Пежо 206 установка турбины
Обновлено: 16.05.2024
Peugeot 206 1.4
Здраствуйте.
Подскажити сушествует ли Turbo-kit на автомобиль Peugeot 206 1.4 8V. И есть ли возможность его преобрести у вас.
А если не существует готового на эту модель то возможно ли его скомпоновать.
Заранее благодарен за ответ.
P.S. И укажите пжл. оринтеровочную стоимость компонентов + робот по установке и настройке.
"Турбо-кит" в 100 л.с. будет дороже чем разница в стоимости между Твоим 206 1.4 и 206 2.0 RC! (а это 102 л.с.)
"На шару" л.с. не появятся.
п.с. почему сразу не купил 206-й более мощный?
206 1,4 в базе стоит 11500 евро, тот о котором я говорю с доп. оборудыванием 14030 евро, 206 S16 (2.0 137 л.с.) уже не делают,
206 RC это 180 л.с. и 25500 евро + 3 месяца ждать. Да и неоправдоно дорого к примеру Форд Фиеста СТ это 150 л.с. и 16000 евро.
Сразу мощнее не купил по субьективным причинам. Но это не важно.
Вопрос стоит по моему не двухзначно, может ли кто то предложить на этот мотор "Турбо кит", или скомпоновать его?
Есть такое счастие. В Голландии. Да не сочтет Олег за рекламу [www.dp-engineering.nl]
У меня у самого TU3JP 1,4 8v. Исследовал этот вопрос. Забил. Так как за эти деньги можно для свопа из европы притянуть 2.0 167 коней со всем навесным, трансмиссией, мозгами и даже задней балкой с дисковыми тормозами. И даже останется денех заплатить местным кулибиным за монтаж всего этого безобразия. В общем, предпочитаю вкладывать деньги в тюнинг прокладки между рулем и сидением и копить на более мощный стоковый авто. Например, если бы ты добавил еще 5 килоевро, то получил бы отличный 307-й почти в полном фуле с 2 литровым 143 сильным мотором, а добавив всего 7 килоевро можно было совершенно спокойно пойти в салон и купить себе С4 VTS с 180 сильным мотором, кожей-рожей и прочими прелестями. В Киеве в салонах стоят как минимум две свободные машины, ждать бы не пришлось. А до фиесты СТ, снимая шляпу перед ее динамикой и управляемостью, просто противно прикасаться. Такой дешевый салон наверно только у Калоса-Авео за в два раза меньшие деньги.
Огромное спасибо, за инфу. И толковое разъяснение.
Кстати о 307 2,0 задумывался, сейчас на Илте предлагают комплектацию ZiZu с этим мотором 18130 евро, в пристойной комплектации, но это уже совсем другая история не по теме.
P.S. Хотя может я все же использую эту инфу, если созрею, обязательно выложу результаты.
Лучше не надо :-) Не пристало считать деньги в чужих карманах, но с этим мотором овчинка слишком явно не стоит выделки.
Снятие и установка турбокомпрессора DW10 TD
Снятие турбокомпрессора проводите в следующем порядке:
- снимите переднее правое колесо;
- снимите брызговик передний правый;
- снимите защитные экраны под силовым агрегатом;
- слейте масло из коробки передач;
Снимите приемную трубу во избежание повреждения гибкого звена (сильфона), не выдерживающего нагрузок на кручение, растяжение или изгиб, которые могут иметь место при демонтаже одного из элементов подвески силового агрегата.
- снимите нижний реактивный рычаг подвески;
- снимите привод колес справа;
Рис. 4.120. Снятие трубопроводов турбокомпрессора: 1, 3 — трубопроводы; 2 — болт
- отсоедините трубопроводы 1 и 3;
Рис. 4.121. Снятие клапана рециркуляции отработавших газов: 1 — узел; 2 — клапан рециркуляции; 3, 4 — трубопроводы
- снимите клапан 2 (рис. 4.121) рециркуляции отработавших газов;
- снимите трубопровод 3;
- снимите трубопровод 4;
- заглушите входную и выходную горловины турбокомпрессора;
Рис. 4.122. Снятие турбокомпрессора: 1 — колено; 2 — гайки; 3 — соединительный штуцер; 4 — турбокомпрессор; 5, 7, 10 — болты; 6, 9 — соединения маслопроводов; 8 — опора
- отведите в сторону места подсоединения маслопроводов 6 и 9;
- снимите колено 1;
- отверните гайки 2;
- снимите защиту картера сцепления;
- наклоните двигатель вперед;
- снимите турбокомпрессор 4.
Установку турбокомпрессора проводите в следующем порядке:
- замените гайки 2 (см. рис. 4.122);
- установите турбокомпрессор 4;
- затяните шпильки на коллекторе моментом 10 Н·м;
- затяните гайки 2 моментом 25 Н·м;
- затяните болты 5 моментом 12 Н·м;
- затяните соединительный штуцер 3 моментом 22 Н·м;
- затяните болты 10 моментом 23 Н·м;
- установите опору 8;
- затяните болты 7 моментом 23 Н·м;
- затяните штуцер 9 моментом 47,5 Н·м;
- установите на место соединение 6 маслопровода;
Завершите установку в последовательности, обратной снятию, выполнив следующие требования:
Рис. 4.123. Установка реактивного рычага подвески двигателя: 1, 3, 5 — болты; 2 — гайки; 4 — реактивный рычаг
Peugeot 206 – французская штучка
Пежо 206 – одна из самых популярных моделей марки Peugeot. В 2010 году Peugeot 206 с двенадцатилетней историей стал самым продаваемым автомобилем Пежо всех времен. Представитель супермини выпускался с сентября 1998 по 2010 год. Автомобиль предлагался в кузове 3-х или 5-ти дверный хэтчбек. В 2001 году появились универсал и купе-кабриолет.
В марте 2003 года 206-серия подверглась рестайлингу: изменения коснулись интерьера, передней оптики и задних фонарей, решетки радиатора, бампера стали полностью окрашиваться в цвет кузова. Седан был разработан Иранским Khodro и в 2005 году запущен в производство. На Российский рынок седан попал в 2006 году. Сборка Peugeot осуществлялась во всех уголках мира: Франция, Великобритания, Мадрид, Бразилия, Аргентина, Китай, Индонезия, Иран, Малайзия, Чили и Уругвай.
Peugeot 206, хэтчбек (1998 - 2003 гг.)
Двигатели
Первые Пежо 206 оснащались бензиновыми двигателями объемом 1,1 л (60 л.с.), 1,4л (75 л.с.) и 1,6л (89 л.с.). В 2000 году 1,6-литровый мотор был замене 16-клапанным аналогом мощностью 109 л.с. В 2003 году появилась 16-клапанная версия 1,4 л мощностью 88 л.с. Кроме того в Европе были доступны 2-литровые бензиновые моторы мощностью 135 л.с. Так же предлагались дизельные версии. Первоначально был доступен дизельный 1,9D (70 л.с.), который в 2001 году сменили 1,4 HDi (68 л.с.) и 2,0HDi (90 л.с.), а в 2004 году добавился 1,6 HDi (109 л.с.).
В Россию официально поставлялись Peugeot 206 только с бензиновыми двигателями 1,1 л, 1,4 л и 1,6 л. Все три мотора имеют ременный привод ГРМ с рекомендуемым интервалом замены 80 тыс. км. Стоимость нового комплекта ГРМ – около 2-3 тыс. рублей. В паре с ГРМ рекомендуется менять и помпу: около 2,5-3 тыс. рублей – оригинальная и 1-1,5 тыс. рублей – аналог.
Самый массовым в тройке стал двигатель 1,4 л. Одна из распространенных проблем, с которой многие владельцы ведут безуспешную борьбу на протяжении длительного времени – плавающие обороты холостого хода. Реже встречается троение и глохнущий двигатель. Многие склонны считать, что плавающие обороты – это особенность Peugeot, с которой надо просто смириться. Но порой моторные капризы удается изжить, заменив свечи, катушки зажигания, кислородный датчик или датчик абсолютного давления воздуха на впуске - МАР-сенсор. Отдельные владельцы даже прибегнули к небезуспешной замене ЭБУ. Схожие проблемы встречаются и на моторах рабочим объемом 1,1 и 1,6 л.
Peugeot 206, хэтчбек (2003 - 2005 гг.)
После 80-100 тыс. км на 1,4 л нередко дает течь прокладка головки блока цилиндров. За устранение проблемы придеться выложить около 10 тыс. рублей. Если же пробой прокладки произошел в результате перегрева двигателя, то отделаться одной заменой прокладки не удастся – необходима шлифовка. Дополнительные работы потребуют еще около 4-5 тыс. рублей.
Вечно подтекающее соединение трубок подачи жидкости к форсункам омывателя приводит к выходу из строя 4-ой топливной форсунки. Жидкость заливает топливную форсунку, и ее электрическая часть «коротит». Стоимость новой форсунки – около 2-3 тыс. рублей. Решений несколько: герметизация соединения трубок или сооружение подобия козырька над форсунками.
Peugeot 206, седан (2006 - 2010 гг.)
Стартер служит более 100-150 тыс. км. Его отказ может быть вызван подгоранием контактов втягивающего, выходом из строя самого втягивающего или износом щеток. Стоимость нового оригинального стартера около 6 000 рублей, аналога – около 3-4 тыс. рублей.
Выхлопная система дает о себе знать уже после 80-120 тыс. км: сильно коррозирует и прогорает. За всю «трубу» придеться выложить около 15 000 рублей, стоимость одной части около 4-8 тыс. рублей.
После 100-150 тыс. км может перестать правильно функционировать электрический вентилятор охлаждения двигателя: не включается на 1-ой скорости, работает постоянно или не срабатывает вообще. Причина – коррозия и выход из строя резистора блока реле.
Дизельные версии встречаются редко и информации по ним мало. Но владельцы немногочисленных дизельных экземпляров с серьезными проблемами практически не сталкиваются.
Трансмиссия
Основная коробка передач – 5-ступенчатая «механика» BVM5. Диск сцепления служит не менее 150-200 тыс. км, но, как правило, владельцы вынуждены его менять при пробеге более 80-120 тыс. км. Причина – преждевременный выход из строя выжимного подшипника и обламывание лепестков корзины. Стоимость оригинального комплекта сцепления около 10-12 тыс. рублей, аналога – около 4-5 тыс. рублей, а работ по замене – еще около 4-6 тыс. рублей. Течь сальников приводов и кулисы – распространенная проблема, возникающая после 100-150 тыс. км. В это же время может начать заедать или проваливаться педаль сцепления – износ тросика сцепления.
Peugeot 206, хэтчбек (2003 - 2005 гг.)
4-скоростной «автомат» AL-4 мог устанавливаться в пару бензиновым двигателям объемом 1,4 л и 1,6 л. Коробка в целом надежная и легко доживает до 250-300 тыс. км. Лишь "издевательство" может сократить ее ресурс до 150-200 тыс. км – подгорают фрикционы. В таком случае за восстановление АКПП придется отдать около 30-50 тыс. рублей.
Ахиллесова пята «автомата» - электромагнитные клапана, которые отказывают после 80-120 тыс. км, из-за чего появляются подергивания при переключениях, затягивается момент переключений, загораются сигнализаторы «снежинка» и «S», коробка «уходит» в аварийный режим, и выскакивают ошибки по давлению. Стоимость двух новых электромагнитных клапанов около 6-8 тыс. рублей, а полные затраты по замене составят около 10-15 тыс. рублей.
Ходовая
Передние амортизаторы нередко сдаются после 100 000 км, задние – после 150 000 км. Стоимость оригинального амортизатора около 3-4 тыс. рублей, аналога – около 1-2 тыс. рублей.
После 100-150 тыс. км изнашиваются сайлент-блоки рычагов задней подвески седана – реактивные тяги. Стоимость нового рычага в сборе – около 5 тыс. рублей, сайлент-блоков – около 500-600 рублей.
В этот же период порой сдаются шаровые опоры в передней подвеске. Замена предусмотрена только в сборе с рычагом – за 3 тыс. рублей, но отдельные сервисы справляются с заменой одной только шаровой за 1-1,5 тыс. рублей.
Передние ступичные подшипники служат более 80-100 тыс. км: 2-3 тыс. рублей – оригинальный и 1-2 тыс. рублей – аналог. Ресурс задних ступичных подшипников более 100-150 тыс. км: около 1 000 рублей.
Peugeot 206, хэтчбек (2003 - 2005 гг.)
После 100-150 тыс. км зачастую владельцы Peugeot 206 сталкиваются с появлением стуков в рулевой рейке или ее подтеканием. За ремонт рейки придется отдать около 6-8 тыс. рублей. Вслед за тем, после 150-200 тыс. км, порой сдается насос ГУР: появляется шум и течь. Новый насос обойдется в 4-6 тыс. рублей.
Другие проблемы и неисправности
Проблем с коррозионной стойкостью кузовного железа не встречается, при условии своевременной мойки автомобиля после поездок по «соленым» дорогам. Изредка, наблюдаются случаи подтекания через уплотнение антенны на крыше – начинает течь потолочный плафон.
В салоне местами появляются сверчки. А после 100-150 тыс. км многие обнаруживали под ковриком переднего пассажира антифриз. Это текли уплотнения трубок радиатора отопителя. За устранение течи в автосервисе возьмут около 3-5 тыс. рублей. После 150-200 тыс. км из-за сгоревшего резистора печки может не включаться мотор отопителя или наоборот будет всегда дуть на максимальной 4-ой скорости.
Peugeot 206, седан (2006 - 2010 гг.)
Подшипник муфты компрессора кондиционера может зашуметь или заклинить после 100-150 тыс. км. За замену попросят около 5-6 тыс. рублей: 1 000 рублей за подшипник и 4-5 тыс. рублей за работу.
Распространенная причина разгерметизации магистрали кондиционера – отломившиеся от фитингов трубки (слабая конструкция). Ситуация некритичная и легко поправимая.
После 150-200 тыс. км встречается проблемы с зарядкой аккумулятора из-за выхода из строя генератора. Стоимость нового оригинального генератора - около 14 тыс. рублей, аналога - 7-10 тыс. рублей. Ремонт генератора существенно дешевле – 2-4 тыс. рублей.
Заключение
Peugeot 206 в целом неплохой автомобиль, хотя и не без недостатков. Слабые места 206-го – прокладка ГБЦ 1,4-литрового мотора, задняя торсионная балка, электромагнитные клапана в АКПП, выжимной подшипник в МКПП и контакты электрических разъемов на автомобилях постарше.
Peugeot 206 в деталях. Французский связной
1998 год. Представлен «Peugeot 206» — трех- и пятидверный хэтчбек. Бензиновые двигатели Р4: TU1JP, 1,1 л, 44 кВт/60 л.с.; TU3JP, 1,4 л, 55 кВт/75 л.с.; TU5JP, 1,6 л, 65 кВт/ 88 л.с.; EW10J4, 2,0 л, 99 кВт/135 л.с. Дизельный, Р4: DW8, 1,9 л, 51 кВт/69 л.с.
1999 год. Дизельный двигатель «коммон рейл» (HDi), Р4: DW10TD, 66 кВт/90 л.с.
2000 год. Купе-кабриолет. Бензиновый двигатель Р4: TU5JP4, 1,6 л, 80 кВт/109 л.с.
2002 год. Универсал SW. Заряженная версия 206 RC с бензиновым двигателем Р4: EW10JS4, 2,0 л, 130 кВт/177 л.с.
2003 год. Рестайлинг: изменилась передняя и задняя оптика, отчасти — интерьер. Дизельный двигатель HDi Р4, DV4TD, 1,4 л, 50 кВт/68 л.с. вытеснил DW8.
2005 год. Подписано соглашение о поставке в Россию «Peugeot 206» иранской сборки.
Главной ударной силой стали младшие модели, на которых практичные европейцы собаку съели: верткие городские автомобильчики, сравнительно дешевые и экономичные, приглянулись многим россиянам. В их числе — «Peugeot 206», один из лидеров продаж последних лет. С обновлением модельного ряда он не утратил популярности, но заметно подешевел. Трех-четырехлетние экземпляры стоят в Москве около 10 тыс. долларов. И, судя по числу проданных машин, этот «пыжик» надолго задержится на вторичном рынке.
ЖЕНСКОЕ НАЧАЛО
Имидж «женского» автомобиля ничуть не смутил ту часть мужчин, которым «пыжик» приглянулся удобной посадкой, хорошим обзором и завидной управляемостью. Однако простоватая отделка и минимум излишеств наводит на мысль о кошелке для поездок по магазинам, но кошелке удобной — со множеством кармашков и ящичков, вместительным «бардачком» и складывающимися задними сиденьями.
Впрочем, для «гонщиков» есть трехдверная RS: разгон до сотни за 7,5 с, «максималка» — за 220 км/ч. Путешественникам и «дачникам» (помним про клиренс!), возможно, подойдет вместительный Station Wagon (SW — вам ничего не напоминает?). А ветро- и солнцепоклонникам предназначен купе-кабриолет с жестким, автоматически складывающимся верхом. Но если уж положили на него глаз, примерьте свою сумочку к багажнику: да-да, теннисную ракетку и каскетку туда положить можно, а вот для запаски под полом уже места не нашлось.
«Peugeot 206» создан для ровного асфальта. Низкий передний свес и передние брызговики цепляют даже мирных «лежачих полицейских», а на проселке или при заезде на бордюр их недолго и оторвать. Поэтому прочная защита моторного отсека крайне желательна, особенно для двигателей 1,6 и 2,0 л с алюминиевым поддоном картера. Кроме того, при сильном ударе по подрамнику могут сработать подушки безопасности и пиропатроны натяжителей ремней. Помимо неприятных физических ощущений владельца ждет и моральное потрясение — счет за замену всех сработавших устройств.
ВСЕ МОТОРЫ ХОРОШИ
Для «Peugeot 206» предлагали богатую линейку двигателей: шесть бензиновых и три дизеля (см. Историю модели). Дизельные версии к нам официально не поставляли, но немногочисленные «перебежчики» чувствуют себя неплохо. Правда, учитывая дорогой ремонт и сервис, о конечной выгоде судить трудно.
Самый распространенный мотор — бензиновый 1,4 л. По конструкции он схож с 1,1-литровым: у обоих легкосплавный блок цилиндров с мокрыми гильзами. Дорестайлинговый восьмиклапанник 1,6 л отличается чугунным блоком, допускающим расточку цилиндров. В эксплуатации все три мотора надежны и неприхотливы. Главное — не пропустить срок замены ремня ГРМ и его ролика (90 тыс. км), при обрыве ремня мотор не выживет. Ко второй замене желательно приурочить установку новой помпы. Зазоры в ГРМ регулируют упорным винтом и гайкой, но требуется это редко, практически лишь при каждой замене ремня ГРМ.
Эти моторы не любят перегрева, который в первую очередь сказывается на маслоотражательных колпачках: они дубеют и начинают пропускать в цилиндры масло. Допустимый расход — не более 500 г на 1000 км. Кольца же служат более 300 тыс. км. Капиталку категорически не рекомендуется делать в гаражных условиях. Допуски на зазоры здесь очень малы, и точно подобрать, скажем, вкладыши сможет далеко не каждый.
Шестнадцатиклапанные двигатели (серии EW и TU5JP4) более капризны в эксплуатации, но при правильном уходе служат долго. Гидрокомпенсаторы зазоров клапанов чувствительны к качеству масла (не используйте минералку!), а втулки клапанов — к смолистым отложениям. Очищать их рекомендуется на каждом ТО при помощи «промывки инжектора» (Winn’s); препарат попутно удаляет и нагар из камер сгорания.
Достаточно редкая болезнь «двести шестых» похожа на недуг наших «десяток» — расслоение резинового демпфера в шкиве коленвала. Если при работе двигателя раздается писк и свист, а натяжение ремней в норме, присмотритесь к шкиву
НЕЖНЕЕ, ЕЩЕ НЕЖНЕЕ
Механические коробки передач «Peugeot 206» работают, работают и работают. Лишь на автомобилях последних лет выпуска первая передача включается чуть туже остальных, но это можно считать скорее особенностью, чем дефектом. А вот любителям ударного включения сцепления или пуска с буксира МКП способна подложить упитанную свинью. Шестерня дифференциала здесь зафиксирована на картере за счет прессовой посадки и при ударных нагрузках однажды может сдвинуться. Чаще — на машинах с моторами 1,6 л, реже — на 1,1 и 1,4 л. Слышите, гонщики?
Люфт в приводе переключения — признак износа пластмассовых втулок или вкладышей тяг. Детали копеечные, работа — тоже. Сцепление служит неплохо: как правило, свыше 100 тыс. км, а у самых бережливых — и до 150.
Автоматические коробки передач никогда не относились к любимым опциям французов. Поэтому, наверное, и получаются они, как блины: первый — комом. На ранних 206-х (1998–1999 гг.) «автомат» не любил простаивать в пробках: масло перегревалось, вспенивалось. С дефектом быстро разобрались и выпустили комплект для модернизации. Сейчас характерных болячек у АКП нет.
А вот недостаточный уровень масла грозит коробке дорогим ремонтом, поэтому обращайте внимание на сальник левого ШРУСа. При малейшей течи — пожалуйте в сервис. Щупа в коробке нет, а пробку контроля уровня легко перепутать с болтом стягивающей ленты тормоза. Тогда уж точно в ремонт!
Чтобы «автомат» служил дольше, не ленитесь прогревать его зимой перед выездом. Для этого, удерживая педаль тормоза, последовательно переведите рычаг селектора в каждый из режимов на несколько секунд. Если же, не прогрев коробку, рвануть с места в карьер, не исключено, что блок управления выдаст ошибку. В принципе, «автомат» здесь живуч и почти всегда позволяет добраться до дома даже в аварийном режиме, когда работают только третья передача и задний ход. Но, конечно, до этого лучше не доводить.
ШРУСы при целых пыльниках чувствуют себя прекрасно. Передние подшипники служат 60–70 тыс. км, задние — больше 100.
ТОРСИОННОЕ ПОЛЕ
Передняя подвеска проста и неприхотлива: «Мак-Ферсон», шаровая опора меняется вместе с рычагом, сайлент-блок — отдельно. Но на части машин с двигателем 1,6 л и на двухлитровых вместо резинометаллических шарниров установлены шаровые соединения (ШС). С ними машина острее реагирует на руль, но жестче глотает неровности. Износ сайлент-блока прогрессирует медленно, а вот малейший люфт в ШС обернется четким стуком. Поэтому владельцы обычно меняют «шары» на «резинки».
Задняя торсионная подвеска нынче редкость. Ее плюс — компактность, минус — жесткость. Живет узел долго, но не вечно. Важно не пропустить момент, когда износится сальник игольчатого подшипника и в узел начнут проникать вода и грязь. Не стоит откладывать с ремонтом, считайте, что вас «поставили на счетчик»: если вначале вмешательство можно ограничить заменой подшипника и уплотнений, то через некоторое время поможет только установка новой балки или рычага заднего балансира, а это раз в десять дороже. Да и разобрать закисший узел непросто. Впрочем, на дороге «убитая» балка не развалится, но вставшие «домиком» задние колеса быстро прожуют резину.
Рулевые наконечники служат годами, насос ГУР работает безупречно, а вот с дорогущей рейкой — как повезет. Подтекает она редко (по сальнику вала, после 150 тыс. км), однако люфт в зацеплении — знакомое явление. Вердикт — менять.
РЕАКЦИЯ ОКИСЛЕНИЯ
Кузов «Пежо» не очень сильно страдает от коррозии, чего нельзя сказать о других деталях. Основное внимание — номеру двигателя на чугунном блоке, трубкам и испарителю кондиционера, радиатору системы охлаждения (его желательно снимать и промывать каждые два-три года), электрическим разъемам.
Больше других страдают жгут проводов и реле вентилятора под радиаторной решеткой. Менять жгут дорого, поэтому можно купить стандартное реле, разъем и надставить «косу», заизолировав скрутки термоусадочным кембриком.
При покупке проверьте, что к автомобилю прилагаются два ключа и карточка с секретным кодом. А чтобы удостовериться, что карточка — от этой машины и в памяти не прописаны лишние ключи, совместите их передачу с диагностикой на дилерской СТО.
Пежо 206 установка турбины
Одним из параметров, определяющих мощность двигателя, является наполнение цилиндров. Приминение системы турбонаддува дозволяет нагнетать воздух во всасывающий коллектор под давлением, и это несколько продляет цикл наполнения цилиндра воздухом. Наполнение цилиндра улучшается, и за счет этого заметно повышается мощность двигателя. Основным элементом системы турбонаддува является турбокомпрессор, работающий на отработавших газах. Отработавшие газы проходят через сопло, благодаря чему быстрота потока газов возрастает, и воздействуют на турбинное колесо турбокомпрессора, разгоняя его до очень большой частоты вращения. Турбинное колесо закреплено на роторе, на другом конце которого закреплено рабочее колесо компрессора. Вращающееся с очень большой частотой рабочее колесо компрессора образовывает наддувочный поток чистого воздуха от воздухоочистителя во всасывающий коллектор.
Демонтаж турбокомпрессора производите в следующем порядке:
- демонтируйте переднее правое колесо;
- демонтируйте брызговик передний правый;
- демонтируйте защитные экраны под силовым агрегатом;
- слейте масло из коробки передач;
Предостережение
Демонтируйте приемную трубу во избежание дефекты гибкого звена (сильфона), не выдерживающего нагрузок на кручение, растяжение или изгиб, которые могут иметь область при демонтаже одного из элементов подвески силового агрегата.
Пежо 206 дизель система турбонаддува
- демонтируйте нижний реактивный рычаг подвески;
- демонтируйте привод колес справой стороны;
рис. 4.120. Демонтаж трубопроводов турбокомпрессора: 1, 3 — трубки; 2 — болт
- открутите болт 2 ( рисунок. 4.12. );
- отделите трубки 1 и 3;
рис. 4.121. Демонтаж клапана рециркуляции отработавших газов: 1 — узел; 2 — клапан рециркуляции; 3, 4 — трубки
- демонтируйте клапан 2 ( рисунок. 4.12. ) рециркуляции отработавших газов;
- демонтируйте шланг 3;
- демонтируйте узел 1;
- демонтируйте шланг 4;
- заглушите входную и выходную горловины турбокомпрессора;
рис. 4.122. Демонтаж турбокомпрессора: 1 — колено; 2 — гайки; 3 — соединительный штуцер; 4 — турбокомпрессор; 5, 7, 10 — болты; 6, 9 — скрепления маслопроводов; 8 — подушка
- демонтируйте подпорку 8 ( рисунок. 4.12. );
- отстраните в сторону места подсоединения маслопроводов 6 и 9;
- демонтируйте колено 1;
- открутите гайки 2;
- демонтируйте защиту картера сцепления;
- наклоните силовой агрегат вперед;
- демонтируйте турбокомпрессор 4.
Монтаж турбокомпрессора производите в следующем порядке:
- подмените гайки 2 (см. рисунок. 4.12. );
- поставьте турбокомпрессор 4;
- зажмите шпильки на коллекторе моментом 10 Н·м;
- зажмите гайки 2 моментом 25 Н·м;
- зажмите болты 5 моментом 12 Н·м;
- зажмите соединительный штуцер 3 моментом 22 Н·м;
- зажмите болты 10 моментом 23 Н·м;
- поставьте подпорку 8;
- зажмите болты 7 моментом 23 Н·м;
- зажмите штуцер 9 моментом 47,5 Н·м;
- поставьте на область соединение 6 маслопровода;
Завершите монтаж в последовательности, обратной снятию, выполнив следующие требования:
Установка китайского катриджа на турбину пежо боксера 2.2 дизель 120 л с
Установка китайского катриджа на турбину пежо боксера 2.2 дизель 120 л с ⇐ Boxer 3. Двигатель
Информация
Активные темы раздела Peugeot Boxer 3
Номер турбины
Новый катридж
Картридж поставил на пробеге 213 т км
Копаюсь в нете про ремонт турбины, вот думаю картридж поменять, и вот нашел твой пост, как кстати поживает твой китайский картридж?
но меня гложат сомнения кое в чем на поршнях стоят цыфры и буквы
Подобраны к каждому цилиндру ,по развесовке вместе с шатунами.
Привет всем! Есть вопрос по реле накаливания.
У меня сгорела релюшка переписал каталожный номер с нее Boch 02817003 039 12v Хотел заказать говорят, что таких нету. Подскажите номер реле. Заранее спасибо!
Блок управления,реле накаливания
Свечи накала
Каталожный номер BOSH 0 281 003 039
Добавлено спустя 8 минут 28 секунд:
Да и ещё он стоит на ивеко и уаз патриот, в Росии а конкретно в Ульяновске его цена 990руб
Поездил месяц на 2.2 дизеле форд транзит, пересел на сааба и ужаснулся. 131 л.с. - это очень, очень мало. Хочу турбину, можно?
Машина 900SE 1997 2.0 атмо.
О, кстати прочитал, что рекомендуют сразу поменять мотор, а может можно и в автомат переделать.
2 Ответ от Igor_1978→ 15-05-2009 12:35:01 Отредактировано Igor_1978 (15-05-2009 12:37:00)
Можно всё, но геморно и дорого. может, в бюджет 2К влезешь, при удачном раскладе. а может и нет. одна турбина с мотором стоит много, а переделок куча.
Если не сильно превязан к авто- лучше продать и купить готовую турбо. ИМХО
3 Ответ от nonamer→ 15-05-2009 12:38:38 Отредактировано nonamer (15-05-2009 12:39:48)
Igor_1978, атмосферную хрен кто купит. Зато можно поехать в литву и там перекинуть мотор. И если перекидывать мотор - может лучше сразу 2.3 турбу поставить? Превратится в виджен.
А просто турбу приделать сложно?
4 Ответ от Igor_1978→ 15-05-2009 12:44:22
Для псевдо-Виггена нужен Аэровский мотор 2.3 с ХПТ, салон , обвес .
не заморачивайся, купи лучше 900 или 9-3 2.0 ХПТ
типа этого
5 Ответ от nonamer→ 15-05-2009 12:49:44 Отредактировано nonamer (15-05-2009 12:51:00)
Igor_1978, мне важно, чтобы ехала хорошо. 2.0 атмо меня не устраивает. Расставиться не сильно хочу, но если ничё не найду - придётся.
мало дверей, дорого.
Вот мой, например, стоит 4, тот 7. Неужели замена мотора встанет больше, чем в $1K? Еще же и старый можно продать.
6 Ответ от SVL→ 15-05-2009 12:53:12
Хотеть - можно, да. Ну а стоить турбокит и установка его и перестройка мотора под него будет как само авто 97го года.
Другую турбовую будет дешевле купить.
7 Ответ от nonamer→ 15-05-2009 12:54:47 Отредактировано nonamer (15-05-2009 12:59:54)
SVL, сама перекидка мотора - не так дорого, как кажется. Мне важнее совместимость.
У меня отцу перекидывали месяц назад на пежо, правда моторы одинаковые были всё встало отлично.
8 Ответ от SVL→ 15-05-2009 12:56:39
SVL, перекинуть мотор - не так дорого, как кажется.
Угу, а потом окажется, что коробка от 2.0 не дружит с турбовым или что-нить еще, типа тормозов не хватит с новой дурью.
Бюджет от 2к минимум, и это хз какими б/у деталями операция будет проводиться.
9 Ответ от Igor_1978→ 15-05-2009 12:56:57 Отредактировано Igor_1978 (15-05-2009 12:57:43)
nonamer, я говорю не стоит- это мотор с турбо, коробка, интеркулер, куча клапанов. трубочек , перепрошивка блока и др. Если бы у тебя было время и знания- вперёд.
Либо можно купить занедорого битую турбовую и перекинуть всё- тогда приемлемо, но бюджет менее 2к не будет точно.
10 Ответ от nonamer→ 15-05-2009 13:01:38
Igor_1978, есть знакомые в латвии, у них разборка, есть возможность.
Мне нужно точно узнать, что нужно менять. Потому что например для 2.5 другие пружины уже идут. Mraze кстати говорил, что на 2.3 уже другие ШРУСы.
11 Ответ от DS→ 15-05-2009 13:33:38
На турбо др. ШРУСы..Радиатор возможно другой, коробка..
Одно дело самому в удовольствие делать, если машина дорога тебе, и совсем другое дело платить деньги и иметь кучу проблем. Тогда проще другую купить.
Выбор за тобой.
Но по любому, бензин тебе не дизель, низов там таких не будет. Прокатись у кого на турбо, мот не нужно тебе оно..
12 Ответ от Igor_1978→ 15-05-2009 13:58:30
Нужно открывать справочники, и делать список ЗЧ, если уж приспичило . ШРУСы явно другими будут, да ещё много чего.
13 Ответ от mclaud→ 15-05-2009 14:03:36
Ты может разберись ещё с движком, почему плохо едет. У меня тоже 2,0 без турбы, и мой пепелац тяжелее, но скажу тебе честно, что покатавшись неделю на ауди 100 2,4 турбо - дызель, мне моя динамика нравится куда больше.
И ещё один офигенный момент - полное отсутствие проблем с двигателем.
14 Ответ от Bugi→ 15-05-2009 14:09:08
незнаю,как вам,а мне после замены ДВС в полне нравиться 2.0 без турбины)но не ездил на других а хочу 2.3 турбо попробывать и присмотреть се такой вариант машины,но пока все деньги уходят в дом)а с ауди и сравнивать не стоит,только если 2.8 мотор и выше!а попробывал на ауди 2.7 аулоуд,да понравилься и мотор там хороший но бенза "сасёт" как угорелый 19 литров как лёду и не нажимать на пидаль газа!!
15 Ответ от Igor_1978→ 15-05-2009 14:12:10
Ты может разберись ещё с движком, почему плохо едет.
16 Ответ от kea2xam→ 15-05-2009 14:16:28
В свое время болел данной болезнью (на данный момент вторая серия, как составлю полный перечень, отпишусь, если не забуду )
Из того что нужно менять
двигло (2.3) от 800 года 96-98, 2.0 возможно будет дешевле.
Внутренние ШРУСЫ могут быть разные, хотя на 2.0(LPT) и на атмо вроде одинаковые.
турба не помню, но бюджет двигло + турба без мелочи 1.3 - 1.5К
не забываем что полностью впуск\выпуск придеться менять, а это все прокладки (работа тоже небесплатная будет) и сам впуск\выпуск
для АКПП коробку полюбому, ибо крутящий момент быстро убьет коробку, в которой меньше фрикционов
конечно же трубочки и клапаны, про которые упомянул Игорь
Работа перекинуть двигло - 200
Сюда прибавить стоимость мозгов, их перепрошивки и настройки всей электрики
Про тормозную систему не владею, бросил на тот момент дальнейшие выяснения.
Вероятнее всего, самый простой и быстрый вариант именно как упомянул Игорь взять битую занедорого и менять все напропалую, тогда не будет проблемы поиска мелких запчастей.
Заметьте, я не советую купить другую машину потому что сам такой и не раз слышал что проще машину поменять, но не хочу я свою менять. Коплю бюджет на процедуру обулиточивания
17 Ответ от Zucker→ 15-05-2009 14:35:26
пипец, есть же энтузиасты!
никогда бы не стал устанавливать турбо, кондиционер, менять коробку с авто на мех и т.д. искал бы другую машину, на которой эти принципиальные вещи ставились с завода.
из усовершенствований пошел только на установку полного борткомпьютера . сейчас вот подлокотник надо поставить, знал бы, что коврик надо резать, может и не покупал бы
9000 CSE М97 2.0t
Lexus GS300
Юристов надо брать ежовыми рукавицами, ставить в осадное положение, ибо эта интеллигентская сволочь часто паскудничает - В.И.Ленин, ПСС, Т.49, с.154
18 Ответ от Romanich→ 15-05-2009 14:44:59
Ну может кому пригодится, коробки на LPT и HTP одинаковые (автомат)
19 Ответ от kea2xam→ 15-05-2009 15:04:12 Отредактировано kea2xam (15-05-2009 15:05:29)
Ну может кому пригодится, коробки на LPT и HTP одинаковые (автомат)
Все модели АКПП для Saab:
1989-1991, B202, TURBO, GA 74303
1989-1991, B202I, GA 64103
1985-1991, B234TURBO, GA 74304
1990-1991, B234I, GA 64104
1990-1991, B234I, CA, US, GA 64301
1991-1993, B202, TURBO, GA 74307
1991-1993, B202I, GA 64107
1991-1992, B234TURBO, GA 74306
1991-1993, B234I, GA 64106
1991-1993, CS, B234I GA 64302
1991-1993, B234I, GA 64106
1992, B234TURBO, ASR GA 74308
1993, B234TURBO, GA 74309
1993, B234TURBO, ASR GA 74310
1994-1995, B204S, FA 43001
1994-1995, B234I, FA 41003
1994-1995, B234I, CA, LA, US, FA 43003
1994-1995, B234L, B234E, FA 43201
1994-1995, B204S, FA 43001
1995-1997, B204S, B204E, FA 43005
1995, B308I, FA 46302
1995-1997, B204L, B234L, B234E, FA 43205
1995-1997, B204S, B204E, FA 43005
1996-1998, B308I, FA 43302
Кодовое обозначение элементов на схемах электрооборудования
Элементы на электрических схемах обозначаются четырехзначным числом. Первые две цифры в нем указывают на отношение элемента к определенной группе, вторые две цифры — его номер.
В обозначении сигнальных ламп перед числом ставится буква V, например, V4700 — сигнальная лампа открытой двери.
1010 Стартер
1020 Генератор
1116 Датчик положения цилиндра 1
1120 Датчик детонации
1121 Датчик детонации 1
1135 Катушка зажигания
1136 Конденсатор катушки зажигания
1203 Инерционный выключатель
1211 Топливный дозирующий насос
1215 Электропневматический клапан очистки
1220 Датчик температуры охлаждающей жидкости
1242 Реле пульсара
1261 Датчик положения педали акселератора
1262 Дроссельная заслонка бензинового двигателя
1302 Реле питания форсунки
1304 Двойное мультифункциональное реле контроля двигателя
1311 Датчик сверхвысокого давления турбины
1312 Датчик давления всасываемого воздуха
1313 Датчик режима двигателя
1320 Блок управления двигателя
1330 Форсунка
1331 Форсунка цилиндра 1
1332 Форсунка цилиндра 2
1333 Форсунка цилиндра 3
1334 Форсунка цилиндра 4
1350 Верхний датчик концентрации кислорода
1351 Нижний датчик концентрации кислорода
1506 Сопротивление двухскоростного вентилятора
1508 Реле питания вентилятора для малой скорости
1509 Реле питания вентилятора для большой скорости
1510 Вентилятор
1620 Датчик скорости автомобиля
1635 Электрогидравлический блок BVA
1636 Датчик положения BVA
1817 Датчик GPL
2011 Задний противотуманный фонарь (центральный)
2100 Выключатель сигнала торможения
2110 Дополнительный сигнал торможения
2200 Выключатель фонаря заднего хода
2300 Выключатель аварийной сигнализации
2320 Передний левый указатель поворота
2325 Передний правый указатель поворота
2340 Левый повторитель указателя поворота
2345 Правый повторитель указателя поворота
2400 Линейное реле ламп дневной подсветки
2500 Выключатель звукового сигнала
2505 Реле насоса компрессора
2520 Звуковой сигнал
2610 Левая фара
2615 Правая фара
2620 Передний левый фонарь габаритного света
2625 Передний правый фонарь габаритного света
2630 Задний левый фонарь габаритного света
2635 Задний правый фонарь габаритного света
2636 Левый фонарь подсветки номерного знака
2665 Реле передних противотуманных фар
2670 Левая противотуманная фара
2675 Правая противотуманная фара
3000 Концевой выключатель освещения передней левой двери
3001 Концевой выключатель освещения передней правой двери
3007 Реле салонного освещения
3050 Реостат освещения
3100 Выключатель освещения багажного отделения
3105 Лампа подсветки багажного отделения
3110 Выключатель подсветки вещевого ящика
3115 Лампа подсветки вещевого ящика
4000 Центральный комбинированный электронный модуль
4020 Термовыключатель охлаждающей жидкости двигателя
4026 Указатель температуры охлаждающей жидкости двигателя
4100 Указатель температуры + уровня масла в двигателе
4310 Указатель уровня топлива
4605 Сигнальный блок выбора передач или программы
4630 Указатель скорости автомобиля
5001 Датчик дождя
5015 Двигатель стеклоочистителя ветрового стекла
5211 Двигатель стеклоочистителя заднего стекла левый
5215 Двигатель стеклоочистителя заднего стекла
5400 Реле частоты работы стеклоомывателей фар
5405 Насос стеклоомывателей фар
6005 Правый выключатель стеклоподъемника
6032 Двигатель + блок управления стеклоподъемника со стороны водителя
6035 Двигатель противоугонного модуля стеклоподъемника (дверь водителя)
6036 Плата управления стеклоподъемника/бокового зеркала заднего вида (дверь водителя)
6100 Задний выключатель стеклоподъемника левой задней двери
6105 Задний выключатель стеклоподъемника правой задней двери
6120 Коммутатор отключения задних стеклоподъемников
6121 Заднее реле
6130 Двигатель стеклоподъемника левой задней двери
6135 Двигатель стеклоподъемника правой задней двери
6202 Замок передней левой двери
6207 Замок передней правой двери
6212 Замок левой задней двери
6217 Замок правой задней двери
6410 Боковое зеркало заднего вида со стороны водителя (электрическое/с подогревом)
6415 Боковое зеркало заднего вида со стороны пассажира (электрическое/с подогревом)
6542 Пиротехнический блок ремня безопасности
6562 Модуль боковой передней правой подушки безопасности
6563 Модуль боковой передней левой подушки безопасности
6564 Модуль подушки безопасности переднего пассажира
6564 Модуль подушки безопасности переднего пассажира
6565 Модуль подушки безопасности водителя
6569 Коммутатор нейтрализации подушки безопасности пассажира
6570 Блок подушек безопасности и ремней безопасности
6571 Блок боковой подушки безопасности (правой)
6572 Блок боковой подушки безопасности (левой)
6575 Ремень безопасности передний левый
6576 Ремень безопасности передний правый
6600 Коммутатор корректора фар
6610 Двигатель корректора левой фары
6615 Двигатель корректора правой фары
6820 Блок управления открывающейся крыши
6860 Блок управления электрики капота
7000 Передний левый датчик ABS
7000 Передний левый датчик ABS
7005 Передний правый датчик ABS
7005 Передний правый датчик ABS
7010 Задний левый датчик ABS
7015 Задний правый датчик ABS
7020 Блок управления ABS
8006 Термистор испарителя
8020 Компрессор кондиционера
8025 Cистема кондиционирования
8030 Термистор воздуха в салоне
8031 Термистор охлаждающей жидкости
8045 Импульсный управляющий модуль
8046 Импульсное сопротивление скорости
8050 Импульсный двигатель
8065 Моторедуктор заслонки смешивания
8070 Моторедуктор заслонки впускного воздуха
8071 Моторедуктор заслонки распределения
8080 Блок управления климатической установкой
8120 Обогреваемое заднее стекло
8208 Блок ADC
8220 Аналоговый модуль транспондера
0002. Управление освещением
0004. Комбинация приборов
0005. Управление стеклоочистителем/стеклоомывателем заднего стекла с подогревом
ВВ00 Аккумуляторная батарея
ВН12 Блок 12 предохранителей (салон)
ВН28 Блок 28 предохранителей (салон)
ВМ34 Блок 34 предохранителей (моторный отсек)
BSI1 Блок обслуживания компьютера
С001 Диагностический разъем
СА00 Выключатель зажигания
СТ00 Поворотный выключатель
MF00 Макси-предохранитель сервисной батареи
MF01 Макси-предохранитель генератора
MF02 Макси-предохранитель батареи
MF175 Мега-предохранитель моторного отсека 175 А
V0004 Сигнальная лампа аварийного состояния тормозной системы
V1000 Сигнальная лампа зарядки аккумуляторной батареи
V1300 Сигнальная лампа диагностики двигателя
V2000 Сигнальная лампа задних противотуманных фонарей и поворота
V2320 Сигнальная лампа левого указателя поворота
V2330 Сигнальная лампа правого указателя поворота
V2610 Сигнальная лампа габаритного света
V2620 Сигнальная лампа ближнего света
V2660 Сигнальная лампа противотуманных фар
V4010 Сигнальная лампа уровня охлаждающей жидкости двигателя
V4110 Сигнальная лампа давления масла в двигателе
V4300 Сигнальная лампа минимального уровня топлива
V4400 Сигнальная лампа стояночного тормоза
V4700 Сигнальная лампа открытой двери
V6560 Сигнальная лампа передней подушки безопасности
V6561 Сигнальная лампа боковой подушки безопасности
V7000 Сигнальная лампа диагностики ABS
Тюнинг Peugeot 206
Выполнение тюнинга автомобиля Пежо 206 придает машине спортивный, эксклюзивный внешний вид и наполняет транспортное средство комфортом. Модернизация способна улучшить динамические или эксплуатационные характеристики, а также добавить машине новые возможности.
Выполнить тюнинг достаточно просто своими руками, так как в продаже имеется большое количество готовых наборов, аксессуаров, стоковых деталей и узлов.
Внешний тюнинг
На многих автомобилях Пежо 206 родной глушитель уже отслужил свое и подлежит замене. Выполняя ее владельцы задумываются об улучшении внешнего вида авто. Для этих целей приобретаются и монтируются насадки со сдвоенным выхлопом. Водители отмечают, что помимо эстетического эффекта удается изменить звук выходящих газов. Он становится более ровный и красивый. Цена на насадку стартует от 1500 рублей. Более дешевые варианты не имеет смысла рассматривать, так как они быстро ржавеют и прогорают. Посмотреть на сдвоенную насадку выхлопной трубы на Пежо 206 можно на фото, которые приведены ниже.
Создать спортивный образ помогает установка на Пежо 206 аэродинамического обвеса. Для того чтобы смонтированные элементы выполняли не только эстетическую функцию, важно провести их правильный подбор и расчет. В таком случае удаться достигнуть улучшения управления машиной, что будет особо заметно на высоких скоростях. В противном случае снизится динамика авто, а расход увеличится. Причиной этого является ухудшение обтекаемости Пежо 206. Стоимость на элементы аэродинамического обвеса начинается от 570 рублей.
Аэрография также популярна для изменения внешнего вида Пежо 206. Рисунок может быть нанесен на капот, двери, крышу и любую другую доступную поверхность. Стоимость аэрографии зависит от сложности работы и занимаемой изображением площади. В среднем цена начинается от 1350 рублей.
Усовершенствование силовой установки и сопутствующих систем
Наибольшей популярностью при изменении характеристик двигателя имеет чип тюнинг. Причиной этого является то, что перепрошивка ЭБУ позволяет достигнуть любую из нижепредставленных целей:
- снизить расход горючего, сохранив приемлемую динамику;
- максимально увеличить мощность и крутящий момент ДВС, не сократив существенно его ресурс.
Недостатком чип-тюнинга является ограниченность диапазона изменения характеристик силовой установки. При этом, если результат в худшую сторону отличается от ожиданий, всегда можно сбросить все к заводским или предыдущим настройкам. Цена на чип-тюнинг колеблется от 1.5 до 6.3 тыс. рублей.
Использование нулевика также популярно среди владельцев, желающих улучшить динамические показатели автомобиля. Цена на расходник составляет от 680 рублей за хороший экземпляр.
Вмешательство в выхлопную систему является более решительным шагом. Прямоток не только положительно сказывается на динамических характеристиках мотора, но и улучшает звук работы силового агрегата. Выхлоп становится более громким, емким, агрессивным и приобретает спортивные нотки. Стоимость на монтаж прямоточной выхлопной системы начинается от 5400 рублей.
Более существенно повлиять на мощность позволяет переборка двигателя с заменой родных запчастей на стоковые. Многие владельцы совмещают данный процесс с капитальным ремонтом ДВС. Цена на переборку стартует от 7700 рублей.
Тюнинг подвески
| Способ модернизации подвески | Получаемые достоинства | Негативные последствия тюнинга |
|---|---|---|
| Увеличение клиренса | Легкое преодоление препятствий | Риск потери устойчивости авто |
| Уменьшение дорожного просвета | Спортивный вид | Удары днищем о препятствия |
| Увеличение жесткости | Уменьшение валкости | Ухудшение комфорта |
| Добавление мягкости | Улучшение комфорта | Частые крены |
| Пневмоподвеска | Контроль над характеристиками подвески | Высокая стоимость |
Тюнинг салона
Штатные сидения Пежо 206 часто находятся в неудовлетворительном состоянии, поэтому меняются во время тюнинга салона. Стоимость такой переделки начинается от 27 тыс. рублей.
Тюнинг оптики и установка подсветок
Штатные фары и фонари меняются на стоковые либо дорабатываются. Цена на тюнинг оптики стартует от 750 рублей.
Для подсветок используется светодиодная лента, неоновые лампы и светодиоды. Стоимость установки дополнительного освещения стартует от 75 рублей.
Читайте также: