Замена задних тормозных колодок фольксваген пассат б3

Обновлено: 02.05.2024

Замена задних тормозных дисков Пассат Б3

Долговечность и надежность автомобилей Фольксваген Passat b3 доказана не одним десятком лет. Но наступает момент, когда требуется замена расходных запчастей, таких как задние и передние тормозные колодки Пассат б3, дисковые тормоза. Это несложно сделать самостоятельно, достаточно знать специфику замены задних колодок, которая присуща автомобилям VW Group.

Когда менять тормозные диски на задних колесах VW Passat B3

Главный показатель при замене задних тормозов на Пассат б3 – толщина диска. Истончение запчасти приводит к изменению теплопроводности, тормоза начинают перегреваться при незначительных нагрузках. Нагретый диск ведет, колодки стачиваются, а это грозит потерей контроля над тормозами.

Замерять удобно штангенциркулем, который поместить на расстоянии 3–5 мм от наружного края диска и столько же отступить от фланца. Затем сравнить результаты:

разница до 5 мм – запчасть нормальная;
более 5 мм – при замене задних тормозных колодок Фольксваген Пассат б3 может подклинивать поршень тормозного цилиндра.

Диски протачивают, если есть запас по толщине. Для вентилируемых дисков минимальная толщина 8 мм, а невентилируемых – 5 мм, но ездить придется аккуратно. В противном случае потребуется заменить деталь.

Встречаются и другие причины вынужденной замены дисков:

глубокие царапины, ямки;
вибрации и биения при торможении;
металлический скрип при надавливании на педаль тормоза (такой звук всречается и при изношенных колодках).

Какие диски выбрать

Специалисты в сервисном центре настаивают на установке оригинальных запчастей. Если марка в приоритете и цена устраивает, то приобретение фирменных дисков приветствуется. Но аналогов на рынке много, дорогих и дешевых. Комментарии на отзовиках оправдывают ожидания: есть достойные варианты в плане цена+качество.

Оригинал

Оригинальные диски подбираются по модификации автомобиля Фольксваген Passat b3:

мощность авто;
объем двигателя;
тип мотора и код (редко используемый параметр);
год выпуска.

Эта информация нужна для уникализации запчастей в конкретный период, так как конвейерное производство постоянно модифицирует автомобили. Дисковые тормоза b3 можно заменить на оригинальные VW более поздних поколений.

Примечание: у Volkswagen Passat B3 с дизельными моторами и 520i стоят массивные тормозные диски. Модели с более мощными моторами оснащаются вентилируемыми утолщенными дисками.

Тормозные колодки подбираются исходя из толщины и диаметра диска. Задние колодки имеют размеры:

длина –11,93 см;
ширина – 6,96 см;
толщина – 1,94 см.

Аналоги

Преимущество тормозных дисков для Пассат б3 от других производителей – цена. У дорогих аналогов качество очень приличное, в случае ограниченного бюджета можно ставить. Сейчас на рынке автозапчастей хорошо себя зарекомендовали тормозные механизмы таких марок: Brembo, Fenox, ATE, TRW, Allied Nipon и др. Комплекты тормозных систем этих брендов стают отлично, и испытаны владельцами Фольксвагенов.

Пошаговое руководство по замене

После замены тормозной системы Пассат б3 должно пройти время, пока все между собой притрется. Обслуживание тормозов нужно проводить 1 раз в квартал или полгода в зависимости от условий эксплуатации автомобиля.

Замена задних тормозных колодок-пассат б3

Замена задних тормозных колодок на автомобиле фольксваген-пассат б3 с задними тормазами барабанного типа прозводится с неизменными проблемами. Которые требуют приобретения не только тормозных колодок.

Что необходимо приобрести для замены колодок

Первая неприятность с которой пришлось столкнуться заломился штуцер для прокачки тормозов. Он тонкий и весь покрыт ржавчиной. Резьба так же заржавела. И открутить его не получиться не в коем случае. Скорее всего, когда автомобиль вышел с конвейера в 1992 году. На нем стояли цилиндры. Которые не имели подобных проблем. Материал из которого был изготовлен рабочий цилиндр и штуцер не ржавели и не пригорали в резьбовом соединении. Поэтому не было необходимости использовать массивный штуцер для прокачки тормозов. Поэтому рабочие цилиндры придется покупать новые.

Штуцер тормозной трубки открутился, но не провернулся на трубке она также либо прикипела, либо разжалась внутри штуцера. Поэтому и трубку при замене колодок также требуется приобрести
Комплект колодок приобретенный за 1000 рублей подозрений больших не вызвал. Накладка плотно прилегает к поверхности колодки. Сварные швы так же выглядят надежными.
Еще желательно приобрести два шплинта диаметром 3 мм для стопора гайки ступицы и болты крепления тормозных цилиндров. Они не идут в комплекте. Но могут потребоваться. Потому что заводские болты откручиваются шестигранником. И если болт пригорел в резьбе. Очень легко провернуть внутренние грани. И болт, скорее всего, придется срубать.
Могут пригодиться клипсы для крепления трубок. Но если их снять аккуратно. То подойдут и старые. Они с одной стороны входят в зацепление со специальным креплением в виде гвоздя. Их необходимо отвести в сторону. Двигая по трубке.

Снятие тормозного барабана

Тормозной барабан сделан совместно со ступицей. То есть для того чтобы его снять необходимо открутить гайку ступицы. Предварительно сняв стопор. Вынимается наружный подшипник. И барабан со ступицей.

Снятие тормозных колодок.

Замена задних тормозных колодок пассат б3 начинается со снятия пружинок, которые притягивают колодки к опорному диску.

Для этого с внутренней стороны пальцем придерживается шток выжимается пружина и проворачивается на 90 градусов.

Чашка пружины выходит и пружина освобождается.

Пружины, стягивающие колодки снимать не нужно. Достаточно оттянуть колодки от опорного диска и надавить их вниз. Чтобы они вышли из нижних опор. Это позволяет сделать конструкция поршеньков цилиндра. Опора колодок имеет упор только со стороны опорного диска. Поэтому они легко соскакивают с тормозного цилиндра.

Теперь можно без усилий снять все стяжные пружины и отсоединить трос ручника.

Снятие тормозного цилиндра пассат б3

Если штуцер для прокачки сломался при откручивании. Что вероятнее всего. Необходимо снять рабочий тормозной цилиндр. Чтобы не заломить сразу трубку. Откручиваются два болта крепления цилиндра. И но вместе с трубкой вытаскивается с посадочного места.

Необходимо зафиксировать штуцер ключом и откручивать цилиндр со штуцера. Так чтобы штуцер оставался неподвижным. После этого пробовать расшевелить штуцер на трубке. Если получится то хорошее. Нет меняется трубка целиком. Она прикручена с другой стороны к шлангу. Он закреплен на кронштейне. Трубка обламывается у основания штуцера. Для того чтобы можно было вставить головка на 11. Ключ на 14 вставляется в штуцер шланга. С усилием, но штуцера отворачиваются.

Сборка колодок и установка цилиндра

Колодки собираются в следующей последовательности

Распорная пластина ставится на рычаг ручника и натягивается пружина
Вторая колодка вставляется в пластину. Между колодкой и пластиной вставляется распорный клин. После чего натягивается вторая верхняя пружина.

Устанавливается нижняя пружина. Колодки находятся в сборке и не рассыпаются.

Ставится в паз рычага трос ручника. Для этого необходимо с усилием оттянуть пружину расположенную на тросе и вставить тросик в паз.

Оттягиваются нижние опоры колодок и вставляются в опоры.
Рабочий цилиндр можно установить до установки колодок. Но можно и после того как колодки встанут на свое место.
Верхние опоры колодок подводятся я под посадочные места на поршеньках. Поршеньки должны быть развернуты так чтобы упор под колодки, находился со стороны опорного диска.

Устанавливаются пружины стягивающие колодки с опорным диском

Установка тормозного барабана

Ступица устанавливается на вал. Вставляется наружный подшипник. Затем опорная шайба. Они имеет выступ по внутреннему диаметру. Он должен быть направлен в паз на валу. Затем закручивается и затягивается ступичная гайка.

Не думаю что немцы придумали что то новое для затяжки ступичной гайки. Если и придумали, то их метод ни чем не отличается от старого дедовского способа. Гайка закручивается до упора. Так чтобы подшипник начало затягивать и ступица тяжело проворачивалась. Иногда этого не происходит из за наличия выработки в подшипнике. Тогда просто необходимо затянуть гайку до упора ключа. Затем следует отпустить гайку на на одну грань или одну шестую оборота.

После этого устанавливается стопор и фиксируется шплинтом. Все ставится ступичная крышка и колесо.

Замена задних тормозных колодок пассат б3 заканчивается тем что далее необходимо прокачать тормоза и отрегулировать натяжение троса ручного тормоза. Об этом подробно описано в следующих статьях.

Volkswagen Passat B3 GL 2.0 2Е DAS-AUTO › Бортжурнал › Замена задних колодок и по мелочи.

Всем привет! Ну что же, сегодня воскресенье, выходной и так удачно сложилось, что и на работе выходной, поэтому не захотел терять этот день просто так и взять, да поменять задние барабанные колодки, которые подарил перед новым годом друг. На старых ручник был натянут уже на максимум. Принялся за дело. Ослабил ручник, снял колесо

Сбил колпачок, открутил гайку, снял барабан

И снял старые колодки

Пока морально готовился по снятию пружин и их одеванию, почистил барабаны от грязи

И для профилактики побрызгал ВД-40 болты крепления цапфы

пора ставить новые колодки

Пришлось помучиться с верхними пружинами. Больше всего времени уходило именно на них

Дальше всю эту конструкцию установил без проблем

Смазал цапфу, обновил смазку в подшипниках, поставил барабан, отрегулировал зазор подшипника и напоследок зашплинтил

перешёл к другому колесу. Там было ещё грязнее

Здесь пришлось чуть подольше красоту наводить )

Ох уж эти пружины… опять не мало времени было потрачено, но всё же сделал )
Собрал барабан, опять таки отрегулировал зазор подшипника и приступил натягивать ручник. Сделал на 4 щелчка — всё по стандарту.
С задней частью было покончено и перешёл к передку. Решил глянуть и там колодки. С левой стороны всё хорошо, колодки отличные

а вот на правой стороне колодки больше стёрты. В запасе лежали старые колодки с нормальной толщиной тормозной накладки. Их и поставил, тем более колодки одной фирмы.

Вдавил обратно поршень

И всё собрал на место. Скоро грядёт покупка новых передних стоек, т.к. правая чуть чуть потекла

Левая ещё прям очень хорошая. Стойки отслужили очень хорошо. Их отец ставил новыми в 2003 году, когда перебирал всю ходовку. Думаю при замене стоек перейти на опоры от В4. Посмотрим как дело пойдёт. Не могу найти переходные тарелки пружин.
Попутно перешёл обратно на литьё. Зимку снял. Надоели мне штампы. Пофиг на новый закон о зимней резине, но с нашей температурой +13… зачем её гробить?! На литье Фольц стал… более современнее что ли ) Было бы не плохо машину помыть, но дожди, дожди…
Выехал из гаража, поехал проверять тормоза. Вялые. Ну думаю когда всё притрется будет нормально.
Был у меня ещё вот такой вот трабл при включении правого поворотника

и снял переключатель.

Разбирать его не захотел. Брызгнул вэдэшки чуть чуть, почистил его не много, поставил, всё хорошо. Посмотрю как он работать будет, если что, куплю новый. Дальше прибрался в салоне, помыл коврики, протёр весь пластик. Дальше прибрался под капотом чуть чуть, проверил все жидкости.

12.7. ЗАМЕНА ТОРМОЗНОГО БАРАБАНА И ЗАДНИХ ТОРМОЗНЫХ КОЛОДОК НА ТОРМОЗАХ БАРАБАННОГО ТИПА

Задний тормозной механизм барабанного типа имеет устройство автоматической регулировки зазора тормозных колодок. При этом разжимная планка автоматически изменяет свою длину и тем самым обеспечивает постоянный зазор между тормозным барабаном и тормозными колодками. Для этого между передней колодкой и разжимной планкой размещается клин с пружиной, являющейся продолжением разжимной планки. Требуемый зазор устанавливается после однократного нажатия на педаль тормоза. Если из-за износа ход колодки увеличивается, клин под воздействием разжимной планки и пружины опускается вниз. Таким образом изменяется длина разжимной планки и автоматически поддерживается зазор тормозных колодок.

Обязательно проводите замену всех колодок на одной оси, даже если границы их износа достигла лишь одна колодка.

Снятие и разборку заднего тормозного механизма проводите в следующем порядке:

проверить толщину задних накладок тормозных колодок барабанного тормоза. Эту проверку можно осуществить, не снимая тормозные барабаны;

снимите резиновую пробку, установленную над входом троса ручного тормоза на тормозном щите. С помощью переносной лампы проверьте толщину накладок тормозных колодок;

вывесите и зафиксируйте на опорных стойках заднюю часть автомобиля;

снимите задние колеса и выключите стояночный тормоз;

отверткой снимите крышку с центральной части тормозного барабана;

извлеките фиксирующий шплинт и снимите блокировочное кольцо.

отвинтите гайку и снимите упорную шайбу;

снимите наружный подшипник;

поверните тормозной барабан таким образом, чтобы отверстия для болтов крепления колеса располагались под углом 45° от вертикальной плоскости. Вставив отвертку в переднее верхнее отверстие для болта крепления колеса, переместите вверх клин и освободите тормозные колодки;

снимите тормозной барабан. При необходимости используйте универсальный съемник;

извлеките манжету и внутренний подшипник, если он не снялся вместе с барабаном;

Во избежание выхода поршней из рабочего тормозного цилиндра не нажимайте на педаль тормоза при снятом тормозном барабане.

очистите внутренние поверхности тормозного барабана, проверьте состояние его внутренней поверхности на износ и повреждения. Если необходимо, замените барабан;

отметьте взаимное расположение тормозных колодок и пружин, для последующей корректной установки;

надавив плоскогубцами на чашки пружин, поверните их на 90° и снимите их вместе с пружинами. При повороте чашек удерживайте штифт с обратной стороны тормозного щита;

извлеките тормозные колодки из нижней опоры. Снимите тормозные колодки с рабочего тормозного цилиндра и отсоедините трос ручного тормоза от колодок. Чтобы предотвратить выпадение поршней из рабочего тормозного цилиндра, закрепите их проволокой;

снимите нижнюю стяжную пружину тормозных колодок;

снимите верхнюю возвратную пружину и пружину натяжения клина;

отсоедините прижимную пружину разжимной планки и снимите разжимную планку вместе с клином;

очистите тормозной барабан, тормозные колодки и тормозной щит.

измерьте толщину накладок тормозных колодок.

Обязательно производите замену всех колодок на одной оси автомобиля, даже если границы износа достигла одна колодка. Если колодки будут устанавливаться повторно, перед снятием их необходимо промаркировать.

Сборку и установку заднего тормозного механизма проводите в следующем порядке:

нанесите небольшое количество смазки на контактные поверхности рычага стояночного тормоза и разжимной планки;

Рис. 12.11. Установка передней тормозной колодки на разжимную планку

зажмите в тисках разжимную планку, установите натяжную пружину на разжимную планку и переднюю тормозную колодку и наденьте колодку на разжимную планку (рис. 12.11);

установите клин между тормозной колодкой и тормозным щитом, при этом носик клина должен быть направлен к щиту;

вставьте тормозную колодку с рычагом стояночного тормоза в разжимную планку и установите верхнюю возвратную пружину;

снимите проволоку, удерживающую поршни от выпадения из рабочих тормозных цилиндров;

соедините трос стояночного тормоза с рычагом стояночного тормоза;

установите верхнюю часть тормозных колодок в пазы на поршнях рабочего тормозного цилиндра;

установите нижнюю возвратную пружину на тормозные колодки, затем установите нижнюю часть колодок на опору колодок;

установите пружину натяжения клина;

установите удерживающие штифты, нажимные пружины и чашки. Надавите на чашку, удерживая с задней стороны тормозного щита штифты, и поверните чашку на 90°, до четкой ее фиксации;

переместите клин вверх, чтобы создать максимальный зазор тормозных колодок;

вставьте внутренний подшипник вместе с нанесенной на него смазкой в тормозной барабан и установите манжету;

установите тормозной барабан;

нанесите на наружный подшипник смазку и установите его на цапфу;

установите упорную шайбу и навинтите гайку;

установите блокировочное кольцо и новый фиксирующий шплинт;

установите крышку на центральную часть тормозного барабана;

установите колеса и опустите автомобиль;

нажмите один раз на педаль тормоза, чтобы установить требуемый зазор тормозных колодок;

аналогично замените тормозной барабан и задние тормозные колодки на втором колесе.

Замена тормозных колодок на задних дисковых тормозах

Замена тормозных колодок на задних дисковых тормозах Volkswagen Passat B3

Снятие тормозных колодок проводите в следующем порядке:

вывесите заднюю часть автомобиля и зафиксируйте на опорных стойках;

через отверстия в колесах визуально проверьте состояние наружных задних тормозных колодок. Внутренние колодки можно проверить, используя маленькое зеркало и переносную лампу, осматривая колодки через отверстия в задней части тормозных суппортов;

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Обязательно проводите замену всех колодок на одной оси автомобиля, даже если границы износа достигла одна колодка. Если колодки будут устанавливаться повторно, перед снятием их необходимо промаркировать.

для проверки толщины накладок колодок, снимите задние колеса;

если колодки будут использоваться повторно, нанесите установочные метки для последующей корректной установки;

отсоедините от суппорта трос ручного тормоза;

Рис. 12.13. Снятие суппорта на задних дисковых тормозных механизмах

отверните болты крепления суппорта, удерживая от проворачивания направляющий палец. Снимите суппорт и, проволокой подвяжите суппорт к подвеске (

Рис. 12.14. Использование инструмента VW 3131 для установки поршня в суппорт

вдавите поршень в цилиндр, используя инструмент VW 3131, нажимая на него и вращая по часовой стрелке (

Рис. 12.15. Расположение троса стояночного тормоза на задних дисковых тормозных механизмах

соединив трос стояночного тормоза (рис. 12.15) с суппортом, установите колеса и проверьте работу стояночного тормоза;

проверьте уровень тормозной жидкости и при необходимости долейте жидкость до нормального уровня;

нажмите на педаль тормоза для того, чтобы колодки заняли свои рабочие положения.

Видео про "Замена тормозных колодок на задних дисковых тормозах" для Volkswagen Passat B3

Видео замены передних тормозных колодок VW Passat Замена ЗАДНИХ тормозных колодок на Passat B4.replacing the REAR brake pads on Passat B4 замена задних тормозных дисков/ подшипников vw passat

Замена задних тормозных колодок Фольксваген Пассат

Устройство задних тормозов Фольксваген Пассат: 1 – самоконтрящийся болт, 30 Нм, 2 – тормозные колодки, 3 – болт 95, Нм, 4 – держатель суппорта с направляющими пальцами и защитными чехлами, 5 – болт 95, Нм, 6 – тормозной диск, 7 – суппорт.

Поднимите заднюю часть автомобиля и закрепите на подставках. Состояние наружных задних тормозных колодок можно проверить визуально через отверстие в колесах. Внутренние колодки можно проверить, используя маленькое зеркало и переносную лампу, осматривая колодки через отверстия в задней части тормозных суппортов. Отсоедините трос ручного тормоза Фольксваген Пассат от суппортов.

Отвинтите болты крепления суппорта, удерживая от проворачивания направляющий палец

Снимите суппорт и, используя мягкую проволоку, подвяжите суппорт к задней подвеске. Тормозной суппорт не должен висеть на тормозном шланге. Тормозной шланг не должен натягиваться или перекручиваться

Извлеките тормозные колодки из суппорта. Если колодки будут устанавливаться повторно, отметьте их положение и очистите задний тормозной суппорт Пассат от грязи.

При установке новых тормозных колодок необходимо ввинтить поршень в суппорт

Для ввинчивания поршня в цилиндр суппорта Фольксваген Пассат необходимо использовать инструмент VW3272. Для ввинчивания поршня установите инструмент так, чтобы буртик инструмента установился в пазах поршня. Вращайте корпус специального инструмента против часовой стрелки до упора. Вращая ручку специального инструмента по часовой стрелке, ввинтите поршень в суппорт. Если ввинчивание поршня затруднено, установите гаечный ключ на 13 на шлицы в основании рукоятки и за гаечный ключ ввинтите поршень (А).

При отсутствии специального инструмен та ввинтите поршень в суппорт, используя угловые плоскогубцы для стопорных колец

Установите задние тормозные колодки Фольксваген Пассат в держатель суппорта, при этом следите, чтобы нажимные пружины располагались вертикально. Если устанавливаются старые колодки, проверьте, что они установлены в первоначальное положение. Установите суппорт, ввинтите новый болт крепления направляющего пальца и затяните его моментом 30 Нм. Соедините трос ручного тормоза с суппортом, установите колеса, затем проверьте работу ручного тормоза. Проверьте уровень тормозной жидкости и, при необходимости, дополните до нормального уровня. Нажмите на педаль тормоза для того, чтобы колодки заняли свои рабочие положения. Замена задних тормозных колодок Фольксваген Пассат Б5 завершена.

задние барабанные тормозные механизмы

Допустим, вам необходимо по какой-то причине снять задние тормозные барабаны. Рассмотрим, что можем увидеть под ними, на что надо обращать внимание, и как оно всё должно выглядеть.

Для снятия барабана в первую очередь надо снять защитный колпачок, и сделать это надо аккуратно (только если вы не планируете менять подшипники).

Для этой цели можно приспособить старые «крокодилы», уже не способные фиксировать любой размер, кроме максимального.

На краях «губок» сделали пропилы, благодаря чему колпачок снимается легко, и без деформации. В крайнем случае можно использовать толстое тупое зубило, аккуратно, по немного, постукивать по периметру захода колпачка в ступицу. Сняли.

Разогнуть и вынуть шплинт(старый лучше выкинуть и поставить новый).

Снять фиксирующую шайбу. Открутить гайку ключом на 24.

Перед снятием барабана надо свести колодки. Для этого нужно бы иметь рентгеновское зрение.

Шутка. Для этого нужно выставить барабан так, что бы отверстия под колёсные болты составляли квадрат, параллельный земле. В верхнее переднее (по ходу движения) отверстие вставить плоскую отвёртку, нащупать нижнюю часть клинышка механизма саморазведения, и, используя отвёртку как рычаг, поднять его вверх.

Кстати, коротко об устройстве и работе механизма саморазведения. Он прост, как и всё гениальное. При раздвигании колодок усилием рабочего тормозного цилиндра, между колодкой и распорной планкой открывается дополнительная щель, куда и стремится провалиться клинышек, под воздействием пружинки. Вы отпускает педаль, а упавший клин не даст колодкам полностью сойтись /> />

Теперь, взяв за края барабана, можно его потянуть на себя, при этом постараться предохранить от выпадения наружный подшипник.

Прежде чем отложить барабан в сторону, осмотрите его внутреннюю рабочую поверхность. В идеале она должна быть зеркальной, без канавок и повреждений. Буртик образуется практически всегда, не стоит обращать на него внимания. Однако надо помнить, что допустимый износ любого барабана – всего 1 мм на диаметр . То есть если на Гольф-2 диаметр нового барабана – 180 мм, то при 181,5 можно смело выбрасывать.

Так же во внутренней части барабана должно быть сухо, наличие жирных пятен свидетельствует о течи тормозного цилиндра, или о выдавливании смазки из под сальника внутреннего подшипника.

Теперь смотрим на открывающиеся взору внутренности. Чистота и сухость должна радовать глаз.

Если же есть следы подтекания тормозной жидкости, необходимо поменять рабочий тормозной цилиндр. Однако и на видимое благополучие не надо сразу покупаться. Аккуратно надавите на один поршенёк – он должен легко утапливаться, а противоположный при этом наоборот, вылезать. Поддеваем краешек пыльника на цилиндре, и заглядываем: а так ли там красиво, как снаружи?

Допустим, настал момент прощаться с этой деталью. Не надо грустить, новая вас будет лучше останавливать. Для замены цилиндра нужен ключ на 11 мм, и шестигранник на 5. Главное –качественно очистить внутренность болтиков, фиксирующих цилиндр, что бы как можно глубже вставить шестигранник. Не лишним будет слегка обстучать корпус цилиндра в районе резьбы. Открутили. Теперь страгиваем тормозную трубку на входе в цилиндр. Если штуцер стронулся, но пытается крутиться вместе с самой трубкой, есть два выхода: ломать и менять трубку, или скрутить со штуцера сам цилиндр, вытолкнув его из посадочного гнезда, и потом навинтить новый. Но лучше всё-таки поменять трубку. После установки нового цилиндра не требуется никаких священнодействий с педалью тормоза для удаления воздуха, достаточно открыть штуцер прокачки, и дать ТЖ немного протечь. Воздух выйдет сам.

Теперь внимательно смотрим на колодки. Степень износа можно оценить и визуально, но главное, на что надо обратить внимание – на равномерность износа. Разная толщина накладки в верхней и нижней частях колодки говорит о чрезмерном износе самого барабана, и обходиться просто заменой колодок уже не советую, выкинутые на ветер деньги.

Для снятия колодок можно использовать простые пассатижи, я в своих сделал два пропила для лучшего захвата. Удерживая солдатик с обратной стороны пальцем, верхнюю тарелку необходимо слегка утопить и провернуть на 90 градусов.

Затем теми же пассатижами вывести нижние части колодок из под фиксатора, и потянув вниз, снять с рабочего цилиндра. В идеале поршеньки сами вываливаться не должны, но лучше подстраховаться, и стянуть их хомутиком (можно использовать старое стопорное кольцо от переднего ступичного подшипника).

Когда освободите тросик ручника от зажима в колодке, обязательно проверьте лёгкость его хода, утопив и потянув на себя пару раз. Если ход тяжелый, лучше трос заменить, так как возвратная пружинка на нём слабая, и при интенсивном пользовании стояночным тормозом клинящих колёс мы не получим, но убыстренный износ колодок гарантирован.

Обязательная замена при установке новых колодок. И рекомендация от TRW: замена раз в два года.

И ещё одну деталь надо проверить, пользуясь случаем – цапфу. Как следует протрите её ветошью, и осмотрите посадочные поверхности подшипников. На них не должно быть видно следов от вращения внутренних обойм. В противном случае ступицу лучше поменять, что бы не разориться на регулярной замене подшипников.

на Golf III нет медных пятаков, и там часто кроется причина скрипа при нажатии и отпускании педали тормоза. Но есть альтернативный способ борьбы со скрипом ещё один немаловажный аспект: клин в механизме натяжения на гранях имеет насечки, которые, в помощь небольшой пружинке, призваны удерживать от выдавливания вверх, под усилием пружин, сводящих сами колодки.Если не знать, то рассмотреть эти шлицы на вынутом клинышке практически невозможно.

Поэтому требуется дополнительная очистка жесткой карчёткой. Если же насечки уже съедены коррозией ли стёрлись, клинышек лучше всего поменять.

В противном случае ход педали тормоза будет больше, а эффективность торможения – ниже.

Ну и последняя, но не менее важная деталь: распорная планка. Со временем колодки стачивают те места, в которые упираются, из-за чего увеличивается расстояние до барабанов.

При замене колодок постарайтесь не забыть, какая пружинка куда крепится. Иначе можно получить неработающую конструкцию. Обратная сборка начинается с фиксации тросика ручника. Я делаю это так: пассатижами хватаем за кончик троса, а кусачками отодвигаем пружинку на пару сантиметров, и фиксируем, аккуратно прикусив(главное – не перестаратьсяJ)

Затем заводим тросик в прорезь и отпускаем пружинку.

После снимаем фиксатор с поршеньков тормозного цилиндра, аккуратно (!) заводим на него верхнюю часть колодок, заводим нижние части за фиксатор, вставляем «солдатики».

Если есть необходимость в замене ступичных подшипников, делаем это так

Перед установкой барабана клинышек механизма само разведения необходимо полностью поднять вверх. И ещё раз убедитесь в чистоте поверхности оси ступицы.

Надели барабан, отрегулировали подшипник. Зашплинтовали, надели защитный колпачок. Кстати, делать это надо постукивая не по центру, а по ободу, желательно через специальную оправку (в противном случае есть риск, что он отвалится).

При наличии регулятора тормозных усилий на задний контур ложится лишь только часть нагрузки, так что особых предосторожностей для прикатки колодок не требуется.

Замена задних тормозных дисков и колодок VW Passat B6

Замена колодок и дисков на VW Passat B6 и CC при их износе, требует подключения компьютера с программой диагностики. При отсутствии такой возможности, можно обойтись без специальной программы, как это сделать по регламенту и в обход, расскажем в данной статье.

Аналогичная замена задних колодок и тормозных дисков производиться на автомобилях VW PASSAT CC - c 2009 г.в.; VW PASSAT - с 2006 г.в.

Регламент на проверку износа тормозных механизмов:
По данным из программы ELSA допустимая минимальная толщина колодки — 2 мм (без учёта толщины опорной пластины), т.е. если толщина фрикционной накладки самой колодки 2 мм и меньше, то требуется срочная замена тормозных колодок.
Допустимая толщина диска от номинальной величины — 2 мм, т.е. если номинальная толщина тормозного диска 22 мм, а при износе она составляет 20 мм и меньше, то требуется срочная замена тормозных дисков.

Причина замены дисков и колодок: износ перечисленных элементов.

Перед заменой задних колодок необходимо развести электро суппорта, для этого лучше всего воспользоваться диагностической программой.
Если такая возможность отсутствует, то на суппорт можно подать напряжение напрямую. От полярности будет зависеть в какую сторону будут двигаться поршни исполнительных электродвигателей. Перед такими действиями обязательно установить в суппорт какую-нибудь вставку, так как легко можно будет выдавить поршень из суппорта, что не очень хорошо.
Так же развести задние тормозные колодки можно с помощью VCDS, как это сделать расписано в данной инструкции .

Мы будем использовать диагностическую программу и порядок замены в соответствии с регламентном производителя.

Порядок замены задних тормозных дисков и колодок Пассат B6

Перечень необходимых запчастей можно найти здесь.
Список необходимого инструмента тут.
Стоимость работ по замене тормозных дисков и колодок.

Порядок выполнения работы:

Порядок действий при замене тормозных колодок с помощью VCDS (Вася):

Разводим суппорта:
Блок 53 «Ручного тормоза»-> 04 Базовые настройки-> Выбираем группу 007-> Жмем Далее/Выполнить.

После выполнения вышеописанных работ сводим суппорта:
Блок 53 «Ручного тормоза»-> 04 Базовые настройки-> Выбираем группу 006-> Жмем Далее/Выполнить.

Следующим шагом Адаптация ручного тормоза:
Блок 53 «Ручного тормоза»-> 04 Базовые настройки-> Выбираем группу 010-> Жмем Далее/Выполнить.

Перечень запасных частей:

Наименование	OEM номер	К-во	Цена, ед.
Тормозные колодки 1	3C0 698 451 C	1	3 300 руб.
Тормозной диск	1K0 615 601 AD	2	2 500 руб.
Пластины колодок	1K0 615 231 B	4	180 руб.
Болт крепления суппорта 2	WHT 003 250	4	42 руб.
Болт крепления скобы суппорта	N 911 689 01	4	120 руб.
Винт крепления тормозного диска	N 106 483 01	2	14 руб.

1 - в комплекте колодки, болты крепления суппорта, пластинки тормозных колодок.
2 - по регламенту меняются, но нет необходимости.

Аналоги запчастей (данные з/ч идут в оригинале):

Наименование	OEM номер	К-во	Цена, ед.
Тормозные колодки BREMBO 1	P 85 073	1	1 800 руб.
Тормозной диск BREMBO	08A20211	2	1 500 руб.
Пластины колодок ATE	13046002592	4	570 руб.

1 - в комплекте колодки, болты крепления суппорта, пластинки тормозных колодок.
Цены указаны в 2017 году.

Замена тормозных колодок Volkswagen Passat В7

Чтобы сменить тормозные колодки «Volkswagen Passat» B7 2015 (1.8 TSI), расположенные сзади транспортного средства, вам поможет нижеприведенный фотоотчет. Данное руководство будет полезно не только собственникам автомобилей Volkswagen или Audi, но и Tiguan, Golf, Jetta, A3, A4, S4, A6 и так далее. Рады сообщить, что смену колодок, находящихся сзади, возможно и собственными силами.

В какое время производить замену и какие именно тормозные колодки устанавливать на автомобиль всемирно известной модели «Passat» B7?

Определенная повторяемость смены тормозных колодок не установлена, так как их изнашивание обусловлено некоторым количеством. Среди них имеются, к примеру, такие как особенности и образ вождения. Помимо этого, колодки и тормозные диски необходимо обследовать каждый раз, находясь на станции технического обслуживания, при этом узнав уровень изнашивания и толщину фрикционных накладок.

В случае минимального снижения толщины накладок на колодках, что является барабанным тормозным механизмом задних колёс, значит необходимо произвести их смену, не откладывая это дело в долгий ящик.

А для достижения водителем спокойного запланированного прекращения машинного движения, эти важные части абсолютно любой тормозной системы необходимо сменять одним махом на обоих колесах.

Номер оригинальных задних тормозных колодок VAG - 5K0698451A (3C0698451C). Аналоги: TRW GDB1622, ZIMMERMANN 239141701, BREMBO P85109 и другие.

Как произвести смену колодок, расположенных в задней части всемирно известного автомобиля на «Passat» B7?

Вооружитесь домкратом с упорами, ключами 13 и 17, специнструментом для вмятия поршня суппорта, смазкой для тормозных суппортов - в автомобиле он предназначен для крепления тормозных колодок. Набор последних также имейте при себе. Для начала установите машину на прямую, плоскую поверхность, ограничить движение передних и снять задние колеса. Таким образом, появиться вход к диску и суппорту. Для его снятия необходимо будет отвинтить два болта, которые направляют вверху и внизу. Откручивание производится ключом 13, при этом помогая семнадцатым.

Суппорт, который подвергся снятию, не рекомендуется оставлять висеть на шланге, необходимо аккуратно прицепить. После снимите колодки.

Пыльники последних - обязательно должны быть невредимы, а также не иметь каких-либо недостатков, а направляющие - отлично смазанными. Иначе осложнится ситуация с торможением и колодки придут в негодность.

Чтобы привести тормозной суппорт в рабочее состояние на «Фольксваген Пассат» Б7 2015 года выпуска поршень следует не просто вдавить, а повернуть по часовой стрелке. А для этого понадобится специнструмент. На транспортные средства прошлых лет данной марки нередко устанавливаются наиболее известные описываемые запчасти, поршни которых нужно лишь вдавить.

Не лишним будет указать, что перед тем, как будете осуществлять вдавливание, не забудьте открутить крышку бачка. Действие это, безусловно, облегчит процедуру.

Затем произведите смену колодки, при этом каждая из них обладает так называемыми «датчиками износа» - выступы, начинающие издавать скрежет, и с каждым разом фрикционный материал все больше стирается, доходя тем самым до критической нормы.

После этого произведите смазку именно в тех частях тормозного механизма, где имеется контакт металла с металлом на подобии кромки поршня суппорта. Категорически запрещается совершать на поверхности трения. Поставив колодки, наденьте тормозной суппорт и закрутите его болты с усилием око 33 Нм.

Если в случае смены педаль тормоза оказалась мягкой и стала в результате проваливаться, это означает, что тормозная жидкость вобрала в себя много воды, либо в систему проник воздух. Вот теперь требуется прокачать тормоза при помощи штуцеров прокачки свежей тормозной жидкостью DOT 4.

Ограничить движение передних колес, заблокировав их, поддомкратить заднее, установить упоры, снять колесо.

Вы видите тормозной диск и суппорт.

Немного ослабить болт суппорта ключом 13.

Обязательно придерживать ключом 17.

Отвинтить болт суппорта ключом 13.

Затем отвинтить второй болт.

Повесить, чтобы не натягивался шланг.

Проверить направляющие, при необходимости поменять пыльники, сделать свежую смазку.

С помощью определенного съемника вдавливайте и прокручивайте поршень суппорта. Это нужно для обратной установки.

Вдавить поршень, параллельно прокручивая его по часовой.

Снять старые колодки.

По краям имеются маленькие выступы - «датчики износа».

Сориентировать по отношению к диску.

Закрутить его болты.

Подтянуть ключом 33 Нм.

Штуцер прокачки тормозов.

Тормозная педаль мягкая и в результате проваливается, необходимо прокачать тормозную систему.

Читайте также: