Шумоизоляция моторного щита газель некст

Обновлено: 29.04.2024

Шумоизоляция ГАЗ Gazel Next

В указанную цену входит материал и услуги по его монтажу. Гарантия 3 года.

Есть вопросы по выбору шумоизоляции?
Наши специалисты помогут!

Получить консультацию специалиста

Шумоизоляции «PREMIUM» - используем только премиум материалы StandartPlast

Шумоизоляция пола салона

Первый слой.

Материал Bimast Bomb Premium. Самые вибронагруженные зоны(арки, передний пол под ногами водителя и переднего пассажира)
Материал вибропоглотитель StP Aero plus. Средне-вибронагруженные зоны(пол под ногами задних и передних пассажиров, «полка» под задними сидениями)

Второй слой.

Теплоизоляционный материал Барьер 4 КС.

Третий слой.

Материал звукоизоляционный NoiseBlock 2. (Благодаря третьему слою заметно снижаются общий гул и шум от днища и арок автомобиля.)

Шумоизоляция багажника

Первый слой.

Вибропоглощающий материал StP Aero plus. На пол багажника.
Материал Bimast Bomb Premium. На задние колёсные арки
StP Aero. На внутреннюю поверхность задних крыльев

Второй слой.

Теплоизоляционный материал Барьер 4 КС. На пол багажника.
Звукопоглощающий материал Бипласт премиум 15мм. На задние колёсные арки
Акцент премиум 10 мм. На внутреннюю поверхность задних крыльев

Третий слой.

Материал NoiseBlock 2. (Исключение: кроме колёсных арок.)

Шумоизоляция крыши

Первый слой.

Вибропоглощающий материал StP Aero.

Второй слой.

Материал Бипласт Премиум 15 К.

Шумоизоляция дверей

Первый слой.

Вибропоглощающий материал StP Aero на внешнюю панель двери

Второй слой.

Звукопоглощающий материал Акцент премиум 10.

Все технологические отверстия двери.

Вибропоглощающий материал StP Aero. В данном случае этот материал выступает в роли звукоизоляционной мембраны. Так создаётся закрытый объём, в котором акустика будет работать правильно.

Пластиковые обшивки дверей.

Вибропоглотитель StP Aero. Таким образом, мы убираем неприятные резонансы обшивки на некоторых частотах работы дверного динамика.

По всей площади пластиковой обшивки двери.

Бипласт 10 . Этот материал может сжиматься практически полностью. Он уберёт скрип пластика и погасит оставшиеся шумы и вибрации.

По периметру, где клипсы.

Полоски из Бипласт 5 К

Шумоизоляция Премиум. Материалы:

STP Aero plus
STP Aero
Noiseblock 2мм
Бипласт премиум 15
Бипласт 5 К
Бипласт 10 К
Акцент премиум 10
Bimast Bomb Premium
Барьер 4 КС

Остался вопрос по материалам шумоизоляции "Премиум"? Задайте его в онлайн-чате

ГАЗ Газель Next TDi Kolotun from Russia. › Бортжурнал › Тепло. Шумоизоляция Газель Некст. Финал.

Наконец-то закончил тепло-шумку Колотуна. (шоб не мерз зимой). Тест-драйв показал-пропали аэродинамические шумы от фургона при движении (которые меня так досаждали и из за которых то, вообщем то и взялся шумить салон), изчезли шуршание колес и шум ветра. Ушел в небытие и бубнеж выхлопной системы. В кабине теперь тишина и аккустическая благодать-слышен только небольшой глухой рокот дизеля и тихое посвистывание турбины. Подпанельное пространство не шумил, — это довольно долгий и трудоемкий процесс, будет возможность-добью. Лишь обтянул панель изнутри и воздуховоды и сам корпус печки сплэном 4 мм, теперь печка стала совсем бесшумной. Результатом доволен-оно того стоило. Сколько ушло материала и пива -не считал, знаю что много, при чем последнего очень много. делал не спеша, один. 1 слой-вибропласт-стп 2мм, второй слой-сплэн-4 мм, местами, где это возможно -фольгированный сплэн-10 мм. Сразу заантикорил больное место, подверженное преждевременной коррозией-под порогами, где вещевые ящики, на момент разбора там было много грязи и пыли. намазал толстым толстым слоя *шоколада*. И еще кинул проводку (под обшивкой) от потолочного плафона-к дверям-будет скоро подсветка под дверями с улицы. Вообщем весело и с пользой провел свободное время.Полученным результатом удовлетворен полностью.

ГАЗ Газель Next 2013, двигатель дизельный 2.8 л., 150 л. с., задний привод, механическая коробка передач — тюнинг

Машины в продаже

ГАЗ 31029 Волга, 1994

ГАЗ 2217, 2000

ГАЗ 3102 Волга, 2003

ГАЗ 21 Волга, 1962

Комментарии 28

Скажите, зачем вы заклеили технические и вентиляционные отверстия?

пол надо было чем то дышащим укрывать на подобии ВАТИНА

А эта хрень даст влаге испарятся и будет всё "киснуть" от конденсата.

особенно подножку укутал!

она в первую очередь будет ржаветь!

а ничего, что ВАТИН как раз и является сборником конденсата? точку росы пока никто не отменял… ))) просто антикор надо делать правильно и правильными материалами. здесь сделано "удовлетворительно", если не считать, что не описан процесс подготовки места под покрытие и есть местами видна краска по итогам… А на отлично — это уже современными материалами по типу тектил 150 или прим антишум…
Кстати, ещё вот подумал, и увидел ВАЖНЫЙ НЮАНС. исполнитель не позаботился о гладкой и зализанной поверхности антикора. В итоге под уложенной шумкой (строительной, кстати) будет множество воздушных полостей, в том числе и сообщающихся с атмосферой. И они как раз будут выступать как сосуды для конденсата. И и чем кривее поверхность, и чем толще и жёстче шумка и хуже клей на материале, тем больше этих полостей будет. и вторичных, и первичных… Надо было, во-первых, укладывать антикор аккуратнее и тщательнее, во-вторых, пока он не засох, обработать его поверхность разбавленным вторым слоем и даже потом побрызгать разбавителем, а в-третьих, использовать ВИБРУ и максимально эластичную и не толще 1,5-2 мм. С полным соблюдением технологии прокатки и выгонки воздуха. а здесь лежит чёрти што из эконом линейки так, как будто его просто кинули сверху. ))) причём на "лунную" поверхность… ((( но это чёрти што по другому и не ляжет…
Но, честно говоря, автору всё равно респект, многие и до этого этапа не добираются по жизни )))
Делает тот, кто делает. А кто не делает — не ошибается. )))
НО — судя по тому, что прошло два года — пора это чёрти што отдирать и инспектировать шо под ним вышло из-под антикора в итоге… (((

ВАТИН он хоть как то ДЫШИТ т.е. будет пропускать через себя пары воды а не скапливать её там под собой между металлом и самим ватином.

т.е., зимой постоянный эффект мокнущего коврика, видящего во сне, как он высох прошлой весной ))
войлочные и открытоячеистые материалы на полу надо класть с очень большой осторожностью, я бы даже сказал бы конкретнее — только если вы едете на соревнования по SQ. А потом содрать и положить закрытоячеистый какой. мы не в том климате живём, где бавария и милан…
но в данном случае косяк начинается с первого слоя, так что сверху что не положи — будет плохо. согласен, ватин оставляет надежду, что летом это будет просыхать.

во во в этом вся суть: "ватин оставляет надежду, что летом это будет просыхать".

Ведь сами согласитесь то что НАТУРАЛЬНЫЕ материалы горааааздо лучше чем искусственные.

соглашусь, они гораздо лучше гниют )) а к своему телу я их всё равно не прикладываю…

лучше сразу сделать ПРАВИЛЬНО, чем гадать — что было бы лучше? — г.но или д.мо? ))) для того мы тут и пишем, и читаем, чтобы истина распространялась )
в шумке, к сожалению, просто засилье бестолковых заблуждений. часть просто по невежеству, а часть создали маркетологи ради бабла.

GAZ Gazelle "DIESELinka" › Logbook › Часть 1.ШВИ моторного щита и торпеды.

Шумоизоляция этой машины была неизбежна. А следовательно, и эта запись…Так как предыдущая газелька была вся проклеена – в ней было достаточно тихо и комфортно, а, как известно, к хорошему быстро привыкаешь.Двери проклеил еще в момент установки в них акустики. Следующим этапом решил проклеивать моторный щит со стороны салона и пластик передней панели. Материалы выбирал не по характеристикам, а по наличию – то, что удалось найти в близлежащих магазинах. На железо моторного щита решил приклеить STPшный бимаст бомб, а в качестве шумоизолятора – сплен 8 и герметон А 15. На пластик клеим битопласт.
Начать логичней всего с разборки панели. Немного изучил конструкцию и мне стало понятно, что на сборочном конвеере переднюю панель ставили модулем, т.е. в сборе вместе с проводкой, печкой и металлической поперечиной (не знаю, как правильно называется эта труба)и заводская проводка имеет для этого все необходимые разьемы, по идее и снимать ее надо бы также — целиком.Но в моем случее есть парочка "но" Во- первых, дилером на машину было установленно нескоко "допов" — противотуманки, электросклоподъемники и сигналка, соответственно проводка, проложенная установщиком не имет разъемов по бокам панели и ее пришлось бы резать, да и я прокладывая проводку на магнитолу и колонки делал разьемы только в местах подключений. Во-вторых, разбирал и собирал я все без помощников и вытащить из кабины панель в сборе с печкой и со всем остальным, и при этом ничего не сломать одному было бы достаточно проблематично, плюс времени было в обрез и сливать антифриз не хотелось. Поэтому разбираю панель по частям, а печку и поперечину оставляю на месте.Разбирается все довольно таки просто, за исключением одного самореза, подлезть к которому очень мешает пластик рядом со шлангами печки.

У меня этот саморез отнял часа 1.5 времени, но все же он поддался.И вот, все разобрано, выглядет это так

дальше обезжирил железо, взял в руки "фен" и начал клеить бимаст.

Пока все разобрано, пролил мовилем скрытую полость усилителя моторного щита, находящегося под лобовым стеклом.

После моторного щита перешел к проводке, пластику панели и воздухоаводам.Проводку разделил по жгутам(насколько это возможно) обмотал битопластом, стянул и закрепил нейлоновыми стяжками.

Воздуховоды также обклеил и уплотнил стыки.

Прошелся битопластом и по пластиковым деталям панели и их стыкам.

Начал собирать панель и вспомнил, что у меня завалялась пара листов Герметона А15, купленного для другой машины, и я не долго думая, поклеил его на моторный щит.

Со спленом поступил немного нестандартно:я не стал его клеить, а по заранее сделанному шаблону вырезал из него деталь вот такой формы

и обклеил карпетом.Вырезанный лист сплена закрывает нижню часть моторного щита и заворачивается под панель таким образом, что оставляет открытыми только водуховоды печки подающие воздух в ноги.

Дальше-окончательная сборка, пришлось опять чуть-чуть помучиться, чтобы закрутить тот самый саморез.И вот, наконец-то все собранно. По итогам небольшого тест-драйва стало ясно — ожидаемый результат достигнут, а значит время потраченно с пользой.

Шумоизоляция моторного щита газель

Установка дизельного двигателя добавит шумов и вибраций моей "старушке". Как бороться с этим ?
Поехать в Туле на Одоевское шоссе 73 в Автозапчасти для Ваз и иномарки и купить шумки, там самые адекватные цены.
— Проклеить автомобиль в 2 слоя вибро 3 мм (полы и моторный отсек)
— в 2 слоя сплен 4 мм
— моторный отсек поверх сплена проклеить битопластом
— на моторный отсек поверх сплена и битопласта прикрепить войлок 15 мм.
При работе использовались материалы фирмы Виброфильтр Noise protection и стандарт Profi. Разобрал Салончик. Оторвал родную дубовую вибру, на удивление полы особо без гнили, но всё равно перекрасил их перед новым слоем вибро.

Двери закатал вибро 2мм от виброфильтра и стандарт профи.

Моторный отсек и пол, где подлез, там проклеел в 2 слоя по 3 мм

После проклейки, виброматериал прикатался специальным роликом, после чего приступил к проклейке спленом.

Как показывает практика — сплен, конечно, даёт некий эффект в шумоизоляции авто. Но данный популярный шумоматериал не является шумопоглатителем, а лишь отражает звуковые волны и является отличным теплоизолятором — для газели это нужно.

Поверерх сплена наклеил слой битопласта.

Так же уже прикупил войлок 15 мм, вырежу его по форме родной шумки моторного щита ГАЗели и посажу на клипсы. Родную шумоизоляцию моторного отсека — "Эту доску" выкинул на помойку)))

Ценник:
1) Вибро стандарт профи 2,1 мм — 150 руб/лист — 4 листа
2) Вибро стандарт профи 3 мм — 170 руб/лист — 10 листов
3) Виброфильтр NP 3 мм — 210 руб/лист — 5 листов
4) Сплен 4 мм — 170 руб/ кв. метр — 5 кв. метров
5) Битопласт — 280 руб/ кв. метр — 3 кв. метра
6) Войлок — достался по халяве…

Эффект супер! Старый дизелёк, конечно, слышно, но его звук раза в 4 тише, чем на улице. Акустика салона улучшилась в разы, разговаривать в движении можно шёпотом. Машина стала собранная, колёс и подвески не слышно!

Как правило, многие автовладельцы стремятся максимально улучшить различные характеристики своего транспортного средства. Для этого активно используются всевозможные решения из области тюнинга и стайлинга автомобиля.

Некоторые владельцы прибегают к форсированию двигателя, чип-тюнингу, установке аэродинамических обвесов и т.п. Другие отдают предпочтение комфортной составляющей, обращаясь к способам доработки внутрисалонного пространства, монтажу внештатных аудиосистем и другого оборудования.

Если говорить об удобстве, акустический комфорт играет важную роль и сильно зависит от того, на каком уровне находится шумоизоляция моторного отсека, карт дверей, пола, крыши, колесных арок и других элементов.

В этой статье мы рассмотрим, как делается шумоизоляция двигателя автомобиля, что дает шумоизоляция моторного щита, а также поговорим о том, каким образом правильно выполняется шумоизоляция двигателя автомобиля своими руками.

Читайте в этой статье

Шумоизоляция перегородки двигателя: что дает и зачем делать

Начнем с того, что в ряде случаев недостаточная изоляция колесных арок, дверей и других частей кузова от внешних шумов не так сильно проявляется во время повседневной эксплуатации автомобиля, особенно в черте города.

Как правило, водитель начинает уставать от лишнего шума только во время движения по трассе на высоких скоростях, то есть в дальних поездках. При этом следует понимать, что если шумоизоляция двигателя изначально плохая или слабая, тогда эта проблема будет создавать определенный дискомфорт всегда.

Параллельно следует добавить, что в процессе полной комплексной шумоизоляции автомобиля необходимо отдельное внимание уделить именно вопросу моторного щита. Только комплексный подход позволяет значительно улучшить акустический комфорт во время эксплуатации автомобиля.

При этом важно знать, как правильно сделать шумоизоляцию, достаточно ли шумоизоляции только со стороны водителя или же необходима шумоизоляция моторного щита со стороны двигателя. Давайте ответим на эти распространенные вопросы.

Шумоизоляция моторного отсека: со стороны двигателя, со стороны водителя или в комплексе

Сразу отметим, что наилучшего эффекта удается добиться тогда, когда изоляция производится как со стороны моторного отсека, так и со стороны водителя. Другими словами, приборную панель все же придется снимать, чего по понятным причинам не очень хочется делать многим водителям, особенно при самостоятельном проведении работ.

Сам моторный щит представляет собой основной барьер, который отделяет салон от главных источников шума, то есть от двигателя и коробки передач. При этом важно понимать, что изоляция данного участка является самым сложным процессом сравнительно с другими частями кузова.

Добавим, что если заизолировать моторный щит только со стороны двигателя, параллельно реализовав качественную шумоизоляцию капота, пола и арок передних колес, тогда также можно рассчитывать пусть и не на идеальный, но все же на вполне достойный результат.

Как делается шумоизоляция двигателя

Итак, давайте рассмотрим весь процесс более подробно. Прежде всего, следует заранее подготовить нужные материалы и подручные инструменты. Также желательно проводить работы в гараже или боксе, так как работы потребуют достаточно большого количества времени.

За день можно и не уложиться, в результате возникнет необходимость оставлять автомобиль в разобранном состоянии на ночную стоянку. Еще нужно учитывать, что если работы происходят в холодное время года, гараж должен быть отапливаемым.

Перед покупкой материалов для шумо и виброизоляции (ШВИ) можно сделать заранее подготовленные лекала из картона. Это поможет точно определиться, сколько материалов нужно покупать и позволит сэкономить денежные средства. Также лекала дают возможность сразу иметь готовую выкройку, что в дальнейшем ускорит и упростит процедуру.

В списке самих материалов находятся такие изделия, как: Бимаст Бомб (в качестве альтернативы можно использовать Визомат), Битопласт 10 мм, Акцент от 10 до 15 мм и Сплэн.

Что касается инструментов, нужно иметь:

фен тепловой (желательно с регулировкой интенсивности нагрева);
ножницы хорошего качества с крепкими ручками;
острый нож с прочным лезвием для нарезки;
обезжириватель и чистые тряпки;
раскаточный ролик;
шпатель;
пылесос или щеточку-кисточку для сметания грязи и отходов;

Борьба с вибрациями

Сразу отметим, что в случае с моторным отсеком очень важна не только шумо, но и виброизоляция. Моторный щит находится очень близко к двигателю, то есть достаточно сильно вибронагружен. С учетом данного факта необходимо обнаружить точки, наиболее подверженные воздействию вибраций.

Определив вибронагруженные участки, далее для таких зон следует использовать вибропоглощающие материалы, которые имеют самый высокий коэффициент механических потерь. Для этих целей хорошо подходит Бимаст Бомб или же его аналог Визомат.

Указанным материалом производится обработка максимально возможной площади. Отдельное внимание следует уделять ровным плоскостям, а также передним колесным аркам. Для простоты нанесения лучше использовать небольшие по размеру части материала, качественно обклеивая каждый участок.

Следует добавить, что виброматериалом также следует закрывать различные техотверстия. Что касается боковых стенок, указанные участки также изолируются. Для этого может понадобиться использование материала с меньшей толщиной, так как во время сборки приборной панели будет легче осуществлять монтаж.

Изоляция лишних шумов

Закончив с изоляцией от вибраций можно приступить к размещению шумопоглощающего материала. Для этой задачи используется материал Акцент. Указанным материалом производится оклейка площади моторного щита, «зашумливаются» колесные арки.

Для разных авто необходимо учитывать особенности конструкции, стараясь применять материалы с максимально возможной толщиной. Еще нужно учесть, что при снятии торпедо правильно будет пометить все точки, в которых панель касается кузова авто. Такие участки определяются по заметным продавленным точкам, которые видны на штатной шумоизоляции. На указанные точки следует наносить Битопласт. Особое внимание нужно уделить верхнему участку моторного щита, сразу под лобовым стеклом.

Материал после установки панели на свое место немного сожмется, при этом уйдут лишние поскрипывания. Похожим образом обработка проводится и в области боковой обшивки. Битопласт наносят крупными кусками, прорезая в нем небольшие отверстия и вырезы для протягивания проводки, тросиков и т.п.

Для лучшей шумоизоляции применяется Сплэн, который наклеивается на предыдущий слой материала. Обрабатывать можно все доступные участки. После Сплэна остается уложить на место штатную шумоизоляцию. Настоятельно не рекомендуется отказываться от установки заводской изоляции. Дело в том, что максимальный эффект достигается только после нанесения последнего слоя или укладки нового материала, идентичного по своим свойствам.

Также следует быть готовым к тому, что заводское решение может не прилегать должным образом, тем самым затрудняя монтаж панели приборов. В этом случае потребуется подрезать материал в отдельных местах.

Что в итоге

Если все работы были выполнены правильно, тогда шумоизоляция моторного щита позволяет добиться значительного снижения уровня шума в салоне транспортного средства. В режимах средних нагрузок шум от двигателя и трансмиссии (при условии полной исправности агрегатов) практически не проникает в «капсулу» внутрисалонного пространства.
Параллельно снижается уровень вибраций от двигателя, вибрации слабее передаются на руль, меньше отдаются на рулевом колесе при проезде неровностей и т.д. Сам моторный щит приобретает дополнительную жесткость, пропадают скрипы в области торпедо и по контуру ветрового стекла.
Главным недостатком данной операции справедливо считается демонтаж панели приборов. В ряде случаев существует значительный риск повредить дорогостоящие элементы электрооборудования, поломать защелки, испортить внешний вид пластиковых и других вставок.
Также ряд проблем может возникнуть в процессе или после обратной сборки. Не редкими являются случаи, когда после процесса шумоизоляции моторного щита наблюдаются сбои или отказы в работе климат-контроля, аудиосистемы, бортового компьютера и других приборов. Причиной являются ошибки во время сборки и повреждения.

Материал представляет собой негорючее полотно, устойчивое к воздействию масла, топлива и технических жидкостей. Также имеется термостойкий клеевой слой. В летнее время материал можно закрепить на капоте пистонами (по принципу заводской шумоизоляции). Зимой stp heatshield кладется на двигатель, выполняя функцию автоодеяла. Указанная дополнительная защита позволит еще лучше изолировать шум двигателя, повышая акустический комфорт.

Утепление подкапотного пространства. Чем и как правильно утеплять двигатель и капот автомобиля перед зимой: материалы для утепления. Советы и рекомендации.

Что такое автоодеяло для двигателя: когда нужно и основные особенности. Как самому сделать автоодеяло, подобор материалов, изготовление. Полезные советы.

Двигатель медленно прогревается на холостом ходу или в движении: почему так происходит. Возможные неисправности системы охлаждения, другие причины.

Особенности выбора автоодеяла для двигателя. Материалы изготовления утеплителя мотора: войлок или синтетика. Основные свойства и параметры, другие критерии.

Почему возникает перегрев двигателя. Чего ожидать водителю и какие поломки могут возникнуть, если двигатель перегрелся. Что делать в случае перегрева ДВС.

Температура двигателя не поднимается, стрелка температуры ДВС падает на ходу. Почему температура падает после включения печки. Диагностика и ремонт, советы.

Современному человеку совершенно ничего не мешает построить машину своей мечты. В этом ему помогают различные элементы технической модернизации транспортного средства, дополнительные модули, улучшающие характеристики силовой установки, разного рода мелкие делали (и не очень) интерьера и т.п. Одним из таких мероприятий по улучшению качества передвижения на автомобиле является шумоизоляция моторного отсека, которая позволяет существенно снизить уровень шума в салоне транспортного средства, создаваемого двигателем в момент его работы. О том, как правильно произвести данный вид работы, мы и поговорим в нашей статье.

Причина появления шумов и вибрации

Происходящие в двигателе внутреннего сгорания процессы во время эксплуатации являются первопричиной возникновения посторонних шумов. До того, как звук попадает внутрь салона, он отражается от стенок других деталей, чем вызывает их вибрацию и генерацию новых шумов. Вследствие этого автомобиль со временем становится действительно чересчур громким, привлекая к себе не хорошее внимание прохожих и соседей.

Решившись провести шумоизоляцию моторного отсека со стороны двигателя, следует избавиться от всех остальных звуков, которые могут появиться при работающем двигателе. Так, перед началом работ по изоляции, нужно проверить все крепления мотора на подушках, состояние подвести и руля, подшипники генератора, а также удостовериться в качественном состоянии выхлопной системы.

Необходимые материалы

Для выполнения локальной (частичной) шумоизоляции потребуется не очень много материала. В нашем случае о глобальной шумоизоляции речь не идется, так как для этого нужно будет демонтировать силовой агрегат автомобиля, чего ради одной только шумоизоляции делать не желательно. Другое дело, если такая процедура делается параллельно с капитальным ремонтом кузова или двигателя. Дело в том, что имеющегося места вполне достаточно для обработки тех поверхностей, которые будут затронуты во время проведения работ, а это в частности: арки колес, капот, перегородка моторного отдела. Не исключено, что придется самостоятельно демонтировать воздушный фильтр, однако это по силам всем автовладельцам без исключения.

Так, как площадь обрабатываемой поверхности относительно небольшая, можно особо не экономить и приобрести в специализированном магазине материал высокого качества. К нему относится вибропласт, а также некоторые его аналоги, такие, как изотон, пенофол (строительный материал), который отличается хорошими поглощающими и рассеивающими шум качествами. Плюс вибропласта в том, что он обладает удобной самоклеящейся поверхностью. Для того, чтобы материал прочно приклеился к обрабатываемой поверхности, достаточно просто снять защитную пленку.

Второе, чем нужно обзавести перед началом работ по шумоизоляции, это антигравийная мастика. Она используется для создания защитного слоя в районе колесных арок транспортного средства. Здесь, как и в случае с основным материалом, лучше не экономить, а приобрести стойкую к воздействию различных химикатов мастику.

Приступаем к шумовке своими руками

Шумоизоляция самой силовой установки не производится, т.к. лишние слои дополнительного покрытия нарушают теплообмен двигателя и его составных частей, что может привести к перегреву, а в последствие и к выходу из строя мотора. Таким образом, ваш автомобиль станет абсолютно тихим и бесшумным, но пользы от него будет мало.

Мы же с вами говорим о бесшумной обработке кузовных элементов машины, не создавая при этом избыточных преград естественной вентиляции воздуха, и обеспечивая равномерное прогревание силового агрегата и корректное функционирование вентилятора радиатора. Поэтому и советуют покупать дорогой материал, отличающийся высокими качественными показателями и относительно малой толщиной.

Рассмотрим к примеру шумоизоляцию моторного отсека Лады Приоры или VW Поло седан. И в первом и во втором случае начинать лучше с крышки капота. Внутреннюю часть его хорошо вымывают и очищают от всего мусора, а также обезжиривают. На многих моделях крышки капота обладают дополнительными ребрами жесткости. Чтобы правильно вырезать вибропласт, лучше использовать самодельные трафареты из плотной бумаги или картона. Далее по ним по частям вырезают вибропоглощающий материал и благодаря самоклеющейся поверхности приклеивают к крышке капота. Делать это нужно не спеша и аккуратно, медленно отклеивая защитный слой и крепко прижимая материал к металлической поверхности, чтобы исключить обазование воздушной подушки.
Вторым слоем после вибропласта, который идеально поглощает создаваемую при работе двигателя вибрацию, выступает шумопоглощающий материал. Суммарная толщина обоих слоев не должна препятствовать свободному запиранию капота. Стоит подчеркнуть, что шумоизоляция моторного отдела ограничивает область увеличенной шумности и не влияет на функциональность составных элементов кузова.
Следующая зона работы – это моторный щит. Открытое пространство на этой детали практически отсутствует, поэтому материал покрытия будет иметь сложную геометрическую форму. Советуем пользоваться трафаретами, как и в случае с крышкой капота. Сам процесс установки и последовательность также аналогична.

Чтобы еще лучше обесшумить салон автомобиля, самостоятельно можно выполнить шумоизоляцию колесных арок. Как утверждают опытные автомобилисты, хорошо обесшумленные арки способны уменьшить общий уровень посторонних звуков внутри автомобиля на 40 процентов. Здесь также тщательно очищается поверхность, послойно наносится вибро и шумопоглощающие материалы, а в конце он покрывается мастикой. Не стоит покрывать мастикой шумоизоляцию на крышке капота, так как высокая температура двигателя может разрушить покрытие.

Правильно выполненная шмоизоляция моторного отсека может снизить шумность автомобиля в салоне до 30-50%, что, согласитесь, очень ощутимо, тем более для дизельных агрегатов.

Шумоизоляция ГАЗ

Представляем вашему вниманию наши фото отчёты, примеры наших работ по максимальной шумоизоляции "Олимп" автомобилей ГАЗ (GAZ).

Пожалуйста, выберите интересующие вас темы для просмотра

Все фотоотчёты по шумоизоляции других моделей авто Пожалуйста > > >
Желаю прочитать более подробно о шумоизоляции "Olimp" Пожалуйста > > >
Хочу ознакомиться со всеми вариантами полной шумоизоляции Пожалуйста > > >
Мне интересны отзывы людей, которые уже сделали шумоизоляцию. Пожалуйста > > >

Шумоизоляция автомобилей GAZ

Скоро будут оформлены фото отчёты

ГАЗ-2705 ГАЗ «Газель-Next» ГАЗ Volga Siber

Мы специализируемся на шумоизоляции автомобилей модельного ряда ГАЗ (GAZ):

Шумоизоляция коммерческий автотранспорт ГАЗ (GAZ)

Шумоизоляция ГАЗ «Соболь-Бизнес» 2310 бортовой грузовик
Шумоизоляция ГАЗ «Газель-Бизнес» 3302 бортовой грузовик
Шумоизоляция ГАЗ «Газель-Бизнес» 2705 фургон
Шумоизоляция ГАЗ «Газель-Бизнес» 3221 микроавтобус

Шумоизоляция ранее продаваемых и других моделей ГАЗ (GAZ)

Шумоизоляция ГАЗ Volga Siber
1 поколение, 2008 – 2010
Шумоизоляция ГАЗ «Волга» 3102
2 поколения, 1996 – 2010
Шумоизоляция ГАЗ «Волга» 3110
1 поколение, 1996 – 2005
Шумоизоляция ГАЗ «Волга» 31105
1 поколение, 2004 – 2008
Шумоизоляция ГАЗ «Волга» 3111
1 поколение, 2000 – 2005
Шумоизоляция ГАЗ «Газель-Next»
1 поколение, 2013 – н.в.
Шумоизоляция ГАЗ «Газель-Бизнес» 3221
1 поколение, 2010 – н.в.
Шумоизоляция ГАЗ «Газель-Бизнес» 3302
1 поколение, 2010 – н.в.
Шумоизоляция ГАЗ «Газель» 2705
1 поколение, 1995 – 2011
Шумоизоляция ГАЗ «Газель» 3221
1 поколение, 1997 – н.в.
Шумоизоляция ГАЗ «Газель» 3302
1 поколение, 2000 – н.в.
Шумоизоляция ГАЗ «Соболь-Бизнес» 2217
1 поколение, 2010 – н.в.
Шумоизоляция ГАЗ «Соболь-Бизнес» 2310
1 поколение, 2010 – н.в.
Шумоизоляция ГАЗ «Соболь-Бизнес» 2752
2 поколения, 2010 – н.в.
Шумоизоляция ГАЗ «Соболь/Баргузин» 2217
1 поколение, 1997 – н.в.
Шумоизоляция ГАЗ «Соболь» 2310
1 поколение, 1998 – н.в.
Шумоизоляция ГАЗ «Соболь» 2752
3 поколения, 1998 – н.в.

Дополнительно рекомендуем для авто

Жидкие подкрылки ― защитная антикоррозийная обработка и шумоизоляция арок автомобиля снаружи. Это тишина от дороги, от выбоин, ям и не ровностей, от камней, песка и дождя. Это снижение шума от колёс (особенно шипованных) и почти неслышная работа подвески вашего автомобиля.

Жидкие подкрылки ― шумоизоляция арок автомобиля снаружи

Как и где нас найти

Шумоизоляция автомобиля производится в специализированном центре Олимп Авто по адресу: г. Москва, ул. Ташкентская д.28 (ЮВАО, на Волгоградском проспекте в 1 км от МКАД в сторону центра, территория 19 таксомоторного парка).

Консультация и запись производится ежедневно с 9-00 до 20-00

Шумоизоляция ГАЗель Бизнес

Всем привет, с вами Центр Шумоизоляции и Автозвука STP BOX! И сегодня мы поведаем о шумоизоляции весьма необычного гостя в нашем центре — ГАЗель Бизнес, цельнометаллический фургон, как гласит классификация завода-производителя. Итак, посмотрим, что же нам удалось сделать.

Сперва мы сделали наружную шумоизоляцию колесных арок. Ни для кого не секрет, как «звучат» арки на высокой скорости, да еще если и размер колеса соответствующий. В общем, обязательно к обработке. Так, для обработки колесных арок со стороны улицы используется только двухкомпонентная вибродемпфирующая мастика STP NoiseLIQUIDator. Это продукт на основе олигомеров со специальными добавками целевого назначения. Упрочняет металл арки, снижает количество вибраций на кузове, а также продлевает срок службы обработанной поверхности, за счет антикоррозийных свойств мастики.

Пластиковые части на арки мы демпфировали вибропоглощающим материалом STP Aero Plus с толщиной 3 мм.

Пластиковые подкрылки обработали вибродемпфирующим материалом STP Silver 2.0 с толщиной 2 мм. Это заглушит стук пескоструя по тонкому пластику и снизит количество вибраций, передаваемых с колеса на кузов.

Второй слой на подкрылках — звукоизолирующий материал Noise Block 2 на половине, обращенной к салону. Это снизит проницаемость подкрылков для звуковой волны, а также увеличит его массивность.

Перейдем к шумоизоляции дверей. Первым слоем внутрь двери монтировали вибропоглощающий материал STP Aero. Это самый легкий и эффективный материал среди аналогов, его толщины в 2 мм идеально хватает для снятия вибраций с металла дверей. На металлической карте дверей видно, что до нас здесь уже делали шумоизоляцию — остался материал Вибропласт М1, весьма качественный и эффективный вибропоглощающий материал в свое время, но в современных реалиях он уже устарел.

Демонтировали старый материал и полностью закрыли всю металлическую карту двери вибродемпфирующим материалом STP Aero.

Далее, мы полностью демонтировали переднюю панель, чтобы сделать ее шумоизоляцию. Первым слоем нанесли все тот же облегченный вибропоглощающий материал STP Aero.

Поверх STP Aero монтировали шумопоглощающий и уплотнительный материал Бипласт 10К. Это ощутимо снизит шум от ревущего двигателя, а также уплотнит посадку отечественного пластика, предупреждая возникновение посторонних сверчков и скрипов.

Каждый воздуховод и место его крепления обработали антискрипным материалом Бипласт 5К.

Стойки автомобиля также избавили от всевозможных скрипов, обработав их материалом Бипласт 5К.

Закончили работы, сделав максимальную шумоизоляцию пола в кабине. Первым слоем монтировали вибродемпфер с толщиной 3 мм и изготовленный на основе Light-рецептуры STP Aero Plus. Такой вес позволяют материалу эффективно демпфировать кузов, излишне не утяжеляя его. А благодаря составу, материал даже при столь небольшом весе, отлично справляется со своими задачами даже на ГАЗели.

Поверх STP Aero Plus установили Барьер 4КС в качестве воздушной «прослойки» между вибродемпфером и звукоизоляционной мембраной.

Заключительный слой — звукоизолирующий материал Noise Block 2. Тяжелый, высокоплотный и эффективный звукоизолятор, эффективно работающий в диапазоне от 100 до 3150 Гц. Именно с ним должно быть реализовано каждое решение, устанавливаемое на ГАЗель и нацеленное на результат.

Как можно угробить автомобиль дополнительной шумоизоляцией

alt=" Фото: iStock" />

Подавляющее число автомобилей массового сегмента не радуют звуковым комфортом, поскольку автопроизводители на шумоизоляции в большинстве случаев экономят.

Дефицит заводской "шумки" объясняется также стремлением автопроизводителей к снижению массы автомобиля. В результате посредственная шумоизоляция - не редкость даже в автомобилях премиум-сегмента. Естественно, что многие владельцы обращаются в специализированные центры для установки дополнительной "шумки" или же проделывают эту операцию самостоятельно, вооружившись инструкциями из интернета.

Аргументы в пользу дополнительной "шумки" весомы. Ведь, если процедура проведена правильно, помимо усиления звукового комфорта повышается стойкость кузова к коррозии, улучшается теплоизоляция салона, повышается качество работы штатной акустической системы, устраняются вибрации и скрипы. Увеличивается также и жесткость кузова, что благотворно сказывается на управляемости. Однако все это - в теории.

Что происходит на практике? На сервисе для установки дополнительной шумоизоляции салон разбирают. В частности, демонтируют двери, снимают обшивку потолка и пола, накладки колесных арок, дверные карты. Все полости обклеивают затем дополнительными слоями шумоизолирующего материала или (как в случае с днищем и колесными арками) грунтуют специальной мастикой. Затем демонтированные элементы устанавливаются на свои штатные места. Что может пойти не так при такой технике? Самая частая возможная проблема - это увеличение снаряженной массы транспортного средства.

В среднем машина, "зашумленная" "по полной", может потяжелеть на 50 кг, а в случае с большими седанами и SUV - даже и на 80 кг. Последствия такого "ожирения" очевидны - это повышенный расход топлива, нарушение расчетной развесовки, ухудшение управляемости и увеличение тормозного пути на высоких скоростях.

Даже более неприятное следствие чрезмерной "шумки" - отклонения от штатной работы элементов кузова. К примеру, "зашумленная" багажная створка из за дополнительного веса может перестать автоматически подниматься, и вам придется буквально подталкивать ее вверх. Боковые двери в свою очередь, набрав лишние килограммы, могут начать проседать, что спровоцирует потерю герметичности уплотнений, выход из строя петель и замкового механизма.

Еще хуже, если при проведении работ по шумоизоляции во внутренних полостях кузова и дверей будут прикрыты штатные дренажные отверстия. В результате влага будет задерживаться внутри кузовной конструкции, провоцируя коррозию металла и нарушение вентиляции.

С особенной осторожностью нужно подходить к шумоизолированию подкапотного пространства. Во-первых, шумоизоляции непосредственно силовой установки лучше избежать, чтобы не советовали вам "продвинутые" доработчики. Излишние слои шумопоглощающего покрытия или выбор неподходящего материала могут нарушить теплообмен силового агрегата, что может привести к перегреву, а в перспективе - выходу мотора из строя. Не стоит также покрывать шумоизоляцию на крышке капота мастикой, так как высокая температура двигателя может разрушить такое покрытие.

Шумоизоляцию моторного щита не рекомендуется проводить самостоятельно. Ведь чтобы добраться до этого элемента, отделяющего салон от двигателя и трансмиссии (к слову, главных источников шума), необходимо разбирать переднюю панель, соответственно, демонтировать электронное оборудование, которое нужно затем будет вернуть в прежнее положение и сделать это правильно. Между тем, не редки случаи, когда после шумоизоляции моторного щита происходят сбои в работе системы климат-контроля, аудиосистемы, "приборки", бортового компьютера и других узлов.

Наконец, при проведении шумоизоляции своими силами или при помощи дяди Васи из гаража следует с особым вниманием подойти к используемым материалам. Скажем, некоторые "умельцы" используют для подавления шума в автомобиле монтажную пену, мебельный поролон, различные виды утеплителей. Многие из этих компонентов при контакте с агрессивной средой (влага, высокая температура, грязь) намокают, разрушаются, выделяют канцерогенные вещества, провоцируют повышение температуры и коррозию металлических элементов автомобиля.

Кроме того, "тюнингеры" не придают должного внимания подготовке оклеиваемых поверхностей. В результате "шумка" со временем отклеивается. Совет очевиден - перед проведением работ проконсультируйтесь со специалистами в области шумоизоляции, а лучше и вовсе - поручите всю работу таким спецам.

Помните также, что установка "самопальной" "шумки" своими силами на автомобиле, находящейся на гарантии, является поводом для прекращения действия последней. Факт вашего вмешательства в конструкцию автомобиля будет установить проще простого.

Как выполняется тюнинг Газель Некст своими усилиями

Автомобиль Газель Некст в любых модификациях и исполнениях, таких как бортовая грузовая машина, цельнометаллический автофургон или пассажирский микроавтобус, отлично адаптирован для дорожных и эксплуатационных условий нашей страны. Несмотря на это, многие элементы конструкции машины уже морально устарели, а заводская, даже лучшая, комплектация не способна обеспечить надлежащую комфортабельность для водителя и пассажиров. В связи с этим владельцы автомобиля неизбежно приходят к мысли о том, что необходимо выполнить тюнинг Газель Некст.

Внешняя доработка

Доработка Газели Next во многом востребована в связи с тем, что некоторые её внешние детали смотрятся устаревшими. В частности, очень многие автовладельцы считают необходимым заменить бампер Газель Некст. Альтернативные бамперы, выполненные из пластика, достаточно просто устанавливаются на существующие крепления, которые освобождает снятие бампера старого, и могут иметь специальные прорези для установки дневных ходовых огней и противотуманных фар. Заказывая изготовление такого бампера, можно попросить бесцветный пластик под покраску своими руками или выбрать любой из предлагаемых цветов.

Не менее популярны и такие детали для тюнинга, как пластиковые декоративные пороги, кузовные накладки иди спойлер на Газель Next. В случае частой езды по бездорожью стоит установить стальные защитные дуги, выполняемые из трубы с хромовым напылением, или используемый на внедорожниках кенгурятник. Экономичный вариант — использование стальных дуг, устанавливаемых в районе бампера и обеспечивающих защиту углов автомашины.

Как тюнинговать пороги и подножки? Это важно, поскольку заводская комплектация машины предусматривает отсутствие боковых порогов, несмотря на довольно большую высоту посадки. Тюнинг Газели Некст чаще всего предусматривает установку каркасных конструкций, выполненных из стальных труб в сочетании с площадкой из листового металла, на которую приходится вес входящего или выходящего из машины человека.

В процессе тюнинга экстерьера автомобиля Газель Next также широко применяются следующие детали.

Боковые зеркала улучшенной конструкции, включая хромированный корпус, повторители поворотов, электропривод, подогрев и т. д.
Выполняемые из пластика решётка радиатора и фартуки.
Пластиковый капот спортивного типа, оснащенный дополнительными воздуховодами.
Чехол на капот Газель.
Пластиковые колпаки для колёс.
Декоративные реснички — накладки, монтируемые на головные фары.
Пластиковые элементы кузова, такие как крылья или дефлектор.
Подкрылки.
Фаркопы.
Багажник на крышу, ящик для инструментов и т. д.

Для повышения аэродинамических показателей Газели могут быть установлены такие элементы, как дефлектор на капот и каждое из боковых окон, а также обтекатель на Газель Некст, монтируемый на крышу кабины. Как утверждают производители подобных запчастей, их использование в тюнинге позволяет повысить экономию топлива на 20 %. Кроме того, наружный тюнинг обеспечивает улучшение акустического эффекта в процессе движения на крейсерских скоростях.

В рамках тюнинга передних фар особой популярностью пользуются ксеноновых лампы, повышающие яркость светового пучка. Такие лампы приобретаются в сочетании с блоками розжига ксенона. К дополнительной оптике относятся фары противотуманные, дневные ходовые огни и габаритные фонари на светодиодах. При этом полоска светодиодного ДХО может быть вмонтирована непосредственно в блок-фару.

В процессе тюнинга задних фонарей также устанавливается альтернативная, в том числе светодиодная, оптика.

Преображение салона и кабины

В процессе тюнинга Газели Некст дорабатываться могут и кабина, и салон машины. В частности, многие профессиональные водители недовольны рулём автомобиля. Наиболее доступный вариант решения этой проблемы заключается в замене оплётки на другую, более приятную на ощупь. Тем не менее полноценное решение проблемы подразумевает замену руля в целом. Кабина вмещает в себя и второй в плане количества прикосновений элемент интерьера — рычаг КПП, тюнинг которого также предусматривает широкое разнообразие вариантов.

Сделать салон более удобным позволяют такие детали как органайзер, полка или консоль на КПП. В ассортименте современных магазинов представлено большое многообразие полок под потолок, консолей для документов, акустической и радиоаппаратуры. При этом можно прибегнуть и к улучшению дверной обшивки: на рынке есть широкое разнообразие накладок и панелей. Замена приборного щитка выполняется достаточно просто. Можно задуматься и о том, как установить вместо механических стеклоподъёмников более удобные электрические аналоги.

Кроме того, салон Газели Некст может быть доработан посредством приобретения и установки следующих деталей.

Какие детали устанавливаются	Для чего, куда и какого рода
более современные блоки управления	для регулировки стеклоподъёмников, зеркал и отопителя;
панель приборов	для двигателей Cummins и УМЗ;
козырьки и шторки	для защиты от солнца;
коврики	текстильные или полиуретановые;
полка-диван	на два спальных места;
столик	устанавливаемый на панели;
чехлы	на сиденья и т. д.

Автомобиль Газель Некст может быть доработан и посредством монтажа новой дверной обшивки, включающей в себя вместительный карман, проём под динамик, блок управления боковыми стеклоподъёмником и зеркалом.

О чип-тюнинге

Чип-тюнинг Газель Некст отпугивает многих автомобилистов — тех, для которых прошивка легковых или внедорожных автомобилей уже давно является чем-то обыденным, а вот замена программного блока более габаритного микроавтобуса тревожит возможными серьезными отличиями. На самом деле это не настолько сложная процедура, как может показаться. Некоторые затруднения могут возникнуть лишь в процессе выбора новой прошивки, а также в процессе настройки двигателя и других компонентов автомобиля, но с этим несложно разобраться.

В случае успешного решения поставленных задач можно подарить Газели совершенно иную, новую жизнь. В частности, успешная прошивка существенно повышает мощность мотора автомобиля: прирост может составлять от 20 до 30 %. Кроме того, возрастает и динамика машины, максимальный предел работы двигателя доходит до 2500 об/мин. В результате улучшаются показатели разгона и работы трансмиссии, а во время движения с низкой скоростью пропадают провалы и недостаточная тяга.

Успешно осуществлённый чип-тюнинг машины устраняет провалы, возникающие во время резкого старта с места и передвижения задним ходом. Проще говоря, с обновлением прошивки мотор автомобиля Газель Next глохнет значительно реже.

Читайте также: