Далее откручиваем два болта что держат тормозные скобы. Снимаем колодки и отводим супорт в сторону.

Убираем 2 фиксирующих стопора со шлицов привода.

Владельцы автомобилей Mitsubishi знают, что они хороши собой как снаружи, так и внутри, производители постарались на славу. Отличительной чертой этих машин является их надежность, да это и понятно ведь производят Mitsubishi в Японии. А это говорит о качестве и надежности.

Однако каждый автовладелец знает, что за машиной необходимо следить, несмотря на ее надежность. Периодически производить профилактический осмотр и в случае обнаружения проблем, сразу их устранять. Тогда она прослужит вам много лет. Сейчас мы коснемся темы замены тормозных дисков на Митсубиси.

Тормозные диски и их функция в автомобиле

Признаки износа тормозных дисков Mitsubishi

Если элементы тормозной системы не в порядке, на приборной доске загорится индикатор, сигнализирующий о проблеме. Появление любого скрипа в результате торможения должно вас насторожить. Кроме того, если вам для того чтобы затормозить приходится применять больше усилий при нажатии на педаль, и при этом вы видите что тормозной путь увеличился, это тоже признак того что тормозные диски требуют замены. В любом случае необходимо осмотреть рассматриваемую деталь на предмет износа, скорее всего толщина рабочей поверхности диска ниже допустимой.

В каком случае тормозные диски требуют замены

Если вы заметили трещины и сколы на покрытии диска, или еще хуже, в случае если он лопнул или на нем появился выступающий бортик снаружи по краю диска, это говорит о необходимости незамедлительной замены.

Причем, сделать это можно самостоятельно.

Меняем тормозные диски Mitsubishi своими руками

Покупаем необходимые запчасти и приготавливаем инструменты. В данном случае понадобятся разводные ключи и плоская отвертка.

Поднимаем авто домкратом и для подстраховки подкладываем страховку.
Снимаем суппорт.
Извлекаем колодки из пазов.
С изношенных деталей снимаем пластины и крепим их на новые колодки, предварительно хорошенько очистив пластины.
Производим очистку держащих скоб и резинового пыльника.
Смазав скобы и направляющие, все ставим по своим местам.
Производим установку новых тормозных колодок.
Снимаем диск и устанавливаем новый (делается это легко, просто нужно надеть его на пальцы ступицы).
Поршень чуть-чуть вдавливаем обратно для того, чтобы он хорошо вошел в суппорт.
После установки суппорта с колодками на диск садимся в ваш Mitsubishi и делаем несколько нажатий на тормоз до тех пор, пока педаль не станет твердой. Запускаем двигатель и жмем на педаль еще, чтобы цилиндры вышли из суппортов и вошли в рабочее состояние, прижав колодки к новым дискам.
Затем собираем всё в обратном порядке.

Таким образом меняются тормозные диски в автомобилях марки Митсубиси. Если вы не уверены в своих силах, то рекомендуем обратиться в специализированный автосервис.

Видео по замене тормозных дисков

Предлагаем посмотреть еще видео по замене тормозных колодок. Автомобиль на видео не является маркой Митсубиси, однако процесс замены аналогичен на всех японских авто.

Если материал был для вас интересен или полезен, опубликуйте его на своей странице в социальной сети:

нафига вообще менять если не гудят.

наху@ менять диски на диски с перфорацией??)) ты чего будешь с этой перфорацией делать когда из болота выедешь??))

силовой бампер и диски с перфорацией))

к дисам тогда надо и суппорта минимум шести поршневые))) и диски колесные на 23")) ну и сзади тоже самое)

помпу надо было менять вместе с ГРМ.. ибо ее отдельная замена равносильна его замене..

Самостоятельная замена тормозных колодок Pajero 4

Автор: Демидов Артем

Проведенная диагностика автомобиля Mitsubishi Pajero 4 (2007 г.в., 35 000 км пробег) выявила необходимость мелкого ремонта, а именно: замена втулок переднего стабилизатора (стандартная проблема), замена передних колодок и замена задних амортизаторов. Как уже было подмечено Владимиром, инженеры Mitsubishi действительно свято верят, что втулки переднего стабилизатора являются расходным материалом. За последние 10 000 км меняю уже второй раз, благо расходник не дорогой. По тормозным колодкам сомнения терзали уже давно. Хотя скрипа не проявлялось, но торможение начиналось только после продолжительного хода педали, что не есть хорошо. Касательно задних амортизаторов, посоветовавшись с другими сервисменами и проехав при максимальной загрузке Староавстрийскую без единого пробоя, принято решение их оставить в покое.

Приобретение расходников проблемы не вызвало. Втулки стабилизаторов стоят около 3 000 тг.($20) за пару в оригинале. С тормозными колодками ситуация обстоит несколько иначе. Оригинальный комплект стоит 15 000 тг, тогда как китайские дубли обойдутся в 4 500 тг ($30). Неожиданно возникшее желание сэкономить развеял продавец: «Тормозной путь на китайский колодках больше примерно на метр. Именно этого метра обычно и не хватает!»

Далее следовало найти тех, кто, собственно, осуществит замену. Проведенный мониторинг стоимости ремонта на СТО показал, что она варьируется в районе 2 000-3 000 тенге ($20) за каждый вид. Т.е. общий бюджет операции составляет порядка 6 000 тг ($40). Переведя полученную стоимость в пивные литры, а также сопоставив стоимость работ с продолжительностью (в прошлый раз официалы мне меняли втулки стаблизатора ровно 15 минут, взяв за работу 4 500 тг), приняли решение всё-таки попробовать осуществить ремонт самостоятельно.

Выбрав вечер без тучек, найдя гараж безлюдый и вооружившись фотоаппаратом, набором головок №№12,14,16 мы принялись за дело.

Начать было решено с замены тормозных колодок.

Сначала необходимо снять колесо. Операции стандартные. Ставим автомобиль на горизонтальную поверхность, фиксируем стояночный тормоз. Теперь маленькая хитрость. Когда мы меняли колодки, мы поставили колеса ровно и проводить манипуляции с суппортом приходилось внутри арки. Где-то в середине работ на втором колесе пришло осознание, что если вывернуть руль до упора, то работать будет значительно проще. Поэтому, хитрость: при работе на левом колесе выкручиваем руль максимально вправо, на правом – наоборот. Далее срываем гайки, устанавливаем домкрат и поднимаем машину.

После проведения вышеуказанных манипуляций получаем следующую картину:

Теперь нам предстоит разобрать суппорт. Для тех, кого сочетание «разобрать суппорт» бросило в дрожь скажу, что раскрутить нам необходимо только один болт. Вот этот :

При виде спереди выглядит так:

До конца выкручиваем болт и кладем его на чистую поверхность. Болт в смазке и попадание песка крайне нежелательно. Выкрутив болт, поднимаем суппорт:

и вытаскиваем старые колодки:

Накладку с колодки необходимо сохранить и при монтаже поставить на место. Боковую пищалку (прощу прощения за сугубо инженерное понятие) можно выкинуть, но предварительно поставив такую же (идут в комплекте с колодками) на новые колодки в таком же положении. Коробка с новыми колодками выглядит так:

Сравнение старых и новых колодок показало ожидаемый результат:

Как сказали потом спецы, колодки могли бы ещё походить. Но такой экстрим мы оставим его любителям. Не забываем поставить на колодку пищалку:

Она издаст истошный вой, когда колодка будет совсем изношена. Далее начинается довольно сложная операция. Новые колодки шире старых, а тормозные поршни вышли из цилиндров из расчета на старые. Соответственно, суппорт не опускается. Вывод: необходимо поршни «вдавить» во внутрь. Причем стоит учесть, если давить только на один поршень, то он пойдет очень легко. Но при этом соседний ровно на столько же вылезет. Значит, давить надо оба одновременно. Открытая крышка главного тормозного цилиндра помогает чисто психологически. Давили мы и ключом, и воротком, и авторитетом. Наиболее эффективно получилось пальцами.

После непродолжительных мучений суппорт всё-таки встал на положенное место. Осталось ввернуть болт.

Вворачиваем на место болт. На этом замена одной пары тормозных колодок благополучно завершается.

Нужно больше информации о Pajero 4? Тогда вам в раздел Мой Mitsubishi Pajero 4, где есть еще много полезного!

Замена тормозных дисков паджеро 4 своими руками

Вот такая ситуация на своем опыте у меня по подбору хороших дисков на свой авто…..
Проходил в Рольф-Восток техобслуживание 60 тыщ км так мне в Акте передачи авто после записали замечания.. В частности по тормозным дискам… Спец сказал, что надо решать проблему так как авто можно сказать "аварийный"…
Вообщем, рекомендовали или точить или менять…
ТОчить все диски это 2 тыщи рублей, во время проточки еще больше снимают рабочий слой, чем еще короче срок жизни диска.
Я подумал и решил менять… Первым делом сам влез. Занимался вначале шумкой, сейчас дошел до дисков. Взял умную книжку. Начал с переднего правого. У меня там по кругу диска вообще рытвина. Снял колесо, разобрал… В принципе трудностей разобрать не было. Все пошагово в книжке есть. Только обращаю внимание, причем это ВАЖНО, но в книжке об это не сказано. Там разобрать-собрать понятно, но есть важный и серьезный нюанс по смазке. Там места, где надо обязательно смазывать и причем специальными смазками…

Значит первым делом я начал подбирать себе тормозные диски. Перебрал много вариантов – сейчас полно педложений.
Дело в том, что при выборе необходимо читать технические данные на любую продукцию. Я просмотрел не мало тормозных дисков разных производителей. От BOSCH, Brembo до АТЕ. Все они выпускают стандартные тормозные диски. Они дешевле или немного дотягивают до цены оригинала от Митсу. К примеру БОШ выпускает для нашего Паджеро 4 только задние диски. А у меня нет желания делать сборную типа впереди Брембо а сзади БОШ.

АТЕ в их каталоге, для нас диски и на перед и на задок.

Zimmermann для наших Паджеро 4 дисков не делает, как я не исках у них - не нашел. Только вот прикол что под их брендом всеже на Украине нашел что кто-то торгует на передок для Паджа 4 (. ): http://www.otto-zimmermann.de/index.html

StopTech для наших Паджеро 4 дисков не делает. Есть для Паджеро 3 и только задние: http://www.stoptech.com/products/rotors/rotors-overview

XYZ для внедорожников вообще не делает тормозных: http://www.xyz-racing.com/

TEXTAR делает для Паджеро 3 и 4 диски вперед и назад: http://www.textar.com/

Road House из Испании, как я понял, только вот их сайт, но каталог у них не пашет и я так и не нашел чтоб он выпускали диски для Паджеро 4 : http://www.roadhouse.es/index.php/mod.productos/mem.listado/relmenu.20/relcategoria.1017

Remsa тож Испания. выпускает для наших Паджеро 4 стандартные штатные диски: http://www.remsa.com/index.php/mod.productos/mem.catalogo/relmenu.12

METELLI Италия. только задние диски, стандарт, вот их каталог: http://www.metelli.com/en/index.php

ASHIKA сайт в Италии, непонятно кто все же производитель, как вот вообще часть этих брендов для японских авто. только вроде ясно что не япония. По их каталогу для Паджеро 4 я не нашел, только для 3: http://ashika.it/ru/catalogs

Общее у них, кто выпускает диски - помотрите на чертежи. Это обычный стандарт (только СтопТеч сделал насечки) . Само собой разные производители и есть отличие в металле и обработке. Но это стандарт. В любом случае - все эти производители не заморачиваются какими-либо разработками, как и не будут замарачиваться литьем или проточкой.

Мы вас не узнаем. Зайдите или пройдите регистрацию

Я не стал скряжничать и выложил серьезную сумму и остановился на дисках из Австралии DBA Street Slotted 2216 (SL\SR) и 2219(SL\SR). По ним хорошие отзывы. Да и когда я их увидел, то после оригинальных – это просто небо и земля. Качество прямо на лицо, сделаны на совесть. Прокрашены пушечной краской, чтоб не было коррозии, слотированные, металл качественный, проточка серьезная… Заказал я тормозные диски в STTuning, http://www.sttuning.ru

Смотрю указано, что для нашего Pajero 4…, левый правый, слоты, разные модели… Я вначале начал выбирать модель. Перфорированный не захотел – посчитал что для меня перфорация лишнее, а вот слоты почистят и грязь и всякое там…
Пока я подбирал диски, то разобрал и снял свой штатный оригинальный старый диск. Выглядел он действительно хреново. Весь в коррозии, аж хлопья отваливаются…, внутри забит грязью которая аж окаменела. фрикционная поверхность в рытвинах. в углублении крепления на ступицу - полно коррозии и уже грязь в перемешку с медной смазкой… По краю диска образовался "бордюр", что стачивать его надо рашпилем. Даже убедился в правильности своего решения – поменять на новые. Тем более убедился, что диски DBA более продуманы… Там у них система Кенгуру которая не задерживает внутри грязь и избавляется от нее более успешно. Потом они прокрашены внутри противокоррозионной пушечной краской… И наконец слоты… Они реально подчищают фрикционную поверхность…. Пошел я на сайт производителя и вот про эти диски: http://www.dba.com.ru/rotors_slotted.shtml

Преимущества модели DBA Longlife Slotted которую я выбрал:
Направленное шлицевание (левое и правое), для лучшего прилегания колодок, уменьшают износ и дают исключительное торможение.
Канавки постоянно очищают поверхность колодок, улучшая эффективность торможения и уменьшая вероятность поцарапать диск. Они также увеличивают плоскость контакта колодок и диска, и увеличивают срок службы тормозного диска.
Канавки помогают удалить воду при вождении в плохую погоду, а также успешно удаляют пыль и грязь.
Канавки также эффективно справляются с газами выделяющимися при трении колодок и диска, которые могут образовать "воздушную подушку" сильно ухудшающую силу торможения.
Модель Longlife Slotted относительно недорогое решение существенно увеличивающее удельную тормозную силу критичных к этому автомобилей (таких как джипы, машины сопровождения и т.п.).
Тоже прошу обратить внимание. А то там на параллельном форуме заметили, что диски ДБА тоже ведет. Я там запостил то, что коллеги не указали точно модели дисков ДБА которые повело, не написали о своем авто и стиль своего вождения. Я попросил точно указать «что у них повело», но так никто и не отписал точно модель что повело… Я там запостил и тут хочу пошире объяснить. У производителей от ДБА - серьезное отличие от стандартов. Эти парни начали вводить инновации как в системе охлаждения дисков, так и в слотировании и перфорировании. То есть за стандарт взяли только размеры и доработали все остальное. Если те стандартные от разных производителей даже визуально одинаковые, то от ДБА - совершенно другие. При этом они указывают на то что разным моделям соответствуют разные нагрузки. Я поставил себе модель Street. Они указали в сопроводиловке, что эти диски не для экстремального торможения, а для спокойной езды. Само собой машины у нас тяжелые и если начнете перегружать, то диски поведет. Любые обычные диски поведет. Чтоб не повело из-за вашего агрессивного стиля торможения, то и берите другие диски, но мощнее - это 4000 серия от ДБА. В чем проблема? Они естественно подороже! Если вообще тормозите как самолет, то берите еще мощнее диски от ДБА это 5000 серия изготовленные с применением авиационных технологий, так они еще дороже - и тормозите до потери пульса. У них вообще пишут про эти диски - Для водителей нуждающихся в очень высокой эффективности торможения - спортивные автомобили, супер-тяжелые автомобили. Проблем не вижу! Зачем ныть, что повело-развело!? Выбирай то что соответствует, плати и тормози скока угодно. А так если поставил "деревянный" тормозной диск и тормозишь как бешенный, то естественно недовольство таким диском будет.
Температурные раскраски у DBA стоят на усиленных сериях 4000 и 5000. На обычных дисках серии Street и Standart их нет, так как в мануале указано, что эта серия для спокойного вождения, а не для экстримальных торможений.
Выставленные у меня тут фото и я брал диски ДБА серии Street. У меня спокойный стиль вождения. На них нет температурных меток.
Информацией про усиленные диски - не владею, сколько стоят и т.д. и что-то сказать о них ничего не могу. Я свой выбор уже сделал.

Причина что я не брал оригинал не от того что их ведет, я спокойно езжу, а от их качества. Качество в том, что в 40 тыщ этот диск я меняю не от того что он "стерся" а от того, что некоторые щели внутри диска забились грязью, грязь вообще закаменела. потом ржа прям ошметками с них сыплется из нутрей. диски все рытвинами от ржи покрылись и сама фрикционная поверхность хоть и не ржавая но в заусеницах-задирах плюс еще на одном диске откуда невозьмись рытвина по кругу образовалась. То есть что-то попало или задир произошел и так и протащило по всей поверхности диска по кругу. Если б диск был слотированный, то такой хрени бы не было. Этот задир или что там "камешек" по кругу бы не тащило, так как слот его бы подчистил. И само собой "бордюр" по краям вырос, что рашпелем снимать только. При этом по толщине, замеряя штангенциркулем и с учетом этого "бордюра", толщина диска вполне в пределах нормы и его можно эксплуатировать еще до минимального значения по толщине, как и можно стачивать-протачивать его. Но видно даже визуально - отвратное качество металла! По щелям. то туда земля-грязь забивается и застревает. Они узкие. У ДБА там не щели и даже визуально видно, что пролетит вся грязь без проблем.. И важное - у тормозных от ДБА внутри прокрашего специальной краской, у остальных дисков от БОШ или других - нет прокраски- поэтому они однозначно будут внутри ржаветь.
Это не реклама, а просто мой выбор. Почему его сделал - объяснил. Теперь остается посмотреть как действительно поведут себя в эксплуатации..

Подвезли диски… Сумма кругленькая – под 28 тыщЪ за весь комплект зад\перед. Я как увидел и очумел, диски действительно – вещЪ. Я на радостях ставлю… Ииииииии… Облом… При установке диска он нормально вошел в штатное для него место на ступице. Однако до конца в свое штатное место он не вошел. Вначале он уперся в металлический «пыльник» - защиту тормозного диска. «Пыльник» оказался меньше чем диск. То есть диск больше по диаметру. Я снял «пыльник» и диск продвинулся чуть дальше, но все равно диск не вошел до конца в свое штатное место, так как тут же уперся фрикционной рабочей поверхностью в рычаг (кулак) поворотной рулевой тяги и внизу в кожух шаровой опоры на ступице. То есть диск BDА у меня в штатном месте стал не до конца и наперекос из-за упоров на другие детали. Я сравнил глубину штатного старого диска и BDA – визуально видно, что диск имеет больший диаметр и более глубокое углубление для «одевания» на штатное место крепления – ступицу колеса. Поэтому диск DBA одевается глубже и упирается в детали рулевого механизма.

Пипец. Такой облом. Почему пишут и говорят, что для всех Паджеро 4!? У меня что, не Паджеро 4. Звоню сразу же в STTuning. там удивлены, помочь ничем не могут. просят подъехать… Хммм… Подъехать естественно я не могу! Я уже разобрал «передок».. Да и смысл подъезжать если я не безмозглый упырь с кривыми руками! Если не лезет – то не лезет! Тут, в принципе, даж и упырь бы понял…. Договорились с ними, что я делаю фотографии всех ракурсов этой проблемки и высылаю им. Вообщем нафоткал я нишу своего правого переднего колеса, с коего начал установку и выслал сейчас им фото с подробным письмом…

Получается товар надо возвращать. Как я понял - данные комплектующие не подходят для моего автомобиля. Это установлено и явно видно при попытке установить диски на автомобиль. Как-то переделать и подогнать диски очевидно не получится, так как это будет уже серьезное внесение изменений в конструкцию автомобиля. Данное недоразумение произошло из-за неточной информации по техническим характеристикам тормозных дисков, что завело меня при покупке в заблуждение. Если б была информация, что диски не подходят для моего автомобиля, то естественно я бы их и не заказывал и не покупал. Мне даже самому очень обидно, так как диски действительно хорошие!

Вообщем, у кого «Коротыши» - то не радуйтесь. Это не Паджеро 4. Запы и все такое от Паджеро 4 нам не подходят.

Замена тормозных дисков Митсубиси

Тормозные диски и их функция в автомобиле

Тормозной диск - это элемент тормозной системы, который можно смело назвать главным. На него приходится усилие других механизмов. Тормоза работают по принципу взаимодействия трения диска с колодками. Колодка имеет покрытие из фрикционного материала и со временем в результате нагрева диск подвержен деформации, что приводит к нарушению рабочей поверхности. Обычный тормозной диск выглядит как единое целое со ступицей и имеет П-образное сечение.

Признаки износа тормозных дисков Mitsubishi

В каком случае тормозные диски требуют замены

Причем, сделать это можно самостоятельно.

Меняем тормозные диски Mitsubishi своими руками

Поднимаем авто домкратом и для подстраховки подкладываем страховку.
Снимаем суппорт.
Извлекаем колодки из пазов.
С изношенных деталей снимаем пластины и крепим их на новые колодки, предварительно хорошенько очистив пластины.
Производим очистку держащих скоб и резинового пыльника.
Смазав скобы и направляющие, все ставим по своим местам.
Производим установку новых тормозных колодок.
Снимаем диск и устанавливаем новый (делается это легко, просто нужно надеть его на пальцы ступицы).
Поршень чуть-чуть вдавливаем обратно для того, чтобы он хорошо вошел в суппорт.
После установки суппорта с колодками на диск садимся в ваш Mitsubishi и делаем несколько нажатий на тормоз до тех пор, пока педаль не станет твердой. Запускаем двигатель и жмем на педаль еще, чтобы цилиндры вышли из суппортов и вошли в рабочее состояние, прижав колодки к новым дискам.
Затем собираем всё в обратном порядке.

Видео по замене тормозных дисков

Если материал был для вас интересен или полезен, опубликуйте его на своей странице в социальной сети:

Замена тормозных дисков

Замена тормозных дисков ⇐ Boxer 3. Тормоза

Информация

Активные темы раздела Peugeot Boxer 3

Перейти на страницу:

из SB
Контроль : Износ диска переднего тормоза - Круглый кожух крепления деталей заднего тормозного механизма - Задний тормозной барабан :
1. Вступление
В данном документе описывается методология контроля износа тормозного механизма, она должна быть распечатана, также как и связанные методы, по требованию клиента .
2. Контроль переднего тормозного диска
Выполняйте операцию «снятие колеса», описанную в бортовой документации .
Зафиксируйте неподвижно автомобиль с помощью стойки, установленной под кузовом как можно ближе к опоре домкрата, прежде чем снимать колесо .
Измерьте толщину тормозных дисков на поверхностях трения ; С помощью микрометра ( Толщина: 0 - 50 мм ) .
См. таблицу, приводимую ниже .
Передние диски
Особенности Номинальный диаметр нового диска ( В мм ) Толщина нового диска ( В мм ) Минимальная допустимая толщина ( В мм )
Невентилируемый диск 247 10 8
Невентилируемый диск 247 13 11
Невентилируемый диск 247 20,4 18,4
Невентилируемый диск 257 20,4 18,4
Невентилируемый диск 266 13 11
Вентилируемый диск 257 20 18
Вентилируемый диск 266 20,4 18,4
Вентилируемый диск 266 22 20
Вентилируемый диск 280 24 22
Вентилируемый диск 280 28 26
Вентилируемый диск 281 26 24
Вентилируемый диск 283 26 24
Вентилируемый диск 284 22 20,2
Вентилируемый диск 285 28 26
Вентилируемый диск 288 28 26
Вентилируемый диск 294 24 22,4
Вентилируемый диск 300 24 22
Вентилируемый диск 300 32 28
Вентилируемый диск 302 26 24
Вентилируемый диск 304 28 26
Вентилируемый диск 309 32 30
Вентилируемый диск 310 32 30
Вентилируемый диск 330 30 28

Следуйте операции «монтаж колеса», описанной в бортовой документации .
Снимите стойку, прежде чем убирать домкрат .
3. Контроль заднего тормозного диска
Выполняйте операцию «снятие колеса», описанную в бортовой документации .
Зафиксируйте неподвижно автомобиль с помощью стойки, установленной под кузовом как можно ближе к опоре домкрата, прежде чем снимать колесо .
Установить рычаг привода стояночного тормоза в крайнее нижнее положение .
Измерьте толщину тормозных дисков на поверхностях трения ; С помощью микрометра ( Толщина: 0 - 50 мм ) .
См. таблицу, приводимую ниже .
Задние диски
Особенности Номинальный диаметр нового диска ( В мм ) Толщина нового диска ( В мм ) Минимальная допустимая толщина ( В мм )
Невентилируемый диск 247 8 6
Ступица диска полная 249 9 7
Ступица диска полная 268 12 10
Невентилируемый диск 272 12 10
Невентилируемый диск 274 14 12
Невентилируемый диск 280 16 14
Невентилируемый диск 290 10 8
Невентилируемый диск 290 12 10
Невентилируемый диск 290 14 12
Невентилируемый диск 300 16 14
Невентилируемый диск 302 10 8,4
Вентилируемый диск 302 20 18

Следуйте операции «монтаж колеса», описанной в бортовой документации .
Снимите стойку, прежде чем убирать домкрат .

Читайте также: