Прогрев двигателя лада веста

Обновлено: 12.05.2024

Лада Vesta SW Cross AT Luxe Prestige › Бортжурнал › Крещенские морозы и прогрев двигателя, АТ, салона, очень подробно.

Итак H4M, бензин 95G (с пакетом присадок от газпрома, если кому интересно расскажу про него подробней). Сегодня выдалась самая холодная ночь за эту аномально мягкую зиму. Яндекс показывал -25, БК увидел -26.
По инструкции, холодный запуск гарантируется при температуре до -27, да и у знакомых дастероводов проблем с запуском никогда не было даже при более низких температурах. Так что тут все скучно, хотел завести руками, но пока завязывал шнурки прижал брелок в кармане и сработал автозапуск. Тут же открыл дверь а улицу (живу в частном доме, машина буквально "под носом") — уверенный легкий запуск, несколько секунд на завышенных оборотах, дальше все ровно. Подключил ELM, дальнейшие цифры снимал через Torque PRO и CVTz50.

Двигатель греется довольно плохо (кстати, помимо датчика ОЖ, софт увидел ещё датчик температуры масла, он отставал на пару градусов от ОЖ и особого интереса не представляет), при выключенной печке вышел на 50 градусов (при которых стрелка на приборке перескакивает на фальшивые 90, сигнализируя что можно ехать) за 12 минут, при включенной даже на средний нагрев печке на холостых не поднимается выше 60, но салон нагревается до комфортной температуры довольно быстро. Дальше наблюдал уже в движении. Тут все ожидаемо — на скорости выше 60 тепло выдувает довольно сильно, температура долго держалась около 74, в пробках примерно так же (из-за хх), на скорости 40-60 держалась примерно 78. В итоге полностью двигатель прогрелся и температура перевалила за 80 только через час непрерывной езды, из-за этого завышенный расход (но об этом подробнее позже). Вывод: частичная заглушка на радиатор при температуре ниже -15 будет не лишней. Но зима на исходе, заморочусь к следующей.

С вариатором несколько веселее. Замеры делал уже вечером, на дворе -20. При выходе двигателя на температуру 50, вариатор показывал -2 (прогрев на хх около 10 минут при выключенной печке), дальше грел на ходу, через 800 метров было уже +15 и вариатор стал скидывать передачу в нейтраль (перестал месить масло гидротрансформатором). Эту точку я посчитал окончанием прогрева и поехал бодрее, через 2 километра было уже 40. К окончанию поездки (около 15 км, 45 минут), было 60. Счетчик старения масла начинает тикать при 50. Проскальзывание гидротрансформатора допускается до скорости 30 км\ч, исключая чрезмерную нагрузку на клиноременную передачу при трогании (вот отсюда наверное растут ноги про запрет буксования — при сильной пробуксовке колесо может раскрутиться быстрее, ГТ заблокируется, и когда появится зацеп весь удар придет на ремень и конусы, тут надо поэкспериментировать с ручным режимом и первой виртуальной передачей, но антибукс нас в этой ситуации выручает не давая сильно раскручивать вхолостую). Субъективно, на движении все эти режимы никак не сказываются, все комфортно и отзывчиво от начала до конца. В целом, мне кажется вариатор находится в комфортных условиях для долгой жизни.

Салон (утренние заметки, на улице -27. Про концевики написали уже все, только подтвержу — да, замерзают. Это чревато тем, что если разблокировать ЦЗ, открыть дверь, положить внутрь ключи или воткнуть их в замок зажигания, а затем закрыть дверь, ЦЗ могут закрыться, ведь машина будет думать что дверь не открывалась. Опасненько. Поэтому стоит смазать их силиконом или заменить, но пока просто разминаю рукой (о боги), после 3-4 нажатий приходят в норму. Пластик в салоне скукоживается не слабо и появляются сверчки, но по мере прогрева они уходят и становится тихо. При прогретом двигателе печка и подогревы всего, что только можно, наводят домашний уют за 4-5 минут. С лачетти не сравнить, старушка с этой задачей не справлялась никак и "комфортные" -10 в ней появлялись спустя минут 40-50, когда я доезжал до работы.

Пока я за всем этим наблюдал с момента холодного пуска изрядно продрог, больше я такой фигней заниматься не буду. Мнения по поводу прогрева на хх очень разнятся, но все эти умники, которые топят за "сел и поехал" живут в подмосковье и -30 никогда не видели, так что грел и буду греть до вменяемой температуры, в целом стрелки на приборке (у которой всего 2 положения) для этого достаточно. Автозапуск и печка на минималке на 15 минут — садишься в теплый салон и едешь, я покупал машину чтобы поднять качество жизни, а не трястись над ней.

Лада Веста: простые способы ускорения прогрева двигателя и салона

То, о чем я сегодня расскажу, не является великой тайной. Но почему то многие об этом не знают, либо не придают значения.

Часто владельцы машин с климат-контролем просто забывают про возможность ручного управления. А зря. Потому что ручными настройками можно добиться более быстрого прогрева двигателя.

Мы с моим знакомым проделали эксперимент. У нас почти одинаковые машины. У меня Люкс-Мультимедиа, а у него Люкс-Престиж.

У него был включен климат-контроль, а у меня был отключен. Мы завели машины с брелка одновременно и вышли примерно минут через 7. У него стрелка датчика температуры только подобралась к 50, а у меня была уже на 90 (думаю, вы знаете особенность Весты - после 50 стрелка сразу устанавливается на 90).

Почему так получилось?

Да потому что климат-контроль пытается прогреть салон до заданной температуры, и сразу включает вентилятор печки на полную мощность. И этот вентилятор забирает много тепла у двигателя, потому что ему больше неоткуда его брать.

Если же климат отключен, а вентилятор работает на малых оборотах, то движок прогревается быстрее.

Я на зиму климат отключаю. А вентилятор у меня включен на малую мощность - две полоски (потому что в инструкции сказано, что нежелательно делать меньше или совсем выключать).

Если надо ещё ускорить прогрев движка, то можно совсем выключить вентилятор. Но я так делать не советую, потому что стекла запотеют и ехать будет сложновато.

Как я обычно поступаю. Я завожу машину с брелка, а выхожу минут через 10. Движок уже прогрет и можно сразу ехать. Да и в салоне уже приемлемая температура.

А чтобы салон прогрелся быстрее, я включаю подогрев сидений и руля (хоть немного, но они выделяют тепло) и увеличиваю скорость вентилятора. Обычно до трёх делений. Иногда до четырех. Так во время поездки салон тоже довольно быстро прогревается

Сначала я никак не мог привыкнуть к тому, что надо увеличивать скорость вентилятора. Потому что на Приоре у меня она была всегда установлена на самую малую и этого хватало. А если не хватало, то я увеличивал температуру.

На Весте же увеличение температуры в ручном режиме почти ничего не даёт. Поэтому ее можно ставить любую - хоть 18 градусов. Эффект на Весте ощущается только при увеличении скорости вентилятора.

Ну и на десерт видео, специально для тех, кто статью не читал )))

ПРИМЕЧАНИЕ : Разумеется, все эти замечания справедливы не только для Весты, но и для большинства других машин.

Прогрев двигателя лада веста

Если глянуть сканером то на прогретом (более 82 градусов) обороты хх 840-860 примерно

ЗЫ
Как то поднималась тема летом что веста быстро греется. Вот сейчас когда на улице ноль особого быстрого прогреваи тем более "за пять минут " не ощущаю. Чтобы печка начала прям тепло дуть0 нормально ехать приходится

сегодня прочитал статью по теме прогрева
мифы о прогреве:
Кажется, это делают все: заводят утром автомобиль и сидят внутри, пока «прогревается двигатель». Вероятно, вы это делаете для того, чтобы защитить двигатель. А значит, стали жертвой мифа, который на самом деле приносит больше вреда, чем пользы.

Последние 26 лет Кьятти изучает двигатели внутреннего сгорания, т. е. моторы, которые сжигают жидкое топливо, чтобы получить энергию. В настоящее время он даже курирует работу Аргоннской национальной лаборатории в Иллинойсе.

Если кратко, то вывод эксперта такой: работа двигателя автомобиля на холостом ходу в мороз не только заставляет вас тратить лишнее топливо, но и вредит двигателю. Потому что когда мотор работает, а машина стоит, застывшее масло не успевает вовремя добраться до цилиндров и поршней. Результат — повышенная, недопустимая нагрузка на них.

Как это работает?

В нормальных условиях ваш автомобильный двигатель работает на смеси воздуха и испарившегося топлива — возьмем для примера бензин. Смесь поступает в цилиндр, поршень сжимает ее — и это приводит к микро-взрыву, который и дает энергию двигателю.

Но когда на улице холодно, бензин испаряется плохо. Изначально ваш автомобиль компенсирует это, добавляя в смесь больше бензина, поэтому поначалу двигатель и работает на повышенных оборотах. И вот тут начинаются проблемы.

Ниже - анимация, которая показывает, как работают цилиндры в автомобиле, чтобы получить энергию.

«Проблема в том, что когда в камеру сгорания попадает слишком много топлива, часть его остается на стенках цилиндра. — рассказывает Кьятти. — Бензин — отличный растворитель, и он реально смывает смазочные материалы со стенок, когда вы запускаете двигатель на морозе. Особенно это важно, если машина долго стояла на улице и не заводилась».

Это приводит к недостаточному смазыванию поршневых колец и гильз цилиндров. А они имеют решающее значение для запуска цилиндров и поршней, т. е. для того, чтобы «вдохнуть жизнь» в двигатель вашего авто.

Резюмируем. Главная проблема с морозом — в том, что из-за него густеет масло. В итоге узлы трения работают «всухую», износ механических деталей в этом случае происходит значительно быстрее, чем обычно.

Но в каком случае мотор прогреется быстрее — если ехать или если стоять?

Вывод: вопреки распространенному мнению, работа мотора на холостом ходу не продлевает его жизнь, а лишь сокращает ее.

Кстати, именно об этом говорят производители современных авто: ни один из них НЕ рекомендует прогревать двигатель на стоянке.

И еще. Если у вас автоматическая коробка передач, то прогревать нужно и ее. Разумеется, единственный способ это сделать — медленно ехать, мягко управляя педалью газа. Для этого достаточно пары десятков секунд: как раз столько обычно требуется, чтобы выехать со двора.

После того, как ваш мотор прогреется до 4,4 градуса по Цельсию, обороты начнут падать. И вы увидите это по шкале тахометра. Попутно вы заметите, что в салон стал поступать теплый воздух. Но не путайте тепло от радиатора с теплом двигателя!

«Работа на холостом ходу заставит двигатель греться медленнее обычного. Это значит, что электроника машины будет продолжать активно насыщать цилиндры топливной смесью», — рассказывает Кьятти.

Так что самый быстрый и лучший способ прогрева автомобиля — подождать секунд 30–60 после того, как вы завели мотор, и спокойно начинать движение. А можно и вообще не ждать.

Главное при этом — не слишком активно нажимать на педаль газа в первые минуты движения. «Будьте нежны с автомобилем в первые 5–15 минут езды. Так вы избавите мотор от ненужного стресса», — рекомендует эксперт.

Плюс ко всему, это банально невыгодно. Недостаточно прогретый мотор тратит минимум на 12% больше топлива, чем обычно. Если вы сильно давите на педаль газа сразу после выезда на дорогу, то просто тратите лишнее топливо, не получая никаких выгод. В этом нас уверяет инженер-механик из Массачусетского технологического института.

Некоторые мифы весьма живучи, и этот — не исключение. Основанием для него стала эпоха, когда все бензиновые двигатели были карбюраторными. Но еще в 1980-х стали использовать электронный впрыск топлива, который сделал это «правило пяти минут» неактуальным.

Ключевое отличие тут в том, что электронный впрыск топлива сам регулирует состав воздушно-топливной смеси, которая попадает в цилиндр. Карбюратор так делать не умел: в нем не было для этого специального датчика. Но так как машин с карбюраторами больше не делают, то и потребности в холостом ходу нет никакой.

Прогрев двигателя лада веста

Lada Vesta (2019 год). Двигатель долго прогревается

Перечень возможных неисправностей	Диагностика	Методы устранения
Низкая температура воздуха (ниже –15 °С)	Проверьте исправность	Утеплите двигатель: закройте прорезь на переднем бампере непродуваемым материалом
Неисправен термостат	Проверьте исправность термостата	Замените неисправный термостат

Причины увеличения времени прогрева двигателя

Слишком низкая температура окружающей среды и, как следствие, пониженная температура охлаждающей жидкости в радиаторе.
Самый простой выход из данной ситуации – утепление радиатора, подкапотного пространства, капота и двигателя. Обычная фанерка или картон, вставленные
перед радиатором,
очень быстро и эффективно решают проблему остывания мотора при езде. Что касается автоодеяла и утеплителей капота, с таким решением холодный двигатель быстрее
погреется и выйдет на рабочие температуры.

Неправильная работа термостата. Для тех, кто не знает или просто забыл, стоит напомнить, что эта деталь отвечает за направление потока охлаждающей жидкости по
большому или малому кругу охлаждения. Малый круг исключает попадание антифриза или тосола в радиатор и обеспечивает его циркуляцию только внутри двигателя.
В результате мотор быстрее нагревается.

Только после нагрева жидкости до определенной температуры термостат срабатывает и пускает антифриз через радиатор для лучшего охлаждения. В свою очередь,
антифриз не только выполняет функцию охлаждения мотора во время работы, но также поддерживает заданную рабочую температуру агрегата.
Постоянно открытый термостат способствует тому, что антифриз не достигает нужной температуры зимой. Вот почему долго прогревается двигатель в это время года.
Выход: ремонт или замена термостата.

Воздушная пробка в системе охлаждения. Как и в любой системе отопления, воздух мешает нормальному прохождению жидкости. В этом случае необходимо
установить причину возникновения пробки и устранять ее.

Не такой распространенной причиной долгого прогрева может быть и особенность заводских настроек электронного блока

управления автомобиля (прошивка) или неправильная их настройка во время перепрошивки (чип-тюнинга). Одним из наиболее легких

путей решения является установка дополнительного бортового компьютера с функцией регулировки температуры включения вентилятора.

Еще к долгому прогреву может приводить преждевременное срабатывание вентилятора системы охлаждения.

Бывает так, что указанный вентилятор включается даже после запуска холодного мотора.

Если двигатель не прогревается, причины бывают довольно разнообразными. Как правило, большинство из них напрямую связаны с системой охлаждения.

Некоторые из этих проблем решаются просто и своими силами. В ряде случаев бывает достаточно прочистить систему охлаждения, после чего долить

антифриза или тосола по уровню. Для устранения других неполадок может понадобиться помощь квалифицированного специалиста.

Многие производители для современных автомобилей рекомендуют не греть двигатель на холостом ходу.

Одним из аргументов является то, что мотор прогревается в движении. Отметим, это справедливо для дизеля. В случае с

бензиновым агрегатом, на практике от процесса прогревания отказываться полностью не желательно.

«Троение на холодную» на LADA Vesta владелец устранил за 810 рублей

Если двигатель «Весты» на прогреве нестабилен, но ошибки нет, заменив простые и недорогие детали можно сэкономить уйму времени и сил, уверен автомобилист.

Победить проблему «троения» LADA Vesta во время прогрева по утрам или после длительной стоянки, если бортовой компьютер и диагностика не выдают ошибки, поможет замена регулятора давления топлива и сеточки грубой очистки в бензобаке. Успешным опытом «излечения» от длительной «головной боли» поделился на портале Drive2 автомобилист.

Обладатель LADA Vesta 2016 года с мотором 1.6 л на «механике», преодолев на авто примерно 55 тысяч км, столкнулся с проблемой нестабильной работы двигателя при прогреве, или «на холодную»:

Автомобилист потерял немало времени, пытаясь бороться в «троением» методом «тыка»:

Новая LADA Vesta FL 2021-2022: Что сегодня известно о рестайлинге

Светодиодная оптика, планшет а-ля Tesla в салоне и более мощный мотор — такими новшествами похвастает обновлённая «Веста». Платформа и общий дизайн не поменялись, но появилось немало косметических.

После изъятия старых деталей обнаружилось, что сетка не была сильно загрязненной, а вот уплотнительные кольца на регуляторе не обеспечивали плотной посадки: «прям болтались».

Автомобилист отмечает, что лучшим моментом для «операции» будет тот, когда топливо «на нуле» (откачивать остатки проще, ведь бак должен быть пустым и сухим). Давление из топливной магистрали можно стравить, если снять фишку бензонасоса и завести авто. Чтобы снять регулятор давления топлива, его достаточно поддеть отверткой. Сеточка грубой очистки в модуле бензонасоса меняется легко.

Однако среди причин «троения» автолюбители на Drive2 видят также «глюки» прошивки, рекомендуя «перепрошиться» или же заглушить и повторно завести мотор: «Этот глюк повторяется 1-2 раза в год на жаре. Не напрягает второй раз крутануть».

Нужно ли прогревать двигатель и трансмиссию автомобиля?

Споры о том, надо ли прогревать двигатель автомобиля и трансмиссию не утихают уже многие годы. У каждого автовладельца свои доводы и личный опыт, поэтому постараемся в статье собрать все объективные факторы, чтобы окончательно расставить все точки над «i».

Нужно ли прогревать двигатель автомобиля?

То что автомобиль надо прогревать, нас учили отцы и деды. В эпоху некачественного топлива и смазочных материалов прогрев двигателя был просто жизненно необходим. Сейчас многие автопроизводители четко пишут в руководствах по эксплуатации — прогревать двигатель автомобиль не нужно — сел и поехал. Сейчас двигатели и смазочные материалы находятся на высоком уровне, но руководство «совсем не греть двигатель» больше обусловлено экологией и расходом топлива.

Нельзя отрицать, что у двигателя есть рабочая температура. При этой температуре (обычно 90°С или немного больше) все зазоры равномерны, а агрегаты работают в оптимальных режимах. Достигается рабочая температура мгновенно? Нет. А значит в вопросе греть или не греть двигатель необходимо искать «золотую середину».

Расход топлива

Эксперты журнала «За Рулем» провели исследование и выяснили, что на коротком отрезке в 5 км (условное расстояние от дома до работы) автомобиль при разных степенях прогрева расходует топливо по-разному.

Крайность 1: Сразу ехать. Все как рекомендуют производители — сел, завел двигатель и поехал. В начале поездки автомобиль расходовал 10 л/100 км, но затем расход быстро упал до 6,8 л на «сотню». Расход на условные 5 км составил всего 0,45 л. Экономия времени оказалась существенной.
Крайность 2: Долго греть. Автомобиль прогревали 20 минут, практически до рабочей температуры. В начале прогрева расход составлял 2,5 л/ч, через 10 минут уже 0,9 л/ч, но опустить его ниже 0,8 л/ч не удалось. Поехали — расход составил примерно 6,5 л/100 км. На прогреве израсходованно 0,45 л топлива, на поездку ушло 0,33 л. Итого 0,8 л. Почти в два раза больше, чем в случае выше.
Оптимальный вариант: Греть, но недолго. Автомобиль прогрели, но недолго — 5 минут. На холостых оборотах двигатель расходовал в среднем 1,3 л/ч, во время поездки 7,6 л/100 км в начале и 6,6 л на 100 км в конце поездки. Итоговый расход топлива 0,55 л.

Экологичность

Производители советуют не греть двигатель по многим факторам, но в первую очередь из-за экологии. Заведенный на паркинге автомобиль нещадно загрязняет окружающую среду, не производя полезных действий.

Современные автомобили действительно забоятся об экологии, но уровень выбросов снижается только тогда, когда все системы двигателя хорошо прогреты. Для сравнения, только что заведенный двигатель тестового автомобиля «За Рулем» в выхлопных газах имел содержание CH под 1000 ppm, в дальнейшем показатель при прогреве за 20 минут снижался до 180 ppm, но это все равно много — нейтрализатор был не прогрет и не работал должным образом. Стоило дать двигателю нагрузку, как показатель падал до приемлемого уровня в 15…20 ppm.

Но оперировать исключительно этим показателем нельзя, так как на холостом ходу и при езде совершенно разные объемы выхлопных газов. А значит сравнивать будем итоговый выброс вредных веществ в граммах.

При долгом прогреве выхлоп составил 4,8 грамма, при движении без прогрева 2,8 грамма, а вот при небольшом прогреве и последующем движении выхлоп всего 2,1 грамма.

Цифры достаточно красноречивы, а логика в них простая. Если ехать сразу, то автомобиль будет долго ехать с не прогретым нейтрализатором, а расход отработанных газов в это время будет большой. Если долго греть, то автомобиль будет долго «чадить» на одном месте, а нейтрализатор так и не прогреется до оптимальных температур. Если начать движение после короткого прогрева, то автомобиль не успевает сильно навредить экологии на паркинге, а нейтрализатор уже будет иметь почти оптимальную температуру, которая быстро дойдет до оптимальной во время движения.

Вред двигателю

Прогрев двигателя происходит крайне неравномерно. Сначала греются поршня, затем охлаждающая жидкость, одним из последних нагревается блок цилиндров. Зазоры между поршнями и блоком цилиндров оптимальны только на полностью прогретом двигателя. На холодном двигателе масло может быть слишком густым, а масляный фильтр забит, клапана из-за неправильных зазоров могут работать не оптимально.

Холодный пуск для двигателя — это повышенные нагрузки и износ. Еще больше усугубить ситуацию можно, если сразу поехать на автомобиле с повышенными нагрузками: резкие разгоны, раскручивание двигателя до высоких оборотов, пробуксовка колес и т.д. В таких случаях разница температур может привести к фатальным последствиям.

Многие производители рекомендуют ехать с не прогретым двигателям, но пишут в инструкции, что двигаться необходимо в щадящих режимах. Некоторые с помощью ограничителей просто не дают автомобилю двигаться быстро, пока не будет достигнута определенная температура двигателя.

Как правильно греть двигатель перед поездкой

В летнее время года двигателю достаточно 1-ой минуты, чтобы узлы и агрегаты заработали нормально, после чего можно начинать движение. Но никаких повышенных нагрузок быть не должно, пока температура охлаждающей жидкости не дойдет до оптимального уровня.

В зимнее время года рекомендуется прогревать двигатель 5 минут. Этот можно использовать, чтобы убрать снег с машины, прогреть салон и дать оттаять лобовому стеклу. После непродолжительного прогрева двигаться первое время стоит в щадящих режимах (исключая резкие ускорения и не раскручивая двигатель более 2 000 об/мин).

А что рекомендуют сами производители?

Большинство указывают, что автомобиль греть не следует — достаточно 10-20 секунд на холостом ходу. Но при этом, они допускают увеличенное время прогрева при очень низких температурах — значит признают влияние разницы температур на работу силовой установки.

Нужно ли прогревать трансмиссию автомобиля?

При прогреве автомобиля многие забывают о трансмиссии, хотя трущихся деталей в ней предостаточно. Трущимся деталям необходима правильная смазка с первых минут работы.

Прогрев механической трансмиссии

Автомобиль с механической коробкой передач рекомендуют заводить с выжатым сцеплением. Это позволяет запустить двигатель гораздо проще, так как стартер вращает только движущиеся части двигателя, а МКПП просто не соединена с двигателем. Но стоит отпустить педаль сцепления, первичный вал начинает вращаться и уже в этот момент начинается процесс прогрева за счет трущихся деталей.

Полностью прогреть механическую коробку передач можно только в движении, но, начиная движение, стоит помнить, что она еще холодная, а трущиеся детали недостаточно смазаны. А это значит, что автомобиль должен двигаться в щадящих режимах, без резких ускорений и пробуксовок.

Прогрев автоматической трансмиссии

Насчет автоматической трансмиссии все не так однозначно, как с «механикой». В сервисах утверждают, что прогрев не нужен. Автолюбители передают друг другу технологию прогрева трансмиссии: во время прогрева двигателя «пройтись» по всем режимам: N, P, D, 2, R и другим с задержкой от 10-ти секунд до 5-ти минут.

Найти истину достаточно сложно, так как автоматические коробки разные с разными требованиями. Примечательно, что раньше пункт про прогрев автоматической трансмиссии включали в официальные руководства по эксплуатации, сейчас такого пункта в современных руководствах нет.

Тема для многих компаний достаточно «скользкая», они явно не указывают как необходимо делать правильно. Но есть и честные производители, в компании Renault, в инструкции на Duster прямо пишут:

В очень холодную погоду, во избежание остановки двигателя, следует немного подождать перед переведением рычага из положения P или N в положение D или R.

Остановка двигателя из-за загустевшего масла в коробке — это еще один негативный фактор для двигателя и самой АКПП.

Далее есть сноска, что в очень холодную погоду автоматика может запретить ручное переключение передач до прогрева масла в АКПП до рабочей температуры.

Получается, что производители осознают, что автомобиль может эксплуатироваться в экстремально низких температурах и это вредит всему автомобилю, но указывать явно о необходимости небольшого прогрева они не хотят.

Прогрев остальных узлов и агрегатов

Автомобиль это не только двигатель и трансмиссия, необходимо прогревать и другие узлы и агрегаты: подвеску, подшипники, тормозную систему, многочисленные насосы и различные движущиеся части. Что-то можно прогреть уже на стоянке, а что-то будет греться исключительно в процессе движения.

Актуален и вопрос безопасности. В холодном автомобиле стекла и воздух в салоне холодные — все это ограничивает видимость, мешает концентрироваться на дороге и т.д.

Вывод

Собрав воедино информацию, можно сделать однозначный вывод — лучше потратить от 1 (летом) до 5 (зимой) минут на первоначальный прогрев автомобиля и начать движение в спокойном темпе, без резких ускорений. И только после прогрева двигателя до рабочей температуры можно ехать так, как хочется.

Автоматическую коробку передач необходимо прогревать с помощью переключений только при очень низких температурах.

Еще 20 лет назад рабочей температурой двигателя считались 80°С, теперь же 105°С. Немного о перегреве современных моторов

У автомобилей Лада Веста и XRAY однотипная система охлаждения всех двигателей. Она жидкостная, закрытого типа с принудительной циркуляцией охлаждающей жидкости. Рассмотрим устройство этой системы, а также ее особенности и отзывы владельцев о ней.

Параметры	Двигатель
	ВАЗ 21129	ВАЗ 21179	H4M
Температура начала открытия клапана термостата, оС	85-89		81-84
Температура полного открытия клапана термостата, ос	102		95
Давление открытия выпускного клапана пробки расш.бачка, кПа (bar)	110-150 (1,1-1,5)
Давление открытия впускного клапана пробки расш.бачка, кПа (bar)	3-13 (0,1)
Температура охлаждающей жидкости в прогретом двигателе при температуре окружающего воздуха 20-30 оС и движении полностью нагруженного автомобиля с постоянной скоростью 80 км/ч, не более оС	95
Объем охлаждающей жидкости в системе охлаждения двигателя (Веста/XRAY), л	7.84 / 7,0
Объем охлаждающей жидкости при замене, л	6,4		6,3
Охлаждающая жидкость	Антифриз

Устройство системы охлаждения двигателя

Система охлаждения двигателя (СОД) состоит из:

насоса системы охлаждения (помпа);
радиатора двигателя;
радиатора отопителя климатической установки;
электровентилятора;
расширительного бачка;
термостата;
соединительных шлангов.

В СОД используется специальная жидкость (антифриз) на основе смеси води с этиленгликолем. Смешивание антифриза разных марок не рекомендуется, а имеющие разные основы недопустимо! При выборе антифриза обращать внимание следует не на его цвет, а на его химический состав (тип), рекомендованный заводом-изготовителем автомобиля. В случае утечки антифриза разрешается добавить дистиллированную воду, но после этого необходимо как можно быстрей восстановить оптимальную концентрацию антифриза. Плотность и концентрация антифриза представлена в таблице:

Признаки перегрева двигателя

Всё коварство данной проблемы состоит в несколько запоздалой реакции систем контроля. Это не является каким-либо конструктивным недостатком определённого автомобиля или модели. Инертность – это особенность системы, характерная для любой машины, вне зависимости от марки, класса и фирмы-производителя. Поэтому реальная температура двигателя всегда будет на несколько градусов отличаться от той, что может видеть водитель на панели приборов.

Показания датчика

Второй недостаток двигателя внутреннего сгорания состоит в довольно узком диапазоне оптимальных температур нагрева. Недостаточно прогретый мотор не может выдать всей мощи, заложенной в его конструкцию. Если температура не превышает 60 – 70оС, он будет работать вполсилы, пока не разогреется до оптимальных 85 – 95оС. Это – рабочий тот рабочий диапазон для автомобильного мотора, при котором он может показать максимум, на что он способен. При перегрузках мотор может нагреваться до 105оС, что ещё не столь опасно, но уже является красной чертой и продолжать движение в прежнем режиме не допустимо. Температура около 110оС – уже критическая точка закипания со всеми негативными для двигателя последствиями.

В более затруднительном положении находятся владельцы автомобилей эконом-класса. В них отсутствует указатель нагрева охлаждающей жидкости с температурной шкалой. Она на них заменяется двумя датчиками-индикаторами: синим и красным. Если на приборной панели светится синяя пиктограмма, изображающая градусник, значит температура мотора ниже допустимого уровня – менее 60оС. При его разогреве до рабочих показателей синий индикатор гаснет. Когда же двигателю грозит перегрев, загорается красная лампочка, которая должна предупреждать об угрозе закипания охлаждающей жидкости. На деле же, по причине слегка запоздалой реакции приборов контроля, красная пиктограмма буквально ставит водителя перед фактом закипания, и времени для ответной реакции у водителя остаётся в обрез.

Косвенные признаки

Вследствие инертности датчиков, а также из-за существующей вероятности выхода из строя контрольной электроники, важно уметь распознавать косвенные признаки перегрева автомобильного двигателя. К ним относятся:

Нагрев стенки, отделяющей салон от капота. Этот нагрев можно почувствовать ногами: температура в передней части салона явственно повышается;
Внезапное снижение тяги авто. При переходе через «красную черту», двигатель резко теряет мощность;
Продолжительная работа вентилятора обдува радиатора. Датчик, регулирующий их работу, не успевает охлаждаться, и вентилятор работает не останавливаясь. Звук его работы водитель может легко различить на слух;
Пар, идущий из под капота. Это крайний признак, когда жидкость в охлаждающей магистрали уже закипела и начала превращаться в пар. При этом излишки давления сбрасываются через клапан расширительного бака, а патрубки будут раздуты;
Стук в двигателе. Часто, среди первых симптомов чрезмерного нагрева, появляется равномерный стук в моторе, который с повышением температуры только усиливается.

DSC_9596 (Копировать)

Стягиваем шланг с патрубка радиатора и сливаем жидкость в емкость.

Для повышения интенсивности слива жидкости отворачиваем крышку расширительного бачка.

Далее предстоит слить жидкость из блока цилиндров.

Доступу к сливному отверстию в блоке цилиндров препятствует стартер. Кроме того, вытекающая жидкость неизбежно попадет внутрь стартера, поэтому стартер следует демонтировать. Для этого отсоединяем клемму провода от минусового вывода аккумуляторной батареи.

Последствия перегрева двигателя

Превышение температуры кипения двигателя влечёт за собой целый ряд неприятных последствий. Всё коварство здесь состоит в том, что перегрев мотора имеет накопительный эффект. Поэтому даже лёгкая его степень, повторяющаяся периодически, может привести к выходу двигателя из строя. Тяжесть последствий зависит от степени перегрева мотора, которых бывает три:

Лёгкая степень. Возникает, если автомобиль работает при температуре ОЖ, превышающей 110оС, не более 10 минут. Среди последствий лёгкой степени перегрева можно назвать оплавление поршней. Это не столь серьёзная неполадка, и незамедлительного ремонта в данном случае не требуется.
Средняя степень перегрева возникает, когда авто работает при повышенной температуре свыше 10 – 20 минут. Самым тяжким последствием в данном случае может являться искривление или растрескивание головки блока. А это потребует значительных финансовых расходов на расточку головки блока или её замену.
Тяжёлая степень. Характеризуется выходом мотора из строя. Первым признаком сильного перегрева становится сильный стук в моторе, вызванный преждевременной и хаотичной детонацией бензиново-воздушной смеси. Возникает она при соприкосновении топлива с раскалёнными стенками камеры сгорания. Следующим этапом будет поломка двигателя. Из-за возникающего при перегреве сухого трения поршней, возникают задиры в цилиндрах, разрушение и загибы поршней. Может произойти пробитие прокладки головки, и антифриз попадает в блок, в результате может выйти из строя датчик кислорода. Среди прочих неприятностей может произойти разрушение поршневых колец, выход из строя коренных и шатунных вкладышей, и т.д. В данном случае, без капитального ремонта или полной замены двигателя уже будет не обойтись.

DSC_9622 (Копировать)

Пускаем двигатель. На работающем двигателе несколько раз поочередно энергично сжимаем все шланги системы охлаждения — это поможет жидкости заполнить систему и вытеснить из нее воздух. По мере падения уровня охлаждающей жидкости в расширительном бачке доводим уровень до нормы и заворачиваем крышку бачка. При прогреве двигателя отводящий (нижний) шланг радиатора некоторое время должен быть холодным, а затем быстро нагреться, что будет свидетельствовать о начале циркуляции жидкости по большому кругу. Дождавшись включения вентилятора системы охлаждения, останавливаем двигатель. После остывания двигателя еще раз проверяем уровень охлаждающей жидкости и при необходимости пополняем систему.

Назначение, принцип работы

Система охлаждения
Основное назначение системы охлаждения – поддерживать постоянный температурный режим, чтобы двигатель не перегревался.

Важную роль осуществляет работа термостата двигателя Лада Веста 21129. Он предназначен для переключения с малого на большой контур. При включении термостата подключается большой контур, где происходит охлаждение жидкости за счет встречного потока воздуха, проходящего через теплообменник.

Значимую роль играет электрический вентилятор, установленный за радиатором Весты. Он управляется сигналом от датчика, который устанавливается на мотор. При превышении заданной температуры подается сигнал на его включение.

Сигнал подается не зависимо от положения или наличия ключа в замке зажигания Лады. Для компенсации расширения жидкости в системе охлаждения Весты предназначен расширительный бачок. При правильной работе обоих контуров, поддерживается рабочая температура двигателя Lada Vesta.

Почему уходит ОЖ или слабые места системы охлаждения: общий случай

Испарение воды – совершенно уместное явление и приводит к тому, что на Лада Веста уходит антифриз из расширительного бачка естественным образом. Ничего особенного: Antifreeze любой марки – это смесь воды и этиленгликоля. Первая, приближаясь к точке кипения, постепенно превращается в пар.

Коротко об устройстве

Главный элемент в системе – крышка расширительной емкости. В отличие от номенклатуры подходящих для Lada Vesta Cross колес, она имеет специфическую конструкцию. Корпус пробки оборудован двумя клапанами: выпускным и впускным. Первый служит для сброса лишнего воздуха и пара по достижении ими предельного давления в бачке, второй – запускает воздушную смесь из атмосферы при остывании двигателя.

К сведению. Избыточное давление в системе отодвигает точку кипения от атмосферных 105-110°C до 115-125°C. Принцип наглядно демонстрирует чайник с водой, который в горах вскипает уже при 75°C, а вблизи моря – при 100°C.

Расширительный бачок – начальный компонент. Помимо него полно других составных частей:

Термостат.
Рубашка охлаждения ГБЦ и блока цилиндров.
Два радиатора: для печки и для двигателя.
Вентилятор охлаждения теплообменника силовой установки.
Помпа.

Циркуляция ОЖ невозможна без увязывания элементов в единый контур. К слову, он не один: есть большой, а есть и малый, из которого исключен радиатор мотора. Переключением между путями потока жидкости ведает термостат.

Где может течь

Резиновые патрубки – единственное средство связи между компонентами системы охлаждения. Каждый стык трубки с металлическим или пластмассовым штуцером под действием циклов «нагрев-охлаждение» со временем дает течь. Подтекание такого рода благоприятно: легко обнаружить + нет вреда двигателю.

Снаружи

Наличие на защите мотора или площадке под автомобилем лужи с легким маслянистым оттенком – явное подтверждение понижения уровня антифриза в расширительном бачке системы охлаждения Лада Веста, явления безопасного не во всех отношениях:

Радиатор мотора. Треснувшая пластиковая боковина, следы естественной коррозии, механическое повреждение рабочей части – теплообменник потеет по факту появления любого из этих дефектов. Ремонт практикуется все реже, а порой и невозможен.
Бракованная помпа: дефектный корпус или нарушение целостности уплотнения подшипника. Течь в этом узле опасна – в случае клина ремень ГРМ рвется без оглядки. Встреча поршней с клапанами неизбежна как на ВАЗ 21129, так и на ВАЗ 21179. Вердикт единый – замена немедленно.
Трещина в корпусе термостата. Узел под замену.
Расширительный бачок. Еле заметная трещина при расширении детали на горячую дает ощутимую течь. Заключение – установить новый компонент.
Пробка бачка. Постоянная связь с атмосферой при неисправности одного из клапанов или неплотной затяжке приводит к вскипанию ОЖ и выплескиванию жидкости наружу. Только замена.

В салоне

Влажный коврик в сухую погоду – повод заглянуть под центральную консоль. При повреждении радиатора отопителя ОЖ капает на ковролин. Косвенные признаки:

Маслянистый налет с внутренней стороны лобового стекла.
Потеющие окна, когда за бортом сухо.
Запах антифриза в салоне.

В камеру сгорания

Треснувшая головка блока цилиндров, плохая затяжка крепящих ее болтов или пробитая прокладка между блоком цилиндров и ГБЦ приводят к попаданию антифриза в камеру сгорания. Факт такой опасной неисправности фиксируется по симптомам:

Белый густой выхлоп даже в теплую погоду.
Внезапно повысившийся уровень масла в картере двигателя (смазка с пузырьками тосола).
Антифриз пахнет выхлопными газами + бурлит на холодную в расширительном бачке.

Обнаружив утечку ОЖ внутрь двигателя, дальнейшую его работу рекомендуется прекратить и заняться устранением причин, иначе произойдет клин поршней. Первое, что необходимо сделать – подтянуть болты в соответствии со схемой, соблюдая момент затяжки. Не поможет – проводить более сложные манипуляции.

Лада Веста и всем 16ти клапанникам посвещается. Идеально ровный холостой ход - ПОБЕДА. Зло под копотом № 001

Будет серия статей с развернутым описанием причин проблемы и обоснованности каждой переделки. Эти переделки применимы не только на Весте, также будут полезны на других автомобилях Лада с 16ти клапанными двигателями 21126, 21127, 21129, 21179 : Гранта, Калина, Приора, Х-рей, Ларгус. Все изменения делались на протяжении долгого(3-4 года) времени и после каждого изменения автомобиль использовался достаточно большое количество продолжительных драйв циклов с охватом всех режимов работы ПО на ЭБУ. За это время были 3 машины калина с 126 дв , гранта с 127 дв и веста с 129 дв. получил большой практический опыт из эксперементов на предыдущих авто, но именно на весте удалось добиться окончательного ошиломительного результата. Сразу скажу что все изменения бюджетные, по нынешним ценам можно уложится примерно на 2500 руб - никаких неоправданных финансовых затрат в виде покупки дорогих иридиевых свечей или масла. Также нужно обозначит тот немаловажный факт что машина не прошита и в данном случаи нет нужды прошивать.

Про прошивки будет отдельная статья, там все будет расписано когда и зачем нужно прошивать машину.

Для того что бы не быть голословным нужно обозначить-описать саму проблему и что мы хотим получить как результат то есть наша ЦЕЛЬ.

ПРОБЛЕМА: каждый кто владел ладой с 16 кл движком знает - когда машина стоит с прогретым. , заведенным дв то всегда чувствуется что двигатель не ровно работает. На ХХ все время есть какие то хаотичные мелкие толчки-подергивания которых можно почувствовать не всех поверхностях в салоне. И чем дольше сидишь в салоне с заведенным дв при ХХ тем ярче эта неровная работа дв ощущается. Причем эта мелкая дрожж от неровной работы двигателя есть прям с новья - то есть на авто прям с салона и на том которая 15 или 70 ткм проехала она одинаковая! Если на Весте эта дрожж не так сильно(но она есть. ) выражена, то на Гранте и Калине это реально давит психологически аж хочется дв заглушит даже когда на улице мороз.

ЦЕЛЬ: избавится от части данных подергивании на ХХ. Что это значит? Допустим мы куда либо приехали и сидим ждем кого то примерно 7-8 минут. Допустим что за эти 7-8 минут на ХХ двигатель 100 раз проявил данную проблему - подергивание которые ощущается водителю через сидение или подлокотники или руль. Я не просто с потолка взял 7-8 минут, по моим подсчетам как раз в среднем ощущается одно подергивание за 4-5 секунд. И цель наша как раз уменьшить количество и амплитуду(сила толчка) подергивании. То есть результат у нас выглядит как количество уменьшили на такой то процент сила толчков на такой процент. Скажу так, если даже не 5% уменьшить количество подергивании - это можно почувствовать. А слабо на 70%. Типа как в моторах KIA-ХУНДАЙ - ЛЕГКО.

Также буду писать обоснованно про попутные побочные или улучшения на других режимах работы двигателя отличных от ХХ - в режимах нагрузок.

Вот и настало время написать про Зло под копотом № 001 - это система улавливания паров топлива - на всех движках в исполнении автоваза это просто чудовищная породия на инамарочные аналоги!
Опишу как его решить без ущерба ни правым ни левым и на выходе получить примерно минус 10% к количеству подергивании и 0%(нет прямой зависимости) к амплитуде толчков. Также после переделки в режимах средних и больших нагрузок от данной переделки только лучше становится, сглаживаются ступени тяги - небольшой сдвиг в сторону эластичности!

я конечно дико извиняюсь, но не могу уже сегодня дальше писать - устал и уже мозг плавится от того что нужно придумывать эти предложения - для меня это в новинку. так что опус про Зло под копотом № 001 - доводим до ума систему улавливания паров топлива на след статью.

Термостат Лада Веста: замена, выбор. Не прогревается двигатель, холодная печка

При низких температурах зимой, около 20-25 градусов и ниже, многие владельцы Лада Веста жалуются на плохой прогрев двигателя и, соответственно, холодную печку. Если печка на Лада Веста дует холодным, причин может быть несколько. Не стоит сразу винить термостат. Часть из них связана с износом элементов системы охлаждения, однако большинство Вест еще не добрались до критических пробегов. Также можно исключить забитый радиатор печки. Остается несколько вариантов: неправильная работа термостата, несоответствие реальной температуры срабатывания термоэлемента заявленной и ряд других.

Не прогревается двигатель на Лада Веста. Что делать

Мы прекрасно понимаем, что движение на непрогретом двигателе не только приводит к его ускоренному износу, но и не дает печке работать в штатном режиме. А это значит, что в салоне будет холодно до тех пор, пока температура не охлаждающей жидкости не вырастет до рабочих 90-95 градусов. Особенно это актуально при сильных морозах за бортом, около 30 градусов ниже нуля. Причин такого поведения двигателя может быть несколько:

Нерабочий термостат

Как проверить термостат

Термостат Лада Веста: снимаем своими руками

В случае, если мы действительно убедились в том, что виноват именно термостат, его придется менять или модернизировать. Под модернизацией термостата подразумевается замена термоэлемента на такой, который срабатывает при температуре не 85 градусов, как штатный, а 92-95 градусов.

На все-про все уйдет не более часа времени, зато мы обеспечим себе теплый салон в любой мороз и нормальную рабочую температуру двигателя. Для работы нам понадобится стандартный набор инструментов, емкость для слива антифриза, новый термостат, новая прокладка с каталожным номером 21100130301700 и, возможно, пару литров антифриза на долив. И еще.

Чтобы слить антифриз на Весте по книжке, необходимо откручивать сливную пробку. А она-то как раз и закрыта стартером. Делать лишнюю работу и снимать стартер едва ли кто захочет, поэтому сливать антифриз будем через расширительный бачок.

Как слить антифриз на Лада Веста

Ставим машину на ручник, поддомкрачиваем правое переднее колесо. Это нужно, чтобы минимизировать потери охлаждающей жидкости при демонтаже.
Снимаем пароотводящий шланг с расширительного бачка и помещаем его в емкость.
На штуцер шланга на самом бачке надеваем сосок от бескамерной шины ниппелем к себе.
Подключаем к ниппелю насос или компрессор и создаем давление не более 1 атм . Крайне не рекомендуется превышать этот предел, поскольку нагрузка на другие шланги может вырасти до критической.
Сливаем около 4 литров антифриза максимум. Этого достаточно, чтобы при приподнятой машине не потерять ни капли жидкости.
После этого возвращаем шланг на место. Антифриз слит.

Как снять термостат на Весте

Дальше все просто. Достаточно снять воздушный фильтр с воздуховодом и отключить несколько клемм. Теперь мы получили доступ к термостату. Чтобы его снять, выполняем пару нехитрых действий:

Снимаем разъем с датчика температуры антифриза.
Аккуратно ослабляем хомуты и сдвигаем их в стороны от корпуса.
Снимаем подающий шланг.
Проворачивая, снимаем выходной шланг, он побольше.
Откручиваем две гайки крепления корпуса.
Снимаем термостат с двигателя. Обращаем внимание на прокладку. Она в большинстве случаев остается на двигателе, но в любом случае, желательно ее заменить.

После замены и сборки заливаем слитый антифриз, но не целиком, а за два захода, между которыми нужно запустить двигатель. Этим самым мы исключим появление воздушной пробки в системе.

Читайте также: