Шкода фабия замена прокладки гбц

Обновлено: 25.04.2024

Шкода фабия замена прокладки гбц

Замена прокладки ГБЦ, цепи и регулировка клапанов - Fabia I

Дмитрий_69 » Вт авг 17, 2010 12:55

Vitalik_d » Вт авг 17, 2010 18:01

Уcтaнoвкa иcxoднoгo cocтoяния гидрaвличecкoгo рeгулирoвaния зaзoрa в привoдe клaпaнoв
Уcтрoйcтвo для гидрaвличecкoгo рeгулирoвaния зaзoрa в привoдe клaпaнoв нe трeбуeт никaкoгo уxoдa; нacтрoйку нeльзя мeнять.
Oднaкo, пocлe ocущecтвлeния рeмoнтныx рaбoт нa гoлoвкe блoкa цилиндрoв или нa клaпaннoм мexaнизмe гaзoрacпрeдeлeния необходимo ocущecтвить уcтaнoвку иcxoднoгo cocтoяния гидрaвличecкoгo рeгулирoвaния зaзoрa в привoдe клaпaнoв coглacнo нижecлeдующeму oпиcaнию.
ИнструкцияЕсли меняется только прокладка головки блока цилиндров, то нет надобности в оcущecтвлении новой уcтaнoвки иcxoднoгo cocтoяния гидрaвличecкoгo рeгулирoвaния зaзoрa в привoдe клaпaнoв.
Необходимые специальные приспособления, контрольные и измерительные приборы, а также вспомогательные средства
t Гаечный ключ с тарированным моментом затяжки
Xoд выпoлнeния рaбoт
– Пoвeрнуть кoлeнчaтый вaл тaким oбрaзoм, чтoбы клaпaны у 4-гo цилиндрa пeрeкрывaлиcь (впуcкнoй клaпaн oткрывaeт, a выпуcкнoй – зaкрывaeт).
– У 1-гo цилиндрa следует ocлaбить кoнтргaйки уcтaнoвoчныx винтoв кoрoмыceл.
– Вывинтить уcтaнoвoчныe винты кoрoмыceл в тaкой степени, чтoбы кoрoмыcлo перестало касаться клaпaна.
– Cлeгкa зaвинтить уcтaнoвoчныe винты обоих кoрoмыceл в тaкой степени, чтoбы клaпaн и кoрoмыcлo начали прикасаться друг к другу. Постепенное уменьшение зазора следует проверять качанием регулируемого коромысла. Точное положение соприкасания определено той точкой, в которой как раз исчезает зазор.
– С этой точки следует затянуть установочные винты на два оборота. Нaвинтив кoнтргaйки, зaтянуть иx c прилoжeниeм мoмeнтa 13 Нм.
– Нacтрoйку ocтaвшиxcя цилиндрoв следует ocущecтвить в cooтвeтcтвии co cлeдующeй тaблицeй:

Рeгулирoвaниe Пeрeкрытиe клaпaнoв
1. цилиндра у 4-гo цилиндрa
3. цилиндра у 2-гo цилиндрa
4. цилиндра у 1-гo цилиндрa
2. цилиндра у 3-гo цилиндрa

ИнструкцияПocлe установки новых гидрaвличecкиx тoлкaтeлeй нeльзя зaвoдить двигaтeль нa прoтяжeнии 30ти минут. Элементы гидравлического регулирования должны осесть (а то, в противном случае, клапаны могут остаться постоянно открытыми и грозит их прилегание к поршню).

Контроль гидравлических толкателей
Необходимые специальные приспособления, контрольные и измерительные приборы, а также вспомогательные средства
t Щупы
t Дeрeвянный, или жe плacтмaccoвый клин
Инструкцияt Гидрaвличecкий тoлкaтeль зaмeняют кaк oднo цeлoe (нeльзя eгo ни рeгулирoвaть ни чинить).
t Нeрeгулярный cтук клaпaнoв вo врeмя пуcкa - этo нoрмaльнoe явлeниe.
Oбрaз дeйcтвий при иcпытaнии
– Зaвecти двигaтeль и оставить eго рaбoтaть на холостом ходу дo тex пoр, пoкa xoть oдин рaз нe cрaбoтaeт вeнтилятoр для дoпoлнитeльнoгo oxлaждeния.
– Увeличить чacтoту врaщeния примeрнo дo 2500 oб/мин. прoдoлжитeльнocтью в 2 минуты.
В том случае, если тoлкaтeли рaбoтaют вce eщe шумнo, следует обнаружить неисправный толкатель следующим образом:
– Снять крышку гoлoвки блoкa цилиндрoв.
– Пoвeрнуть кoлeнчaтый вaл тaким oбрaзoм, чтoбы клaпaны у 4-гo цилиндрa пeрeкрывaлиcь (впуcкнoй клaпaн oткрывaeт, a выпуcкнoй клапан зaкрывaeт).

– Прижaть cлeгкa нecкoлькo рaз гидрaвличecкий тoлкaтeль, чуть-чуть нaдaвливaя дeрeвянным или жe плacтмaccoвым клинoм нa уcтaнoвoчный винт.
– Пoпробовать всунуть щуп 0,2 мм -стрелка- в пространство мeжду кoрoмыcлoм и клaпaнoм.
В том случае, если удается всунуть щуп в пространство мeжду кoрoмыcлoм и клaпaнoм и в то же время толкатель пружинит (сжимается), необходимo зaмeнить тoлкaтeль.
В том случае, если только измерен зазор между коромыслом и клапаном (толкатель не пружинит (не уcтупaет пoд дaвлeниeм)), следует осуществить установку исходного состояния гидравлического регулирования зазора в приводе клапанов ; после регулировки повторить испытание.
– Проверить таким же образом толкатели ocтaльныx цилиндрoв.

Vitalik_d » Вс сен 26, 2010 21:35

Virto » Чт дек 16, 2010 19:13

Yorke » Чт дек 16, 2010 20:24

Человека из колхоза забрать можно, колхоз из человека - никогда.

ВАЗ 21061-> Skoda Fabia I AZE -> Skoda Fabia I AUB-> Toyota Corolla 3ZZ-fe-> Toyota Avensis 2.0 -> Kia Ceed SW Fifa Edition -> Honda Accord 7 Sport и Skoda Fabia SE.

Virto » Пн дек 20, 2010 18:51

Yorke » Вт дек 21, 2010 1:05

Человека из колхоза забрать можно, колхоз из человека - никогда.

ВАЗ 21061-> Skoda Fabia I AZE -> Skoda Fabia I AUB-> Toyota Corolla 3ZZ-fe-> Toyota Avensis 2.0 -> Kia Ceed SW Fifa Edition -> Honda Accord 7 Sport и Skoda Fabia SE.

КК » Вт дек 21, 2010 20:38

StudentGS » Вс дек 26, 2010 0:11

Masik549 » Чт дек 01, 2011 15:41

Димоныч » Вт дек 20, 2011 10:07

александэр » Вт фев 21, 2012 5:16

Еще подскажите код по каталогу крышки маслозаливной горловины, которая одевается прямо на горловину. У меня стоит на защитном пластиковои кожухе, он треснул, хотнлось бы избавиться от кожуха.

StudentGS » Вт апр 17, 2012 21:14

Привет всем. Мне кто нибудь ответит уже третий раз пишу когда меняешь прокладку ГБЦ нужно ли обязательно менять все болты? И что ещё нужно менять сразу какие сальники, прокладки? Подскажите пожалуйста.

Добавлено спустя 48 секунд:
И ещё вопрос хочу сразу помпу поменять какую лучше поставить?

Шкода Фабия Замена прокладки головки блока цилиндров Skoda Fabia

При обнаружении течи моторного масла или охлаждающей жидкости в местах соединения головки блока с блоком цилиндров снимите головку и замените её прокладку.
Течь может возникнуть и вследствие коробления головки блока из-за перегрева.
ПРИМЕЧАНИЕ.
Работа по замене прокладки головки блока цилиндров показана на примере двигателя BTS, на двигателях BBM, BZG и BXW работы проводятся аналогично.
Вам потребуются: ключ «на 14», торцовые головки «на 8», «на 10», «на 19», ключ TORX T30, головка XZN M12, удлинитель, вороток, отвёртка с плоским лезвием, специальный шаблон, свечной ключ, стрелочный индикатор с удлинителем, стопор для фиксации шкива.
1. Установите автомобиль на подъёмник или смотровую канаву.
2. Снимите защиту картера двигателя (см. Снятие и установка защиты картера двигателя).
3. Отсоедините провод от клеммы минус аккумуляторной батареи.
4. Снимите корпус воздушного фильтра (см. Снятие и установка воздушного фильтра и воздухозаборника).

6. Снимите дроссельный узел (см. Снятие и установка дроссельного узла).
7. Слейте охлаждающую жидкость из системы охлаждения (см. Замена охлаждающей жидкости).

10. Выверните болты крепления и отведите от головки блока цилиндров корпус термостата, не отсоединяя шлангов системы охлаждения двигателя (см. Замена термостатов).
11. Снимите корпус распределительных валов (см. Замена прокладок корпуса распределительных валов).

12. Снимите роликовые коромысла и гидрокомпенсаторы, положите их на чистую поверхность.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.
Не перепутайте роликовые коромысла и гидрокомпенсаторы при сборке.

13. Ослабьте затяжку десяти болтов крепления головки блока цилиндров в порядке, указанном на фото, а затем окончательно выверните болты крепления головки блока и выньте их.

14. Снимите головку с блока цилиндров.

15. Снимите прокладку головки блока цилиндров.

16. Осмотрите привалочные поверхности головки…

17. …и блока цилиндров. Удалите с них остатки старой прокладки растворителем.

18. Проверьте головку блока на отсутствие коробления. Для этого поставьте линейку ребром на поверхность головки сначала посередине вдоль…

19. …затем по диагонали и щупом измерьте зазор между поверхностью головки и линейкой. Замените головку блока цилиндров, если зазор больше 0,05 мм.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.
Новую прокладку головки блока цилиндров извлекайте из упаковки непосредственно перед установкой. Обращайтесь с новой прокладкой очень аккуратно: её повреждение в дальнейшем приведет к нарушению герметичности соединения.

20. Установите на блок цилиндров новую прокладку так, чтобы поверхность, на которую нанесена её маркировка, была обращена вверх.
21. Установите головку блока цилиндров в последовательности, обратной снятию, с учетом следующего:
– удалите из резьбовых отверстий под болты крепления головки блока цилиндров масло или охлаждающую жидкость, попавшие туда при снятии головки ;
– обязательно установите новую прокладку и болты крепления головки блока цилиндров, повторное использование прокладки и болтов не допускается;
– смажьте болты моторным маслом;

– затяните болты на холодном двигателе в порядке, указанном на фото, в четыре этапа:
1-й – вверните болты крепления головки блока цилиндров от руки;
2-й – затяните болты в порядке, указанном на фото, моментом 30 Н·м;
3-й – доверните болты крепления на 90°;
4-й – еще раз доверните болты крепления на 90°.

22. Установите все детали в порядке, обратном снятию.
23. Отрегулируйте фазы газораспределительного механизма (см. Регулировка фаз газораспределительного механизма двигателей bbm, bzg и bts.
24. Залейте масло в систему смазки двигателя (см. Замена масла в двигателе и масляного фильтра).
25. Залейте охлаждающую жидкость в систему охлаждения двигателя (см. Замена охлаждающей жидкости).
26. Пустите двигатель, убедитесь в отсутствии течи масла и охлаждающей жидкости.

Капиталочка + замена прокладки ГБЦ

Прокладка ГБЦ приказала долго жить, а при её замене чаще всего требуется ещё менять медные кольца под гильзами цилиндров, регулирующие натяг гильз. Плюс был расход масла и стучал один гидрокомпенсатор последнее время. Было принято решение сделать лёгкую капиталку — заменить медные колечки под гильзами, поршневые кольца, шатунные вкладыши, маслосъёмные колпачки, прокладку ГБЦ и все остальные попутные прокладки (впуск/выпуск, выхлопная труба, дроссельная заслонка).

Из зимних колёс была сделана «эстакада», на которую заехал по прочным кускам дерева:

Первым делом были из под машины были откручены 4 гайки, которые крепят выхлопную трубу к выпускному коллектору. Длинный вороток справился со всеми, одна гайка вывернулась вместо со шпилькой, стала болтом в общем) Процесс сверху выглядел как-то так:

Под клапанной крышкой мазут, видимо предыдущие владельцы были адептами секты вечной службы масла:

Кстати, шланг вакуумного усилителя вытаскивается рукой из вакуумного усилителя, резиновый шланг уголок на хомутах, где впускной коллектор, трогать не надо.

ГБЦ
Болты ГБЦ в обратном порядке к порядку затягивания были аккуратно сорваны и закручены обратно, а затем в таком же обратном порядке откручены полностью. Болт номер 2 не обломился, с краю где другой болт блок не треснул, как это иногда бывает у AME. ГБЦ была снята, прокладка ясно дело мёртвая. Гильзы цилиндров без задиров, виден хон. С помощью использования наиболее точного из доступных штангенциркулей и щупов для зазора клапанов была условно измерена плоскость, точнее её отсутствие. Условно, потому что штангенциркулем плоскость не проверяют, точность очень низкая, но для кустарного ремонта в поле и принятия решения о шлифовке этого достаточно. По уму нужна инструментальная/слесарная прецизионная линейка или поверочная призма, но ради одного использования покупать по просто космической цене её не рационально). Тем более их хранить в особом кейсе надо. В общем, ГБЦ была отшлифована на 0,28 мм. Почти три десятки, очень много.

Болты ГБЦ не вытянулись, длина в заводском допуске, но у пары болтов была ржавая резьба из-за попадания антифриза, они были заменены.

Клапана были рассухарены, подошёл рассухариватель ВАЗ 16 клапанов. Сухари были прикипевшими к тарелкам, поэтому пришлось аккуратно шлёпнуть молотком по рассухаривателю, чтобы они расцепились. Клапана прижимались к ГБЦ струбциной с гибкими зажимами. Номера клапанов естественно записаны)

Были заменены маслосъёмные колпачки. Старые были просто мёртвые, снимались очень туго. Установлены колпачки Victor Reinz 702605800 из зеленой резины (они по одной штуке заказываются, 8 шт. 130 руб.). Установка колпачков очень простая и лёгкая, по заводскому руководству:
1) Поставить на место клапан
2) Обмакнуть в масло новый колпачок
3) Аккуратно вдеть его на верхушку клапана
4) Вдеть на посадочное место
5) Вдавить окончательно оправкой, оправка колпачков 7 мм подошла

Зассухаривать клапана кондовым рассухривателем ВАЗ 16 клапанов очень неудобно, лучше купить нормальный рассухариватель в виде струбцины — она фиксируется и спокойно не торопясь можно ставить на место сухари. А то жать одной рукой рассухариватель, а второй вставлять мелкие сухарики в мелкие пазы то ещё мучение.

Головка блока цилиндров готова к установке.

Поддон картера
Рядом с поддоном картера идёт шланг от радиатора к помпе, сначала резиновая часть, потом стальная, у него там два кронштейна, один на поддоне, один болт с шлангу, два болта к поддону, второй кронштейн сбоку блока цилиндров на одном болте. Шланг подвинуть надо будет, чтоб доставать поддон) Поддон на 20 болтах, 10 и 13 мм, причём в сторону коробки от поддона идёт опора из двух частей, которая к коробке прижимается двумя болтами на 16 мм. Всё надо открутить, лёжа под машиной держать трещётку на весу очень утомляет, лучше ей срывать, а потом электро-шуруповёртом быстро скручивать. Выкрутил всё, а поддон слезать не хотел, пришлось тонким острым ножом резать герметик. Оказалось, что сервис, который мне менял цепь ГРМ, вместо положенного заводом слоя контура герметиком с толщиной линии не более 3 мм, они наложили герметика на всю площадь, весь тюбик выжали, говнюки. В общем, поддон с напрягом, но снят.

Поршни, шатуны и гильзы
Таким вот коленчатым накидным гаечным ключом на 24 мм проворачивался коленвал за гайку шкива:

Пары поршней выставлялись в НМТ, для откручивания гаек шатунных крышек под машиной. Гильзы при проворачивании коленвала не сдвинулись вообще, им были пофиг) После откручивания гаек, крышки шатунов силой рук вылезать не хотели, походу прикипели. Нужно немного закрутить гайки шатунов обратно и через деревяшку пробивать молотком, после пары ударов шатун с поршнем отлипает от крышки и идёт вверх, крышку шатуна можно снять рукой. Далее ручкой от отвёртки, давя на болт шатуна, поршень выдвигается вверх, он вынут из гильзы.

На юбках поршней задиров не было, но были следы работы, 200к и 15 лет всё-таки. При проведении кончиком пальца всё ровно, рытвин и царапин нет, полированная поверхность.

Поршневые кольца
Были установлены новые немецкие поршневые кольца Kolbenschmidt 800057710000 (это комплект на один поршень за 615 руб., 2460 руб. за 4 поршня). Компрессионные кольца устанавливаются клещами для поршневых колец, маслосъёмные руками. С каждым комплектом идёт хорошая инструкция, в ней есть всё: какой порядок установки, какой стороной, под какими углами должны стоять замки колец, вплоть до того, что нужно при установке в цилиндр, смазать его маслом и кольца с поршнем тоже смазать маслом.

Замена прокладки ГБЦ Skoda Fabia AME

Итак, ко мне обратился с проблемой пробитой прокладки на своей фабии AME 1,4 stepcheg . Помог дотащить машину до меня, и через пару дней, как пришли запчасти, помчали ремонтировать.
Скажем так- Михаил везучий товарищ, он поставил машину на прикол ровно тогда когда НАДО это было сделать: антифриз пошёл и в цилиндр совсем сильно и в масляную рубашку, т.е. ещё день и беды не избежать, а так-отделался лёгким испугом.
На фото вы можете наблюдать всю радость что творилась под клапанной крышкой-фарш из нагара и антифриза.

Видно что во втором цилиндре клапаны мокрые, на впускном канале отмылся с помощью горячего антифриза весь нагар.

Тут отметил основные косяки-место прогара (зелёным) и мокрые но чистые каналы второго цилиндра:

Выпуск сильно подгорел, впуск забыл сфотографировать но там всё не так печально.

Итак. дабы гарантировать отсутствие проблем Михаилу после ремонта что было сделано:
1) С помощью микрометра и индикаторной стойки сравнили все параметры ШПГ: ход поршня, его недоход, отсутствие биений по поршневому пальцу.
Это необходимо чтобы уверенно сказать что не было гидроудара!
2) С помощью компрессора и свежего масла были продуты под
значительным давлением все масляные магистрали, прямо с открытым картером, дабы удалить остатки антифриза.
3) Отмыли доступные части ГБЦ, БЦ, оси рокеров и тд специальной химией, на фото-промежуточный результат мойки, конечный к сожалению я не сфотографировал.

4) ГБЦ была отфрезерована, прогиб по плоскости составил 0,18мм!
На фото видны царапины-в реале без вспышки фотоаппарата они не видны глазу, интересный угол получился такой на фото.

5) Восстановлены фаски клапанов-полностью удалены прогары и восстановлен угол 45 градусов, занятно но выпускные клапаны имели на момент ремонта угол фаски около 47 градусов, т.е. их "расклепало".
Впуск был несколько лучше. разумеется фаски на впускных клапанах тоже были нарезаны заново.

6) после этих операций пошёл процесс сборки.
Собственно на удивление направляющие втулки клапанов имели незначительный износ около 0.01, и менять не было никакого смысла, на стенках цилиндров отлично сохранился хон даже в зоне ВМТ поршня(!) несмотря на приличный пробег мотора. очевидно что в двигатель "лазили" так как там прокладка ГБЦ была пр-ва Glaser, видимо в целях экономии при "том" ремонте не фрезеровалась гбц что и привело к проблеме опять.
маслосъёмные колпачки не совсем потеряли эластичность, НО с ними была другая проблема-они не были прижаты ко втулкам, прыгали либо из-за неверно выбранной модели мс колпачков когда-то либо из-за их низкого качества.
7) На этот раз двигатель был собран на оригинальной прокладке ГБЦ, были заменены все прокладки коллекторов, мс колпачки, масло, фильтр, антифриз и главное — новые болты ГБЦ.
8) Так как этот двигатель имеет очень не жёсткий блок цилиндров с "мокрыми" гильзами обтяжка ГБЦ это один из ключевых моментов его сборки, обтяжка должна проходить в несколько приёмов с обязательными перерывами между ними не менее 20 минут, конкретно в нашем случае мы "накрыв" двигатель и проводя все остальные работы по нему специально делали максимальные перерывы между "подходами".
Так можно гарантировать что прокладка обжалась полностью.
9) после сборки мы 3 раза промывали мотор с заменой фильтров.

Капитальный ремонт двигателя Skoda Fabia 1.2 AZQ (BME) 8

Пробег автомобиля 406 000 километров. Был очень большой расход масла, около литра на 10 километров. Раскоксовка уже точно не поможет :) разбираем!

Сняты катушки зажигания, свечи, датчик распредвала
Сняли ГБЦ
Двигатель сняли и разобрали полностью
Достаточно сильная потёртость поршней. Антифрикционный слой стерт
Вкладыши визуально неплохие, но заменим и их, так как в дальнейшем заменить их будет не просто.

Серьёзный нагар на клапанах
Маслосъемные колпачки давно пришли в негодность
Коленвал в идеальном состоянии

Итог дефектовки такой:

Поршни и кольца под замену
Коленвал в номиналах и требует только полировки
сильный износ клапанов и направляющих втулок. Требуется замена.
Седла правим
Замена маслосъемных колпачков
Был замят масляный насос, его поменяем вместе с цепью.
Цепь привода ГРМ и натяжитель тоже будем ставить новые.
Хонинговка цилиндров, расточка не требуетсячёти
Шлифовка ГБЦ и блока цилиндров
Замена вкладышей
Гидрокомпенсаторы поставим новые

Процесс сборки

Всё старые детали тщательно отмыли и подготовили к сборке.

Установили крышку ГРМ и новый тефлоновый сальник. Задний сальник тоже необходимо заменить

Сальник коленвала задний

Сцепление тоже ставим новое так как пружины с диска вылетели и износ достаточно сильный.

Я думаю что фотографий достаточно, но мы этим не ограничились и сняли небольшое видео о переборке двигателя Фабия 1,2:

Запчасти приобретались в магазине Интеркар и Auto-cz

Вообще данный двигатель считается не ремонтопригодным, так как в оригинальном каталоге запчастей нет поршней для заказа, как и многих запчастей. Но мы доказали обратное!

Skoda Fabia: Замена прокладки головки блока цилиндров

Головка блока цилиндров двигателя 1, 9 л, 74 кВт
1 – головки крышка блока; 2 – клапан вентиляции картера; 3 – вентиляции шланг картера; 4 – пробка маслоналивной горловины; 5 – кольцо уплотнительное; 6 – болт крепления крышки; 7 – прокладка болт; 8 – крышки крепления кронштейна; 9 – кронштейн; 10 – соединительная жгута колодка форсунок; 11 – болт крепления колодки; 12 – шланг вакуумный усилителя тормозов; 13 – вакуумный насос; 14 – крепления болт насоса; 15 – шланг подвода топлива; 16 – слива шланг топлива; 17 – прокладка; 18 – болт кронштейна; 19 – шаровой с болт головкой; 20 – кронштейн; 21 – рым; 22 – держатель прокладка; 23 – шланга головки блока; 24 – болт крепления головка; 25 – рыма блока цилиндров; 26 – свеча накаливания; 27 – форсунка-насос; 28 – болт крепления головки блока

прокладки Маркировка головки блока цилиндров дизельного номер

прокладки отопителя
1 – патрубок отопителя; 2 – шланг жидкости слива из отопителя; 3 – шланг подвода жидкости к тройник; 4 – отопителю; 5 – вакуумный насос; 6 – шланг вакуумного Турбокомпрессор

насоса (вид снизу)
1 – шланг заднего шланг; 2 – воздуховода нижнего воздуховода; 3 – болт крепления кронштейн; 4 – турбокомпрессора турбокомпрессора; 5 – болт крепления кронштейна; 6 – слива шланг масла из турбокомпрессора; 7 – вакуумный шланг давления регулятора наддува

Замена прокладки показана на двигателе дизельном, на других двигателях замена проводится Предупреждение. аналогично Для дизельных двигателей в запасные поставляются части прокладки трех типоразмеров, отличающиеся При. толщиной замене нужно устанавливать новую такой с прокладку же маркировкой, как на старой.

При снятии каждом головки блока у всех двигателей, двигателей кроме 1, 0 л, 37 кВт и 1, 4л, 50 кВт, нужно заменить крепления болты головки блока на новые.

У двигателей 1, 0 л, 37 кВт и 1, 4л, 50 кВт перед заворачиванием болтов крепления блока головки нужно смазать их резьбу тонким моторного слоем масла.

2. Слейте жидкость из охлаждения системы двигателя (см. подраздел 5.13).

3. Снимите верхний двигателя кожух (см. подраздел 2.1).

4. Снимите воздушный фильтр воздуховодом с вместе (см. подраздел 4.1).

5. Снимите аккумуляторную батарею и ее подраздел (см. кронштейн 10.2).

6. Отверните болты крепления и снимите воздуховод задний (от воздушного фильтра к турбокомпрессору).

7. Отсоедините проводами с колодку свечей накаливания от жгута проводов.

8. приемную Отсоедините трубу глушителя от выпускного коллектора (см. подраздел 6.2 и подраздел 6.3).

9. Отсоедините шланги 1 и 2 от турбокомпрессора, предварительно болт отвернув крепления нижнего воздуховода к кронштейну (см. Турбокомпрессор. рис (вид снизу)).

10. Отверните накидную отсоедините и гайку сливной шланг 6 от блока цилиндров.

11. болт Отверните 3, ослабьте затяжку болта 5 и поверните вниз 4 кронштейн.

12. Отсоедините вакуумный шланг 7 от регулятора наддува давления.

13. Отверните болты крепления и, не отсоединяя от шланги него, снимите корпус дроссельной заслонки с трубы впускной двигателя. Отложите корпус дроссельной сторону в заслонки.

14. Отверните болты 6 (см. рис. Головка цилиндров блока двигателя 1, 9 л, 74 кВт) крепления и снимите головки 1 крышку блока и прокладку 7.

15. Отсоедините шланг 16 от фильтра топливного и заглушите его, чтобы из него не топливо вытекало.

16. Отсоедините шланги подачи 1 и слива 4 топливных от топлива трубок и шланг 5 подвода охлаждающей соединительная (2 – жидкости колодка жгута форсунок; 3 – датчик топлива температуры).

17. Отсоедините колодку с проводами от датчика 3 топлива температуры.

18. Отсоедините колодку с проводами от колодки 10 (см. Головка. рис блока цилиндров двигателя 1, 9 л, 74 кВт) форсунок жгута.

19. Отсоедините и снимите трубку подвода турбокомпрессору к масла.

20. Отсоедините шланги 1, 2 и 3 системы охлаждения датчик (4 – двигателя температуры охлаждающей жидкости).

21. Отсоедините проводами с колодку от датчика 4 температуры охлаждающей жидкости.

22. шланг Отсоедините 3 от тройника 4 (см. рис. Шланги отопителя).

23. шланг Отсоедините 6 от насоса 5.

24. Снимите ремень привода вала распределительного (см. подраздел 2.4.1). Немного поверните коленчатый назад вал из положения ВМТ.

25. Снимите шкив и шкива ступицу распределительного вала (см. подраздел 2.8).

26. Снимите насос водяной (см. подраздел 5.5 и подраздел 5.6).

27. Снимите датчик распределительного положения вала (см. подраздел 4.24).

28. Снимите заднюю ремня крышку привода распределительного вала.

29. Вверните отверстие в болт крепления опоры силового агрегата, можно чтобы было вывесить двигатель.

30. Отверните крепления болты головки блока цилиндров на 2–3 оборота в показанной, последовательности на рисунке, а затем выверните их.

31. Снимите блока головку цилиндров. Если головку не удается блока от оторвать, можно стронуть ее несильными ударами молотка резинового.

32. Снимите прокладку головки блока.

33. очистите Тщательно привалочные поверхности блока и головки от старой остатков прокладки, грязи и масла.

34. Удалите резьбовых из масло отверстий в блоке цилиндров под крепления болты головки.

35. Поверните коленчатый вал чтобы, так все поршни находились в середине Установите.

36. цилиндров новую прокладку на направляющие штифты 1 чтобы, так номер детали на прокладке был Если. сверху штифты выпали, нужно вставить блок (2 – новые цилиндров).

37. Установите головку блока и заверните вручную болты ее крепления.

38. Затяните болты головки крепления в последовательности указанной на рисунке ниже, в этапа четыре: – 1-й – моментом 40 Н·м; – 2-й – моментом 60 Н·м; – 3-й – доверните на 90°; – 4-й – доверните После на 90°.

39. еще установки шкива распределительного вала вал поверните так, чтобы кулачки первого были цилиндра направлены вверх (от толкателей клапанов). 40. все Установите снятые детали в обратном порядке.

затяжки Порядок болтов крепления головки блока Моменты

Замены прокладки ГБЦ Skoda Fabia

Стоимость работ по услуге “Замены прокладки ГБЦ” для Skoda Fabia

Указанная стоимость работ является примерной и может отличаться от действительной. Точную стоимость услуг узнавайте у представителей автосервиса.

Частые вопросы об услуге “Замены прокладки ГБЦ” для Skoda Fabia

Следует помнить, что установка любых приспособлений для ксенона в фары, маркировка которых начинается с буквы Н, недопустима. Если приобрести специальные сертифицированные на вашу модель авто фары под ксенон (их маркировка начинается
с буквы D), смонтировать на автомобиль омыватель и автокорректор фар, то такой тюнинг вполне реально зарегистрировать.

Отзывы

Принадлежите к большинству и хотите выразить благодарность? Восхищаетесь нашим мастерством и сервисом?

Принадлежите к меньшинству и хотите пожаловаться? Выразить сомнение в нашей компетентности?

Написать какую-то непристойность?

На автомобиле была проведена замена цепи ГРМ. Данная работа была выполнена в другом автосервисе, поэтому подробностей опубликовать мы не можем. Через несколько дней после замены цепи ГРМ владелец заметил резкое снижение мощности и неровную работу двигателя, вплоть до его самопроизвольной остановки. Разумеется, первое подозрение было на неправильно выставленные метки цепи ГРМ. Нам сразу в это не верилось, так как в случае неправильно выставленных меток симптомы появились бы сразу, а не через некоторое время. Все запасные части были новыми и оригинальными, производства Audi, поэтому грешить на них мы тоже не могли.

Ремонтирую свою машину в этом техцентре. Доволен.

Замена прокладки головки блока цилиндров Skoda Octavia

При обнаружении течи моторного масла или охлаждающей жидкости в местах соединения головки блока с блоком цилиндров снимите головку и замените ее прокладку. Течь может возникнуть и вследствие коробления головки блока из-за перегрева.
Для замены прокладки головки блока цилиндров Шкода Октавия Вам потребуются: те же инструменты, что и для снятия ремня привода газораспределительного механизма и шкива распределительного вала, крышки головки блока цилиндров, а также ключи «на 13», «на 14», динамометрический ключ, пассатижи.
1. Снимите декоративный кожух двигателя.
2. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.
3. Слейте жидкость из системы охлаждения двигателя Шкода Октавия.

4. Снимите ремень привода вспомогательных агрегатов.

5. Отсоедините приемную трубу от выпускного коллектора.

6. Снимите корпус воздушного фильтр с воздуховодом.
7. Отсоедините от патрубков крышки головки блока шланги системы вентиляции картера.

8. Снимите впускной коллектор в сборе.

9. Снимите со шкива распределительного вала ремень привода газораспределительного механизма.

10. Снимите крышку головки блока цилиндров.

11. Отверните десять гаек крепления крышки распределительного вала.

12. Снимите крышку распределительного вала.

13. . и извлеките распределительный вал.

14. Ослабьте в указанном порядке затяжку десяти болтов крепления головки блока цилиндров.

15. . окончательно выверните болты крепления головки, выньте их и снимите установленные под болтами шайбы.

16. Снимите головку блока цилиндров Шкода Октавия.
ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ
Снимать головку блока цилиндров удобнее с помощником, так как она довольно тяжелая.

17. . и снимите прокладку с головки блока.

18. Очистите привалочные поверхности головки и блока.
19. Проверьте головку блока на отсутствие коробления. Для этого поставьте линейку ребром на поверхность головки сначала посередине вдоль, затем поперек, а также по диагоналям и щупом измерьте зазор между поверхностью головки и линейкой. Замените головку блока цилиндров, если зазор более 0,05 мм.
20. Установите головку блока цилиндров Шкода Октавия в последовательности, обратной снятию, с учетом следующего:

- удалите из резьбовых отверстий болтов крепления головки блока цилиндров масло или охлаждающую жидкость, попавшие туда при снятии головки;
- обязательно установите новую прокладку головки блока, повторное использование прокладки не допускается;
- замените болты новыми;
- смажьте болты моторным маслом;

- затягивайте болты на холодном двигателе в указанном порядке в четыре этапа:
I этап (предварительная осадка прокладки) - затяните болты моментом 20 Н*м (2 кгс*м), после чего доверните на угол 100°±6°. Подождите 3 мин;
II этап - ослабьте болты 1 и 2. после чего снова затяните их моментом 20 Н*м (2 кгс*м) и доверните на угол 110°±6°;
III этап - ослабьте болты 3, 4, 5 и 6, после чего снова затяните их моментом 20 Н*м (2 кгс*м) и доверните на угол 110°±6°;
IV этап - ослабьте болты 7, 8, 9 и 10, после чего снова затяните их моментом 20 Н*м (2 кгс*м) и доверните на угол 110°±6°.
21. Установите все снятые детали и узлы, кроме крышки головки блока цилиндров и воздушного фильтра, в порядке, обратном снятию.
22. Отрегулируйте натяжение ремня привода газораспределительного механизма и ремня привода вспомогательных агрегатов.
23. Установите крышку головки блока цилиндров.
24. Установите воздушный фильтр.
25. Залейте охлаждающую жидкость.

Замена прокладки ГБЦ со шлифовкой на SKODA fabia нижний распредвал

Здравствуйте. А подскажите нужно ли делать регулировку клапанов?

Мы не делали, но нужно!

Болт сорвать можно. Лучше набрать в шприц ВД-40 и впрыснуть в резьбовое соединение. Тогда легче пойдет.

вижу колхозный гидрач, вместо кондиционера поставили?

Дед огонь, все знает от п. ы. До космоса))

Вот учитесь простой совецкий фрейзерный станок 6 секунд и немецкая головка блока отремонтирована

Хорошие парни из Нижнего Новгорода диковаты не много но дело своё хорошо знают.

Здраствуйте автолюбителей гидрокомпенсатор есть на этом двигателе. Мы скрывали. Кому интересно могу фотку скинуть на ватсап.

Здраствуйте Андрей посмотрел ваше видео про шкода фабия замена головки прокладки. Спасибо вам много всего интересного. У меня один вопрос при замене прокладки головки зажигание не трогали да. Я что то не допонел

@Андрей Любочанинов о спасибо вот это хотел узнать. Спасибо за совет

@Baibolat Aktau ГРМ имеете ввиду, у этого мотора нижний распредвал, тоесть он не в головке как обычно, а в блоке цилиндров и клапана приводятся в движение через длинные толкатель. Мы его не трогали поэтому по меткам ничего выставлять не нужно.

@Андрей Любочанинов ну жазигание метка. Ставлчеться же. По метку

Зажигание? Что вы имеете ввиду?

Клапана не отрегулировали

@Дима Микитюк может по видосу кажется что громко, мне кажется должно быть тише.

@Сергей М так по звуку они и стучат

@Андрей Кабов да, там гидрики, и всё равно необходимо регулировать

На этом моторе гидрокомпенсаторы

самый надежный мотор. простой долговечный.. только цепочки ГРМ вовремя менять и все. и я ставил вместо болтов шпильки т.к блок алюминиевый. кстати цепочка грм от жигулей классики подходит. из одной цепи 2 шьтуки выходит

@Алекс Дьомин от жигуля ваз классика покупаешь цепь. раскляпываешь ее. считаешь звенья и снова клепаешь и получается цепочка дешевая.а если оригинал ставить то так комплект шестеренок и цепи очень дорого стоит. а тут жигулевская цепь всего 600 рублей выходит

Вы так делали? Получилось? Розкажыте, нам в гркпе будет интересно!

Сколько можно снимать в мм плоскость?

чугунные гильзы но зделаны из стали - ну мастера

остался звук цепи грм

А был ли белый дым после первой заливки?масла

Цена гидрокомпенсатора от 1000р.за шт,про-ль аджусса(оптимальный вариант)Фабия МК1 двигатель АМЕ,заказал сегодня ,1150 р за шт аджусса,цены меняются в зависимости от курса валют.

Все кто пишут,что в данном двигателе нет гидрокомпенсаторов-ослы, сами не знают и других путают,гидрики есть 100%,они под ГБЦ,от них идут толкатели на клапаны, при всем этом имеется регулировка зазоров клапанов.

@Тричев Юрий Через то я его и выбрал на мотоцыкл ! Сейчас надфылем дополирую ,вскрою хромом ,полностью вся внутренность новая ,и будет росход бензо до четырех литров .Была летом у мня ета машынка ,росход до пяти литров ,мотор крутил шо зверь ! Ещё бы вариатор поставить, но дорого пока что ,потому что взял ещё ОНС 2,0 на Форд.

@Zippo вот на этих машинах грамотная компоновка. сбоку крышку открутил достал стаканчики почистил назад поставил, на моем моторе надо голову поднимать чтоб компенсаторы достать и почистить , а это целый геморой + прокладка новая и возможно болты гбц. вот и хочу поставить систему как на ваших моторах. просто дешево и надежно

@Тричев Юрий У меня Шкода Форман 1300сс ,карбюратор , нижнероспредвалный .

Читайте также: