Удаление катализатора опель мерива

Обновлено: 16.05.2024

Opel Meriva (Опель Мерива): замена и удаление катализатора, установка пламегасителя, замена гофры глушителя, удаление сажевого фильтра, прошивка авто

Профессиональное удаление катализатора на OPEL Meriva (Опель Мерива)

Некорректно работающий катализатор может стать существенной проблемой для вашего автомобиля. Это проявляется в:

снижении мощности мотора;
потере динамичности при разгоне;
проблемах с запуском мотора;
увеличении расхода топлива и масла;
появлении резких неприятных запахов при запуске мотора «на холодную».

Кроме перечисленных признаков, о том, что катализатор неисправен будет предупреждать горящий индикатор на панели приборов автомобиля.

Как решить проблему

Если при обслуживании автомобиля было выявлено, что его катализатор неисправен, есть два варианта решения: ремонт, удаление катализатора и установка вместо него пламенегасителя.

Ремонт предусматривает замену нерабочего катализатора новым. Стоимость катализатора зачастую может составлять 20…25% от общей стоимости подержанного автомобиля, поэтому ремонт – это достаточно дорогая процедура. Уменьшить расходы на ремонт, правда не очень существенно, можно за счет установки не оригинального катализатора, а универсального.

Удаление катализатора с его заменой пламенегасителем будет стоить в разы дешевле, и кроме этого, улучшит некоторые характеристики Опель Мерива:

увеличивается мощность мотора на 10…15% (он перестает задыхаться);
двигатель лучше заводится (не глохнет после пуска);
снижается потребление топлива;
на дороге автомобиль ведет себя более динамично.

Переход на пламенегаситель предусматривает установку в выхлопную систему автомобиля вместо забитого катализатора пламенегаситель. Он представляет собой цилиндрический элемент, внутри которого расположены специальные перегородки, которые создают сопротивление потоку отработанных газов, понижая их температуру.

Чтобы электроника автомобиля поддерживала корректную работу мотора, после установки пламененгасителя выполняется перепрошивка ЭБУ на более низкий экологический класс или установка лямбда-обманок. Эти устройства подают на ЭБУ «обманный», но всегда корректный для компьютера сигнал.

Где заказать услугу?

Компания SVS предлагает выполнить замену неисправного катализатора на пламенегаситель. У нас работает профессиональная команда механиков, которые выполнят эту процедуру всего за 3-4 часа. Наши услуги включают:

диагностику ошибок, которые выдает ЭБУ;
программное отключение катализатора;
механическое удаление блока катализатора;
установка на его место пламенегасителя;
перепрошивка ЭБУ;
установка лябда-обманок.

После удаления неработающего катализатора на автомобиле, Ваша машина преобразится. Она приобретет былую резвость и динамичность при разгоне, будет потреблять меньше топлива. Мы гарантируем высокое качество работ, на все услуги предоставляем гарантию.

Удаление сажевого фильтра на Opel Meriva 1.7 CDTI

- Стоимость удаления сажевого фильтра на Opel Meriva 1.7 CDTI - 14000 руб.

- Время в работе - 4 часа

- Гарантия на все наши работы - 1 год.

- Возможные дополнительные работы:
отключение клапана ЕГР, увеличение мощности (чип-тюнинг).

Дизельный Opel Meriva с двигателем 1.7 CDTI стал хуже ехать и на приборной панели высветилась индикация ошибки. Диагностика указала на забитый сажевый фильтр. Регенерация (прожиг частиц сажи) уже не помогала и владельцу предстоял выбор между ремонтом и удалением сажевого фильтра.

Возможные симптомы поломки сажевого фильтра на Opel Meriva 1.7 CDTI:
- постепенное или резкое снижение мощности автомобиля.
- повышение расхода топлива.
- нестабильная работа двигателя на холостых оборотах.
- повышенная дымность выхлопных газов.
- индикация на приборной панели о ошибке или выходе сажевого фильтра из строя.

При выходе из строя сажевого фильтра на Opel Meriva 1.7 CDTI существует только два варианта решения проблемы:
- покупка и установка нового сажевого фильтра. К сожалению это очень дорого и не исключает в дальнейшем выход из строя фильтра со временем.
- удаление сажевого фильтра физически и программно. При обращении к специалистам с хорошими программистами – это решение проблемы на данном автомобиле раз и навсегда.

Еще один из популярных методов очистки, который предлагают некоторые компании – это промывку сажевых фильтров, что помогает на короткий срок, а иногда и повреждает физически керамические соты сажевого фильтра. Мы не одобряем такой подход, т.к. он в итоге не помогает и все равно владельцу приходится выбирать между установкой нового сажевого фильтра и удалением.

Было решено удалить сажевые фильтра, что бы забыть о проблеме навсегда.

Корректное удаление сажевого фильтра на Opel Meriva 1.7 CDTI должно состоять из двух обязательных частей:
- физическое удаление сажевого фильтра
- программное отключение сажевого фильтра в блоке управления

Если сделать только физическое удаление сажевого фильтра, то автомобиль останется неисправным и может перейти в аварийный режим с ограничением мощности.

Сажевые фильтра на Opel Meriva 1.7 CDTI расположен в передней части выхлопной системы под днищем автомобиля.

Корпус сажевого фильтра демонтирован с автомобиля. На данном автомобиле возможно заменить корпус сажевого фильтра (в нем как соты сажевого фильтра, так и катализатор) на трубу или удалить из корпуса только соты сажевого фильтра. Владелец выбрал удаление только сот сажевого фильтра, чтобы оставить вид выхлопной системы максимально приближенный к заводскому.

Открываем корпус сажевого фильтра и удаляем керамические соты.

Какие возможны причины выхода из строя сажевого фильтра (FAP/DPF) на Opel Meriva 1.7 CDTI:

Чаще всего причиной вышедшего из строя сажевого фильтра является некачественное топливо. Некоторые заправочные станции продают дизельное топливо с повышенным содержанием присадок. В таком топливе много серы, которая попадая в сажевый фильтр не прогорает во время регенерации. Сера, постепенно забивая соты сажевого фильтра, блокирует выход выхлопных газов и вперемешку с сажей переполняет фильтр. На фото ниже как раз этот случай. Так же возможны неполадки в программе и датчике сажевого фильтра, которые отвечают за регенерацию. Регенерация либо перестает вовсе включаться, либо работает в неправильном режиме и не успевает очищать сажевый фильтр.

После удаления сот сажевого фильтра мы завариваем корпус и устнавливаем его обратно на автомобиль.

После физического удаления сажевого фильтра, обязательно требуется программное отключение. Для программного отключения сажевого фильтра надо считать заводскую прошивку из блока управления для дальнейшей корректировки. На Opel Meriva 1.7 CDTI это возможно сделать как через технический разъем OBD II. Чтение заводской прошивки, отключение в ней сажевого фильтра программистами и запись в блок управления доработанной прошивки.

Диагностика, кратковременный тест-драйв, проверка правильной работы прошивки и удаление сажевого фильтра на Opel Meriva 1.7 CDTI завершено.

- Стоимость удаления сажевого фильтра на Опель Мерива 1.7 дизель - 14000 руб.

- Время в работе - 4 часа

- Гарантия на все наши работы - 1 год.

- Возможные дополнительные работы:
откючение клапана ЕГР, увеличение мощности (чип-тюнинг).

Чип-тюнинг Opel Meriva

Сделайте чип-тюнинг у проверенного специалиста с выдачей сертификата и возможностью манибэка.

АДАКТ против удаления корректно работающего катализатора.
Узнайте про возможные последствия для автомобиля.

Meriva прошивают, чтобы улучшить «вялую» динамику, которая из-за норм Евро сильно задушена в заводской версии программы ЭБУ. Раскрыть весь потенциал двигателя позволят тюнинг-прошивки АДАКТ. Их можно попробовать на тест-драйве у наших партнеров в городе.

Что дает чип-тюнинг Опель Мерива

Прирост мощности на атмосферных моторах не более 10%, на турбированных — до 15%. На ресурс движка это не повлияет. Прошивки прошли многократную обкатку, их рекомендуют другие владельцы Meriva в своих отзывах ниже.

Что касается расхода топлива — тут прямая зависимость от стиля вождения. Если после чиповки начать ездить более динамично, расход подрастет. Если же ездить в прежнем стиле — останется без изменений или же немного уменьшится.

Отзывы о чип-тюнинге Opel Meriva

Вам тоже есть что сказать?

Когда встает вопрос о чип-тюнинге атмосферника (с наддувными двигателями все несколько более очевидно), начинают терзать сомнения — а надо ли? На своем опыте расскажу, как это было у меня, и что я для себя понял.

Вопрос №1 — шить или не шить?

Этим вопросом поначалу я вообще как-то не задавался. Даже не знаю, почему. Когда решил изучить вопрос подробнее, столкнулся с тем, что как раз особо подробной инфы-то и нет. Все сводилось либо к "афигеть, едет!" или "отстой, никакой разницы". Ну а цифры прироста лошадей и момента как-то вообще не аргумент на бензиновом атмосфернике, ибо все мы знаем, что при небольшом объеме двигателя все эти лошади где-то в верхней части диапазона оборотов.
В какой-то момент возникло стойкое желание прошиться и самому прочувствовать, что к чему. И в этот момент возникает второй вопрос…

Вопрос №2 — на что шить?

Великий и могучий Интернет давал два ответа на этот вопрос: либо Адакт, либо EDS. Встречались упоминания и о других вариантах, но все это было в очень далеких от СПб городах, в связи с чем такие варианты не рассматривались (да и кто знает, может из того же Адакта все и сделано). С EDS не сложилось — в Москву ехать не хотелось, а в СПб не нашел кого-то, кто делает это в частном порядке. Да и стоит не сказать, чтобы дешево — более 10К.

Поэтому связался с представителем Адакта в СПБ, договорились о времени и месте встречи. Сам процесс описывать не особо интересно (если все же интересно, спрашивайте в камментах). Интересны первые ощущения.

Вопрос №3 — что это же это дает?

На первой передаче даже со сцепления едет как-то по-другому) Исчезла задержка на педали газа, подхват гораздо более ощутимый во всем диапазоне.

На второй все то же самое, что и на первой — разгон становится более комфортным и динамичным. Плюс, тянет с низов гораздо лучше — можно провалиться ниже 2000 об/мин., и оно все равно оттуда поедет.

На третьей та же история, что со второй — можно ездить хоть 30 км/ч, хоть 100 км/ч. Хотя тут внизу уже такого ощутимого рывка при нажатии на педаль нет. Зато наверху пободрее.
Четвертая и пятая передачи стали отличаться тем, что при обгонах нет задержки и задумчивости, динамика разгона более предсказуемая. Плюс в некоторых случаях не обязательно переключаться на передачу ниже. А если на тахометре

3000 об/мин, то ускорение будет с любой передачи.

Расход остался примерно на том же уровне, хотя это очень зависит от стиля езды. Если после чипа постоянно топать в пол, то он будет выше, чем раньше. Если ездить плавно, то может даже снизиться. Но тут есть важное замечание — ездить стало безопаснее, ибо можно лучше среагировать на дорожную ситуацию не только тормозами и рулем, но и ускорением. Ускорением, которого на двигателе, задушенном стоковой прошивкой, не хватало.

Кстати, при прошивке на что-нибудь от Адакта действуют весьма приятные условия:

1. Если не понравилась прошивка, можно вернуться к стоку с возвратом денег.

2. В течение года действует бесплатное обновление прошивки, если в этот период выходят новые версии. А по истечению года обновление проводится по существенно более низкой цене, нежели прошивка с нуля. Такие дела.

Ах, да! Один из очень приятных бонусов — работающий кондиционер во многих случаях дает о себе знать только низким гулом своего мотора. Больше нет такого превращения в овощ, как это было раньше.

В заключение могу сказать только одно — чипуйтесь! Оно того стоит.

После перепрошивки машина обрела второе дыхание, даже трогаться стало как-то легче) Машина стала более отзывчивой на педаль газа) Перестала клевать при движении на первой при отпускании педали газа и начале движении на холостом ходу. При подхвате турбины стало вдавливать в сиденье. Набор скорости стал очень уверенный и прыткий. На второй, при подхвате турбины, колёса срываются в дрифт. При движении на третьей улыбка не сходит с лица — она стала очень боевая.

Сажевый фильтр хотел сегодня удалить, но его там уже до меня кто-то удалил, а режим регенерации включался каждые 350-400 км. Из трубы валил сизый дым. На новой прошивке пока мало проехал, но думаю регенерации больше не будет.

Всем привет!
Делал чиптюнинг на свой Опель Мерива 1.6 105лс
Прошивка на евро 2, без удаления катализатора
Заметно увеличилась тяга на низах , отсечка теперь срабатывает на более большой скорости, характерной для каждой передачи
Вообщем я доволен, результат реально есть и он ощутим! Спасибо за хорошую работу! Рекомендую!

Автомобиль Opel Meriva A, 2006 год. Двигатель Z16XEP, 105 л.с.
Несколько лет назад прошился на модифицированную Евро-4 и был весьма доволен - улучшилась динамика во всем диапазоне, заметно сократилась задержка на педали акселератора, мотор стал лучше тянуть с низов, перестал быть заметен негативный эффект от включенного кондиционера. Чуда, естественно, не произошло, но изменения были заметны, и вождение стало более комфортным. Расход остался на уровне стоковой прошивки.
Через какое-то время вышел из строя клапан EGR, и я перепрошился на Евро-2 с выключенным клапаном. Проблема (дергания при равномерном движении) ушла, в динамике ничего не изменилось. Впоследствии заменил катализатор на пламегаситель, и весьма пригодилось то, что в Евро-2 отключена вторая лямбда - не потребовалось никакого дополнительного программирования или обманок.
После переборки мотора эффект от прошивки проявился еще более явно - груженая машина получила способность разгоняться с 60 км/ч на пятой передаче (коробка F17 с длинной пятой), в городе можно ездить 30-40 км/ч на третьей и не переключаться на вторую. С другой стороны, если очень надо, то та же вторая легко и относительно быстро раскручивается в отсечку (около 90 км/ч).
В целом, прошивками доволен - однозначно лучше заводского варианта, который оптимизирован под экологию и делает машину несколько туповатой в определенных ситуациях.

Удалить катализатор Opel Meriva

При появлении проблем с катализаторами у Вас есть решение проблемы 4 способами:

Способ №1. Замена на новый оригинальный катализатор.

Все хорошо, но один большой минус, – это очень и очень высокая цена.

Способ №2. Любимый способ 80% сервисов, которые не любят думать

Состоит из 2 этапов:

а) Механическое удаление катализатора (для облегчения прохождения газов в выхлопной системе) с последующей установкой пламегасителя.

б) Установка механической обманки, якобы для то чтобы не появилась ошибка по работе катализатора.

Но давайте разберемся, как работает механическая обманка и почему нельзя их ставить.

Для понимания рассмотрим конструкцию установки лямбда зонда штатно и через механическую обманку.

При штатной установки лямбда зонда отработанные газы НАГРЕВАЮТ, ОЧИЩАЮТ, ПРОВЕТРИВАЮТ и ПРОЖИГАЮТ датчик (рабочая температура датчика 350-400 градусов).

Но как только Вы устанавливаете его в механическую обманку (отводите от основного потока) он явно не догревается (УЖЕ ВРЕТ), не проветривается, не прожигается и если он в начале хоть как-то заработал, то встает вопрос через сколько он перестанет работать.

Способ №3. Механическая составляющая не отличается от способа 2.

А вот реализация нормализации работы двигателя здесь уже сложнее: с помощью специального оборудования считывается программа управления двигателя и заливается программа ЕВРО-2.

Вот тут и появляются основные вопросы: где эта программа родилась, кто ее создал, не навредит ли она работе двигателя, не появятся ли проблемы через какое-то время.

И как их потом решать?

«Мы такие машины прошивали», - это не аргумент.

Здесь технология следующая:

Считывается программа, закидывается в интернет, получают другую программу и заливают ее в машину.

«Видите чек не горит» - значит ЕВРО-2. Почему ЕВРО-2, кто сказал ЕВРО-2, кто создавал эту программу, - одни вопросы.

Чаще всего замыливают ошибки по катализаторам, лямбда зондам и все.

Способ №4. Теперь способ, который выбрали мы, мы его и реализовали.

В механической составляющей, мы после удаления катализатора из корпуса, внутри корпуса катализатора делаем систему, которая гасит звук, чтобы не было громко после удаления. При этом не меняем заводскую геометрию труб, и внешне нет никаких изменений. С точки зрения электроники мы к штатному датчику лямбда зонда, который стоит в своем родном месте, подключаем разработанное нами электронное устройство (эмулятор), которое изменяет сигнал датчика так, что блок управления делает вывод, что катализатор стоит и функционирует правильно. При этом навредить что-либо мы не можем по определению.

Способ опробован временем!

Компания АИС-авто выполняет профессиональное удаление катализатора Опель Мерива в Москве с гарантией. Высокий уровень подготовки и современное оборудование гарантирует, что вы забудете о проблеме с автомобилем и сигналом Check Engine. Ждем вас ежедневно с 10-00 до 21-00, в субботу – до 19-00.

О проблемах с катализатором сигнализирует индикатор «Check Engine». Также меняется поведение автомобиля – ухудшается приемистость, увеличивается расход топлива, заметно проседает мощность, двигатель работает нестабильно, особенно это ощущается на небольших оборотах.

Услуга удаления катализатора включает в себя:

диагностику ошибок бортового компьютера;
физическое вырезание каталитического нейтрализатора;
программное отключение каталитического блока;
установка «умной» обманки;
перепрограммирование ЭБУ.

Хотите быстро, качественно с гарантией удалить катализатор? Заполните форму на сайте, чтобы записаться на удобное время или получить консультацию или перезвоните нам по телефону.

Видео удаление катализатора

Удаление катализатора опель мерива

Opel Meriva (2019 год). Неисправности каталитического нейтрализатора

Признаки неисправности каталитического нейтрализатора

- горит сигнал Check Engine

- оплавление катализатора, проявляющееся в виде спекания сот и приводящее к затрудненному проходу отработавших газов (разгон со временем становится все хуже)

- засорение катализатора из-за - низкокачественного топлива, или жидкостей для промывки

- повреждение катализатора из-за удара, появление трещин, разрушение сот катализатора.
- снижение тяги автомобиля
- дребезжащий звук при работе двигателя из-под днища ("из-под сидения" водителя).

- нестабильное положение стрелки прибора-указателя оборотов двигателя при холостом ходе

- неприятный запах выхлопа;

Основной признак неисправности катализатора - это ошибка Check Engine на панели приборов автомобиля, которая имеет номер от 420 до 431

Признаки разрушенния катализатора

1) Можно понять забит катализатор или разрушен, так как при разрушенном катализаторе запах выхлопа будет едким и сизоватым, а при забитом — выхлоп будет еле-еле выходить из трубы.

2) Внезапно увеличившийся расход топлива ( с учетом исправного двигателя и качественного топлива ). Неисправный катализатор не поддерживает оптимальную температуру дожига отработанных газов ( нормальная температура катализатора нормы ЕВРО-4 от 350 до 750 градусов по цельсию ) и система впрыска, с помощью контроля датчика кислорода ( лямбда зонд ), автоматически увеличивает подачу топлива для повышения температуры, но бензин летит в трубу и температура не повышается.

3) Появление металлического звука в выхлопной системе на разгоне или бодрой перегазовке. Этот неимоверно-раздражающий звон исходит либо из коллекторного катализатора, либо из вторичного ( в зависимости от их наличия в автомобиле ) а способствует этому дребезгу и звону — полуразрушенный катализатор, либо сместившийся со своего посадочного места полностью забитый блок катализатора.

Признаки забитого катализатора

С помощью диагностики можно сразу определить неисправность катализатора по имеющимся ошибкам. Так же в каждом автомобиле оборудованным системой самодиагностики есть так называемый ЧЕК-ЭНЖИН, контрольная лампа, которая сигнализирует о каких либо неисправностях, путем своего включения и не гаснущая при работающем двигателе.

Причины выхода из строя каталитического нейтрализатора:

-Плохое качество топлива — чаще всего с низким октановым числом. Система управления двигателем переходит на позднее зажигание. Это вызывает догорание смеси на выпуске и рост температуры отработавших газов.
-Неправильная работа системы зажигания (пропуски зажигания). Не сгоревшее в одном цилиндре топливо тут же поджигается и горит в нейтрализаторе.
-Механическое повреждение каталитического нейтрализатора. Повышенная вибрация силового агрегата и удары по катализатору приводят к крошению керамического блока.
-Термоудары. Мгновенное охлаждение раскаленного нейтрализатора при преодолении лужи, к примеру, может вызвать трещины керамического элемента.
-Неправильный состав топливовоздушной смеси, вызванный, например, неисправностью датчика кислорода. Тот же эффект вызовут негерметичные, льющие форсунки.
-Добавление присадок в бензин. Коктейли от непроверенных производителей или нарушение концентрации могут повышать температуру сгорания на выпуске.

Процедура очистки, Каталитический нейтрализатор, 150 вождение и управление автомобилем

Автоматическая коробка передач, Дисплей коробки передач

Вождение и управление автомобилем

Заправка топливом, марка кото‐

рого не соответствует приве‐

повреждения катализатора или

других компонентов Вашего ав‐

томобиля.
Несгоревший бензин может пе‐

регреть и повредить каталити‐

ческий нейтрализатор. Поэтому

избегайте чрезмерно длитель‐

ных запусков двигателя, не до‐

пускайте попадания в топлив‐

ный бак влаги и не заводите

двигатель с толчка или букси‐

При пропусках зажигания, неста‐

бильной работе двигателя, сниже‐

нии мощности двигателя или дру‐

гих проблемах, как можно скорее

обратитесь для устранения де‐

фекта на станцию техобслужива‐

ния. В случае крайней необходи‐

мости на короткое время можно

продолжить движение, при этом

частота вращения двигателя и ско‐

рость автомобиля не должны быть

Автоматическая коробка передач

допускает автоматическое пере‐

ключение передач (автоматиче‐

ский режим) или ручное переклю‐

чение передач (ручной режим).

На дисплей коробки передач выво‐

дится режим ее работы и выбран‐

Рычаг переключения передач, Торможение двигателем, 152 вождение и управление автомобилем

Вождение и управление автомобилем

P = положение для парковки, ко‐

леса заблокированы, допус‐

кается устанавливать только

на стоящем автомобиле

с включенным стояночным

R = передачу заднего хода

можно включить, только если

N = нейтральное положение

D = автоматический режим со

В положении P рычаг селектора

блокируется. Вывести его из этого

положения можно только при вклю‐

ченном зажигании и нажатой пе‐

Контрольный индикатор j горит,

если не нажата педаль тормоза.
Если при выключенном зажигании

рычаг переключения передач не

находится в положении P, будет

мигать контрольный индикатор j

и P.
Чтобы включить передачу P или R,

следует нажать кнопку освобожде‐

Двигатель можно запустить, только

если рычаг переключения передач

установлен в положение P или N.

Если рычаг включен в положение

N, перед запуском двигателя на‐

жать педаль тормоза или затянуть

стояночный тормоз.
Не нажимайте педаль акселера‐

тора в момент переключения Вами

селектора передач. Никогда не на‐

жимайте педали акселератора

и тормоза одновременно.
При включенной передаче, после

отпускания педали тормоза авто‐

мобиль начинает медленно дви‐

Чтобы при движении под уклон ис‐

пользовать эффект торможения

двигателем, следует своевре‐

менно выбирать пониженную пере‐

дачу, см. ручной режим коробки пе‐

Раскачивание автомобиля, Стоянка, Ручной режим

Программы вождения, Вождение и управление автомобилем 153

Вождение и управление автомобилем

Раскачивать автомобиль можно

только в том случае, если он забук‐

совал в песке, грязи или снегу. По‐

переменно переводите селектор

передач в положения D и R. Не раз‐

гоняйте двигатель и избегайте вне‐

Включите стояночный тормоз и пе‐

реведите селектор в положение P.
Вынуть ключ зажигания можно,

только если селектор передач на‐

ходится в положении P.

Выведите рычаг переключения пе‐

редач из положения D влево, а за‐

тем переместите вперед или на‐

= переключение на повышаю‐

= переключение на понижаю‐

При выборе повышенной передачи

на слишком низкой скорости дви‐

жения автомобиля или пониженной

передачи при слишком высокой

скорости движения переключение

не происходит. Это может сопрово‐

экране информационного центра

водителя.
В ручном режиме при повышенных

оборотах коленчатого вала двига‐

теля не происходит переключения

на повышенную передачу.

■ После холодного пуска про‐

грамма управления рабочей тем‐

пературой повышает обороты

двигателя и быстро выводит ка‐

талитический нейтрализатор на

■ Функция автоматического вклю‐

чения нейтральной передачи ав‐

томатически включает холостой

ход при остановке автомобиля

с включенной передачей хода

вперед и нажатой педалью тор‐

Принудительное переключение на понижающую передачу, Неисправности, Сбой электропитания

154 вождение и управление автомобилем

Вождение и управление автомобилем

■ Специальные программы авто‐

матически адаптируют моменты

переключения передач при дви‐

жении автомобиля на подъем

Если в автоматическом режиме на‐

жать педаль акселератора до

упора, коробка передач переклю‐

чится на пониженную передачу

в зависимости от частоты враще‐

ния коленчатого вала двигателя.

В случае неисправности вклю‐

чается g. При этом на дисплее

информационного центра води‐

теля отобразится информацион‐

реключать передачи автоматиче‐

ски. Продолжить движение можно

только при ручном переключении

Можно включить только самую вы‐

сокую передачу. В зависимости от

неисправности вторую передачу

можно также включить в ручном ре‐

жиме. Включение передачи сле‐

дует выполнять только из непо‐

движного положения автомобиля.
Устраните причину неисправности

на станции техобслуживания.

В случае временного прерывания

подачи электроэнергии рычаг пе‐

реключения передач невозможно

вывести из положения P. Ключ за‐

жигания невозможно извлечь из

замка зажигания.
При разряженной аккумуляторной

является аккумуляторная батарея,

освободить рычаг переключения

1. Затянуть стояночный тормоз.

2. Возьмитесь за декоративную

рамку рычага переключения пе‐

редач в указанном положении

и потяните ее сзади, чтобы

снять с фиксаторов.

3. Отогните декоративную рамку

рычага переключения передач

вверх. Потяните за рамку,

чтобы снять ее с фиксаторов

4. Переместите декоративную

рамку рычага переключения пе‐

редач влево. Будьте осто‐

рожны, не повредите разъем

и жгут проводов внизу

Механическая коробка передач, Вождение и управление автомобилем 155

Вождение и управление автомобилем

5. Вставьте отвертку в отверстие

до упора и выведите рычаг пе‐

реключения передач из поло‐

жения P или N. Если вновь

включить положение P или N,

рычаг переключения передач

вновь будет зафиксирован

в этом положении. Устраните

причину потери напряжения пи‐

тания на станции техобслужи‐

6. Установить декоративную

рамку рычага переключения пе‐

редач на центральную консоль

и прикрепить ее.

Чтобы включить передачу заднего

хода, при неподвижном автомо‐

биле следует нажать кнопку осво‐

бождения на рычаге переключения

и включить передачу.
Если передача не включается, ус‐

тановить рычаг в нейтральное по‐

ложение, отпустить педаль сцепле‐

ния и вновь нажать на нее; затем

повторить выбор передачи.
Не выжимайте сцепление без не‐

Во время движения отпускайте пе‐

даль сцепления полностью. Не

пользуйтесь педалью в качестве

подставки для ног.

Не рекомендуется вести авто‐

мобиль, положив руку на рычаг

Тормозная система, Антиблокировочная тормозная система, Адаптивная система управления стоп-сигналами

Вождение и управление автомобилем

Тормозная система имеет два не‐

зависимых друг от друга тормоз‐

ных контура.
При отказе одного тормозного кон‐

тура автомобиль будет тормозить

с помощью другого контура. Од‐

нако для обеспечения эффектив‐

ного торможения на тормозную пе‐

даль в этом случае придется нажи‐

мать сильнее. Это означает, что от

вас потребуется больше усилий.

Увеличится тормозной путь. Перед

тем, как продолжить поездку, обра‐

титесь за помощью на станцию тех‐

обслуживания.
Если двигатель не работает, после

одного или двух нажатий на педаль

тормоза перестает работать тор‐

мозной усилитель. Эффективность

торможения не снизится, но для

торможения понадобится гораздо

большее усилие. Очень важно пом‐

нить об этом при буксировке.
Индикатор R 3 100.

система (ABS) предотвращает бло‐

кировку колес.
ABS начинает управлять тормоз‐

ными механизмами, как только ко‐

лесо проявит тенденцию к блоки‐

ровке. Управляемость автомобиля

сохраняется даже при резком тор‐

можении.
Работа системы ABS сопровожда‐

ется пульсированием тормозной

педали и характерным шумом.
Для оптимальной эффективности

торможения педаль тормоза

должна быть полностью нажата,

даже несмотря на ее пульсацию.

Не уменьшайте давление на пе‐

даль.
После включения зажигания сис‐

тема начнет самодиагностику, ко‐

торая может сопровождаться ха‐

рактерными шумами.
Контрольный индикатор u 3 101.

При экстренном торможении все

три фонаря стоп-сигнала мигают,

пока работает ABS.

При неисправности ABS колеса

могут заблокироваться при бо‐

лее резком, чем обычно тормо‐

жении. Преимущества ABS при

этом становятся недоступны.

При резком торможении авто‐

мобиль может потерять управ‐

ляемость и свернуть в сторону.

Устраните причину неисправности

на станции техобслуживания.

Стояночный тормоз, Электрический стояночный тормоз, Включение на неподвижном автомобиле

Отключение, Функция трогания с места, Динамическое торможение во время движения, Неисправности, Ский стояночный тормоз 3 157, Включен 3 157, Вож

Вождение и управление автомобилем

Включение на неподвижном

Вытянуть выключатель стояноч‐

ного тормоза m, электрический

стояночный тормоз сработает ав‐

томатически с надлежащим уси‐

лием. Для максимального тормоз‐

ного усилия, например при пар‐

ковке с прицепом или на уклоне,

потяните переключатель m.

Электрическим стояночным тормо‐

зом можно пользоваться даже при

выключенном зажигании.
Не используйте слишком часто

электрический стояночный тормоз

при выключенном двигателе, так

как это приведет к преждевремен‐

ному разряду аккумуляторной ба‐

тареи.
Перед тем как покинуть автомо‐

биль, проверьте состояние элек‐

трического стояночного тормоза.
Индикатор m 3 100.

Включите зажигание. Выжмите

и удерживайте педаль тормоза, за‐

тем нажмите клавишу выключа‐

Функция трогания с места

После нажатия педали сцепления

(на автомобилях с механической

коробкой передач) или включения

передачи D (на автомобилях с ав‐

томатической коробкой передач)

с последующим нажатием педали

акселератора электрический стоя‐

ночный тормоз будет освобожден

автоматически. Этого не происхо‐

дит при одновременном подъеме

переключателя.
Эта функция также облегчает тро‐

гание на уклонах.
Резкое трогание с места приводит

к значительному сокращению ре‐

сурса изнашиваемых деталей.

Динамическое торможение во

Если во время движения выключа‐

тель m находится в вытянутом со‐

стоянии, электрический стояноч‐

ный тормоз приведет к замедле‐

нию автомобиля, однако при этом

он не будет включен постоянно.
Как только клавиша выключателя

будет отпущена, динамическое

В случае неисправности электри‐

ческого стояночного тормоза заго‐

рится контрольный индикатор j

и появится цифровой код, или же

в информационном центре

Система облегчения экстренного торможения, Система облегчения начала движения на подъеме

Вождение и управление автомобилем

водителя появится информацион‐

ночный тормоз: оттяните и удержи‐

вайте клавишу выключателя m не

менее 5 секунд. Горение индика‐

тора m указывает на то, что элек‐

трический стояночный тормоз

включен.
Выключите электрический стоя‐

ночный тормоз: нажмите и удержи‐

вайте клавишу выключателя m не

менее 2 секунд. Если индикатор

погас, электрический стояноч‐

ный тормоз выключен.
Индикатор m мигает: электриче‐

ский стояночный тормоз включен

или выключен не полностью. Если

мигание индикатора не прекра‐

щается, выключите электрический

стояночный тормоз и попробуйте

снова его включить.

При быстром и сильном нажатии на

педаль тормоза осуществляется

автоматическое торможение с мак‐

симальным тормозным усилием

(торможение до полной оста‐

новки).
Пока необходимость полного тор‐

можения не исчезнет, нажимайте

на педаль тормоза с постоянным

усилием. Максимальное усилие

торможения автоматически умень‐

шится при отпускании тормозной

начала движения на

Система не позволяет автомобилю

откатываться назад при трогании

на уклоне.
Если автомобиль находится на

уклоне, при отпускании педали тор‐

моза растормаживание колес про‐

изойдет с задержкой

в две секунды. Колеса расторма‐

живаются автоматически, как

только автомобиль начинает дви‐

жение.
Система облегчения начала дви‐

жения на подъеме в режиме

Autostop не включается.

Система регулировки плавности хода, Система контроля тягового усилия, Отключение

Электронная система динамической стабилизации, 3 159, система, Контроля тягового усилия 3 159

Вождение и управление автомобилем

Система контроля тягового усилия

(TC) - это компонент электронной

системы динамической стабилиза‐

ции.
Система TC при необходимости

повышает устойчивость автомо‐

биля во время движения незави‐

симо от типа дорожного покрытия

и сцепления шин, предотвращая

пробуксовку ведущих колес.
Как только система зарегистрирует

пробуксовку, мощность двигателя

снижается и колесо, буксующее

сильнее других, подтормажи‐

вается индивидуально. Благодаря

этому повышается устойчивость

автомобиля на скользких дорож‐

ных покрытиях.
Система контроля тягового усилия

готова к работе, как только погас‐

нет индикатор b.

В момент активной работы сис‐

темы индикатор b мигает.

Эта система активной безопас‐

ности не дает водителю прав на

рискованный стиль вождения.
Скорость движения должна со‐

ответствовать дорожным усло‐

Систему контроля тягового усилия

TC можно выключить, если тре‐

буется пробуксовка ведущих колес

автомобиля, для этого кратковре‐

менно нажмите кнопку b.
Загорится индикатор k.
Чтобы снова включить систему, на‐

Недорогая замена катализатора на пламегаситель Opel Meriva в Санкт-Петербурге

Вы хотите недорого, но качественно заменить катализатор на пламегаситель Опель Мерива? «Глушитель СПБ» - срочная замена катализаторов Opel Meriva с установкой обманки и гарантией 1 год. Запишитесь на бесплатную диагностику - наши СТО расположены в каждом районе Санкт-Петербурга!

Что делать, если старый катализатор неисправен и разрушает выхлопную систему, а стоимость нового сопоставима с остаточной стоимостью автомобиля?

И вот почему нужно удалить катализатор:

Пламегаситель — единственный разумный способ восстановления мощности ДВС, разгонной динамики при отсутствующем катализаторе.
Пламегаситель справляется с динамикой и температурой выхлопных газов, как будто работает с исправным катализатором, хотя дожигания остатков топлива, утилизации вредных выбросов не производит.
Пламегаситель в несколько раз дешевле нового катализатора.

Стоимость разумная для автомобиля с большим пробегом, а качество гораздо выше цены. Замените неисправный катализатор на пламегаситель и надолго забудьте о проблемах выхлопной системы.

Причины и обстоятельства для удаления катализатора

Потеря мощности, разгонной динамики при повышенном расходе топлива. Загорающееся на дисплее предупреждение «Check Engine».
Появление запаха гари в салоне.
Трещины выпускного коллектора, признаки разрушения гофры, других элементов выхлопной системы.

Все эти признаки говорят о неисправном катализаторе, необходимости его замены. Заменять катализатор нужно, вот только стоимость нового катализатора неразумно высока в сравнении с остаточной стоимостью всего автомобиля.

Варианты замены катализатора на пламегаситель Опель Мерива

Замена катализатора на 3-х камерный пламегаситель с установкой контроллера коррекции показаний лямбда зонда (для двигателей с объёмом от 2.5 литров и выше).
Замена катализатора на 1-2-х камерный пламегаситель с установкой контроллера коррекции (для двигателей с небольшим объёмом).
Встраивание пламегасителя внутрь корпуса катализатора с установкой контроллера коррекции. Преимущество: внешний эффект исправного катализатора.

У нас заменить удобно: наши сервисные центры расположены во всех районах города.

С нами выгодно. Сколько стоит? Мы хорошо знаем своё дело. Делаем быстро, качественно, а стоимость разумная.

С нами надёжно: обратились один раз и забыли надолго. Гарантия при замене на новые элементы выхлопной системы от 12 месяцев.

Качество и гарантии

Вырежем неисправный катализатор аккуратно, тщательно разделаем торцы. На складе большой выбор пламегасителей с керамоволокном и оплёткой из нержавеющей стали. Подберём пламегаситель, контроллеры коррекции показаний лямбда зонда. На финише — проверка работы всей выхлопной системы, при необходимости — замена отслуживших свой срок подвесов, хомутов, прокладок.

Гарантия на такую работу от 12 месяцев и выше.

Замена катализатора на пламегаситель — достойная, грамотная альтернатива катализатору для авто с большим пробегом.

Удаление сажевого фильтра на Opel Meriva

Авто прибыло к нам в аварийке. Этот режим реализуется ЭБУ двигателя для сбережения узлов и агрегатов от чрезмерного износа в момент регенераций сажевого фильтра при сильной его загруженности. Когда машина сама не может очистить сажевый фильтр до требуемых кондиций, она отключает регенерации и выключает турбину. Без турбины ездить очень тоскливо. Да и побочных разрушений к этому времени, как правило, уже много. Обычно не переживают режим частых регенераций (очисток фильтра) турбина, датчики температуры и датчик дифференциального давления и многое другое. Не стоит доводить ситуацию до этого. Надо либо заменить фильтр, либо удалить. Промывка сажевого фильтра только усугубляет последствия в такой ситуации.

Удаляем фильтр, т.к. менять очень дорого.

Вот так расположен сажевый фильтр. Он в одном корпусе с катализатором. Катализатор необходимо оставить на автомобиле. Конечно, соблазн сдать этот дорогостоящий узел в драгметалл у многих пересиливает совесть. Но, наша совесть крепка! Мы понимаем, что после удаления катализатора, владелец лишится турбины очень быстро.

Вот фильтр, белый и чистый. Это, правда, только снаружи.

Удаляем его из корпуса.

Видим оставленный нами в корпусе катализатор!

Мы никогда не применяем на автомобиле электросварку ( полуавтомат). Варим только газом! Это не вредит автоэлектронике. Полуавтоматом можно посжигать массу всего очень дорогостоящего в авто. Более того, при работе полуавтоматом надо отключать аккумулятор. А. при работе газосваркой это не требуется.

Для обеспечения корректной работы двигателя без сажевого фильтра мы перепрошиваем ЭБУ на, так называемый, режим ЕВРО 2.

Замена катализатора на пламегаситель Опель Мерива в СПб

К нам обратился клиент с просьбай о замене катализатора на пламегаситель на автомобиле Опель Мерива. Катализатор ранее уже менять приходилось, владелец решил сэкономить и больше не тратиться на замену катализатора.

Стоимость замены катализатора: 1500 р.

Решение проблемы

Проведена диагностика автомобиля. Затем выполнена замена катализатора на пламегаситель, установлены обманки. Тест показал, что работа выполнена качественно. Автомобиль передан клиенту.

Цены на услуги по ремонту выхлопной системы

Замена гофры глушителя Опель	от 1500 р.
Удаление, замена, ремонт сажевых фильтров (FAP, DPF) Опель	от 3000 р.
Универсальные катализаторы на Опель	от 3500 р.
Замена катализаторов на пламегаситель Опель	от 3500 р.
Ремонт и замена приемных труб и коллекторов Опель	от 1000 р.
Замена частей глушителя Опель	от 400 р.
Изготовление и восстановление выхлопных систем Опель	от 1000 р.
Лямбда зонд (обманки) Опель	от 500 р.
Тюнинг Опель	от 1500 р.
Сварка аргоном (аргоновая сварка) Опель	от 100 р.

Почему у нас больше нет конкурентов

Наши цены
нравятся
У нас работают
только профи
Не отказываем
по гарантии
Работаем
быстро и чётко
нам верят, мы
ценим доверие

Читайте также: