Стук в 405 двигателе газель

Обновлено: 13.05.2024

ГАЗ Газель 3302 змз402 › Бортжурнал › В поисках стука.змз405

Решено! — причина стука была износ поршня и пальцев!
_--------------------------
Слушал, слушал откуда стук идет но так толком не понял, взял стетоскоп медицинский показалось что с крайнего гидрика 4го цилиндра, особенно слышно когда стетоскоп к датчику фаз прислоняешь.
Поехал купил на всякий случай один гидрик ина. И начал разбирать.

">
В общем все поставил, собрал завел. Появился звонкий звук от гидрика, причем его слышно снизу больше чем сверху. Потом гидрик умолк, а мой стук так и остался. Эх, что же там тарахтит. Может у кого что то было похожее, сразу скажу пальцы маловероятно так как летом менял прокладку гбц и все поршня продавливал всяко разно.

Ну вот сегодня заснял новое видео со звуком стука, хочу услышать ваши версии.

ГАЗ Газель 1999, двигатель бензиновый 2.4 л., 80 л. с., задний привод, механическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

ГАЗ 69, 1969

ГАЗ 31105 Волга, 2004

ГАЗ 3110 Волга, 2002

ГАЗ 31029 Волга, 1995

Комментарии 42

Даа, такой же стук появился спустя 2 недели владения соболем и со мной уже почти 6 лет и 100 тыс км… Не увеличивается. Ходил. слушал, через комп форсунки отключал, ряд гидриков на стороне выпуска поменял, ничего не менялось. Иногда смолкает, но очень редко. Больше всего слышно на приемной трубе. По ощущениям и вправду смахивает на цокот поршня, а цокотящие поршня, особенно не короткие, могут цокотить очень долго…

Ну вот и у меня так было, искал искал, оказалось увеличеный зазор поршень- гильза.

Демфер мож слез и стучит

Да нет, вроде. Из 4го цилиндоа вроде. Надо смотреть снимать поддон, поршень

Было что то похожее особенно на холодную, причина потянутые поршня от перегрева.

А у меня наоборот на горячую.

А гидрики надо проверять щупом 0.1- 0.2 мм. Если лезет, значит на замену

Проверял не лезет ни где

И у меня такой же стук с недавнего времени. Слышно так же из под кабины, на холостых и горячем моторе. Но не всегда стук есть. При выжиме сцепы не пропадает. Под мотором лазил, слушал, прослушивается из центра двигателя

Вот и у меня также, завтра дай бог поддон скину, посмотрю что там с вкладышами.

Отключат сегодня форсунки поочередно, при отключении четвертой, звук вроде пропадает. Буду снимать поддон, смотреть что там

Как найдешь причину отпиши. Такая же фигня

Не 100процентов, но да.
Причин много, по тел. это гадание.
Начиная от мелочи и заканчивая пальцами поршней .

Гидрик может не успевать заполнятся маслом, оставатся сжатым и кулачек распредвала бьет его, стук будет чуть другой, но всё же похож .
Такой случай сложно ловить, стук переодический, то есть то нет, всё зависит от положения кулачка распредвала при остановке двигателя.
А вообще искать стучащий гидрик/и не благодарное дело, либо забить или менять все .
Шатунный вкладыш можно проверить отключая по очередно цилиндр, например снимая фишку с форсунки, но это как бы полевой метод, да и стук шатуна другой, более глухой, как рукоятью молотка.

А свечи скидывать можно так же? Завтра попробую скину. О придумал, можно же из програмки отключать форсунки по одной. Кстати делал так вроде, стук оставался. Но попробую еще раз.

Sania48Lipetsk

И что если форсунки отключать а стук останется, значит не вкладыш?

Значит не вкладыш…

Отключат сегодня, звук пропадает ну или тише становится при отключении 4ой форсунки. Получается вкладыш шатунный? Я так понимаю сразу новые вкладыши покупать нет смысла? Надо сначала снять посмотреть какой номинал у старого, на нем же должно быть написан размер?

видео не запустилось но судя по прочитанному могу догадываться что клапан может стучать втулочка поднашивается и он падла стучит так звонко что смахивает на стук гидрика и при этом остается работопригодным масло не гонит и в седле не болтается

Стучат гидрокомпенсаторы на горячую

Чаще всего стучат гидрокомпенсаторы на горячую по причине некачественного или старого моторного масла, забитого масляного фильтра, плохой работе масляного насоса, недостаточного количества масла или же механической поломки. Соответственно, первое, что нужно сделать при их стуке — проверить уровень и состояние моторного масла в двигателе, а также масляный фильтр. Неисправный или засоренный фильтр нарушает циркуляцию смазки по масляным каналам.

Обычно гидрокомпенсаторы (в просторечии — гидрики) сначала начинают стучать именно «на горячую». Если гидрики подклинивают или забиты в них масляные каналы, то они начнут стучать сразу, а после прогрева звук может утихнуть, так как не получают смазки в необходимом количестве. В таком случае поможет уже только их замена. Но, когда стучание возникло через несколько минут после запуска и прогрева мотора, проблема может решится проще, если причина не в маслонасосе.

Признаки стука гидрокомпенсаторов на горячую

Для автолюбителя очень важно знать, как понять, что стучит один или несколько гидрокомпенсаторов. Ведь его стук можно легко спутать с другими звуками при проблемах с пальцем поршня, вкладышами коленвала, распредвалом или прочими деталями внутри двигателя.

Стук гидрокомпенсаторов на горячую можно диагностировать, открыв капот. Звуки начнут идти именно из-под клапанной крышки. Тональность звука специфическая, характерная ударам металлических деталей друг о друга. Некоторые сравнивают его со звуком, который издает стрекочущий кузнечик. Что характерно — стучание от неисправных компенсаторов происходит в два раза чаще, чем частота оборотов двигателя. Соответственно, при увеличении или снижении оборотов мотора звук стучания от гидриков будет вести себя соответственно. Под сброс газа будут слышны звуки, как будто у вас не отрегулированы клапана.

Причины стука гидрокомпенсаторов на горячую

В большинстве может быть одна причина из двух, из-за чего стучат гидрокомпенсаторы на горячую — слишком малая вязкость прогретого масла либо недостаточное его давление. Возникать это может в силу разных причин.

Низкий уровень масла. Это очень частая причина, почему на горячую стучат гидрокомпенсаторы. Если смазывающей жидкости в картере недостаточно, то велика вероятность, что гидрокомпенсаторы будут работать “на сухую”, без масла, и соответственно, будут стучать. Однако для гидрокомпенсаторов вреден и перелив масла. В этом случае происходит вспенивание смазывающей жидкости, что приводит к завоздушиванию системы, и как следствие, некорректная работа гидрокомпенсаторов.
Забитый масляный фильтр. Если этот элемент давно не менялся, то со временем в нем образуется налет из грязи, которая препятствует нормальному движению масла по системе.
Неправильно подобранная вязкость. Часто автолюбителей интересует вопрос о том, почему на горячую стучат гидрокомпенсаторы после замены масла. В большинстве случаев, проблема как раз из-за неправильно подобранной вязкости масла либо оно оказалось некачественным. Нет такого, что какое то масло любят гидрокомпенсаторы, а какое то нет, нужно просто правильно его выбрать. Если слишком жидкое масло, то может не хватать давления для полного наполнения гидрика. А когда оно плохого качества, то попросту быстро теряет свои эксплуатационные свойства. Замена масла поможет решить проблему, и не забывайте, что вместе с маслом нужно менять и масляный фильтр.
Неисправный масляный насос. Как правило эта причина характерна для машин с большим пробегом, у которых насос попросту износился и не в состоянии создать должное давление в системе смазки двигателя.
Использование присадок для масла. Большинство масляных присадок выполняют две функции — меняют вязкость масла (понижают, либо повышают ее), а также меняют температурный режим работы масла. В первом случае, если присадка понизила вязкость масла, а гидрокомпенсаторы уже достаточно изношены, то как раз и возникают условия, когда гидрики стучат на горячем двигателе. Что касается температурного режима, то масло оптимально работает именно «на горячую», а присадка может изменить это свойство. Соответственно, после заливки присадки в масло могут застучать гидрокомпенсаторы, когда не хватает давления продавить масло в них. Обычно по причине слишком жидкого масла.

Что делать при стуке гидрокомпенсаторов на горячую

Избавится от стука поможет только выяснения и устранения его причины. Дальнейшее будет зависеть от сложившейся ситуации.

Прежде всего нужно проверить уровень масла в картере. От него будет зависеть как оно будет циркулировать по масляных каналах. Также стоит убедиться в достаточности давления масла, даже если при этом и не горит лампочка масленки.

В каждом двигателе рабочее давление масла свое и зависит его конструкции (нужно уточнять в документации), однако считается, что на холостых оборотах давление должно быть около 1,6…2,0 бара. На высоких оборотах — до 5…7 бар. Если такого давления нет — нужно проверять масляный насос. Скорее всего вследствие разжижения масла, падает его производительность. Часто чтобы обеспечить давление не устраняют саму причину, при стуке гидриков на горячую автолюбители заливают при замене более густое масло. Но не следует с этим перебарщивать, поскольку слишком густое масло трудно прокачивается по системе. Из-за чего может возникать масляное голодание!

Причем спешить с приговором самого насоса не стоит. Неисправности масляного насоса могут быть вызваны разными причинами — изношенностью деталей, неисправностью редукционного клапана, износом рабочих поверхностей деталей, а также его работа может ухудшиться при элементарном засоре сетки маслоприемника. Увидеть нет ли грязи на сетке можно сняв поддон. Но, и с такой работой, спешить не стоит. Она может загрязнится лишь если общее состояние масла плохое или была сделана неудачная очистка масляной системы.

Проверьте состояние масла. Даже если вы меняете его по регламенту, оно могло прийти в негодность раньше положенного срока (при сложных условиях эксплуатации машины либо попалась подделка). При обнаружении налета и шлака, часто непонятно, что делать если стучат гидрокомпенсаторы на горячую. Желательно сделать промывку масляной системы, ведь, скорее всего, могли забиться масляные каналы. Чтобы проверить в каком состоянии масло достаточно сделать небольшой капельный тест.

Чаще всего, проблема решается элементарно — просто сделайте замену масла и масляного фильтра. Либо же просто пришло время поменять гидрокомпенсаторы.

Как проверить гидрокомпенсаторы

Проверить гидрокомпенсаторы можно одним из трех методов:

При помощи автомобильного стетоскопа. Однако этот метод подходит лишь для опытных автолюбителей, которые умеют «слушать» двигатель. Прикладывая его к разным зонам расположения гидрокомпенсаторов можно сравнить исходящие оттуда звуки.
При помощи контрольных щупов. Для этого нужно специальные контрольные щупы толщиной от 0,1 до 0,5 мм. Соответственно, на горячем двигателе с помощью щупов нужно проверить расстояние между гидрокомпенсатором и кулачком. Если соответствующее расстояние больше 0,5 мм или меньше 0,1 мм — значит проверяемый гидрик не годен и подлежит замене.
Метод вдавливания. Это самый простой и распространенный метод проверки. Однако для его выполнения гидрокомпенсаторы необходимо вынуть с двигателя. После этого нужно деревянным брусом либо отверткой попытаться вдавить центральный шток компенсатора внутрь. Если компенсатор исправен и находится в более-менее нормальном состоянии — просто пальцем его продавить вряд ли удастся. И наоборот, шток неисправного компенсатора легко провалится внутрь.

Последний метод проверки можно также выполнять и не снимая гидрики с двигателя, однако это будет не так удобно делать и результат будет не таким явным. Обычно вышедшие из строя гидрокомпенсаторы меняют на новые, но в редких случаях его можно попытаться восстановить промывкой. Еще вариант — прочистить и выполнить ремонт гидрокомпенсатора. Как показывает практика, ремонт и чистка гидрика помогает нечасто, но попытаться восстановить его все же стоит. Когда же решитесь менять, то лучше заменить весь комплект, иначе ситуация повторится вскоре, но уже с другими гидриками.

Если ездить со стучащими гидрокомпенсаторами от полугода и дольше, то, когда вы снимите крышку клапанов, велика вероятность, что на самой «постели» распределительного вала, снизу, будут заусенцы от рокеров (коромысел). Следовательно, можно ли ездить со стуком гидрокомпенсаторов решайте сами.

Заключение

Первое, что нужно сделать при появлении стука гидрокомпенсаторов — проверить уровень и состояние моторного масла. Заодно и проверить масляный фильтр. Зачастую от стука спасает замена масла в паре с фильтром, причем желательно с использованием промывочного масла. Если замена масла не помогла можно, то скорее всего дело либо в масляном насосе, либо же в самих компенсаторах.

Клуб любителей автомобиля

Двигатель и раньше не отличался тишиной – вечно чтото лязгало щелкало и хырчало. Прошлый кап ремонт был 60 000 назад. До недавнего времени думал что это цепь сума сходит. Цепь оказывается и правда сходила – только не сума, а со звездочек – вытянулась так, что расхождение между распредвалами стало 6 градусов, компрессии упала до 10, раздолбало подшипник одной из звездочек и цепь пилила тело каретки гидронатяжителя (и еще чтото пилила там…)))) После замены цепи много шумов ушло и вылез наружу самый страшный звук для автовладельца - тупое клацанье из глубин поршневой….
Стук начинает проявляться при прогреве двигателя…. Сначала стук возникает неритмичными отрывками, но потом цоканье нарастет и начинает «плавать» в тон оборотам. Тон звука практически полностью копирует рабору дизельного двигателя ( например автобуза ПАЗ ) – тоесть тупые металлические стуки в такт работы поршней.

Теперь о параметрах двигателя: компрессия после ремонта цепей восстала до 12. Давление масла (штатный маномерт на холостом ходе при прогреве показывал 0) оказалось в 1,5 атм, что тоже радостно (норма начинается от 0,8 как пояснили). Жор масла умеренный – на первые 10 000 км долива требует отсилы литра 1,5. Масло пользую синтетику ХАДО 5W50. Цо-ЦаШ в номе, выхлоп чистый, работа двигателя стабильная.

Ну а теперь закономерный вопрос, что же это стучит – если все параметры движка в норме? Подозрения на вкладыши коленвала сняты – раз давление в норме. На севисе сказали что вероятностная причина это износ поршней – тело поршня сделано из алюминия и юбка поршня истирается от трения об стенки. Кроме того как сказали со временем поршень вырабатывает эллипс в стакане цилиндра особенно в нижней части хода – предположительно болтание поршня в шахте цилиндра и вызывает такой звук. Как думаете такое возможно? Как же быть с компрессией в 12? На сервисе сказали что компрессия зависит от колец и не связана с износом самого поршня….

Короче я вахере – незнаю что делать и денег на ремонт счас нет (20 -30 т)…
И вообще насколько это опасно и можно ли дальше ездить на таком двигателе?

Ну. по крайней мере один краш тест мотора я провел. После резкого падения давления масла и появления сильного стука из мотора, он проехал примерно 700км. Мотор правда вражеский. Ну я так думаю отечественный больше бы проехал))

В умных книжках читал про так называему "пееркладку" поршня. Это когда шатун воздействует типа на левую часть поршня, потом резко перекладывается на правую. В этот момент при наличии слишком больших зазоров и происходит стук.

Двигатель ЗМЗ 405

В конце 90-х годов Заволжский завод по сборке автомобилей продолжал развиваться. На смену 406 мотору, созданному в 1997 году, через три года пришёл ЗМЗ 405 и его модификации. Новый мотор является улучшенной и доработанной версией инжекторного ЗМЗ 4062.10. Отдельные версии нового двигателя соответствуют Европейским, экологическим требованиям по выбросам вредных веществ Евро 2 и Евро 3.

Автомобили с данным двигателем

ЗМЗ 405 устанавливался на такие автомобили марки Газ: 3102, 3302, 33021, 32213, 322137, 330232, 27527, 2752, 27057, 2705, 22177, 2217, 23107, 2310, 3111. А так же отдельная партия этих моторов устанавливалась на Fiat Ducato.

Описание особенностей ЗМЗ 405

Четырёхтактный, инжекторный двигатель, появившийся в 2000 году, отвечал современным требованиям моторостроения, того времени.

Основными факторами, влияющими на надёжность, динамичность, мощность, востребованность двигателя, являлись:

система вентиляции, обеспечивающая подачу газов из картера в ресивер;
электронное управление подачей горючего в цилиндры;
электронное управление системой зажигания;
оснащение двигателя внешней системой образования горючей смеси;
цепной механизм привода ГРМ;
шестнадцати клапанная ГБЦ;
увеличенный объём цилиндров до 2.5 куб., сантиметров.
наличие трёх компонентного нейтрализатора выхлопных газов, что обеспечивало соответствие европейским нормам экологичности — Евро 2;
установка в ГБЦ электронного дросселя, обеспечивающая соответствие Евро 3.

На 405 двигателе было применено все передовое, что только было в отечественном моторостроении на то время.

ЗМЗ 405 Ремонт

История создания ЗМЗ 405

Данный силовой агрегат, является усовершенствованной моделью, уже известного 406 двигателя, который прошёл проверку временем и доказал своё право на жизнь. Очень скоро, за технические показатели, простоту, надёжность и ремонтоспособность, 406 завоевал целую армию поклонников. Его стали устанавливать на большинство моделей автомобилей Горьковского автозавода. Однако инженеры ЗМЗ понимали, что двигатель не совершенен.

В нём, имели место определённые недоработки:

некачественно выполненный гидравлический натяжитель цепи, по причине которого слабая цепь сильно гремела;
повышенный расход моторной смазки, в результате выхода из строя сальников клапанов и износа ШПГ;
постоянные проблемы с гидрокомпенсаторами;
стук двигателя по вине ШПГ.

Было принято решение, в сжатые сроки провести модернизацию двигателя и увеличить ресурс работы проблемных узлов и механизмов. В результате чего в 2000 году появился ЗМЗ 405. Без сомнений, прежние слабые места улучшились, но главное изменение коснулось объёма двигателя. За счёт увеличения диаметра цилиндров, объём мотора стал больше почти на 200 куб., сантиметров. А мощность увеличилась больше чем на 5 л., сил.

Модернизация

Проведённая глубокая модернизация 2008 года, внесла значительные изменения в конструкцию двигателя. Самые большие изменения претерпела ГБЦ. После чего уменьшился её вес на 1.3 килограмма, и уменьшилась толщина прокладки ГБЦ. Самое важное, после изменений ЗМЗ 40524 стал соответствовать Евро 3.

Технические данные ЗМЗ 405

Четырёхтактный бензиновый двигатель, имеющий рядное расположение четырёх цилиндров. Расположение в моторном отсеке продольное.
ЗМЗ 405 выпускается на Заволжском заводе, специализирующимся на производстве моторов. Начат выпуск движка 405 модели в 2000 году, мотор производится в наше время.
Блок цилиндров выполнен из особо прочного чугуна. Точный объём цилиндров 2465 куб., сантиметров.
Система питания ЗМЗ 405 инжекторная, распределённый впрыск горючего.
Система газораспределения DOHC, два вала для газораспределения, верхнего расположения, на которые установлены 16 клапанов, по четыре клапана на каждый отдельный цилиндр. Привод ГРМ — цепной.
Диаметр цилиндра составляет 95.5 мм., расстояние хода поршня равно 86 мм. Степень сжатия в цилиндрах ДВС 9.3:1.
Мощность 405 мотора при 5200 оборотах мин., составляет 152 л., силы. Крутящий момент при 4200 оборотов мин., равен 211Нм.
Соответствие Европейским нормам по чистоте выхлопных газов Евро 3. Вес ДВС — 193 килограмма.

Расход топлива

Используемое горючие — АИ 92. Расход топлива при езде по городу равен 13.5 литров, по трассе 8.8 литра. Общий расход горючего около 11 литров на 100 км., пробега

Сколько масла в двигателя. Какое использовать. Когда менять?

Допустимый расход моторной смазки 0.1 литр на 1000 км., пробега. Используемые виды моторной смазки 20W40, 10W40, 5W30, 10W30, 15W40, 5W30. Объём масла в двигателе около 6 литров при замене достаточно взять 5.5 литров.

Замену моторной смазки по рекомендации производителя нужно проводить не позже чем через 15 тыс., километров. Опытные водители с большим стажем эксплуатации моторов ЗМЗ, советуют этот период сократить в половину. Двигатель отблагодарит за это водителя долгой, безупречной работой.

Ресурс двигателя

Ресурс работы ЗМЗ 405 по данным завода изготовителя 200000 км., в реальности эту цифру можно увеличить вдвое, если правильно и своевременно обслуживать машину.

Модернизации 405 двигателя

ЗМЗ 405 является обобщённым названием для ряда близких по техническим характеристикам двигателей, в которые входят такие модели:

Основным, центральным мотором является ЗМЗ 4052.10. Его устанавливают на легковые Волги. Соответствует Европейским экологическим требованиям Евро 2.
ЗМЗ 40522.10 — идентичная модель первому двигателю. Разница состоит в применении. Этот движок предназначался на грузовые Газели. Однако со временем оба двигателя стали равнозначно применять и на легковых Волгах и на грузовых Газелях.
ЗМЗ 40524.10 увидел свет в 2008 году, после масштабной модернизации. Двигатель претерпел множество доработок и изменений, после чего нормы по выбросам вредных веществ, данной модели стали соответствовать Евро 3. Предназначение данного мотора, комплектация легковых автомобилей Волга.
ЗМЗ 40525.10 — этот мотор, почти точная копия предыдущего. Он так же соответствует требованиям Евро 3. Их разница в предназначении, этот вариант мотора создавался для грузовых машин марки Газель.
ЗМЗ 4054.10 — турбо версия 405 двигателя. Этот мотор имеет ряд важных отличий от прежних моделей. Здесь имеется интеркулер, система сжатия данной модели 7.4:1. Мощность и крутящий момент необычно высоки, при 4500 оборотов мин., составляют 195 л., сил и 343 Нм., соответственно. Стоимость его была настолько высока, что любители больших мощностей, отдавали предпочтение японским проверенным двигателям типа: Toyota 1JZ и Toyota 2JZ.

Описание отличий силового агрегата ЗМЗ 405 от своего прототипа ЗМЗ 406

Сходство и различия ЗМЗ 405 и 406

Новый мотор 405 модели создавался по образцу уже известного 406 двигателя. Два силовых агрегата очень похожи друг на друга, но имеют ряд характерных отличий. Основная разница между моторами, состоит в более современном и качественном исполнении 405 модели. Система питания ЗМЗ 405 только инжекторная, что говорит о более современном исполнении.

Четыреста шестая модель, имеет как карбюраторные модификации, так и инжекторную модель — ЗМЗ 4062.10. Отличие инжекторного двигателя от карбюраторных моделей значительное, при одном объёме 406 движка 2.3 литра, разница по мощности составляет 45 л., сил. Преимущество инжекторный системы питания бесспорно. Поэтому при проектировании ЗМЗ 405, от карбюраторной системы питания, решили отказаться полностью.

Новая версия 405 двигателя отличается от предыдущей модели увеличенным объёмом цилиндров. Объём 406 модели 2286 куб., сантиметров, а объём нового мотора 2464 куб., сантиметра. Данное увеличение объёма стало возможно, за счёт большего диаметра цилиндров у 405 модели, 92 против 95.5 мм. При одинаковых оборотах 5200 в мин., мощность у моторов разная. У нового 405 движка она 152 л., силы, а у прототипа 145 л., сил. Следовательно, новый двигатель мощнее на 7 л., сил.

ЗМЗ 405 обеспечен трёхкомпонентным нейтрализатором выхлопных газов. Благодаря чему, автомобиль с таким двигателем, соответствует европейским экологическим требованиям по очистке выхлопных газов Евро 2.

Отличия в блоке цилиндров

Кроме этого, силовые агрегаты отличаются конструкцией БЦ. Блок 405 модели отличается поперечными двух миллиметровыми прорезями между соседними цилиндрами. Выполнено это было, для лучшего отвода тепла от стен цилиндров. В реальности, такая особенность конструкции грозит уменьшением прочности верхней части БЦ. Известны случаи, когда при креплении ГБЦ, затяжка болтов приводила к деформации стенок цилиндров.

После масштабной модификации 2008 года на модели 405 двигателя, соответствующего требованиям Евро 3, ненужная особенность конструкции была устранена. В результате модернизаций и доработок получился двигатель с хорошей динамикой разгона и отличной эластичностью. Сюда можно добавить экономичность и простоту запуска двигателя в любое время года. Именно за эти качества ЗМЗ 405 стал популярным среди любителей автомобилей концерна ГАЗ.

Особенности конструкции БЦ 405 модели ДВС

ЗМЗ 405 имеет блок цилиндров, выполненный из чугуна высокого качества. Особенностью блока является точная обработка. Диаметр цилиндров увеличен до 95.5 мм. Расстояние межцилиндровое, между осями двух близлежащих цилиндров равно 106 мм., длинна стенки между цилиндрами 9.5 мм. Высота БЦ, от верхней точки блока до центральной оси коленвала 299 мм. Внутренний диаметр опор для коренных вкладышей составляет 67 мм. Вес блока цилиндров равен 55.6 килограммов.

БЦ модификаций ЗМЗ 4052.10 и ЗМЗ 40522.10 обустроены поперечными двух миллиметровыми прорезями между цилиндрами. Данное инженерное нововведение, как показал опыт, не принесло пользы. Оно привело к уменьшению прочности блока. Поэтому после модернизации 2008 года, новые модификации мотора, соответствующие Евро 3 не имеют этой конструкторской ошибки. Так же, здесь рукава системы охлаждения, расположенные между соседними цилиндрами не круглые как прежде, а треугольной формы с закругленными углами. Новый блок имеет большую длину резьбовых колодцев для болтов ГБЦ. На задний торец БЦ прикрепляется крышка, имеющая резиновую манжету. Её назначение уплотнять цапфу коленвала.

Особенности коленчатого вала ЗМЗ 405

На силовом агрегате 405 модели Заволжского завода конструкция коленчатого вала используется предыдущий модификации ЗМЗ 406. А вот материал изготовления немного другой. Коленчатый вал ЗМЗ 405 выполнен из чугуна высокой прочности ВЧ 60, его прототип имел марку чугуна ВЧ 50. Данный коленчатый вал имеет большую прочность, его полно опорная конструкция располагает восьмью противовесами, необходимыми для лучшей динамики и разгрузки центробежных сил.

Для коленвала характерны следующие параметры: диаметр его шатунных шеек составляет 56 мм, а коренных 62 мм.

Особенности ШПГ ЗМЗ-405

Конструкция шатунов на ЗМЗ 405 идентична шатунам двигателя ЗМЗ 406. Шатуны имеют такие же параметры: его длинна составляет 158 мм, диаметр отверстия под поршневой палец 22 мм., диаметр нижнего отверстия 60 мм. Вес данного шатуна 949 граммов.

Параметры поршней остались прежними: диаметр поршня ЗМЗ 405 95.5 мм., его компрессионная высота равна 38 мм, вес одного поршня 465 граммов.

Небольшие изменения претерпели поршня на моделях соответствующих Евро 3. Так, учитывая тонкую прокладку ГБЦ, компрессионная высота поршней стала на половину миллиметра меньше и теперь составляет 37.5 мм. Поршневой палец оригинален для 405 мотора, его нельзя использовать с 406 двигателя. Параметры пальца: длинна 67 миллиметров, диаметр наружный, пальца для поршня ЗМЗ 405 составляет 22 мм., его вес 119 граммов.

Особенности модернизации двигателя под Евро 3

В начале 21 века по всему миру выросли требования к соблюдению норм токсичности выхлопных газов. Поэтому, модернизацию ЗМЗ 405 2008 года решено было провести с учётом этих требований.

При модернизации ДВС 405 были сохранены все технические характеристики, наряду с этим было немало конструктивных изменений. Прежде всего изменения коснулись ГБЦ. В головке ликвидировали каналы системы ХХ.

Функции холостого хода стал исполнять дроссель, управляемый электроникой. За счёт этого удалось уменьшить массу головки на 1.3 килограмма. Для крепления ГБЦ стали использовать усиленные и удлинённые болты на 2.4 сантиметра. Вместо без асбестового материала для прокладки ГБЦ, применили двухслойную металлическую прокладку.

Она надёжно обеспечивает герметичность газовых стыков, а так же каналов для систем охлаждения и смазки. Прокладка нового образца, термостойкое изделие. Толщина её, всего лишь 0.5 мм, что составляет одну четвёртую часть от мягкой прокладки, которую устанавливали раньше.

Новая прокладка позволяет герметично соединять поверхности блока и головки при меньшем усилии затяжки болтов, что исключает случаи деформации цилиндров. Новую головку и прокладку нельзя использовать на модификациях под Евро 2 и Евро 0, они не взаимозаменяемые друг с другом.

При использовании электронного дросселя отпала потребность в нескольких деталях, а именно:

датчика, указывающего положение заслонки;
регулятора, отвечающего за холостой ход двигателя;
воздушного и дроссельного патрубки;
шланги подогрева датчика, указывающего положение дроссельной заслонки.

Была изменена конструкция ремня привода вспомогательных механизмов. Ремень стал длиннее, причём на нём стали использовать самонатяжной ролик. Ресурс работы ролика 150000 километров.

Блок цилиндров пережил реконструкцию. Между цилиндрами, в отливке сделали протоки. Прорези между цилиндрами, уменьшающие жёсткость БЦ, на новой модели были ликвидированы. Изменены были параметры хонингования внутренней поверхности цилиндров, что значительно уменьшило расход моторной смазки на угар.

Неполадки и неисправности характерные для ЗМЗ 405

С новым 405 двигателем, неполадки не так часто случались, как с его ранней версией ЗМЗ 406. Но характер неисправностей остался всё тот же:

Перегрев двигателя данной модели случается не редко

Виной этому служит низкое качество: термостата, помпы, патрубков и других деталей системы охлаждения. Причём термостат может заклинить в закрытом положении, в самом начале эксплуатации. В результате этого жидкость охлаждения будет циркулировать по маленькому кругу, не поступая в радиатор, что быстро приведёт к подъёму температуры двигателя. Проблему можно решить самостоятельно, заменив вышедшую из строя деталь.

Прогорает прокладка ГБЦ

Часто случается обрыв цепи привода ГРМ

Причина в слабом качестве детали. Единственное, что радует в этом случае, то что мотор обеспечивает безопасность деталей ШПГ. Достаточно заменить цепь и можно ездить дальше. Но лучше не дожидаться обрыва, а провести замену при первых признаках плохого состояния цепи.

Течи масла

Неисправность характерная для всех двигателей марки ЗМЗ, это течь моторной смазки между клапанной крышкой и маслоотражателем. Для устранения неполадки, достаточно нанести слой герметика и поставить крышку на место.

Стучит мотор

Стуки в моторе часто случаются по причине выхода из строя гидрокомпенсаторов. Производители гарантируют ресурс работы этой детали в 70 тыс., километров, но случаются проблемы с ними и раньше. Не обязательно ждать 70000 километров, можно замену провести через 50000 км., и всё будет в порядке.

Электро проблемы

Нередко встречаются проблемы по части электроники. Выходят из строя датчики, катушки зажигания, высоковольтные провода.

Расход масла

Расход моторной смазки по мнению некоторых пользователей стал даже больше, чем на 406 модели ЗМЗ. Это вполне объяснимо, ведь при тех же данных кривошипно-шатунной группы диаметр цилиндров увеличился, а следовательно возросли нагрузки на стенки цилиндров и соответственно ускорился износ поршней и колец, что приводит к масложору. Устранить проблему поможет замена поршневой группы.

Как видно из выше написанного, неполадок может возникнуть с новым мотором много. Однако большинство из них не приведут к большим проблемам, тем более что основную часть из них, можно решить самостоятельно. Благо, запасных частей в магазинах огромный выбор и цена умеренная. Во всём остальном, это зачётный двигатель, отлично подходящий для эксплуатации в условиях жёсткого российского климата.

Стук двигателя ГАЗель Бизнес ЗМЗ 4026 (4216).

Усем привет, кому скучно!))).
Хочу описать недавно произошедший случай у нас в сервисе, с легким коммерческим автомобилем нашего корпоративного клиента, случившийся совершенно неожиданно и по началу удивившего нас всех)).
Так вот о чем речь: не сильно старый, но сильно потрепанный автомобиль, который используется как разгонно - рабочий транспорт, под разными водителями. Что собственно подразумевает и соответствующее отношение к автомобилю.
Компания - собственник указанного автомобиля занимается эксплуатационным обслуживанием электросетей и освещением улиц нашего родного города Москвы. И если вы замечали на улицах стоящие возле опор электропередач или мачт освещения автомобили с разложенными лестницами - подъемниками с человеком наверху, меняющем лампочки - то это как раз мог быть тот автомобиль, о котором и идет речь. Соответственно, пока электрик наверху неторопливо делает свое дело, что делает водитель? Ну естессно, спит))). А если на улице не лето, то двигатель тихо урчит на холостых оборотах, передавая свое тепло салонному отопителю. И так практически каждый день, совершая короткие перебежки от опоры к опоре, мотор не испытывает никаких серьезных нагрузок, нарабатывая "спокойные" моточасы стоя на месте.

Ну а теперь, собственно, к самой сути проблемы.
После очередного "тарана" каким-то подслеповатым лихачем, не заметившим ни стоящий в левом ряду на МКАДе транспорт ни предупреждающие о помехе инфощиты, ГАЗель доползает до сервиса и встает на ремонт в кузовной цех. Повреждения не на столько серьезны, что бы как то повлиять на работу двигателя, но, совмещая кузовную неприятность и возможность одновременно провести сервисное обслуживание, параллельно выполняются операции по профилактике и Т.О.
После замены масла, фильтров, замены свечей и контрольного подключения компьютера для проверки наличия в памяти ошибок и параметров двигателя автомобиль собрали и подготовили к выдаче. Мотор работал шумновато, но для 402-й серии вполне приемлемо.
Приехавший забирать машину водитель подписал документы, забрал ключи и ушел прогревать мотор. Для проверки инергично газанув несколько раз вылез из кабины и замер в позе гончей, почуявшей дичь и вытянув уши))).
На самом деле, было от чего напрячься. Звуки из-под капота от работающего двигателя явно говорили о том, что внутри не все в порядке. Глухой гулкий стук совпадал с частотой вращения коленвала, но исходил не от "низа" мотора, и не от верхней его части.
Для проверки открыли пластиковую верхнюю (клапанную) крышку, проверили состояние и установку тяг привода клапанов, оснащенных гидрокомпенсаторами; проверили работу каждого компенсатора и коромысла клапана.
Вывернув свечи, внимательно осмотрели, насколько позволяла миниатюрная видеокамера, введенная через свечное отверстие внутрь цилиндра, состояние донышков поршней на наличие набоев и посторонних предметов, попавших внутрь - явных следов набоев и посторонних предметов обнаружено небыло. Отметили только большое количество нагара на стенках камеры сгорания и поршнях.
По характеру звука и примерному расположению его источника, определили, что все происходит в районе 1-го (и возможно, 2-го) цилиндра. Вспоминая конструкцию моторов 402-го семейства, конструктивным решением привода клапанного механизма которых является нижнее расположение распредвала, приводимого во вращение от коленчатого вала через текстолитовую шестерню, приходим к выводу, что текстолитовое "тело" шестерни начало "гулять" на стальной ступице (т.е. на сердечнике-основании), что на всех старых версиях двигателей 402-го ряда приводило к появлению звуков, которые часто путали со стуком коленчатого вала. В принципе, звук похожий.
Принято решение снять переднюю крышку двигателя, закрывающую приводные шестерни и поддон (конструктивно поддон прикручивается через шпильки, ввернутые в переднюю крышку, и для того, что бы переднюю крышку снять, нужно либо снять поддон (по "правильному") или вывернуть 4 шпильки из крышки); а так же для правильной центровки сальника коленвала и избежания течи из под прокладки поддона (а она остается торчать, как "язык", при снятии крышки без поддона), после установки крышки на место, заодно проверить состояние вкладышей коленчатого вала.

Сняли поддон, сняли переднюю крышку. Шестерня визуально не имела следов "расслоения" между текстолитом и стальным основанием; при попытке "покачать" вперед/назад люфта и ненужных перемещений не обнаружено. Да и вкладыши оказались идеально-неизношенными. Загадка, однако)).

Явных следов довольно неприятного и достаточно сильного стука обнаружено небыло. Принято решение снять двигатель с автомобиля и полностью разобрать.
Двигатель сняли, аккуратно слили новое масло в чистую емкость, установили на специальный стенд.
Разобрав полностью на составляющие, начинаем внимательный осмотр и изучение всех деталей двигателя.
Итого, что мы имеем:
Осмотр и проверка шестерни привода распредвала дало отрицательный результат - причина стука не в ней.
Распредвал не имеет следов сильного износа, шейки и кулачки не повреждены.
Посадочное место распредвала в блоке не имеет привычных для предыдущих версий этого двигателя втулок с оловянно-свинцовым рабочим слоем - в этой модели посадка распредвала проточена в материале блока цилиндров при его изготовлении; явных следов износа нет, заметна только небольшая несоосность отверстий, судя по следам трения на стенках рабочей поверхности - на последней и средней "втулках" пятно контакта заметно только с одной стороны, причем противоположной нагрузке на распредвал. Скорее всего геометрия блока немного нарушена, либо при изготовлении (проточке) посадочного места под распредвал возникла некритичная несоосность, но явно причиной стука это быть не может.
Стаканчики толкателей тоже без претензий, как и штанги толкателей.

Снимаем коллектора с головки блока, отмечаем огромное количество нагара под седлами впускных клапанов, а на 1-м и 4-м цилиндрах сечение канала впускного клапана практически наполовину перекрыто нагаром.

Рассухариваем и снимаем клапана. С учетом того, что держим в руках детали отечественного производства ("совкопрома"), небольшая неровность стержней клапанов (проверяемых в патроне токарного станка) навевает мысли на их замену.
Сальники клапанов, т.е. маслосъемные колпачки, в полностью "убитом" и задубевшем состоянии.
Состояние поршней и поршневых колец без нареканий, как и стенок цилиндров.
Масляный насос в норме.

Очень много нагара отмечено и в каналах впуска перед клапанами (под седлами клапанов) и в самих камерах сгорания.
Ну вот и, кажется, определена причина "банкета" - "отлепив" от головки блока цилиндров прилипшую к ней прокладку, обратили внимание на то, что конструктивно донышки поршней в положении ВМТ чуть выступают над поверхностью привалочной плоскости ГБЦ. А напротив них, на самой головке блока, слой нагара настолько толстый, что повторяет по форме край донышка поршня и имеет следы прямого физического контакта с ним. И при внимательном осмотре поршня и головки 1-го цилиндра замечаем, что нагар на головке не только имеет следы контакта с поршнем, а даже отпечаток (рисунок) концентрических колец, оставленных резцом станка на поверхности металла поршня при его изготовлении.

Вот похоже и причина.
Пока двигатель работал спокойно, без нагрузок и практически постоянно на режимах холостого хода, насасывая через мертвые колпачки масло, оседаемое в виде нагара на впускном клапане и под седлом, а так же в камере сгорания, ничего сильно страшного не происходило. А вот когда водитель, принимая машину из ремонта, несколько раз инергично "газанул", кусок нагара из-под седла клапана оторвался и, увлекаемый потоком входящего в цилиндр воздуха, проскочив в зазор открытого клапана, попал в цилиндр. И попал не очень удачно, прямо под край поршня; а далее, будучи "прибит" поршнем к плоскости головки блока, там и остался. И звук, которого при нахождении автомобиля в сервисе при производстве работ небыло, "вдруг" появился. И "глухой" характер звука стал понятен - когда в цилиндр попадает мелкий твердый предмет (например, гайка от карбюратора), пятно удара (контакта) небольшое по площади и звук удара по этому резкий и хорошо ощутимый. В нашем же случае "размытость" звука, как и общая отмеченная повышенная шумность работы двигателя в целом, обусловлена тем, что площадь физического контакта деталей при ударе через слой прилипшего нагара велика; так же дополнительные посторонние звуки, не сильно выраженные, издавали 2-й, 3-й и 4-й поршни, с практически полностью заполненном нагаром зазором между донышком поршня и головкой блока.

Поршень первого цилиндра.

Поршень второго цилиндра.

Поршень третьего цилиндра.

Поршень четвертого цилиндра.

Обкатка двигателя после капитального ремонта газель 405

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ДВИГАТЕЛЯ

1. При появлении в работающем двигателе выделяющихся шумов и

стуков следует выяснить причину их возникновения и до устранения неис-
правности двигатель не эксплуатировать. В холодном двигателе после запуска
возможно появление стуков гидротолкателей клапанов и гидронатяжителей. По
мере прогрева двигателя до рабочей температуры, но не более чем через 30 ми-
нут, стуки должны исчезнуть.

2. Не допускайте перегрева двигателя. При загорании сигнализатора пе-

регрева охлаждающей жидкости следует немедленно остановить двигатель, вы-
явить и устранить причину перегрева.

3. Не допускается эксплуатация двигателя с горящим сигнализатором

аварийного давления масла. Это приведет к задиру подшипников коленчатого
вала, распределительного вала и выходу из строя газораспределительного меха-
низма. Загорание сигнализатора допускается при работе двигателя на минималь-
ной частоте вращения в режиме холостого хода и при резком торможении.

4. Не допускается эксплуатация двигателя с горящей диагностической

лампой. Постоянное горение лампы говорит о наличии неисправностей в системе
управления двигателем. Необходимо провести диагностику системы и устранить
неисправность в возможно короткий срок.

Пуск, прогрев и остановка двигателя

Для надежного пуска двигателя при температуре окружающего воздуха ни-

же минус 30 С следует применять предпусковой подогрев.

Применяемое моторное масло должно соответствовать сезону эксплуата-

Перед запуском двигателя провести ежедневное обслуживание двигателя

(ЕО): проверить уровень масла, охлаждающей жидкости, герметичность систем
питания, смазки, охлаждения и вентиляции картера.

При повороте ключа в выключателе пуска из положения «0» в положение

«I» должен включиться электробензонасос, работа которого прослушивается при
неработающем двигателе. Если пуск производится после продолжительной стоян-
ки, рекомендуется подождать, пока электробензонасос не отключится (примерно
20 секунд).

Перед запуском двигателя при повороте ключа из положения «0» в положе-

ние «I» должна вспыхнуть и погаснуть диагностическая лампа, что свидетель-
ствует об исправности системы управления. Запуск и работа двигателя с горящей
диагностической лампой в большинстве случаев возможны, но необходимо в
кратчайшие сроки устранить неисправность в системе управления.

Для пуска двигателя включить стартер поворотом ключа выключателя за-

жигания в положение «II». Стартер держать включенным до пуска двигателя, но
не более 10 секунд. После запуска двигателя немедленно перевести ключ зажига-
ния в положение «I».

Грамотная обкатка двигателя после капремонта

Дело в том, что после окончания капремонта необходимо некоторое время эксплуатировать машину в так называемом «щадящем режиме». В каждом конкретном случае эти сроки и условия оговариваются отдельно, но есть и ряд общих правил, соблюдать которые не помешает никому.

Обкатка двигателя и его ресурс после капитального ремонта

Главная задача обкатки двигателя – притирка установленных деталей. Так как мотор комплектуется новыми запчастями (кольца, поршни, распредвалы и т. п.), необходимо дать ему немного времени, чтобы все эти комплектующие притерлись между собой, что особенно актуально при замене колец, которые трутся о гильзу.

Если провести обкатку двигателя неправильно, или вообще пренебречь ею, то ресурс мотора сократится как минимум на 25%.

Также на ресурс восстановленного силового агрегата большое влияние оказывают ещё два важных фактора:

Техника и условия работы – любое СТО, даже с самым современным оборудованием, ни в коей мере не в состоянии конкурировать с заводом-изготовителем в отношении оснащения и технической составляющей. Следовательно, точность сборки ниже, чем на заводе;
Пробег двигателя – параметры тех узлов и деталей, которые во время капремонта не меняются, уже не могут соответствовать первоначальным, так как в процессе работы они подвергались определённому естественному износу.

При неправильной обкатке, кроме заметного снижения ресурса двигателя, вполне возможно попадание моторного масла в воздухоочиститель, а еще может значительно повыситься расход топлива (бензина, газа, дизтоплива), а также возможны осложнения с запуском.

Многие автовладельцы сомневаются в пользе данного мероприятия и часто им пренебрегают, желая сэкономить и уповая на качество изготовления деталей (которое не всегда на высоте, особенно в случаях с неоригинальными запчастями). Но стоит помнить, что правильно проведенная обкатка значительно продлит ресурс мотора.

Способы обкатки двигателя после капремонта

Существует 4 способа обкатки авто после капремонта мотора:

Холодная обкатка на специальном стенде;
Холодная обкатка без стенда;
Горячая обкатка;
Естественная обкатка.

Холодная обкатка на специальном стенде

Это оптимальный вариант для двигателей, побывавших в капремонте – только так можно обеспечить полный контроль над процессом обкатки.

Для приведения в движение закрепленного в стенде двигателя (ведомого) применяется карданный вал, соединяющий его с валом электромотора (ведущего). При этом частота вращения ведущего двигателя контролируется посредством специального прибора – энкодера. Для этой же цели может использоваться тахометр. Всем процессом руководит компьютерная программа, которая и задает частоту вращения, ориентируясь на показания датчиков.

Длительность процедуры зависит от типа и объема проведенных ремонтных работ. К примеру, для приработки заново установленной цилиндрово-поршневой группы требуется порядка 2 или 3-х часов холодной обкатки.

стойкие обороты на холостом ходу (не более 600 оборотов в минуту);
отсутствие перебоев в работе силового агрегата во время нажатия на педаль акселератора на холостом ходу. Кроме этого, мотор не должен заглохнуть.

Провести обкатку на стенде может далеко не каждый, хотя бы потому, что наличием такого устройства в состоянии похвастаться немногие станции техобслуживания.

Холодная обкатка без стенда

Для холодной обкатки без стенда в мотор необходимо залить масло (какое масло лучше заливать в двигатель), а в радиатор – тосол или антифриз. После этого машину нужно катать на буксире, включив 3-ю передачу, но при этом не заводя двигатель. Длительность процедуры – до 2-х часов.

Горячая обкатка двигателя

Во время горячей обкатки можно не только проконтролировать качество сборки мотора после капремонта, но и нивелировать возможные неточности в изготовлении запчастей. Кстати, для этого не всегда нужно гнать автомобиль на СТО, так как технология проведения такого мероприятия не очень сложная.

Нужно запустить силовой агрегат и установить обороты мотора приблизительно на отметке его работы на холостом ходу.
Время работы небольшое – до 3-х минут, но такие заходы следует повторять несколько раз, давая мотору остывать. В противном случае вполне возможен местный перегрев.
После цикла кратковременных работ на холостом ходу, двигатель заводят и дают ему поработать порядка 50 минут. Начинается процесс с 1200 оборотов в минуту и постепенно доводится до половины максимально разрешенного значения.

При превышении допустимой температуры необходимо включить печку салона, а если это не поможет – нужно заглушить силовой агрегат и дать ему время, чтобы остыть.

Во время проведения горячей обкатки мастера следят за уровнем технических жидкостей, герметичностью соединений и компрессией. После обкатки нужно заново проверить параметры зажигания и зазоры клапанов.

Естественная обкатка двигателя

Длительность естественной обкатки зависит от проведенных работ. В случае незначительного ремонта (замена цепи или распредвала), можно ограничиться 500 километрами. Когда проводится полноценный капремонт (замена колец и так далее) требуется пройти уже порядка 2000 км в щадящем режиме.

В случае оснащения авто новыми гильзами и кольцами (при условии сохранения старых поршней) следует проводить обкатку в максимально щадящем темпе. Это подразумевает под собой ограничение в скорости не более 60 км/ч (пятая передача исключена), кроме этого, трогаться с места нужно как можно более плавно, а также важно контролировать качество заливаемого топлива. Длительность обкатки в таком случае – до 4000 км.

Периодичность замены масла после капитального ремонта двигателя

После капремонта моторное масло меняется 4 раза и более. Категорически запрещается использования низкокачественного масла.

Первая замена – после прохождения 500 км;
Вторая замена – при достижении отметки в 1000 км;
Третья замена – на 1500 км;
Четвертая замена – масло заливается после 2000 км пробега.

Подводя итог, можно отметить, что обкатка двигателя после проведения капитального ремонта жизненно необходима, потому как она в состоянии значительно продлить срок службы силового агрегата.

Сайт о внедорожниках, SUV, автомобилях повышенной проходимости

Каждый отремонтированный двигатель ЗМЗ-405, ЗМЗ-406 и ЗМЗ-409 должен пройти процесс обкатки, только тогда новые детали, особенно блок цилиндров, поршни, поршневые кольца и подшипники достигнут необходимой приработки.

Горячая обкатка двигателя ЗМЗ-405, ЗМЗ-406 и ЗМЗ-409 на стенде после ремонта, режимы, контроль, прослушивание стуков и шумов во время обкатки двигателя.

Для проведения процесса горячей обкатки двигателя ЗМЗ-405, ЗМЗ-406 и ЗМЗ-409 на стенде необходимо привести в рабочее состояние топливную систему, систему охлаждения, систему выпуска отработавших газов. Заполнить картер двигателя маслом до уровня, который должен быть. Не ниже 5 мм от отметки максимума стержневого указателя (масляного щупа) и не превышать ее.

На двигателях ЗМЗ-405, ЗМЗ-406 и ЗМЗ-409 (только для двигателей Евро 2) с впрыском топлива проверить герметичность редукционного клапана (регулятора давления) в следующем порядке.

Проверка герметичности редукционного клапана (регулятора давления) системы питания топливом на двигателях ЗМЗ-405, ЗМЗ-406 и ЗМЗ-409 Евро-2.

— Отсоединить шланг подачи разрежения к регулятору давления от штуцера ресивера двигателя и проверить в течение 10-15 секунд отсутствие течи бензина из шланга.
— При наличии течи бензина из шланга подвода разрежения отключить подачу бензина и заменить топливопровод со штуцером и редукционным клапаном (регулятором давления) в сборе.
— После устранения дефекта или при отсутствии течи соединить шланг подвода разрежения со штуцером ресивера двигателя.

Режимы горячей обкатки двигателей ЗМЗ-405, ЗМЗ-406 и ЗМЗ-409.

— При оборотах коленчатого вала 850-1000 оборотов в минуту — 5 минут.
— При оборотах коленчатого вала 1400-1600 оборотов в минуту — 5 минут.
— При оборотах коленчатого вала 1800-2000 оборотов в минуту — 5 минут.
— При оборотах коленчатого вала 2300-2500 оборотов в минуту — 5 минут.

В начале горячей обкатки двигателей ЗМЗ-405, ЗМЗ-406 и ЗМЗ-409 необходимо обязательно проверить.

1. Подтекание масла и охлаждающей жидкости.
2. Давление в системе смазки механическим манометром, завернутым вместо датчика давления.
3. Работу термостата.
4. Проверить двигатель на наличие посторонних шумов и стуков.

В процессе горячей обкатки двигателей ЗМЗ-405, ЗМЗ-406 и ЗМЗ-409 необходимо.

— Следить за давлением масла — оно не должно быть менее 1 кгс/см2.
— Следить за числом оборотов коленчатого вала.
— Следить за температурой охлаждающей жидкости — она не должна превышать 80-90 градусов.
— Не допускать резкого изменения частоты вращения коленчатого вала.
— Убедиться в том, что двигатель работает устойчиво и не возникает местных перегревов двигателя.
— Проверить работу системы смазки двигателя.

Нормальное давление масла по манометру во время горячей обкатки двигателя ЗМЗ-405, ЗМЗ-406 и ЗМЗ-409.

— При частоте вращения коленчатого вала 700-800 оборотов в минуту для двигателя ЗМЗ-4061 и ЗМЗ-4063 — не менее 1 кгс/см2.
— При частоте вращения коленчатого вала 800-900 оборотов в минуту для двигателя ЗМЗ-4062, ЗМЗ-405 и ЗМЗ-409 Евро-2 и Евро-3 — не менее 1 кгс/см2.
— При частоте вращения коленчатого вала 2000-2500 оборотов в минуту для двигателя ЗМЗ-4061, ЗМЗ-4062, ЗМЗ-4063, ЗМЗ-405 и ЗМЗ-409 Евро-2 и Евро-3- не менее 3 кгс/см2.

В процессе горячей обкатки двигателей ЗМЗ-405, ЗМЗ-406 и ЗМЗ-409 необходимо проверить шумность работы двигателя на слух, шум должен быть ровный, без резко выделяющихся местных шумов и стуков.

Допускается :

1. Ровный, не резкий шум цепного привода распределительных валов.
2. Не выделяющийся из общего фона шум шестерен масляного насоса и его привода.

Не допускаются :

1. Стуки и дребезг поршней, поршневых колец, стуки коренных и поршневых подшипников, прослушиваемые стетоскопам.
2. Выделяющиеся стуки поршневых пальцев, резко выделяющиеся стуки клапанов и толкателей, резкий стук и шум высокого тона шестерен масляного насоса и его привода, шум высокого тона и писк крыльчатки и подшипника водяного насоса, прослушиваемый без стетоскопа.

Признаки неисправностей при горячей обкатке двигателя ЗМЗ-405, ЗМЗ-406 и ЗМЗ-409, методы их определения и вероятные причины дефекта.

1. Неустойчивая работа двигателя, не работает один цилиндр.

— Занижено давление (компрессия) в цилиндрах.
— Неисправна свеча зажигания, свечной наконечник или провод высокого напряжения.
— Нет контакта в разъеме форсунки.

2. Неустойчивая работа двигателя, не работают два цилиндра.

— Занижено давление (компрессия) е цилиндрах.
— Неисправна катушка зажигания.

3. Неустойчивая работа двигателя, все цилиндры не работают.

— Неправильно (не по меткам) установлены звездочки газораспределительного механизма.
— Не отрегулирован дроссель (карбюратор).
— Подсос воздуха в системе холостого хода.
— Неисправен регулятор холостого хода, нет контакта.

4. Местный перегрев двигателя, нагрев блока до обгорания краски в зоне опоры промежуточного вала.

— Провернуло втулку промежуточного вала.

5. Двигатель вибрирует.

— Смещен ведомый диск сцепления. Не отбалансированы диск сцепления, нажимной диск, маховик, коленчатый вал, шкив коленчатого вала.

Прослушивание стуков и шумов во время горячей обкатки двигателей ЗМЗ-405, ЗМЗ-406 и ЗМЗ-409.

В процессе горячей обкатки двигателей ЗМЗ-405, ЗМЗ-406 и ЗМЗ-409 необходимо прослушать при переменной частоте вращения коленчатого вала в интервале от минимальной частоты до 3000 об/мин : поршневую группу, коренные и шатунные подшипники, цепной привод распределительных валов.

Также прослушать при частоте вращения коленчатого вала от 1000 до 2000 об/мин шестерни масляного насоса. И прослушать работу гидронатяжителей стетоскопом в зоне крышек при сбросе оборотов с 2500 об/мин до минимальных оборотов холостого хода.

Признаки неисправностей при прослушивании стуков и шумов двигателя ЗМЗ-405, ЗМЗ-406 и ЗМЗ-409 во время горячей обкатки, методы их определения и вероятные причины дефекта.

1. Стук прослушивается в крышке верхнего 6 (нижнего 4) гидронатяжителя цепи при 1000-1300 об/мин — стук верхнего 6 (нижнего 4) гидронатяжителя цели из-за его дефекта.
2. Стук прослушивается а верхней части головки цилиндров в зоне гидротолкателей : 1 — впускных клапанов, 2 — выпускных клапанов : стук гидротолкателя из-за его дефекта, дефекта кулачка распределительного вала, дефекта головки цилиндров.
3. Дребезжащий звук в верхней части головки цилиндров : 1 — впускных клапанов, 2 — выпускных клапанов : поломаны пружины клапанов.
4. Прослушивается стук в зоне цилиндров 5, 3 при постоянных оборотах в диапазоне 800-3000 об/мин — стук поршня, стук коренных подшипников.
5. Прослушивается стук в зонах 5, 3 при перегазовках в диапазоне 800-2000 об/мин — стук шатунных вкладышей.

Работы после окончания горячей обкатки двигателей ЗМЗ-405, ЗМЗ-406 и ЗМЗ-409.

При отсутствии замечаний во время горячей обкатки двигателей ЗМЗ-405, ЗМЗ-406 и ЗМЗ-409, надо выключить зажигание, остановить двигатель, проверить давление сжатия во всех цилиндрах, прокрутить двигатель стартером, двигатель при этом должен быть прогрет.

Давление сжатия в цилиндрах двигателей ЗМЗ-405, ЗМЗ-406 и ЗМЗ-409.

— Не менее 12 кгс/см2 для двигателей ЗМЗ-4061, ЗМЗ-4062, ЗМЗ-4063, ЗМЗ-405 Евро-2 и Евро-3.
— Не менее 11 кгс/см2 для двигателей ЗМЗ-409 Евро-2 и Евро-3.

После горячей обкатки двигателя необходимо слить моторное масло из картера в емкость. При этом проверить отсутствие воды в масле по его цвету. При попадании воды в масляном картере образуется водно-масляная эмульсия бело-желтого цвета.

Обкатка двигателя после капитального ремонта газель 405

делать абкатку желательно как на новом автомобиле соблюдая нагрузки и скоростные режимы, при первом пуске проследите чтобы двиг не перегрелся, пускай поработает пару часиков на холостых а потом уже катайтесь, после капиталки замените масло чере 3000-5000 т.км

Добавлено через 49 секунд
я бы на бензине покатался газу не доверяю снижает ресурс двигателя приблизительно в среднем на 20 %

а принципиально важно на чем езди на газу или на бензине.

важно. как движок обкатаешь, так и ездить будешь.

Что-то я запарился.Спешка до чего доводит.Все правильно , значит ГБО 3-го или 4-ого поколения.

Х.з если честно какого поколения 🙂 стоит оборудование Lovato (как я понял вроде 3 поколение), машину взял под востановление, щас вот движку обкатаю, денег немного подкоплю и в покраску ее в круг.

P.s Больной я просто по волга что сказать :):drinks:

Добавлено через 3 минуты 56 секунд
Смело можеш ездить на газе.Я уже 7 лет езжу на газе.Я считаю ( и не только я, но ипо отзывам специалистов) ресурс двигателя на газе выше чем на бензине
Странно как-то.У вас на Украине видимо газ другой.И фильтры КОЛАН путёвые.А у нас всё наоборот почему-то.

Да ну?Вы моторв то много видели с пробегом на газу?Было с чем сравнить?

По первому обзацу.Смысл моего вопроса простой: с каких оборотов на тахометре начинается желтая шкала и с каких красная ? По второму обзацу.И что-же произойдет с движком при обкатке на газе и при каком пробеге ?Свою 21-ую Волгу я обкатывал на газе.На данный момент пробег 9000 км, движок в идеальном состоянии.На новой 31105 пробег 1000 км -на газе, все идет прекрасно.

Читайте также: