Ssangyong kyron установка турбины

Обновлено: 17.05.2024

Сокращаем турбояму.

Предыдущий пост посвященный сокращению турбоямы я удалил, т. к. первоначальная идея с сокращением магистрали на 20 см была сырой.

Собственно вот, что вчера (уже позавчера) пришло мне в голову:

1. Поскольку вакуум в магистрали от насоса до модулятора присутствует постоянно, то её объем ни как не может отразится на скорость подачи «сигнала» от модулятора до турбины. А вот как скоро «сигнал» с модулятора поступит на турбину имеет принципиальное значение! Соответственно чем короче до неё магистраль от модулятора, тем быстрее она будет реагировать на его команды и менять угол «атаки» лепестков раньше, сокращая эффект турбоямы:

2. В предыдущей моей версии, для сокращения магистрали, я перенес модулятор турбины на место, где раньше находился модулятора ЕГР (на двигателях Евро-3), что позволило удалить лишь 20 см, да еще и модулятор постоянно грелся от двигателя (не зря же на моделях 2013 года его перенесли с двигателя на кузов…)

Моя новая идея позволила не только перенести модулятор, но и МАКСИМАЛЬНО сократить магистраль!

3. Чтобы осуществить сию процедуру Для двигателей Евро-4 потребуется лишь переходная гайка М8, кронштейн + поменять заводские трубки местами.

Для двигателей Евро-3 потребуется оцинкованная пластина (1,5-2 см шириной,15 см длинной), т. к. у модулятора старого образца другое крепление + придется удлинить провода (делал другу на Кайроне 2008 года)

Все изложил на фото! А если Вы живете в Ярославле, то могу и наглядно показать…

На фото и мой Кай (Евро-4) и Кайрон друга (Евро-3)

Нельзя сказать, что в итоге я получил мгновенный подхват турбины, но турбояма ЗАМЕТНО СОКРАТИЛАСЬ!












А расскажите мне про модулятор турбины дизеля?

Периодически загорается чек, пропадает тяга.
В первый раз всё прошло само, забил.
Через день всплыло снова, съездил в АвтоТеорему, сказали "ошибка вакуум.модулятора турбины", типа надо её "модернизировать" по их методике (вставка в воздуховод мини-фильтра).
Пока делать не стал.

Далее вчера-сегодня несколько раз загорался чек.
После зажигания ЦЕ глушил, щёлкал пальцем по модулятору, заводился несколько раз, на 4-5 запуск ЦЕ исчезало, тяга появлялся.
ЦЕ загорался снова через 20-30 мин пробочной езды.
Сценарий повторял.
В очередной раз решил сделать иначе - снял модулятор, снял трубочки с модулятора и ПРОДУЛ в одну и в другую трубочку воздухом от души. ЦЕ пропал, тяга появился.
Вылечилось на полдня.
Потом снова ЦЕ. Снова продувка.
С середины дня до вечера полет нормальный.

В связи с этим вопрос - что там внутри в этом модуляторе?
Можно ли туда чем-то не "дунуть" а например "прыснуть"? Ну типа карб-клинера например или чем-либо иным?
Или это а) вредно б) не поможет ?

В оф.дилеру ехать смысла нет, с их иппанутыми гарантийными принципами толку не будет, разве что разведут на замену модулятора за денежку. Или что еще хуже - считают и сотрут ошибку и отпустят на волю. До следующего ЦЕ (который будет через 10км)

Попадал я на поломку модулятора. Если кратко то "Резать к чёртовой матери, не дожидаясь перитонитов!"


В дальней дороге машина сказала пуфф. Пропала тяга и загорелся чек.
Осмотр выявил слетевший патрубок у трубине. Одел обратно и затянул. И продолжил путь по объездной Хельсинки.
Минут через 5 ситуация повторилась. Собрал обратно и позвонил в родной сервис.
Аборт по телефону – накрылся модулятор турбины. Давайте медленно к нам на ремонт.
-А если ездить, то что будет?
- сначала ничего, а потом разорвет интеркуллер.

«слабоумие и отвага» и наш девиз тоже.
Путешествие продолжили, уж очень хотелось. Медленно по пенсионерски стараясь обороты не повышать. Останавливаясь и заглядывая под капот.
И так через Финляндию, Швецию и Норвегию. И все Ок.
У друзей в Норвегии разобрал модулятор. Все так хорошо оказалось и грязи не было. И продувался он нормально. Электрическую часть проверить не вышло.
http://cs625724.vk.me/v625724176/1674b/JxvMFOmFNUM.jpg

Зажал двумя хомутами и поставил обратно.
И два дня ездил по не очень равнинным дорогам ни в чем себе не отказывая. Поездка на норвежскую дачу прошла отлично.
В последний день в гостях поехал с хозяином его авто с ТО забирать. Пуфф привычно сказала машина и стала плохо ехать. Тока в этот раз не шланг сорвало, а разорвало интеркулер.
Дальше была история про поиск интеркулера, модулятора и сервиса.
Зато оказывается в Норвегии есть ссаньенги. У дилера разных видел.
За 2 дня все удалось решить (как сказали для Норвегии фантастически быстро) и в обратный путь. Очкуя, что где-нить в Швеции все повториться.

Ну а дальше все без проишествий. Осмотр в сервисе выявил нескоторую закоксованость турбины, но обещали что все само нормализуется при эксплуатации. К фильтру дополнительному сервис относится ровно. Можно ставить, можно нет.
Тот модулятор что сдох был с дополнительным фильтром (сдох около 130 тыс). Нынешний стоит без дополнительного фильтра. Год с ним все нормально.

разборка модулятора > У друзей в Норвегии разобрал модулятор. Все так хорошо оказалось и грязи не было. И продувался он нормально. Электрическую часть проверить не вышло.


А когда модулятор разобрал - его шток с рыжей "шляпкой" нормально ходил в своём "ложе"? И там внутри на штоке была смазка или он посуху ходил?
И если смазки нет, то надо ли мазать?


Вчера был в Теореме.
Продиагностировали всю вакуум-систему, сказали утечек нет, можно спокойно дорабатывать - установили фильтры, с модулятора турбины сняли поролоновый фильтр.
Но я их спрашивал до этого - а сам модулятор при этой операции разбирать будете? Говорят - всё разберём и проверим.

Сказали, что должно быть всё ОК, но если чек снова появится - значит модулятор под замену вероятно.

Через 30 км после сервиса - чек :(
Снял модулятор, снова пощелкал по нему пальцами, подул в трубочки.
Чек пропал, машина едет. Надолго-ли?

Когда снимал-дул - вижу, что фильтр с корпусом поролоновый они убрали, а вот внутрь (как на твоём фото) в него не залезали. А там ведь еще фильтр в виде колечка есть. И возможно пыль попала на шток и он подклинивает?

Вот думаю а не разобрать ли нафиг модулятор совсем, удалить теперь уже ненужное колечко (или просто продуть-промыть), ну и почистить-смазать шток.
Если не поможет - ну тогда новый модулятор покупать :(
По крайней мере в нескольких роликах на youtube от кайрон-клана видел, что смазывают. Но надо ли это делать на самом деле, не помешает ли это быстрым колебаниям штока - хз .


К официалам по гарантии с жалобами на модулятор теперь ехать бесполезно - они увидят модулятор с демонтированым фильтром и установлеными внешними фильтрами - и пошлют лесом.
А ехать к ним раньше, ДО Теоремы - тоже бесполезно, считают ошибку, сотрут ошибку и "гуляй Вася" до следущего ЦЕ (которое будет через 20-50-100км. И опять к ним записываться на неделю вперёд.

имхо модулятор неразборный и соответственно не ремонтируемый
завальцованые крышечки.
это я их временно стянул снаружи.

если и была смазка на штоке то в следовых количествах, что-то типа графитки.
внутри все отлично перемещалось и не вызывало нареканий.

SsangYong Kyron 2,0 тди, механика › Logbook › как я перебирал турбину

Задавал много вопросов, по поводу плохой тяги, постоянно выскакивающего "джеки-чана", по поводу вакуума — огромное спасибо всем, кто откликнулся! Но к сожалению, в моем случае, даже замена модулятора турбины, убийство ЕГРа, замена клапана на вакуумном насосе, прочистка штока управления турбиной, диагностика воздушной системы — ничего не дала. Машина совсем не хотела ехать и при попытке газануть — вылезал злосчастный чек-енджин… Я совсем расстроился, честно говоря, стали появляться мысли, что турбине *** настал конец. Но, когда я поменял модулятор турбины, я стал слышать, как работает турбина, тихий свист. Полез в инет читать про этот свист, и узнал, что в принципе, турбину можно разобрать, но мало кто это делал. В частности на нашем форуме инфы я не нашел. Некоторую информацию нашел на другом форуме санг-йонг и решил, буду разбирать. Отпросился по раньше с работы и поехал в гараж.
Начал с того, что снял воздушный фильтр, патрубки, сам корпус воздушного фильтра, и воздуховоды.

Затем снял шток управления турбиной. Для этого необходимо тонкой отверткой ил крючком поддеть шайбу, фиксирующую шток на рычаге VGT.
откручиваем три болтика на 10 и шток у нас в руках

Для дальнейшей разборки мешал расширительный бачок. Снял с него трубку обратки, открутил и просто отложил на радиатор — стало просторней! )

Дальше надо было просто все открутить с турбины, честно говоря думал — будет сложней.На практике оказалось, что все не так сильно прикипело, там гайки какие-то омедненные. Открутил подачу масла.

И сброс масла. Тут я повозился. Честно говоря, думал что система такая же как и сверху, оказалось нет. Фоткал снизу, качество поршивое, там два болта под торкс.

Ну и дальше откручиваем все, что держит турбину. Три гайки на выпускном коллекторе, две гайки на глушитель, одна гайка внизу турбины крепится к "ноге". Отодвигаем в сторону "выпуск", снимаем турбинку.

Смотрим нагар, кажется, что все не так плохо, на самом деле оочень плохо…

Разберем улитку турбины. Для этого на корпусе делаем засечки, хотя на самом деле, как выяснилось, там есть направляющая, неправильно поставить крышку — не получится.

Откручиваем оставшиеся три болтика на 10, и аккуратно простукиваем крышку по краям, она сидит плотно. Особо не усердствуем, потихоньку она слезла.

Очень много нагара, причем отложение не в виде пыли, а каменообразные. Именно они и мешают штоку двигать лапки VGT. Но бывает еще хуже, когда к примеру ЕГР жил своей жизнью, вот так ))

Снимаем крышку лопаток VGT, 3 болтика под торкс 25, с силой, но умеренно. Там все прикипело.

Снимаем крышку. Турбина должна стоять, иначе все может рассыпаться .

Переворачиваем турбину, придерживая лопатки и кольцо ладонью. Сначала, не хотел разбирать механизм полностью, и пробовал промыть так:

Но так отмывалось плохо, поэтому разобрал все, что смог и уже чистил железной щеткой, шкуркой, карб клинером — убил час примерно. Но результат порадовал!

Тема: Турбина.

Менять турбину! Иначе придётся менять двигатель. -(

Ps:У машины должен быть чёрный выхлоп на всех режимах

Менять турбину! Иначе придётся менять двигатель. -(

Ps:У машины должен быть чёрный выхлоп на всех режимах

Отвод масла с турбины должен идти самотеком. если забита сливная трубка, то либо снимать и чистить , либо замена. Но в любом случае ты же сделал вывод и нашёл причину масложора: что турбина гонит масло во впускной, значит уплотнения внутри картриджа турбины потеряли свою герметичность. Посему тут или ремонт турбины , или ее замена, тут уже как тебе выгодно. При этом при снятии турбины (в любом случае Ее снимать) может не открутиться, либо погнуться маслоподающая или маслосливная трубка(на большом пробеге это возможно), посему лучше обзавестись таковой.
Получается ,что и сам интеркуллер должен быть в масле , его снимать и мыть надо тогда, все патрубки его. впускной коллектор тоже весь в масле? Не смотрел? Снимал с него нагнетающий патрубок куллера?

Пробег машины большой же?? Хозяин ты не первый?

Андрей, снимаю свой предыдущий вопрос, вероятность такового высока! и причина- закоксованность сепаратора или перелом/перреги патрубка вентиляции картерных газов. Надо смотреть магистраль вентиляции картерных газов вместе с сепаратором.

Цитата из некоторых источников: . "Сливная масляная магистраль турбокомпрессора подключается к масляной системе двигателя, как правило, ниже нормального уровня масла в картере. Таким образом, если в картере возникает избыточное давление картерных газов, масло не может нормально сливаться по сливной магистрали турбокомпрессора, оно ``подпирается`` в корпусе подшипников со всеми вытекающими отсюда последствиями. Причиной этого может быть сильная закоксованность масляного сепаратора системы вентиляции картера, закоксованность патрубка системы вентиляции картера, перелом или зажатие этого патрубка и т.д.". "появление масла во впускном коллекторе или в интеркулере вообще может не иметь отношения к турбине. В первую очередь при появлении таких симптомов следует проверить всю ту же систему вентиляции картера двигателя, в каком она состоянии и что в ней делается. При неисправности системы вентиляции . масло через патрубок вентиляции картера будет попадать в воздухоподающий патрубок турбокомпрессора и далее в интеркулер и впускной коллектор. ""

так что надо смотреть! Это проще чем попадать на ремонт турбины!

SsangYong Kyron – вне правил


Автор: Валерий Моторин Раздел: SSANGYONG

SsangYong Kyron дебютировал в середине 2005 года. Работы над корейским внедорожником стартовали в 2002 году, когда компания еще сотрудничала с Daimler-Benz. Однако, в конце 2004 года Саньенг стал частью китайской корпорации SAIC. Экспансия в Европу началась в 2006 году.


Очевидные достоинства модели: приемлемое базовое оснащение, достаточно прочная конструкция и умелое сочетание практичности классического SUV с функциональностью внедорожника.

И все же, конструктивно Кайрон ближе к внедорожникам. Кузов закреплен на лестничной раме, а система полного привода имеет понижающий ряд. В то время нечто подобное предлагал только Suzuki Grand Vitara.

О дизайне модели позаботился Кен Гринли, ранее работавший в австралийском MG. Получилось неплохо, если не считать задние фонари в форме герба. От малопривлекательных элементов избавились в середине 2007 года – во время рестайлинга. Преобразился передний бампер и противотуманные фонари. Фейслифтинг, безусловно, пошел на пользу.

Для российского рынка Сангенг Кайрон с 2006 года собирался в Набережных Челнах на заводе «Соллерс». В конце 2009 года место сборки перенесли во Владивосток – «Соллерс-Дальний Восток». К сожалению, надежность дальневосточных копий существенно снизилась.

Двигатели

Первые Kyron получили 5-цилиндровый турбодизель 2.7 XDi мощностью 163-176 л.с. Чуть позже появились версии с 4-цилиндровым турбодизелем 2.0 XDi отдачей 136-145 л.с. Бензиновый 150-сильный атмосферник объемом 2,3 л предложили после рестайлинга и только в России. Он стал альтернативой единственному доступному у нас 2-литровому дизелю.

Все силовые агрегаты Санг Йонг – модернизированные аналоги Мерседес. Единственный мотор, сохранивший максимальную близость к оригиналу, бензиновый 2.3 л, известный по машинам со звездой как М111.970. Все двигатели имеют привод ГРМ цепного типа.


Дизельным агрегатам присущ характерный мерседесовский недостаток – прикипание топливных форсунок и свечей накаливания, чаще самых дальних. При попытке выкрутить они могут обломиться. Для извлечения придется снимать головку блока цилиндров и высверливать останки. Чтобы избежать неприятностей в дальнейшем, рекомендуется каждые 40 000 км снимать форсунки и свечи накаливания и смазывать посадочные места.

Топливные форсунки (от 22 000 рублей) чувствительны к качеству топлива. Прежде они служили более 200 000 км. В более молодых копиях форсунки нередко приходится менять уже спустя 100-150 тыс. км. В это же время могут отказать и свечи накала (1 000 руб.).

После 50 000 км возможны перебои в работе дизельного двигателя из-за забившегося клапана EGR. Сбои в работе турбонаддува происходят из-за отказа вакуумного модулятора турбины. Забивается фильтр, который следует прочистить или заменить. Турбонагнетатель, как правило, служит более 200 000 км. Стоимость новой турбины – от 35 000 рублей, сменного картриджа – от 12 000 рублей.

В старых агрегатах после 200-250 тыс. км увеличивается вероятность выхода из строя гидронатяжителя цепи ГРМ. Появляется посторонний звук. В машинах свежей сборки натяжитель может выйти из строя при пробеге 30-100 тыс. км.

Бензиновый двигатель, пожалуй, самый надежный. Правда, помпа нередко сдается уже после 20-30 тыс. км. Появляются течь, шум, или обнаруживается люфт шкива. В случае с остальными двигателями Kyron ресурс помпы превышает 100 000 км.

Через 40-60 тыс. км может потребовать замены зашумевший ролик или демпфер натяжителя приводного ремня. Еще одна болячка бензиновых моторов – разрушение кронштейна выхлопной системы.

Зимой эпизодически наблюдается зависание оборотов. Недуг вызван появлением конденсата во впускной системе и обмерзанием дроссельного узла. С данной особенностью хорошо знакомы владельцы старых Мерседес.

В редких случаях после 100-150 тыс. км встречается пробой прокладки головки блока. При вскрытии обнаруживается дефект литья.

Коробка передач

Первые Кайроны агрегатировались исключительно 5-ступенчатыми механикой и автоматом. Бензиновые версии комплектовались либо 5-скоростной МКПП, либо 4-диапазонной АКПП. В июле 2008 года все автоматические трансмиссии уступили место 6-ступенчатому автомату. 5-скоростной автомат оставили только для 2.7 XDi.

Механическая коробка передач – достаточно выносливая, чего не скажешь о системе сцепления. Если сам диск гарантированно прослужит более 100-150 тыс. км, то выжимной гидравлический подшипник не протянет и 100 000 км. Его стоимость около 5 000 рублей, а полного комплекта сцепления – более 16 000 км.

5-ступенчатая АКПП, пожалуй, самая надежная из всех автоматических трансмиссий. Коробка широко использовалась в автомобилях Мерседес и имеет номенклатурное обозначение 722.6. Ее ресурс до первого ремонта – более 200-250 тыс. км. Среди распространенных неисправностей можно выделить: течь масла через разъем, выход из строя электроплаты и износ гидротрансформатора.

4-скоростной автомат был разработан австралийской компанией BTR специально для СсангЙонг еще в 1989 году. Он способен пройти более 150-200 тыс. км. Далее приходится менять гидротрансформатор и перебирать гидроблок.


6-диапазонный автомат оказался самым уязвимым. Он представляет собой современную модификацию 4-скоростной BTR. К сожалению, коробка изводит неисправностями уже после первых 30-60 тыс. км. Чаще всего страдает автомат более нагруженных дизельных версий. Впрочем, есть примеры беззаботной эксплуатации на протяжении 200 000 км. И, тем не менее, неприятности встречаются чаще. Главный недостаток – сильные толчки во время переключений. Кроме того, коробка не терпима к перегреву масла, что отрицательно сказывается на долголетии электрики. Отдельным владельцам даже пришлось столкнуться с разрушением подшипника планетарного ряда. В случае ремонта придется потратить около 100 000 рублей.

Единственное, что может продлить срок службы любой из АКПП – регулярная замена масла. Прибегать к данной процедуре следует через каждые 40-60 тыс. км.

Система полного привода

SsangYong Kyron мог быть как полноприводным, так и заднеприводным. Последний вариант официально в Россию не поставлялся.

Систем полного привода две. Первая, AWD - с автоматическим распределением крутящего момента, но без понижающего ряда. Использовалась только в сочетании с 2.7 XDI, поэтому официально не предлагалась.

Вторая, Par Time - жестко подключаемый передний мост с понижающим редуктором. Данная схема была единственно возможной на российских Кайронах.

За подключение колес отвечают хабы – муфты. Управление осуществляется вакуумной системой. Проблемы с подключением могут возникнуть из-за утечек в системе. Кроме того, спустя 80-100 тыс. км выходят из строя сами хабы. В систему попадает влага, и муфта ржавеет.


Нередко при использовании полного привода на сложном бездорожье разрушается кронштейн крепления переднего моста. При наличии на борту автомата, дефект попутно приводит к повреждению трубок охлаждения трансмиссионной жидкости. Точку крепления можно доработать, перераспределив нагрузку. После профилактики проблем не встречается.

Трансмиссия корейского внедорожника довольно нежная. При частых выездах на бездорожье растягивается цепь в раздаточной коробке. Сама раздатка может закапризничать из-за обрыва проводки или коррозии контактов разъема исполнительного мотора. Не любит нагрузок и дифференциал переднего моста.

После 50 000 км могут потечь сальники трансмиссии. Сальник переднего левого привода может потерять герметичность уже после первых 10 000 км.

Элементы трансмиссии требуют регулярного технического обслуживания. Помимо традиционной замены жидкостей необходимо шприцевать крестовины карданного вала.

Ходовая

На передней оси установлена независимая подвеска на двойных поперечных рычагах, а на задней – неразрезной мост. Версии с постоянным полным привод AWD сзади имеют многорычажную подвеску.


Шаровые опоры передней оси порой сдаются после 30-60 тыс. км. Позже были выпущены усиленные шаровые, ресурс которых увеличился до 100 000 км. Сравнительно быстро выходят из строя и сайлентблоки передних нижних рычагов - в нижних точках крепления стоек стабилизатора (после 40-80 тыс. км).

Амортизаторы служат более 100-150 тыс. км, а вот пружины могут просесть уже спустя 20-30 тыс. км.

Верхний сальник рулевой рейки может потечь через 50-80 тыс. км, а рейка нередко начинает стучать после 100 000 км. Стоимость новой рейки – от 18 000 рублей. После 20-70 тыс. км порой обнаруживается люфт в нижнем рулевом валу. Набивка смазки помогает ненадолго. Вал приходится менять.

Со временем закисают тросы стояночного тормоза.

Кузов

Предыдущие модели Санг Енг страдали от чрезмерной коррозии. Kyron, как правило, не дает столь сильных поводов для беспокойства. С возрастом, рыжие пятна можно обнаружить лишь по краям дверей и крыльев. Поверхностная коррозия наблюдается на раме, элементах подвески и трансмиссии. Более интенсивно ржавеют детали выхлопной системы.


После 30-50 тыс. км могут разрушиться точки крепления кузова к раме - чаще всего передние. Кроме того, порой растрескивается передняя часть кузова. Проблема характерна для автомобилей, регулярно выезжающих на бездорожье. Разрушившиеся элементы проваривают.

Электрика

Более старые экземпляры практически не страдают заболеваниями электроники и систем управления. Владельцы российских Кайрон, напротив, отмечают короткий срок службы ламп наружного освещения. Не отличаются долговечность и часы на передней панели, которые порой приходится менять по несколько раз.

С возрастом отгнивают контакты фонаря подсветки государственного номера. Кроме того, может зашуметь и выйти из строя обгонная муфта генератора – от 2 000 рублей.

Заключение

SsangYong Kyron - универсальный и сравнительно доступный автомобиль, который можно приобрести за 400 000 рублей. Однако, не стоит рассчитывать на беззаботную эксплуатацию. А выезды на бездорожье существенно сокращают срок службы трансмиссии.

SsangYong Kyron с пробегом: все его недостатки

Для российского рынка SsangYong Kyron с 2006 года по 2009 год собирался на заводе Sollers в Набережных Челнах, а затем (и вплоть до 2014 года) производился во Владивостоке. Все моторы в гамме — с мерседесовской родословной. Кайроны с пятицилиндровым дизелем 2.7 (175 л.с.) и бензиновой «шестеркой» 3.2 (220 л.с.) официально у нас не продавались. До рестайлинга 2007 года, подправившего спорный дизайн, Kyron был доступен только с одним двигателем — четырехцилиндровым турбодизелем 2.0 (141 л.с.). А затем добавилась бензиновая атмосферная «четверка» 2.3 (150 л.с.).

Помимо 5-ступенчатой механики Dymos дорестайлинговые внедорожники оснащались 4-ступенчатым австралийским автоматом BTR либо мерседесовским 5-ступенчатым серии 722.6. А на модернизированных появилась более свежая, 6-ступенчатая модификация коробки BTR.

Подавляющее большинство автомобилей — полноприводные (хотя заднеприводными могут быть версии с обоими моторами). Полноприводных трансмиссий существует две, но версии AWD с автоматическим подключением передка и без понижающего ряда у нас официально не предлагалась — только Part Time с жестким подключением переднего моста и понижающим редуктором. Такие внедорожники, равно как и моноприводные версии, имеют неразрезной задний мост, тогда как ­оснащенные трансмиссией AWD — многорычажную подвеску. Спереди — независимая подвеска на двойных ­поперечных рычагах.

В каких местах он ржавеет?

  • Металл неплохо противостоит коррозии, хотя возраст берет свое — у ранних экземпляров ржавчина зачастую наблюдается на отбортовках крыльев, кромках дверей, капота и багажника.
  • Рама может выглядеть хуже, в возрасте 8–10 лет сдавшись поверхностной коррозии. А ее номер в районе правого переднего колеса перестает читаться и того раньше — обработка антикоррозионными составами не помешает.
  • Хуже всего, что от нагрузок в кузове появляются усталостные трещины: возле точек крепления к раме, на брызговиках в местах установки кронштейна аккумулятора или топливного фильтра. Проблемы устраняются сваркой, но лучше загодя усилить конструкцию слабых мест кузова.
  • Спустя 8–10 лет отгнивают контакты фонаря подсветки номерного знака.
  • Быстрее всего сколы начинают цвести на крае крыши возле ветрового стекла.
  • Через 8–10 лет растрескивается изоляция проводов в жгутах, идущих от стоек в двери, - из-за этого, например, может перестать работать привод зеркал.

В двигатель много придется вложить?

Двухлитровый турбодизель D20DT обычно ходит не менее 300 тысяч км, отличается топливной экономичностью, но расплачивается присущими мерседесовским дизелям проблемами. Например, прикипанием форсунок и свечей накаливания. Такие свечи при демонтаже нетрудно обломить — для профилактики рекомендуется раз в 50 тысяч км извлекать их и смазывать посадочные места. Сами же свечи, как и недешевые форсунки (по 20 тысяч рублей каждая), стоит менять раз в 150 тысяч км.

Ремень ГРМ служит 140–150 тысяч км, но его гидронатяжитель (2000 рублей) может сдаться уже через 40–50 тысяч км — это сопровождается характерным звуком.

Могут подвести уплотнения теплообменника. Их состояние нужно регулярно контролировать: при негерметичности масло смешивается с антифризом. Также ахиллесовой пятой является натяжной ролик приводного ремня, который может начать подклинивать уже на 30 тысяч км. Нередки перебои в работе двигателя, связанные с забившимся через 60–80 тысяч км клапаном EGR, либо сажевым фильтром — тот и другой больше страдают от езды по пробкам. Турбина довольно надежная и ходит более 200 тысяч км — главное, перед остановкой мотора давать ей остыть.

Атмосферная бензиновая «четверка» G23D объемом 2,3 литра надежней дизеля, хотя и обладает незначительными изъянами. Основное внимание нужно уделять системе охлаждения: периодически её промывать и менять термостат. Ресурс помпы так же порой не превышает 50 тысяч км. После 150 тысяч случается, что прокладку ГБЦ пробивает даже без перегрева.

Так же как и на дизельной версии, ролик приводного ремня способен зашуметь спустя 50–60 тысяч км. Из незначительных поломок можно выделить выход из строя датчиков кислорода и массового расхода воздуха.

А самые частые места протечек масла — через прокладку клапанной крышки и задний сальник коленчатого вала.

Коробки передач долго ходят?

Пятиступенчатая механика Dymos, являющаяся родственником семейства коробок американской компании BorgWarner — самая беспроблемная. Разве что после 100 тысяч км случаются течи сальников, а от серьезных нагрузок на пробеге 120 тысяч км может загудеть подшипник первичного вала. Не слишком вынослив выжимной подшипник (7000 рублей), порой изнашивающийся уже к сотне тысяч км. Диск сцепления выдерживает 100–150 тысяч км. Оригинальный комплект обойдется более чем в 20 тысяч рублей — есть смысл сэкономить, выбрав более доступную продукцию от любого именитого производителя.

Четырехступенчатый автомат М74 австралийской фирмы BTR (бывшего отделения компании BorgWarner), появившийся ещё в 1989 году, надежен. Правда его характер из-за малого числа передач оставляет желать лучшего, как и расход топлива. Больше всего коробка страдает от перегрева. А из-за забивания фильтра продуктами износа случается масляное голодание: насос не в состоянии обеспечить нужное давление масла, и фрикционы ускоренно изнашиваются, особенно при активной манере езды. Коробку нужно обслуживать хотя бы раз в 50–60 тысяч км.

Шестиступенчатый автомат М78 — дальнейшее развитие четырехступенчатой конструкции М74. Агрегат появился в 2008 году уже под новым брендом DSI и покровительством китайский фирмы Geely. И оказался капризней четырехступки: пинки могут наблюдаться уже через 60–70 тысяч км. Проблемы часто создает гидротрансформатор, а иногда случается и разрушение подшипника планетарного ряда — устранение такой поломки влетит в копеечку (около 100 тысяч рублей). Проблемы с давлением масла при забитом фильтре никуда не делись, а перегрев отрицательно сказывается на продолжительности жизни управляющей электрики. Этой коробке показана еще более частая замена масла — раз в 40–50 тысяч км.

Пятиступенчатая АКП серии 722.6 мерседесовской разработки тоже не идеальна. Основная проблема — слабая электрика во главе с платой (ценой до 20 тысяч рублей), которая вместе с датчиками скорости, соленоидами блокировки трансформатора и скоростей и регулятором давления страдает от горячего и грязного масла. Уплотнения разъемов со временем дубеют и начинают пропускать масло в ЭБУ. С устранением проблем лучше не затягивать — можно попасть на капремонт коробки.

Электрика не сбоит?

Электрика проста, и проблем с ней минимум. И они по большей части из-за потери контактов. Через 6–8 лет из-за обрыва проводки между элементами под обивкой перестает работать обогрев сидений. А спустя 8–10 лет отгнивают контакты фонаря подсветки номерного знака, и растрескивается изоляция проводов в жгутах, идущих от стоек в двери, — из-за этого, например, может перестать работать привод зеркал. Регулярно перестают работать часы на передней панели. Замена обойдется в 2000 рублей, но несложно и перепаять компоненты на плате.

Сколько выдержит полный привод?

Подключаемый полный привод Part Тime не рассчитан на большие и частые нагрузки. Поэтому если регулярно используете внедорожник по прямому назначению, замену жидкостей в элементах трансмиссии и шприцовку карданного вала нужно проводить как можно чаще. Также в условиях сложного бездорожья страдает кронштейн крепления переднего моста, что влечет за собой и повреждение трубок охлаждения автоматической трансмиссии — если этого пока не произошло, место их крепления лучше перенести.

Муфты подключения передних колес (по 15 тысяч рублей) наименее надежны у дорестайлинговых версий старше 2007 года. Механики советуют менять их на более долговечные от родственника SsangYong Musso. Через 100 тысяч километров хабы часто ржавеют при попадании в них влаги. А вакуумная система, управляющая процессом их подключения, со временем перестает функционировать из-за утечек. Через 50–70 тысяч км могут сдаться и сальники трансмиссии — ­первым, как правило, у левого переднего привода.

В рулевом управлении недолговечней всего наконечники — способны износиться за 30–50 тысяч км. Через 60–80 тысяч км может появиться стук из-за люфта в рулевом валу. Если износ не сильный, на время помогает набивка сочленений новой смазкой. После 100 тысяч км у рулевой рейки может потечь верхний сальник и появиться стук, вызванный износом втулок. Новая рейка стоит 25 тысяч рублей, хотя можно купить и восстановленную в заводских условиях — такая обойдется более чем вдвое дешевле.

У раздаточной коробки растягивается цепь (ремонт обходится от 20 до 50 тысяч рублей). В разъемах исполнительных сервоприводов управления режимами пропадают контакты, а на экземплярах старше 2009 года ненадежен и сам блок управления раздаткой. Не любят нагрузок дифференциалы обоих мостов (новые обойдутся в сумму от 70 тысяч рублей, но при желании возможно найти подержанные в живом состоянии).

При износе подвесного подшипника и крестовины официально предписано менять карданный вал в сборе (от 22 тысяч рублей). Но специализированные фирмы освоили его восстановление, что обойдется в разы дешевле.

А подвеску дорого перебирать?

Самое неудачное место подвески — шаровые опоры передних рычагов. Конструкция такова, что при износе сочленения палец на ухабе может выскочить из обоймы — колесо подламывается, часто деформируя верхний рычаг и обламывая привод. Причем на версиях старше 2012 года такое могло случиться после пробега всего 20–40 тысяч км. Впоследствии шаровые опоры доработали, и они стали выдерживать не менее 60–80 тысяч км. Усиленные опоры (по 2000 рублей) разумно использовать при ремонте внедорожников всех лет выпуска — и менять их при малейшем люфте.

Передние ступицы (по 20 тысяч рублей оригинальные, хотя аналоги можно найти втрое дешевле) приходится менять при выходе из строя не только подшипника, но и датчика ABS. За 3–5 лет часто закисают тросики стояночного тормоза, а без регулярного обслуживания — и сам механизм.

Cайлентблоки передних нижних рычагов могут износиться за 60–80 тысяч км. Амортизаторы, как правило, переживают рубеж в 100 тысяч км, тяги моста держатся в полтора-два раза дольше. А вот пружины в задней зависимой подвеске слабы — даже без езды с загрузкой могут сильно просесть или лишиться крайних витков через 30–50 тысяч км. Оригинальные сравнительно недороги (по 3000–4000 рублей), но для замены можно использовать пружины от автомобилей Chevrolet Niva или Kia Sorento. Обычно они держатся дольше.

В салоне тоже полно проблем?

  • Дизайн интерьера что до, что после рестайлинга — на любителя. Отделочные материалы — в меру долговечные, хотя окрашенный салонный пластик легко царапается и затирается.
  • Регулярно перестают работать часы на передней панели. Замена обойдется в 2000 рублей, но несложно и перепаять компоненты на плате.
  • Электрика проста, и проблем с ней минимум. И они по большей части из-за потери контактов.
  • Через 6–8 лет из-за обрыва проводки между элементами под обивкой перестает работать обогрев сидений.
  • Набивка сидений продавливается и теряет форму за 5–7 лет. Да и скрипов в салоне хватает.

Покупать или нет?

SsangYong Kyron — один из самых доступных внедорожников на рынке. Десятилетний рестайлинговый экземпляр можно купить менее чем за 400 тысяч рублей — дешевле только «китайцы» и УАЗы с Нивами. Однако бесхлопотного совместного существования не ждите — даже если найдете машину, которую своевременно обслуживали и почти не гоняли по бездорожью. Если Kyron нравится вам так сильно, что предстоящие проблемы не отпугивают, покупайте. Только возьмите с собой на осмотр экземпляра нашу статью как шпаргалку.

Ssangyong kyron установка турбины

Итак, с позволения автора темы,дабы сделать FAQ,проведу небольшой ликбез,т.к. именно про модулятор турбины на форуме информации практически нет.
Вакуумный модулятор служит промежуточным звеном для управления давлением турбины. вакуумный модулятор общается с атмосферой.
После езды по полям, в агрессивной,пыльной среде, поролоновый фильтрик и фильтрующая сеточка забиваются,из-за этого происходит отказ модулятора,выключение турбины,перевод блоком управления в режим работы двигателя "аварийный"
Фото модуляторов по годам выпуска:
с 2008 года модулятор турбины стоит на кронштейне на головке блока цилиндров слева по ходу движения авто,выходит из строя примерно раз в 40 т.км.,на Кайроне 1 (2007) модулятор стоИт там же, модулятор системы EGR на той же площадке, определить его назначение можено по трубочкам,идущим соответственно к турбине и клапану EGR!



Общий вид:

Модулятор управления клапаном EGR с 2008 года,с 2010 года поролоновый фильтрик стоит на г-образной трубочке,выходы из строя с таким расположением-редкость.

Так завод начал устанавливать модуляторы турбины в 2010-м году (на кронштейне рядом с бачком торм. жидкости),случаев выхода из строя стало меньше на 90%. Подробнее об изменениях ТУТ


Т.К. Я не сторонник переделки,ремонта,доработк и модуляторов и глушения EGR,прошу подобные эксперименты здесь не обсуждать!


Итак, после замены блока вакуумных модуляторов в машине мною выявлены следующие положительные перемены:
- при трогании с места машина уверенно начинает движение и ее к этому не надо понукать, нажимая газ на 1/3 и более.
- при движении на 2-3 скоростях(это пробки) со скоростью от 20-40 км/час пропали рывки двигателя
- уверенно держит ХХ.
- появилась легкость в движении и наборе скорости
- улучшился запуск двигателя на "горячую"
- при запуске не визуализируется выхлоп (пропало облако сизого дымка)
- изменился звук работы двигателя, не слышно булькающих звуков.
Если у кого-то есть подобные симптомы, то есть вероятность, что это модуляторы пошли в разнос.
Успехов всем в эксплуатации снова любимого Кайрона.

Они реально отличаются на 100 баксов внутреностями? Думал приобрести один что бы спокойно сделать модернизацию с доп-фильтром.
И к Никите вопрос - в магазине нашем он с дополнительным фильтром в комплекте или без?

2 ромка 177
Поскольку тормозная вакумная система (по мнению форума) связана со всеми вакуумными системами машины - управление ЕГР, управление хабами, подушки двигателя, считаю что замена модуляторов на модуляторы с фильтром должна быть произведена производителем по отзывной акции региональными дилерами и чем раньше тем лучше, пока не было страшных случаев на дороге из-за отказа тормозов или критической потери мощности двигателя.

Предлагаю правлению и участникам форума собрать имеющуюся статистику и написать коллективное письмо в СеверСталь об исправлении этой конструктивной недоработки. Тем более что решение имеется. Снятые модуляторы они могут получить обратно для заводской чистки и оснащения их фильтрами.

Про неправильные ГУРы выплескивающие декстрон уже и вспоминать нехочется.

Кажеться в разделе первых рекстонов было про дороботку вакуумных шлангов на хабах, на них тоже желательно установить подобные воздушные фильтры поскольку грязь из хабов может также попасть в вакуумную систему и в двигатель. Это тоже нужно в письме прописать.

Можно ли покупать подержанный SsangYong Kyron?

И к гадалке не ходи, очень неприятно было слышать подобное о «корейце», имеющем родство с самим Mercedes. На тему немецко-корейской дружбы особенно распространяться не будем, поскольку информации, которой можно доверять на все 100 процентов, найти не удалось. Хотя дилеры SsangYong утверждают, что основные агрегаты выпущены по лицензии Mercedes-Benz.

По сути своей Kyron – это идеал «уазиста». Рамный, с двухступенчатой раздаточной коробкой, весьма обширным электропакетом и комфортным салоном. Не говоря уже о дизельном моторе и АКПП. И бывшей одно время относительно невысокой цене новых экземпляров, особенно после того, как в конце 2007 года модель начали собирать в России. Но у всякой медали есть две стороны, так что давайте-ка посмотрим на ее оборот.

БЕЗ АЛЬТЕРНАТИВЫ
До 2008 года Kyron предлагали с единственным двигателем. Это был 2-литровый дизель с единой топливной рампой common rail и турбонаддувом, развивавший максимальную мощность в 141 л. с.

Для крупного полноприводного автомобиля соотношение объема двигателя к массе, составляющее литр на тонну, как-то маловато. Интересно, поэтому или по какой-то другой причине мотор имеет ряд характерных болячек? В первую очередь они связаны с топливной аппаратурой, при том что она в целом неплохо переваривает отечественную солярку. Увы, в число рядовых операций входит замена совсем недешевых насос-форсунок. При пробеге, превышающем 100 тыс. км, вполне вероятны разнообразные неприятности с турбиной. Также этот мотор известен одной пакостью: замена свечей накаливания запросто может закончиться совсем не так, как это предполагал механик, – один кусок свечи останется у него в руках, а другой будет печально торчать из блока цилиндров. Причиной горящего Check на приборной панели обычно является загрязнение или выход из строя системы EGR. Впрочем, дотянуть до сервиса своим ходом с этой поломкой реально, да и вопросы с ней решались в рамках гарантии.

Еще в каталогах присутствует турбодизель 2.7 л (163 л. с.), но обнаружить этот двигатель на предлагаемых к продаже подержанных экземплярах не удалось.

Вместе с обновленной внешностью, что в первую очередь заметно по новой оптике (передней и задней), измененной форме фар и бамперов, второе поколение Kyron обзавелось бензиновым мотором – старым добрым «мерсовским» 2.3-литровым агрегатом в дефорсированной версии мощностью 150 л. с. Про него ничего плохого неизвестно.

МОЗГИ «АВТОМАТА»
С любым мотором возможно сочетание как 5-ступенчатой механической КПП, так и «автомата», версий которого было несколько, в том числе и современная 6-ступенчатая АКПП с возможностью ручного переключения. Механическая коробка – стойкий оловянный солдатик. Что касается «автоматов», то их слабое звено – управляющая электроника.

Полноприводная трансмиссия part-time 4WD традиционная: жестко подключаемый передний мост, понижающая передача в раздаточной коробке, опциональный задний дифференциал повышенного трения. По надежности эти агрегаты пока показывают себя с хорошей стороны, за исключением одной из версий заднего редуктора первых лет выпуска. Течи сальников при небольших пробегах не характерны. Однако назвать трансмиссию совершенно беспроблемной нельзя. Возможны неисправности в системе подключения переднего моста и переключения режимов раздаточной коробки. Впрочем, обычно эти вопросы решаются малой кровью.

В рулевом управлении течи жидкости из лопнувших патрубков или бачка иногда приводили к поломкам насоса. Рулевые наконечники на машинах первых лет выпуска показали себя не особенно долговечными, позже их поменяли на более выносливые.

К тормозной системе претензий нет, кроме закисающего троса стояночного тормоза.

УЖАСТИК
В независимой передней подвеске самая серьезная проблема – поломки шаровой опоры нижнего рычага, причем и у машин с небольшим пробегом в 30–50 тыс. км. Наверняка подобную трагическую картину вы не раз видели у «Жигулей» – это когда переднее колесо подламывается под кузов. Как говорили владельцы, трагедии предшествовал громкий скрип. Когда таких случаев набралось достаточно, производитель начал выпуск усиленной шаровой.

Задняя подвеска пружинная с обычной балкой неразрезного моста, закрепленной на продольных рычагах. Ресурс этого узла неопределенно велик.

Даже школьник знает: чем сложнее конструкция, тем больше вероятность сбоев в ее работе. А уж всякими системами комфорта и безопасности Kyron не обделен. Особенно в дорогих комплектациях. Здесь и система стабилизации, и датчики дождя/света, и самозатемняющееся зеркало заднего вида, и электроприводы сидений, и обогрев зоны стеклоочистителей, и т. п. Трудно найти системные неисправности во всем этом богатстве, но если постараться, то это будет климат-контроль. Либо он вызывает раздражение неадекватностью работы, либо, что похуже, проблемами с блоком управления.

Вы спросите: неужели Kyron – очередная иллюстрация на тему «дешево хорошо не бывает»? Да нет, конечно, многие владельцы появляются на сервисных станциях только для проведения ТО и не знают никаких проблем. Но есть и другие…

АЛЕКСАНДР Н.
(SSANGYONG KYRON 2007 Г., 2.0 Л, АКПП):
– После «Нивы» покупать легковушку не хотелось. А денег на что-то серьезное не хватало, да к тому же очень хотелось получить дизель, чтобы не быть привязанным к заправкам. Вот так я стал обладателем Kyron с АКПП и турбодизелем 2.0 л. Доводом в пользу покупки также явилось туманное родство с Mercedes. Ну и, конечно, просторный салон и вполне современный список установленного оборудования. Супруга, увидев огромный багажник, сразу сказала: это наш автомобиль. Потому что у нас есть две большие охотничьи собаки.

Сейчас пробег – 95 тыс. км, и в целом машиной я доволен. Экономичность дизеля подкупает, расход в среднем – 10 литров с учетом езды по городу, ну а в дальней дороге бака хватает на 850 км. Из неожиданного – течь охлаждающей жидкости из-под хомута патрубка печки и поломка модулятора EGR. Все это дилер исправил по гарантии. На 60 тыс. км поменял шаровые опоры, свечи накаливания, что-то было сделано с разъемом АКПП, из-под которого текло масло. По расходам на плановые ТО, куда я ездил, чтобы поддержать гарантию, автомобиль оказался недешев. Более 200 тысяч рублей за все это время я оставил в кассе дилера, правда, в эти деньги входили масла, фильтры, колодки. Сейчас я в процессе смены автомобиля. С одной стороны, SsangYong меня устраивает, но с другой – хочется более мощный двигатель и постоянный полный привод, так как теперь я часто езжу с прицепом.

Основные неисправности и поломки SsangYong Kyron 🔥 Обзор надежности SsangYong Kyron

SsangYong Kyron – это рамный внедорожник южнокорейской компании SsangYong. Производство осуществлялось с 2005 по 2015 гг. Следует отметить, что этот автомобиль собирался для России сначала в Набережных Челнах, а затем во Владивостоке. Несмотря на то, что в настоящее время модель Kyron марки SsangYong нигде не производится, она остается привлекательным вариантом покупки на вторичном рынке среди российских автолюбителей. Это объясняется умеренной стоимостью, качеством сборки, повышенной проходимостью и надежностью.

В 2007 году корейцы провели рестайлинг, в результате которого обновились оба бампера, решетка радиатора и вся передняя/задняя оптика. В гамме моторов появился 2,3-литровый бензиновый двигатель мощностью 150 л.с., который стал трудиться в тандеме с шестиступенчатым автоматом.

На вторичке представлены полноприводные и заднеприводные модификации, причем, вариация 4х4 попадается гораздо чаще. В самой Ю. Корее выпускались внедорожники с дизельным мотором объемом 2,7 л, а также 3,2-литровым бензиновым двигателем, но у нас они являются редкими гостями.

Основные и частые неисправности

Частая болезнь Саньенг Кайрон – передняя подвеска. Особенно грешны в этом плане машины ранних выпусков. К характерным моментам также относятся:

  • износ ступичных подшипников;
  • поломка верхних и нижних шаровых опор;
  • скорый выход из строя хабов;
  • люфты в рулевой тяге.

Из проблем, связанных с электрическими компонентами, часто отмечались:

  • поломки электроэлементов подогрева сидений;
  • отказ блока подогрева свечей (дизельные модификации);
  • прикипание форсунок к посадочным местам.

Также следует отметить недостаточное качество ЛКП, слабоватую сварку площадки аккумулятора, быстрое появление коррозии в нижней части дверей.

Мелкие неисправности

Дизели, устанавливаемые на Кайрон, жили без проблем до 300 тысяч км, но все же некоторые мелкие неисправности происходили. К наиболее явным относятся:

  • натяжной ролик приводного ремня и сам ремень генератора быстро изнашивались;
  • потеря контактов в проводах, ведущих к топливным форсункам;
  • поломка датчика расхода воздуха;
  • слабая подвеска шаровой верхней и нижней опоры. Ресурс опор моделей, выпускаемых до 2011 года, обычно составляет 10 – 15 000 км.

Серьезные неисправности

Кайрон проявил себя за годы российской эксплуатации достаточно надежной машиной. В этом его главное преимущество. Но чтобы он таким оставался и дальше, нужно серьезно следить за всеми техническими аспектами использования и не допускать небрежности во время управления. Этого SsangYong Kyron не любит и может не простить.

  • Раздаточная коробка
  • Гидронатяжитель цепи нередко надо менять при пробеге в 50 тыс. км;
  • Лямбда-зонд периодически выходит из строя.

Дорогостоящие неисправности

  • Трансмиссия

Иногда владельцы жалуются на недостаточную надежность трансмиссии. Основную тревогу вызывает шестиступенчатый автомат, в котором наблюдается заметные рывки во время переключения и неожиданное включение аварийного режима.

  • Система турбонаддува

Из-за забившегося клапана EGR в зоне 50 тыс. км. пробега возникают перебои в работе дизельного двигателя. Также сбои в работе системы турбонаддува случаются из-за отказа вакуумного модулятора турбины. Забивается фильтр, который никогда не следует оставлять без внимания.

  • Головки блока

Пробой прокладки головки блока по 150 тысяч пробега. При вскрытии нередко обнаруживается дефект литья.

Вывод:

Корейский внедорожник с лихвой оправдывает свою стоимость и в своей ценовой нише является одним из лучших предложений на вторичном рынке.

Читайте также: