Замена тормозных шлангов на сузуки эскудо
Обновлено: 16.05.2024
Замена тормозного шланга Suzuki Escudo
Замена тормозного шланга автомобилей Suzuki Escudo в Санкт-Петербурге. В СТО «АМВ-Сервис» используют только оригинальные запчасти или детали проверенных производителей. Квалифицированный штат сотрудников и специализированное оборудование позволят быстро обнаружить неисправность и осуществить замену согласно всем рекомендациям производителя. Доверьте нам ремонт Suzuki Escudo - гарантируем разумные цены и сроки выполнения работ. Полный список работ на странице Услуги
Цены на услуги «АМВ-Сервис»
Техническое обслуживание Suzuki Escudo
Замена моторного масла
Замена свечей зажигания
Замена цепи ГРМ
Замена ремня ГРМ
Воздушный фильтр - замена
Салонный фильтр - замена
Замена свечей накала
Аппаратная замена масла в АКПП
Замена топливного фильтра
ТО 1 (10000 км - 20000 км)
ТО 2 (20000 км - 40000 км)
ТО 3 (40000 км - 60000 км)
ТО 4 (60000 км - 80000 км)
ТО 5 (80000 км - 100000 км)
Диагностика Suzuki Escudo
Диагностика Check Engine
Диагностика автомобиля на дилерском оборудовании
Диагностика системы курсовой устойчивости (ESP)
Компьютерная диагностика двигателя
Кузовной ремонт Suzuki Escudo
Кузовной ремонт крыла переднего
Кузовной ремонт крыла заднего
Кузовной ремонт бампера
Кузовной ремонт капота
Кузовной ремонт крышки багажника
Кузовной ремонт двери
Кузовной ремонт порога
Кузовной ремонт крыши
Стоимость дополнительных услуг
Полировка фар, 1 шт.
Антикорозийное покрытие элемента
Мойка кузова автомобиля
Антигравийное покрытие за оба порога
Покраска Suzuki Escudo
Окраска одного стандартного элемента (бампер, дверь, крыло, крышка багажника, порог)
Окраска капота, крыши
Стоимость материалов при окраске одного стандартного элемента (бампер, дверь, крыло, крышка багажника)
снова про шланг печки на витаре-эскудо
напомню что на пятидверке шланг печки потек год назад и был с приключениями поменян в сервисе.
на трехдверке потек недавно и вот на майские я его таки заменил сам (новый заказывал через экзист). работа минут на 10-15 но весьма неудобная - надо стоять на карачках _коленками на моторе_ в весьма экстравагантной позе хотя говорят можно и сбоку если машина нелифтована :-)
Сложнее всего расцепить родные хомуты - надо сжимать пассатижами а подобраться очень неудобно. снимать - ставить и закручивать обычные отверткой особых проблем нет.
В общем небольшой гемор но сложного ничего нет.
Шланг в обоих случаях потек "ближний" короткий S образный на том конце который к двигателю крепится. при снятии нынешнего шланга обнаружилось что этот конец весь распухший а второй конец как новый. Думаю это связано с температурой движка .
Снятый с пятидверки шланг не видел но он тоже тек в том же месте.
В общем ИМХО смахивает на "болячку", владельцам витар-эскуд-киков машин в возрасте около 10 лет (у меня одной было 11 когда потек другой 13) рекомендую посмотреть или сразу профилактически поменять - новый стоит баксов десять плюс замена а гемора ежели вдруг потечет много.
Хорошо совмещать с заменой антифриза и термостата (я вот как раз совмещаю).
Второй шланг у меня тоже куплен но я не понял как подобраться к тому его концу который на движке - он уходит куда-то под движок, возможно доступ либо снизу либо что-нить снимать надо. Времени не было поэтому решил пока не трогать - пока все ок а запасной лежит в багажнике и на душе все таки спокойней.
17871-57B01 этот самый S-образный "проблемный"
17872-60A00 - второй длинный "труднодоступный"
Можно в ФАК.
Про распухание шланга [em]надо стоять на карачках _коленками на моторе_ в весьма экстравагантной позе хотя говорят можно и сбоку если машина нелифтована :-) [/em]
Да, можно сбоку. Нелифтован. ;)
[em]обнаружилось что этот конец весь распухший а второй конец как новый. Думаю это связано с температурой движка .
[/em]
IMHO это связано с подтеканием масла из-под трамблера. Он как раз над этим патрубком.
[em]Второй шланг у меня тоже куплен но я не понял как подобраться к тому его концу который на движке - он уходит куда-то под движок, возможно доступ либо снизу либо что-нить снимать надо.
[/em]
Сзади помпы строго по ее центру вдоль движка идет патрубок-коллектор-водосборник. Диаметром
15см. У этого патрубка несколько отростков куда подходят обратка от печки, поогрев дроссельной заслонки и подогрев впускного коллектора на сколько я понял. У двигателей начала 93г и конца 93г кол-во отростков разное. За 93г вырос один лишний. Как снять печноц шланг с этого коллектора - ХЗ. Я снимал/ставил при снятом двигателе. ;)
Вероятно для этого надо снимать адсорбер, усилитель впускного коллектора, может даже генератор. И пользоваться зеркалом и специально скрюченными руками.
А, ну тогда ладно > обнаружилось что этот конец весь распухший а второй конец как новый. Думаю это связано с температурой движка .
>
> IMHO это связано с подтеканием масла из-под трамблера. Он как
> раз над этим патрубком.
Да, логично. Подтекание есть.
> Как снять печноц шланг с этого коллектора - ХЗ. Я
> снимал/ставил при снятом двигателе. ;)
> Вероятно для этого надо снимать адсорбер, усилитель впускного
> коллектора, может даже генератор. И пользоваться зеркалом и
> специально скрюченными руками.
Мда, утешает то что там трамблера нет - тогда есть вероятность что будет ходить вечно.
Замена тормозных шлангов на сузуки эскудо
Хотелось бы поделиться опытом замены тормозных колодок на Suzuki Eskudo 2009 г.в. (правый руль)
1. Для начала нужно снять колесо.
Для этого Нам нужны такие инструменты как болонник и домкрат. Эти инструменты находятся в багажнике в левой нише.
2. Сняв колесо, производим осмотр тормозных шлангов и заодно состояние пыльников на предмет целлостности. В данном случае все в полном порядке.
3. Далее нам необходимо открутить один болт на тормозном суппорте. Ключ размером на 14. Откручиваем именно нижний болт, так как если открутить верхний, то нам будет мешать тормозной шланг что бы заменить колодки.
4. Открутив болт, поднимаем часть тормозного суппорта вверх. Снимаем старые колодки и устанавливаем новые. На колодках есть уплотняющие пластины, их нужно переставить на новые в аналогичном порядке.
5. Что бы установить обратно тромозной суппорт, необходимо отжать тормозной цилиндр. Для этого можно использовать старые колодки и болонник или маленькую монтировку. Как показано на фото прикладываем колодки к цилиндру и делаем рычаг из болонника (монтировки).
Отжимаем цилиндр до упора.
Опускаем суппорт на место и закручиваем болт обратно.
6. Аналогичный процесс по замене тормозных колодок имеет и задние суппорты, а если барабанные то там другая история.
Замена всех тормозных колодок занимает не больше часа, если поторопиться, думаю можно и за 30 мин уложиться. Тормозные колодки притераются в среднем 150-200 км. в этот период необходимо тормозить не перегревая их.
Надеюсь информация Вам будет полезна!
Старайтесь делать все своими руками. Сэкономите денег, и Вам будет приятно работать над процессом.
Замена тормозных шлангов на сузуки эскудо
Задние барабанные тормоза (Фотоотчет)Приветствую всех автолюбителей!
Как и обещал в предыдущей теме про замену сальника полуоси , освещаю вопрос по сборке тормозного барабана на примере своего автомобиля.
Этот отчет может пригодиться как при замене задних тормозных колодок, так и при замене тормозного цилиндра и других мелких частей этого узла, так как в Инструкции по ремонту автомобиля, мягко говоря, сложно разобраться, что нарисовано на картинках.
Стоит отметить, что конфигураций задних барабанных тормозов на сузуках несколько, и они чем-то могут отличаться друг от друга, особенно в квадратных и круглых сузуках.
За несколько лет эксплуатации я подчеркнул для себя, что узел барабанных тормозов является не самым удачным, и достаточно часто сузуководы сталкиваются с проблемой подтекания цилиндра, либо полного выхода из строя механизма. Большую роль в этом, по моему мнению, играет достаточно сложный механизм автоматического разведения колодок. Причиной поломки может быть множество обстоятельств. К примеру, отказ автоматического регулятор развода колодок (под цифрой 21-22 на схеме ниже). Попросту со временем резьба на нем прикипает, что приводит к тому, что при износе колодок и соответственно большей амплитуде движения колодок, эта штанга не удлиняется. И в один прекрасный момент, когда вы хорошенько дерните ручник, штанга может выпасть, что приводит к приготовлению салата из пружинок внутри вашего барабана…
Работу начинаю с ознакомления с мануалом и составной схемы:
Неисправность барабана четко видно по подтекам тормозной жидкости на внутренней стороне колеса. Обнаружив такие подтеки, не следует тянуть с время. Тормоза хоть и придумали трусы, но как-то без них неуютно
Для того чтобы снять тормозной барабан (порою это не так просто) необходимо убедиться что машина стоит не на ручнике, ну и соответственно подложить что-нибудь под колеса, чтобы она не покатилась. Затем поддомкрачиваем нужную сторону машины и снимаем колесо.
Возможно, для снятия барабана, потребуется ослабить трос ручника, либо свести колодки через техническое отверстие в тормозном щитке обратной стороны колеса.
Тросик ручника ослабляется отворачиванием контргайки находящейся внутри салона, под панелью между передними сиденьями.
Техническое отверстие заглушено резиновой пробкой. Вытаскиваете пробку, долго смотрите в мааааленькое отверстие, неуклюже светите туда фонариком, находите звездочку регулятора развода колодок и отверткой вертите ее (если она конечно вертится) пока колодки немного не сведутся. Через это же отверстие смотрится степень износа тормозных колодок.
В тормозном барабане имеются два небольших отверстия. Постепенно и поочередно вкручиваем в них два болтика М8. Одновременно постукивая молотком по барабану. Так барабан должен легко сняться. Интересный факт: при замене одного из тормозных барабанов на новый (который я заказывал через магазин), я обнаружил, что в новом барабане отверстий для демонтажа нет!
После снятия барабана, осмотрите все внимательно на предмет подтеков, надрывов, истертостей и механических повреждений (обязательно следует посмотреть выработку на барабане), и если все в порядке (что конечно врятли, ведь вы же не просто так туда полезли), то поставьте барабан обратно, как говорит моя бабушка: «не выстужайте хату!».
Если же всё печально, либо вам нужно заменить колодки, то разбирайте всё, делается это не сложно:
Плоскогубцами снимаете фиксаторы (гвоздики с пластинками-пружинками), проходящие сквозь колодки, поворачивания их на 90 градусов, чтобы шляпка гвоздика пошла через отверстие в пластинке. Затем, разжав колодки руками, вытащите верхнюю и нижнюю штанги (автоматические регуляторы), затем отсоедините пружины. Далее отсоедините тросик ручника от рычага колодки: оттягиваете пружину на тросике и вытаскиваете. Рычаг прикреплен к колодке при помощи стопорного кольца. Для удобства можно вращать полуось, и располагать как удобно вырезы на ней.
В итоге у вас остается тормозной щиток торчащий из него тросик ручника, маленькая пластинка одетая на нижней опоре тормозных колодок и рабочий тормозной цилиндр.
Откручиваем трубку (либо две трубки, в зависимости от стороны) идущую к цилиндру, и два болта крепящих цилиндр к щитку. Советую приобрести специальный ключ для откручивания трубок и штуцеров, который охватывает большее количество граней в отличии от простого рожкового ключа. Со временем грани на шестиграннике трубки могут износиться, что может сильно осложнить жизнь, специальный ключ позволит продлить жизнь граням.
И так, цилиндр снят. Трос ручника прикреплен к щитку при помощи металлической защелки, которая в одиночку отцепляется очень хлопотно, при помощи плоскогубцев и отвертки.
Теперь чистим все детали и определяем более детально их износ. Пружины должны пружинить и не быть растянутыми, тяги и рычаги должны быть ровными/не погнутыми, резьба на автоматическом регуляторе свободно вкручиваться и выкручиваться, рабочий цилиндр должен быть без механических повреждений, пыльники на нем нерваными, поршни свободно перемещаться и быть без механических повреждений. Ну и ржавчина на всех элементах естественно тоже должна быть удалена.
Так как я еще снимал полуось, я покрасил тормозной щиток, не знаю как вам, а мне глаз радует!
Очистив все от грязи и ржавчины и заменив негодные детали начинаем сборку. Забегая вперед, хочу отметить, что вдвоем сборку проводить удобней и последовательность сборки может быть иная, тут от ловкости и количества рук все зависит.
Ставим на место тросик ручника, и пластинку на нижней опоре колодок.
Согласно мануалу смазываем внутренние части рабочего цилиндра тормозной жидкостью, а на контактную поверхность рабочего цилиндра с тормозным щитком наносим герметик. Устанавливаем цилиндр на место. Аккуратно прикручиваем трубки тормозной магистрали, и прикручиваем два болта, окончательно фиксируя рабочий цилиндр.
Далее соединяем рычаг стояночного тормоза и тормозную колодку. Фиксируем их стопорной шайбой и одеваем тросик ручника на рычаг.
Далее берем пластину автоматического регулятора (нижнюю штангу) и устанавливаем крюк штанги в положения до упора. Затем берем вторую колодку, тягу, регулятор и соединяем их вместе. Придерживая всю конструкцию засовываем ее на свое рабочее место, попадая при этом пазом на нижней штанге в паз на противоположной тормозной колодке.
Далее, придерживая всю конструкцию, натягиваем нижнюю большую пружину.
Натягивать пружины можно при помощи нетолстой веревки, либо гибкого провода (я использовал телефонный провод). Система простая: Вставляешь одним концом пружину на свое место, складываешь шнур пополам, образовавшуюся петлю накидываешь на второй конец пружины, и тянешь, направляя в нужное место плоскогубцами. Это гораздо удобней, чем мучиться просто плоскогубцами, да и пружину не царапаешь.
После этого берем верхний регулятор и с ругательствами пытаемся поставить его на место, короткой половинкой в сторону носа автомобиля, длинным зубцом вилки наружу.
Не дыша и придерживая все, натягиваем верхнюю большую пружину.
Далее ставим маленькую пружинку одним концом в отверстие на колодке, другим цепляем за выступ на нижней штанге. При натяжке пружин нужно стараться не допускать сильных нажатий на поршни рабочего цилиндра, чтобы их не выдавило.
И так, на этом этапе все должно уметь зависать в статическом положении без помощи рук мастера, и мы можем приступить к установке рычажка автоматического регулятора:
С ловкостью карточного фокусника каким-то образом впихиваем рычажок так, чтобы он отверстием с одной стороны был надет на штырёк тяги, а с другой стороны заходил под тот самый длинный зубец верхней штанги. После этого натягиваем худую усатую пружинку, которая собственно и приводит в действие весь механизм автоматического развода колодок.
Теперь устанавливаем фиксаторы тормозных колодок (гвоздики с пластинчатыми пружинками). Процедура незатейливая, но есть одно но. Лично у меня, при замене старых частей барабана, на абсолютно новые, возникло какое-то сомнение по поводу пластинчатых пружинок. На мой взгляд, даже новые пружины, купленные по справочникам для моей модели, недостаточно широкие. Когда я устанавливаю стандартную комплектацию, вижу что колодка хоть и фиксируется пружинками, но достаточно перемещается и перекашивается в вертикальной плоскости. Поэтому, да простят меня сердобольные японцы, я немного наколхозил здесь! Я тупо подложил под гвоздики шайбы (а точнее гайку), тем самым уменьшив полезную длину гвоздика и более плотно прижав колодки к тормозному щитку. Посмотрев со всех сторон я решил что это не нанесет вреда, но если кто-то сталкивался с таким вопросом, с радостью выслушаю советы по решению проблемы.
Не забываем пробочку!
В итоге после установки всех частей, должна быть вот такая картина (на фото собраны части противоположного колеса, не того, которое показывалось ранее):
Установив все запчасти на свои места, нужно максимально возможно свести верхнюю штангу (регулятор развода колодок) и приступить к установке тормозного барабана. Барабан должен одеваться свободно, без помех и препятствий, если он упирается в колодки, то возможно нужно или ослабить трос ручника, либо недостаточно сведён верхний регулятор развода.
Одев барабан, подтягиваем ручник, не забывая что возможно, система развода колодок немного таки разведет колодки. Поэтому, мне кажется, сначала можно немного, так сказать, «поработать ручником», а затем уже окончательно отрегулировать его до рабочего состояния.
Далее ставим на место колесо, прокачиваем тормозную систему. Выезжаем из гаража, и аккуратно проверяем работоспособность тормозов.
И напоследок хотелось бы добавить видео на котором показана система разводки колодок в действии:
Вот собственно и весь мой рассказ, так сказать накипевший за несколько лет эксплуатации своего коротыша.
Читайте также: