Ниссан икстрейл троит при запуске двигателя

Обновлено: 30.04.2024

Nissan X-Trail X-Ray › Бортжурнал › Пропуски зажигания в двигателе…троит

Всем доброго времени суток, уважаемы господа.
Прошу помочь советом, а может и решением проблемы.

ВНИМАНИЕ, МНОГО БУКВ!

30.12.18. Столкнулся с проблемкой перед новым годом, а именно начал движок подтраивать. Первые симптомы были таковы: подтраивал и все, слышны были отчетливо хлопки из выхлопной трубы и прыгали обороты при "тройке", но при этом чек не загорался.
31.12.18. Начались проблемы с зажиганием, приходилось крутить стартер по 4-5 секунд, видно было что ему тяжело дается пуск, ладно, на новогодних каникулах запланировал визит к автоэлектрику (на 3.01.19), т.к. 30-31 декабря не реально попасть ни к кому.
03.01.19. Загорелся чек с ошибками 350 и 1402 — КС катушки и нарушение работы клапана ЕГР. Загоняю авто к спецам, те в свое время приговаривают 2 катушки 2 и 3 цилиндров. Поменяли, все отлично работает. Буквально отъезжаю с сервиса и минут через 10 те же самые симптомы. Звоню электрику, тот говорит что нужно осциллографом при следующем визите мониторить, договариваемся на 09.01.19.
04.01.19-06.01.19. Ничего не делал, машина стояла на якоре. Изучал матчать, да читал инфу в интернетах.
Что это может быть: свечи, катушки, форсунки, компрессия, подсос воздуха, датчики положения распредвала и коленвала и еще что-то. В это время чек опять обнаружил себя но уже с другой ошибкой: 300 — пропуски зажигания.
07.01.19. Думал, а что ждать 09.01, дай-ка проверю кое что сам. Замерил компрессию: 12,2-12,4 кг/см^2. Отлично, прогар клапанов/поршней можно откинуть в сторону. Промыл ДМРВ на всякий пожарный. Проверил катушки методом перестановки в 4 цилиндр с последующим отключением фишки, работают. заменил прокладки ВК и ДЗ, свечи поставил старенькие, рабочие, все осталось неизменным, хлопки, пропуски зажигания. Все, терпение иссякло, замер, психанул и пошел домой.
08.01.19. Еду покупать датчик распредвала. Что еще делать, методом тыка находить неисправность! Купил, только хотел поставить и вот оно! Не троит. Работает ровно, шелестит. Я думаю: вот же…кхм…какой хороший)).
Покатался, с 12 до 18, дал нагрузку. Аллилуйя! Все идеально! С сигналки заводится с первого раза к тому же))
в 18:00 еду довольный домой, и вот оно:
-дырг, дырг, ды-дырг…пропуски, хлопки, подергивания.
Меняю купленный сегодня ДПРВ, ииии… и ничего не меняется!
P.S. заправок несколько сменил, заливал литров по 10, на качество работы двигателя не повлияло.

Единственные моменты когда работал двигатель идеально, как я заметил или мне так показалось, когда было тепло (когда авто было в боксе и когда сегодня тепло на улице (-12-15)).

Остался датчик коленвала…

Как говорится "купил NISSAN — …ись сам))".

…В общем все решилось методом тыка и танцами с бубном…
…так и осталась нераскрытой тайна "тройки"…

Nissan X-Trail Заяц QR20DE АКПП › Бортжурнал › Троит и трясется на холодную, решение проблемы!

Всем хай! Сегодня речь пойдет о видимо типичной проблеме всех бензиновых Иксов T30 с мотором QR20, у которых устанавливался пластиковый впускной коллектор. По некоторым данным с 2000 по 2003 год впускной коллектор делали из алюминия, после 2003 из пластика. Так вот уже было несколько случаев, когда ко мне приезжают клиенты с Т30 QR20 пластиковый коллектор, с одной и той же неисправностью. Опишу симптомы, — машина на холодную троит и трясется, обороты плавают без системы и периодичности, то вот-вот заглохнет, то выше 3000 подкидывает. В таком режиме прогреваешься, иногда помогая газом, чтобы не заглохнуть. По достижению стрелки показометра температуры двигателя, примерно в 30-40 градусов, как стрелка начала двигаться, нулевое деление перепрыгнула и обороты самопроизвольно выравниваются, на тахометре 750 все четко и ровно. На разгон резвая, ошибки не вываливаются.
Так к чему я это рассказываю? У самого была такая проблема, год никак не мог победить эту тряску на холодную. Начну по порядку историю длинною в год.
Когда машина была собрана после аварии, через некоторое время заметил, что на холодную начинает дергаться и троить, на горячую эти дерганья пропадали, ну конечно это напрягало, но времени нет и откладывал на потом, со временем становилось все хуже. Лечить не исправность однозначно надо, но по возможности бюджетно. Поэтому начал с компьютерной диагностики, бывает такое, что чек не горит, а ошибка есть. Но диагностика ошибок не показала. Но как бы я на Разборке Икстрейл работаю, и могу себе позволить поэкспериментировать с запчастями. И так поменял катушки, свечи, дальше веселее. Кстати поменял дроссельный узел, на 2л не было на полке, подкинул с 2,5л. Дроссель обучил и покатался пару дней. По расходу топлива за пару дней не понять, по динамике навскидку тоже самое. По крепежу разъемам все подходит, но артикулы деталей на 2 и 2,5 разные, что на водит на мысль, что и детали разные, ну может и разные, но я лично отличий не заметил. Затем решил поменять форсунки. Сравнил по артикулам на 2 и 2,5 тоже, как и дроссель разные, но внешне один в один. Конечно я воткнул от 2,5, надо же было поэкспериментировать. Так вот из наблюдений, по динамике Заяц веселее стал подрывать, по расходу не считал. Потом закралась мысль, что могут поршни или клапана прогореть, и поставил обратно родные. Затем начал подозревать, что тряска на холодную связана с неправильной работой ДМРВ (датчика массового расхода воздуха). Подкинул несколько ДМРВ, но результат такой же. Даже думал на то, что мозги берут информацию о смесеобразовании во время прогрева из показаний датчика ОЖ (охлаждающей жидкости) датчик не исправен и мозг сходит с ума, грел датчик феном, макал в кипяток, менял датчики, все не то. Затем поменял Лямбда-зонды – ни какого эффекта. Поменял датчики коленвала и распредвала. Кульминацией всей этой эпопеи является замена цепей ГРМ, думал фазы нарушились и из-на этого обороты плавают, может цепь на зуб перескочила. Короче махнул цепь – эффекта ноль. Далее начал грешить на электромагнитный клапан фазорегулятора, поменял и его, результата нет. Мысли кончились и на некоторое время я забил болт на Зайца, был зол на него, он меня суко огорчил. И однажды вот, как это бывает, — Вселенная мне подсказала ответ, просто вот внезапно подумал, ну это точно не учтенный подсос воздуха, который проходит мимо ДМРВ. К тому же, если сразу поехать на холодной машине, заметил, что эффективность тормозов значительно меньше, и тут до меня дошло. Вакуумный усилитель работает от разряжения во впускном коллекторе, если в нем дыра, то и вакуумник не работает, отсюда и проблема с тормозами. Снял пластиковый коллектор, видимых повреждений не обнаружил, но все равно коллектор от 2,5 алюминиевый выглядит на много надежней. Дело в том, что между двумя частями пластикового коллектора есть резиновое уплотнение в виде прокладки, но эта прокладка не продается отдельно, только с коллектором в сборе, да хотя, даже если бы продавалась, то ситуацию это не поправило. Дело в том что со временем пластиковый коллектор от нагрева немного деформирует по прилегающей плоскости между его двумя частями и прокладка не уплотняет соединение. Я кстати осмотрел свой пластиковый коллектор с пристрастием, разбирать на две половины не стал, никаких явных дефектов не заметил, следов аварии кстати тоже, но все же решил его поменять, конечно заодно хотелось поставить эксперимент, в итоге вкорячил коллектор от 2,5 на 2,0. Из доработок, открутил заслонки, которые изменяют объем ресивера коллектора. Пару патрубков, выходящих из коллектора заглушил кусками шлангов с болтом внутри. И вот это дало результат. Машина теперь даже в минус 30 заводится и не трясется, всем удачи и добра! Может этот рассказ будет кому полезен.

Троит! СОС!

Начну с начала. Т30 передний привод, 2004год, 73т.км. qr20de.
Месяц\полтора машина начала поттраивать на холостых, подумал что сдохли японские свечки, итак отбегали 70тыщ, нада менять. Через неделю машина начала троить жутко и совершенно не предсказуемо, можно было ездить весь день и все хорошо, но вечером, когда едешь на стоянку заглохнуть 2 раза.
С каждым днем становилось все хуже. Погнал малышку на компьютерную диагностику. Мне там убрали 2 ошибки(датчик расположение коленвала и ошибку зажигания, выставили холостые ровно и поставили правельный угол зажигания.) Машина троить, вроде, перестала, стала ехать лучше, уменьшилася расход. Но на следующий день начала опять троить.
Поехал купил новые свечи, иридивые, такие же как и стояли в машине в японии. Толку ессно ноль:)

Что могло сломаться:
1) Катушки- взял у друга катушки от его Икса-троит.
2) Провода- Комп. Диагностика сказала что все ок.
3) Лямбда. Маф- комп диагностика говорит что впрыск 100% насыщенный, лямбда работает отлично.
4) Топливная система и вода в ней- откинули эту идею ибо в баке сепаратор, и топлевный насос достаточно крутой, воду не пропустит.
5) Некий клапан ВВТИ который, как я понял, отвечает за расположение распредвала- мне его в сервисе почистили, и я полтора дня отьездил идеально, без единого косяка. Мастер сказал что на нем сеточка, и она ******ась маслом. Но, как и следовало ожидать, машина опять косячит.

Такое ощущение, что, чем холоднее тем хуже машина себя ведет, ибо в -30 вообще все плохо.
Есть мнение, что на этом клапане есть сальник, который замерзает и начинает давить масло на клапан и все тупить начинает.

Идей больше нет, я уже голову сломал себе.
Буду рад любому совету.

П.с. масло и фильтра меняны недавно, свечи чистые.
п.п.с. Эксперементальным путем не удалось определить какой целиндр "троит" вытыкая любую катушку машина либо глохнет, либо начинает работать еще хуже.

forum.injectorservice.com.ua

Nissan X-Trail 2007 T31 2.0 MR20 - троит, P0301 (пропуски в цилиндре 1)

Вскрытие показало, что двигатель троит из-за двух трещин в изоляторе центрального электрода свечи. Трещины очень тонкие, практически не различима глазом, поэтому, к моему большому сожалению, фотографию приемлемого качества сделать не удалось.
Скрипт CSS в очередной раз доказал свою эффективность.

Отдельно хочу поблагодарить ABC, который обратил внимание на зависимость формы искры от состава топливовоздушной смеси. После прочтения созданной им темы "Форсунка и зажигание" viewtopic.php?f=1&t=2298 всегда уделяю время анализу формы искры и это много раз помогало.

Подскажите люди добрые.
Имеется x-trail T31 QR25DE 2007г. пробег 200т.км. Начала подбрякивать цепь и кушал уже давно масо. Были проведены следующие работы:
1. Замена цепи ГРМ и балансира с натяжителями и шестернями.
2. Притерты клапана.
3. Заменены маслосъемные колпачки.
4. Заменены поршневые кольца.
5. Заменены шатунные вкладыши.
Все замечательно получилось, компрессия возросла. Едет лучше, работает тише, расход упал (и масло перестал кушать и бензин на 1 литр на сотку). Однако одно но: сразу с первого завода после сборки появилось троение только на х.х. и только на разогретый двигатель. Обороты держит в норме 750 об.мин. только не с ровной периодичностью трехнет двигатель, и слышно в этот момент стук, как будто клапан возвращается на место. Разбирал и проверял цепь стоит четко, строго по меткам. Был вариант подсоса воздуха, хотя впускной не снимал во время проведения работ, всеравно снял проверил, нет подсоса, карбклинером брызгал тоже ни где не видать.
Дроссельную заслонку переобучал. Свечи второй комплект б/у ставил, рабочие до замены стояли не помогает, снимал с такой же машины катушку и по очереди втыкал на каждую свечку ни чего не меняется. После ремонта проехал 7 т.км, еще раз масло поменял. На диагностики при подключении компьютера показывает скачки зажигания, только из-за чего не понятно.
По диагностики и самодиагностики вся электрика и датчики исправны.

Минус один: лёгкие способы найти причину троения мотора

Это «бу-бу-бу» неспроста!

Теории сегодня будет очень мало. Троение мотора – это когда на четырёхцилиндровом моторе по какой-то причине в одном из цилиндров начинаются пропуски зажигания. Хотя как-то в Интернете мне встретилась забавная теория о том, что троение – это когда в четырехтактном моторе отсутствует один из тактов. Что ж, бывает. Комментировать это научное открытие не буду.

Каждый, кто начинал свой путь автомобилиста с «девятки» или чего-то подобного духовного и скрепного, сразу засучит рукава и в большинстве случаев найдёт причину неисправности. Тем, кто недавно сел на руль инжекторного автомобиля и путает ДПКВ (про который мы не так давно писали) и кислородный датчик, приходится сложнее. Кажется, что тут слишком много умных вещей, блоков, датчиков и прочих «компухторов», и разобраться в таком моторе сложно. Часть правды в этом есть. Гибель того же ДПКВ может привести и к неуверенному пуску мотора, и к его троению. Но давайте смотреть правде в глаза: не так уж часто эти датчики умирают сами по себе, и причина троения гораздо чаще намного проще. И найти её самостоятельно не только просто, но и приятно.

Само троение не заметить невозможно. Мотор работает неровно, вместо равномерного «тррррр» из выхлопной трубы слышится какое-то неровное «трр-бу-трр-бу», а иногда может и довольно громко хлопнуть (если бензин скопится в выпуске, испарится и шарахнет от нагревающегося железа). Иногда (но не всегда) будет мигать или гореть лампочка Check Engine. И это уже хороший повод заняться диагностикой.

Хочу сразу предупредить: сама по себе компьютерная диагностика – вещь нужная и хорошая, но не стоит надеяться, что кто-то за 500 рублей подключит к вашей машине свой китайский сканер ELM 327 и тут же поставит диагноз. Скорее всего, результатом такой диагностики будет фраза «пропуск зажигания в таком-то цилиндре», и на этом – всё. Почему пропуск, откуда пропуск, что с ним делать – всё это ставит такого горе-диагноста в тупик. В ответ вы увидите его взгляд, каким смотрит пенсионер-затворник на Элджея, и услышите невнятное блеяние. Так что если нет денег или желания ехать сразу к хорошему, но дорогому диагносту, есть смысл разобраться с мотором самому. Для примера будет разбирать самый простой атмосферный четырёхцилиндровый бензиновый мотор, коих на современных бюджетных машинах большинство.

Подход к решению проблемы предлагаю не совсем стандартный. Мы пойдём не от причин к последствию, а наоборот – так, как мы с этим сталкиваемся в жизни. То есть сначала внимательно разберём, при каких условиях возникает троение, а уже исходя из этой информации, будем думать, почему оно может появиться. Начнём с самого простого случая – троения после утреннего пуска во влажную погоду.

Утро, дождь, нет искры

Ситуация: в тёплую и сухую или достаточно морозную погоду мотор утром заводится легко, а во влажную или в дождь – трудно. После пуска мотор троит, по мере прогрева начинает работать ровно. Это самый простой и классический случай, побороть который довольно просто.

Почти всегда в этом случае виновата система зажигания – высоковольтные провода или катушка зажигания. За ночь они могут отсыреть, и по их влажной поверхности начинает гулять убежавшая через пробой искра. По мере прогрева и высыхания проблема исчезает сама по себе, а утром появляется снова. В сухую погоду, конечно, значительно реже.

Разумеется, лучше всего было бы иметь на этот случай сканер: он позволил бы точно установить, в каком именно цилиндре начались пропуски. Дальше было бы проще: знаете, куда смотреть. Но если его нет, можно пойти по старинке: запустить мотор, дать ему чуть-чуть потроить, потом поочерёдно выкрутить свечи. Мокрая от бензина свеча укажет на тот цилиндр, который в сырую погоду ленится работать. Заодно, кстати, можно посмотреть и свечи. Замена свечей в этой ситуации помогает редко, но если они плохие – это повод поставить новые (только качественные и подходящие мотору, а не первые попавшиеся).

Теперь надо выяснить, в чём причина отсутствия искры. Только не смейтесь, но старый дедовский способ работает не только на Жигулях и Москвичах, но и на вполне современных инжекторных моторах: нужно посмотреть на троящий мотор в темноте, утром или вечером. Ну или ночью, если троение не даёт спокойно спать. Пробитый высоковольтный провод видно сразу по красивым искрам, которых на нём быть не должно. Если по какой-то причине он не может «дотащить» искру до свечи, эта искра всё равно где-то вылезет. Скорее всего, в том месте, где от старости износилась или потрескалась изоляция провода. Ремонтировать провода пока так и не научились, так что его придётся заменить. Лучше – все сразу, потому что ресурс у всех проводов одинаковый, и если умер один, скоро умрут и все остальные.

Вторая причина – это пробой катушки зажигания. Есть несколько моторов, у которых это практически родовая болезнь – катушка «шьёт» на массу из-за пробоя корпуса. Например, этим любят баловаться очень популярные моторы Рено К7М/К4М или фордовские Duratec 16V Sigma (например, на вторых Фокусах) и некоторые другие. Что поделать: у этих агрегатов корпус катушки стоит так близко к мотору, что постоянно перегревается и с возрастом начинает трескаться. Сверхэкономные люди в этом случае катушки не меняют, а ремонтируют. Например, обливают корпус эпоксидкой. Конечно, это хороший диэлектрик, но всё-таки лучше катушку заменить.

И тут переходим к главному вопросу: всё-таки виноваты провода или катушка? Что менять в первую очередь? Если способ проверки в темноте не помог, то можно проверить и то, и другое мультиметром. Можно осмотреть внешне: если есть участки, отличающиеся по цвету с непонятными тёмными точками, то это и есть те места, где катушка или провод «шьёт» искрой. Ну а самый надёжный способ – выпросить у кого-нибудь заведомо исправные провода или катушку и поменять их со своими.

Реже в троении в сырую погоду виновата свеча. Установить её вину несложно: нужно переставить свечи местами. Если вместе со свечой в другой цилиндр перейдут и пропуски зажигания, то вина свечи доказана. Перестановка поможет найти и неисправную индивидуальную катушку – ту, которая ставится на каждую свечу отдельно.

Есть ещё несколько методов, которыми можно найти пробой катушки или провода. Они сводятся к тому, чтобы прислонить выкрученную свечу к «массе» и покрутить мотор стартером или немного снять наконечник провода со свечи и посмотреть, появится ли искра между проводом и свечой. Методы рабочие, но я бы не рекомендовал ими злоупотреблять. Во-первых, если взяться на провод (даже не обязательно пробитый), может здорово тряхнуть током, а это неприятно. Во-вторых, если на свежем воздухе между электродами свечи искра проскакивает исправно, это не значит, что она будет возникать во время работы мотора. Там мощности искры может не хватать для пробоя между электродами, и она будет уходить на изолятор или вообще пробивать побитую жизнью изоляцию высоковольтного провода. Ну, и в-третьих, так можно спалить ещё вполне рабочую катушку зажигания. Так что точность этого метода условная. Нет искры – однозначно плохо, а если она есть, то это не означает, что она есть там всегда.

Мотор троит под нагрузкой

Вот тут всё намного сложнее. Если троение начинается на больших оборотах и на высокой скорости, в первую очередь смотреть нужно именно свечи. Особенно если троение отмечается в каком-то определённом цилиндре. Если свечи на автомобиле недорогие, то их проще заменить. Прошла беда – хорошо, нет – нужно копать дальше. А копать без опыта в этом случае можно долго. Причин для троения на больших оборотах великое множество, и найти верную довольно сложно. Тут могут быть и неисправности датчиков, и пробой тех же катушек или проводов (но в этом случае, как я и говорил выше, неприятность более характерна для влажной погоды), и капризы бензонасоса или дроссельной заслонки. Бывает, что на высоких оборотах зависает клапан из-за нагара, сломанной или уставшей пружинки или мёртвого гидрокомпенсатора, или ЭБУ не может определиться с количеством подаваемого бензина из-за некорректных данных умершего лямбда-датчика. Одним словом, без опыта и инструментов найти причину неисправности будет сложно, и лучше сразу поехать в сервис.

Если хочется сделать хотя бы что-то самому, можно проверить, нет ли подсоса воздуха на впуске. Делать это имеет смысл в том случае, если страдают все цилиндры попеременно, а не какой-то один, а цвет бокового электрода свечи неестественно светлый, вплоть до бледного. Неучтённый ДАДом или ДМВРом воздух приводит к слишком бедной смеси, и наиболее заметно это как раз под нагрузкой. Если попытки что-то сделать самому не увенчались успехом, лучше не затягивать визит в автосервис: езда на слишком бедной смеси приводит сильному перегреву, прогару клапанов и калильному зажиганию.

Утром троит, после прогрева перестаёт, после нажатия на газ опять троит

Звучит сложно, но ситуация весьма распространённая. Чаще всего в ней виновато не зажигание, а питание. Первым делом выкручиваем свечи и смотрим на них. Скорее всего, одна из них будет в тёмном нагаре. Причина в этом случае – текущая форсунка. Чаще её проще поменять, но кто-то предпочитает форсунки чистить или проводить с ними другие реанимационные процедуры разной степени результативности. На многих машинах проверить исправность форсунки несложно: достаточно снять рампу с них и включить зажигание. Закапало из форсунки – она не держит давление и переливает. Отсюда и троение из-за слишком богатой смеси в цилиндре с такой форсункой. И не забудьте во время замены форсунки поставить новое уплотнительное колечко, иначе результаты ремонта радовать не будут. Вообще, конечно, снимать рампу самостоятельно захотят не все, но на некоторых машинах это сделать действительно несложно.

Похожие симптомы и при недостаточной эффективности работы бензонасоса. Свечи при этом отличаться нагаром не будут, но симптомы аналогичные. Пока обороты небольшие, топлива хватает, но если поддать газу – его будет уже недостаточно. К сожалению, для самостоятельной проверки бензонасоса нужен хотя бы манометр, чтобы замерить давление на топливной рампе. Характерная особенность – пропуски зажигания будут не в одном и том же цилиндре, а во всех. С неисправной форсункой, особенно при использовании сканера, перепутать сложно.

После пуска работает хорошо, троит по мере прогревания

В жизни такое случается редко, а поиск причины может затянуться. Скорее всего, без минимального набора инструментов найти причину будет сложно. Электрика в этом случае виновата редко, наиболее вероятная причина – чисто механическая. В первую очередь стоит проверить компрессию и регулировку клапанных зазоров. Скорее всего, где-то нарушен клапанный зазор. Впрочем, проверить свечи, провода и катушку лишним не будет – чем чёрт не шутит. Но потом всё равно придётся ехать в сервис для более серьёзной диагностики.

Я у мамы инженер!

Разумеется, многие причины троения мотора мы рассматривать не стали принципиально. Низкая компрессия, ошибки датчиков, расхождение фаз и многое другое я пропустил намеренно. Всё это сложно диагностировать без оборудования и без опыта. Да и встречаются такие неприятности намного реже пробитых проводов и полумертвого бензонасоса. Но методы элементарного поиска причины троения, описанные выше, могут помочь в очень многих случаях. Ну а чтобы не доводить ситуацию до необходимости искать убежавшую искру, достаточно только вовремя менять свечи и провода, проводить ТО и не забивать на мелкие недочёты в работе мотора.

Даже незначительные пропуски зажигания из-за «почти» исправной свечи зажигания могут привести к пробою провода, а ещё хуже – катушки, которая может стоить уже довольно дорого. Езда с троением тоже до добра не доведёт. Ладно бы, только расход бензина повысился да динамика упала, так ведь нет – последствия могут быть намного более разнообразными и очень неприятными. Например, повышенная вибрация мотора убивает и опоры, и слабо закреплённые элементы проводки. А ещё может сходить с ума электроника АКП, которая не понимает, по какой причине обороты коленвала постоянно резко прыгают вверх и вниз.

В общем, много может быть всяких последствий, хотя всего этого можно было бы избежать ценой покупки какой-нибудь свечи за 300 рублей. Так что, если не получается сделать что-то самостоятельно, лучше сразу отдать машину в руки профессионалов. Иногда так выходит значительно дешевле.

Останавливаюсь на обочине, и понимаю что машина начинает дергаться на D.

Свет так же работает не корректно как будто напряжение скачет.

Стрелка тахометра то вверх на 900 об. то вниз на 400 об., рабочие 600 оборотов не держит, автомобиль трясется.

Переключаю на N, и тишина ничего не троит. Хм…

Доезжаю до заправки заправляюсь 92 пол бака на ННК, постоянно заправляюсь у них проблем не было никогда.

Завожу авто все норм, не троит. Да что за черт…

Проехал 4 км. Подъезжаю к гаражу, опять троит… Да чтоб тебя! =D

Включаю на N > Немного потряхивает но не так как на D.

Включаю заднюю > Не троит =D

Заглушил, подождал минут 25.

Завожу на P > N не троит, на D > R троит… Да что за полтергейст!

Завелась с натяжкой, 3-4 секунды крутил стартером…

Плюнул, позвонил товарищу Александру Aleksandrxar1970 .

Договорился, завтра утром подъеду к нему подключим сканер ELM 327 1.5., посмотрим на наличие ошибок.

Почитав мануал, и посовещавшись мы пришли к выводу что проблема может быть в следующем:

* Свечи (я на авто езжу год, мама не может вспомнить когда меняли свечи последний раз).
* Катушки (может пробивать, из за этого и троение двигателя, катушки стоят еще с завода).
* Форсунки (2 дня на горящей лампе гонял, мог хватануть воздуха с мусором со дна бака).
* Фильтр в баке (думаю необходимо сменить, так как его не меняли с завода).
* Цепь ГРМ (меняли ли её родители или нет, не известно люди обеспеченные, в счета не смотрят, что сказали официалы менять, то и меняли).

В общем как говорится, диагностика покажет. Пи*датый звук всегда вылезет =D

Дополнительно:

Утром встал пораньше, думаю пойду проверю все жидкости, и выгоню авто из гаража.

Сажусь завожу. Завелась с пол пинка =D

Стоит работает 600 об. Не троит…

Прогрелась, стоит не троит, переключаю P > N > D и обратно — все в порядке… ОМГ…=D

Проехал с дома до работы по пробкам 1 час езды, 11 км.

Все нормально не троит работает ровно… Что за фигня? Что это вчера было?

Ответа пока нет) Свои варианты можете написать ниже в комментариях…

Съезжу сейчас к Александру Aleksandrxar1970 по тестируем, напишу во второй части что нашли, или не нашли.

Почему Ниссан Х-Трейл не заводится

X-Trail

Разберем причины, по которым Ниссан Х-Трейл не заводится. Конечно, первым делом нужно выяснить, есть ли топливо в баке. Если же есть, то надежный способ определить неисправность – следовать диагностическому алгоритму.

Самая распространенная причина – АКБ

Проблемы с запуском Ниссан происходят в основном из-за сбоя в работе электротехнической части. Если Х-Трейл завести невозможно, то следует поэтапно выполнить первоочередную диагностику:

Частая причина проблем с запуском двигателя (стартер не крутит) – это слишком низкий заряд аккумулятора. Чаще всего аккумулятор оказывается разряженным по утрам, особенно в холодное время года, или когда на ночь остаются включенными осветительные приборы либо другие потребители электроэнергии.
Осмотреть предохранители. После перепадов напряжения они выходят из строя. Если аккумулятор в порядке, то справа от мотора под капотом нужно проверить расположенный там блок предохранителей.

Если X-Trail не заводится, и неисправность обнаружена в электропроводке, то устранить её следует немедленно, это может привезти к пожару.

Х-Трейл не заводится из-за проблем с подачей топлива

Второй причиной, по которой Ниссан Х-Трейл не заводится, а стартер крутит вхолостую, является неисправная топливная система.

Если топливный шланг оборван, то попытки завести мотор Ниссан могут закончиться трагически. На эту опасную неисправность косвенно укажет появившийся в салоне запах горючего. В таком случае аккумулятор и зажигание следует немедленно выключить и проверить магистраль подачи топлива.

Свечи

Очередной причиной, по которой Х-Трейл не заводится, бывает заливание свечей зажигания. Это происходит, когда неопытный водитель, не зная, как завести Х-Трейл, многократно запускает стартер. Чтобы устранить такую неисправность, свечи зажигания нужно выкрутить, и мягкой ветошью протереть контакты. Желательно всегда иметь в багажнике запасной комплект.

Заливка свечей также часто происходит, если в Ниссан комплектующие несовместимы. Экономия на этих деталях, кроме проблем с запуском мотора, приводит к преждевременному износу двигателя, а также электродвигателя. Для профилактики таких неприятностей покупайте хорошие свечки и меняйте их регулярно.

Свечи зажигания для X-Trail разработаны, чтобы воспламенять топливовоздушную смесь на основе бензина АИ-95. Если октановое число у горючего меньше, то детонация провоцирует заливание свечей. В таких случаях даже после нескольких прочисток свечей Х-Трейл не заводится.

X-Trail не заводится – причина в ключе

В современных машинах (с зажиганием кнопочного типа) требуется, чтобы ключ-брелок физически находился в салоне либо на минимальном расстоянии от Ниссан. Когда система доступа в зоне действия радиосигнала охранной системы не находит ключа, кнопка запуска мотора не работает, и Х-Трейл не заводится.

Нужно убедиться, видит ли автоматика брелок либо метку. Далее нужно посмотреть, не разряжен ли элемент питания в брелке.

Как запускается машина в таких ситуациях, описывается в инструкции для пользователей Ниссан. Можно обратиться к дилеру и проверить ключ.

Охранная система блокирует запуск

Бывает, что Nissan X-Trail не заводится из-за сигнализации. В нормальном режиме работы охранная система защищает Nissan от угона. Но из-за нее бывает невозможно завести двигатель Х-Трейл. Такое случается при выходе сигнализации из строя либо в результате неправильного её монтажа.

При поиске решения, как завести Х-Трейл, имейте в виду, что поломки могут быть физическими или программными. Последние проявляются ошибками главного модуля. К физическим поломкам относится также реле, вышедшее из строя. Случается залипание или обгорание контактов в элементах автоматики.

Ремонт сигнализации следует начинать с диагностики реле, потом двигаться к прочим элементам системы. Для проверки сигнализации её снимают. Если причина в ней, то после ее снятия Ниссан заводится без проблем.

Заметное повышение вибраций или тряска, неустойчивая работа ДВС в различных режимах и появление сине-черного выхлопа дизельного двигателя может говорить о том, что дизель троит. Водитель ощущает сильную вибрацию на руле, мотор вяло реагирует на педаль газа, не развивает мощность, расходует много топлива. Это означает, что один или несколько цилиндров полностью не работают. Вторым вариантом становится работа ДВС с перебоями.

Рекомендуем также прочитать статью о том, почему дизельный двигатель дымит белым выхлопом. Из этой статьи вы узнаете о неисправностях, которые приводят к появлению белого дыма из выхлопной трубы дизеля на разных режимах его работы.

Причины троения дизельного ДВС

Труднее определить причину в том случае, если все цилиндры работают, но дизель все равно вибрирует и работает неустойчиво. Причиной может также быть подсос воздуха, проблемы с датчиками, ЭБУ и т.д. Быстро найти такую неисправность зачастую сложно.

Главным отличием в работе дизеля является способ воспламенения топливно-воздушной смеси. Дизтопливо поджигается в цилиндре от сжатия. Другими словами, солярка самовоспламеняется. Дополнительно необходимо учитывать тот момент, когда «троение» дизеля усиливается. Дизель может троить на холодную, на горячую, в режиме холостого хода и/или под нагрузкой. Неполадка может проявляться только в каком-то конкретном узком диапазоне оборотов, возникать периодически или присутствовать постоянно.

Солярка не воспламеняется: пропала компрессия

Цилиндропоршневая группа любого ДВС испытывает повышенные нагрузки. В процессе эксплуатации зазоры между деталями ЦПГ увеличиваются, так как элементы изнашиваются. Также износу подвержены и клапаны газораспределительного механизма.

Потеря возможности обеспечивать герметичность при разрушении одной из этих деталей приводит к тому, что на такте сжатия не обеспечивается должного нагрева смеси. Солярка попросту не может воспламениться.

При недостаточной степени сжатия (потеря компрессии) дизель сильно троит после холодного пуска. В результате прогрева детали ЦПГ расширяются, уплотнение в цилиндре повышается. Разогретый дизельный двигатель трясет заметно меньше, эффект троения может полностью исчезать. Данное явление наблюдается только при условии отсутствия критического износа ЦПГ или элементов клапанного механизма.

Рекомендуем также прочитать статью о том, как самостоятельно измерить компрессию дизельного двигателя. Из этой статьи вы узнаете об основных нюансах при локализации неисправности, а также о рекомендациях для получения точных результатов замера.

Получается, износ цилиндро-поршневой группы с нагревом мотора частично компенсируется благодаря тому, что солярка в цилиндрах самовоспламеняется благодаря росту температуры ДВС. Встречается ситуация, когда дизель троит после замены прокладки головки блока цилиндров на новую. Рабочий агрегат с износом ЦПГ в этом случае сильно троит «на холодную» и подтраивает «на горячую».

Такая неисправность объясняется тем, что новая прокладка толще сравнительно с уже отработавшей. Результатом становится понижение степени сжатия, что еще больше усугубляет уже имеющиеся проблемы с компрессией. Более толстая прокладка влияет на эффективность самовоспламенения рабочей смеси солярки и воздуха в таком моторе.

Дизель троит из-за свечей накала

Свечи накаливания в устройстве дизельного мотора играют важную роль. Для уверенного пуска «на холодную» свечи накала подогревают камеру сгорания. Это необходимо для того, чтобы самовоспламенение смеси воздуха и дизтоплива прошло легко при запуске. Далее свеча накала продолжает поддерживать заданную температуру в цилиндре до того момента, пока мотор окончательно не выйдет на рабочую температуру. После этого происходит автоматическое отключение свечей.

Солярка после контакта со свечей разлетается на мельчайшие частицы, частично испаряется, качественнее перемешивается с воздухом. В результате полученная смесь максимально эффективно сгорает, отдавая энергию поршню. В том случае, если свеча накала неисправна, температура в цилиндре при холодном пуске окажется слишком низкой, солярка не сможет самовоспламениться.

Цилиндр окажется нерабочим, хотя в него будет поступать топливо, которое далее попадает в выпускную систему дизельного двигателя. В таком случае дизель часто дымит темно-серым или черным выхлопом. С ростом температуры ДВС топливо (при учете нормальной компрессии) начнет воспламеняться, но с перебоями. Проблема уйдет окончательно после прогрева, но с последующим холодным пуском неисправность повторится.

Неустойчивую работу дизельного двигателя после частичного прогрева (при условии, что дизель нормально работал при холодном пуске) можно объяснить тем, что на свечу накала не подается электрический ток в режиме дальнейшего поддержания необходимой температуры в цилиндре. Нагревательный элемент свечи (стержень) останется холодным, дизтопливо будет попадать на него, но качество распыла заметно снизится. В таких условиях смесеобразование в камере нарушается, топливо сгорает не полностью, дизельный двигатель дымит и троит «на горячую». В таких случаях свечи накаливания подлежат немедленной замене.

Дизель трясется и дымит: проблемы с топливоподачей

Если проблемы с подачей горючего, тогда дизельный мотор начинает троить по следующим причинам:

топливный насос не создает оптимального давления в системе топливоподачи;
нарушена интенсивность впрыска в результате неисправностей дизельной форсунки;

В обоих случаях распыл топлива ухудшается, смесь сгорает не полностью. ТНВД может создавать нормальное давление, но топливные форсунки подают в цилиндры разное количество топлива. Горючее в таких условиях распределяется по цилиндрам неравномерно, двигатель трясет на разных режимах работы. В случае полной невозможности прокачать через форсунку порцию солярки дизельный мотор начинает троить. Очистка, ремонт, или замена форсунок обязательно должны сопровождаться регулировкой инжекторов перед установкой на мотор.

Рекомендуем также прочитать статью о том, как осуществить чистку и регулировку дизельных форсунок. Из этой статьи вы узнаете о том, какие неисправности встречаются в процессе эксплуатации форсунок, а также о методах диагностики и устранения проблем.

Параллельно регулировать необходимо и ТНВД. Насос может быть изношен и/или неправильно отрегулирован, в результате чего создает давление, которого недостаточно для подачи необходимого количества солярки через восстановленные или замененные форсунки. Дизель может начать работать грубо, с детонацией. Замена форсунок обязательно сопровождается проверкой работоспособности ТНВД.

Несвоевременная подача топлива

От времени, в течение которого топливно-воздушная смесь находится в цилиндре до воспламенения, будет зависеть степень нагрева смеси. Нагрев влияет на полноценность сгорания топлива, позволяя минимизировать потери от некачественного распыла. При этом ранний момент впрыска (опережение) вызывает износ дизеля, одновременно повышая мощность агрегата. По этой причине необходимо соблюдать баланс между углом опережения впрыска и желаемой отдачей от мотора.

Многие ТНВД оснащены решением, которое позволяет поднять обороты дизеля при холодном запуске. Получается, впрыск солярки становится ранним. После повышения температуры ДВС обороты холостого хода снижаются до стандартных. Опережение впрыска также выходит на оптимальный показатель мощность/износ применительно к той или иной конструкции дизельного мотора.

В процессе работы мотора под нагрузкой опережение впрыска должно быть поздним (увеличенным). Это необходимо для максимально полноценного сгорания смеси в цилиндрах. Конструктивно может быть предусмотрена регулировка опережения путем изменения давления дизтоплива при подаче солярки ТНВД. Регулятор установлен на насосе, позволяя изменять опережение топливного впрыска самостоятельно.

Если ТНВД изношен, тогда угол опережение впрыска топлива не совпадает с оборотами коленвала дизельного двигателя. Результатом становится троение двигателя. Опережение впрыска может сбиваться также по причине износа привода топливного насоса, выхода из строя редукционного клапана, забитого фильтра обратки и т.д.

Неправильно отстроенное опережение впрыска может проявляться как на определенных оборотах, так и постоянно, при работе холодного или прогретого дизеля. В этом случае мотор, который работает нормально в режиме холостого хода, троит при нажатии на педаль газа после повышения оборотов коленвала.

Стоит помнить, что троение и детонация не могут быть полностью компенсированы постоянными манипуляциями с опережением впрыска путем регулировки и подстройки ТНВД. Такой метод можно считать временной мерой. Продолжительная эксплуатация с явными неисправностями заметно сказывается на ресурсе дизельного двигателя. По этой причине необходимо постоянно контролировать состояние системы питания дизельного двигателя и своевременно заниматься обслуживанием и ремонтом высокоточной топливной аппаратуры дизеля.

Синий выхлоп дизельного мотора, неисправности и причины появления сизого выхлопа дизеля. Износ цилиндропоршневой группы, компрессия, подача дизтоплива.

Троение двигателя: симптомы. Почему возникает троение и как найти причину, по которой мотор начинает троить. Проверка питания, зажигания, компрессии и т.д.

Причины затрудненного "холодного" пуска дизельного двигателя. Компрессия, свечи накаливания, дизельные форсунки, ТНВД, парафин или вода в топливной системе.

Причины вибрации и неустойчивой работы дизельного мотора в режиме холостого хода. Возможные причины и диагностика неисправностей.

Почему двигатель может не набирать обороты: бензиновый мотор, дизельный агрегат, автомобиль с ГБО. Диагностика неисправности, полезные советы.

Причины шумов и стуков при работе бензинового двигателя на разных режимах. Детонация, стук гидрокомпенсаторов, неисправности зажигания и другие причины.

Nissan X trail T30 2.2DCI Denso Не заводиться

Отзыв с фото владельца Ниссан Икстрейл Т31, не запускался дизель, в чем была причина и как решился вопрос с двигателем.

Самая распространенная причина – АКБ

Частая причина проблем с запуском двигателя (стартер не крутит) – это слишком низкий заряд аккумулятора. Чаще всего аккумулятор оказывается разряженным по утрам, особенно в холодное время года, или когда на ночь остаются включенными осветительные приборы либо другие потребители электроэнергии.
Осмотреть предохранители. После перепадов напряжения они выходят из строя. Если аккумулятор в порядке, то справа от мотора под капотом нужно проверить расположенный там блок предохранителей.

Блок предохранителей моторного отсека Nissan X-Trail

Окись на клемме АКБ Nissan X-Trail

Если X-Trail не заводится, и неисправность обнаружена в электропроводке, то устранить её следует немедленно, это может привезти к пожару.

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ВЕРСИИ

Большинство появившихся на российском рынке «Икс-Трейлов» завозили официальные дилеры. До 2009 года все продаваемые у нас машины были японской сборки. Позже наладили производство на заводе Nissan в Санкт-Петербурге. Отрадно, что абсолютно все модификации, как дизельные, так и бензиновые, продавались у нас официально. Это хорошо, ибо велик шанс сохранения всей сервисной документации. Встречаются у нас и праворульные версии, но — преимущественно за Уралом.

Nissan X trail T30 2.2DCI Denso Не заводиться

Здравствуйте. Притянули авто, не заводиться,ошибок нет, давление топлива при прокрутке 55-60МПа
Накачка есть .

Напряжения на ебу все проверил..Все в норме.
Стал осликом на ДПКВ и на ДПРВ
.
посмотрите пожалуйста в норме ли осцилограмма, не смог найти еталон..
не нарвиться только одно что на датчике коленвала размах до 10в а на датчике распредвала только до 3в.
Может тут кроеться проблема?
и гляньте есть ли синхронизация.

импульсов на форсунках нет.

2001год
ебу Denso 23710 8h800
спасибо.

Х-Трейл не заводится из-за проблем с подачей топлива

Индикатор пустого бака. Отмечен белой стрелкой

Топливная магистраль с фильтром

Если топливный шланг оборван, то попытки завести мотор Ниссан могут закончиться трагически. На эту опасную неисправность косвенно укажет появившийся в салоне запах горючего. В таком случае аккумулятор и зажигание следует немедленно выключить и проверить магистраль подачи топлива.

Свечи

Свечи зажигания для X-Trail разработаны, чтобы воспламенять топливовоздушную смесь на основе бензина АИ-95. Если октановое число у горючего меньше, то детонация провоцирует заливание свечей. В таких случаях даже после нескольких прочисток свечей Х-Трейл не заводится.

X-Trail не заводится – причина в ключе

Как запускается машина в таких ситуациях, описывается в инструкции для пользователей Ниссан. Можно обратиться к дилеру и проверить ключ.

Фильтра: важно проверить подачу топлива

Мало кто проверяет воздушный фильтр, а зря. Засоренный воздушник также может стать причиной проблемного запуска силового агрегата и дополнительно ускорить износ двигателя. Проверить состояние фильтра достаточно просто – необходимо лишь извлечь деталь из кожуха, после чего попробовать завести силовой агрегат. Если мотор успешно заведется, то стоит менять фильтр, если нет – возможна проблема уже с топливной частью.

Важно помнить! Несмотря на рекомендуемый срок и ресурс износа, менять топливный фильтр рекомендуется после каждой поездки на загородной трассе или бездорожье. Регулярная эксплуатация транспортного средства в черте сельской местности в разы быстрее загрязняет воздушный фильтр, вследствие чего в рабочие камеры мотора начинают попадать мелкие абразивные частички.

Охранная система блокирует запуск

Стандартное место для установки сигнализации

Модуль сигнализации станет доступным после демонтажа бардачка. Находится на панели под шумоизоляцией

Ремонт сигнализации следует начинать с диагностики реле, потом двигаться к прочим элементам системы. Для проверки сигнализации её снимают. Если причина в ней, то после ее снятия Ниссан заводится без проблем.

Температурный показатель: а не перегрелся ли мотор

Наиболее опасный случай, который, к счастью, легко можно диагностировать. Избежать закипания силового агрегата можно своевременно уменьшить нагрузку на двигатели если:

Температура двигателя увеличивается на термальном датчике;
Наблюдаются просадки мощности и потеря крутящего момента;
В салоне автомобиля появился неприятный запах паленого масла.

При перегреве двигателя требуется дождаться полного остывания мотора и лишь затем пытаться его завести – в противном случае возможно усугубить ситуации и попасть на дорогостоящий капитальный ремонт. После остывания и успешного запуска рекомендуется отправляться на ближайшее СТО и стараться не подвергать мотор высоким нагрузкам.

Строго не рекомендуется пытаться завести силовой агрегат, не дождавшись остывания – данное мероприятие чревато гнутье клапанов, прилипанием поршня ко стенам цилиндра или образованием задиров.

Читайте также:

Ниссан икстрейл троит при запуске двигателя

Nissan X-Trail X-Ray › Бортжурнал › Пропуски зажигания в двигателе…троит

Nissan X-Trail Заяц QR20DE АКПП › Бортжурнал › Троит и трясется на холодную, решение проблемы!

Троит! СОС!

forum.injectorservice.com.ua

Nissan X-Trail 2007 T31 2.0 MR20 - троит, P0301 (пропуски в цилиндре 1)

Nissan X-Trail 2007 T31 2.0 MR20 - троит, P0301 (пропуски в цилиндре 1)

Минус один: лёгкие способы найти причину троения мотора

Это «бу-бу-бу» неспроста!​

Утро, дождь, нет искры

Мотор троит под нагрузкой

Утром троит, после прогрева перестаёт, после нажатия на газ опять троит

После пуска работает хорошо, троит по мере прогревания

Я у мамы инженер!

Почему Ниссан Х-Трейл не заводится

Самая распространенная причина – АКБ

Х-Трейл не заводится из-за проблем с подачей топлива

Свечи

X-Trail не заводится – причина в ключе

Охранная система блокирует запуск

Причины троения дизельного ДВС

Солярка не воспламеняется: пропала компрессия

Дизель троит из-за свечей накала

Дизель трясется и дымит: проблемы с топливоподачей

Несвоевременная подача топлива

Nissan X trail T30 2.2DCI Denso Не заводиться

Самая распространенная причина – АКБ

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ВЕРСИИ

Nissan X trail T30 2.2DCI Denso Не заводиться

Х-Трейл не заводится из-за проблем с подачей топлива

Свечи

X-Trail не заводится – причина в ключе

Фильтра: важно проверить подачу топлива

Охранная система блокирует запуск

Температурный показатель: а не перегрелся ли мотор

Это «бу-бу-бу» неспроста!