Замена двигателя nissan patrol

Обновлено: 14.05.2024

Озаботившись поиском правильной заготовки для своего внедорожника и анализируя модели Nissan Patrol Y60, выпускавшийся до 1997 года и Y61 выпускавшийся с 1997 по 2003 годы, которые славятся своей не убиваемой трансмиссией, способной переваривать колеса вплоть до 44 размера, я столкнулся с целой гаммой дизельных двигателей и разбросом цен от 400 тыс. рублей до полутора миллионов.

Nissan Patrol с двигателем TD42

Итак, попробую разобраться во всем этом многообразии.

Основные дизельные двигатели, которыми комплектовались Патрули – турбированный RD28T с объемом 2826 кубиков, ZD30, с объемом 3 литра и TD42, с объемом 4,2 литра. Были и другие двигатели, но на нашем рынке они не распространены.

При чем, из всех дизельных двигателей единственно признанный по надежности – это TD42. Два остальных имеют плохую репутацию: турбина ходит не более 300 тыс., боятся даже малейшего перегрева, от чего у них лопается ГБЦ. Благодаря таким недостаткам владельцы Патрулей с движками RD28T и ZD30 регулярно попадают на серьезные деньги при ремонте.

Дизель Nissan TD42 лишен таких недостатков. Его чугунная голова не подвержена деформации из-за перегрева, а отсутствие турбины с таким объемом цилиндров не сильно сказывается на ходовых качествах автомобиля.

Помимо того, дизель TD42 отличается хорошей ремонтопригодностью, он с легкостью «переваривает» солярку обычного качества и не имеет ремня ГРМ, у него шестеренчатый привод, не требующий обслуживания.

Разобравшись с двигателями, мы встречаем одну важную проблему:

60-е патрули с TD42 в продаже имеются, но зачастую с плохим состоянием кузова и рамы, а ухоженные или восстановленные аппараты встречаются довольно редко. Патрули же в 61-м кузове с «правильным» дизелем имеют цену от миллион двести тысяч рублей и встречаются крайне редко, при этом их же погодки с «не правильными» движками имеют цену в 2 раза меньше.

Нет, конечно же в продаже есть и новые автомобили Nissan Patrol с TD42, но цена у них зашкаливает за три миллиона рублей.

Двигатель Nissan TD42, дизель

Салон нового Nissan Patrol TD42

Двигатель нового Nissan Patrol TD42

. но нам остается только довольствоваться б.у. авто.

И вот я озаботился таким вопросом: А возможно на Патрол с "не правильным" движком поставить правильный дизель TD42?

Оказывается, да, возможно.

Ведь даже на УАЗ ставят дизель от Nissan, а тут вообще все родное.

Конечно, еще легче это сделать на 60-й версии, там даже коробку менять не приходится, а вот на 61-й придется немного потрудиться.

Для переустановки обычно покупают контрактные двигатели с небольшим пробегом (250-300 тыс.), снятые с других автомобилей, наверное, на японских авторазборках.

Фирмы, которые занимаются продажей контрактных японских двигателей, обычно делают их полную ревизию перед отправкой покупателю.

При покупке важно четко обозначить комплектацию, будет ли двигатель с навесным оборудованием (стартер, генератор, КПП и т.д.) или сам по себе. Для замены Nissan Patrol Y60 коробку можно оставить, в Y61 КПП меняется вместе с двигателем.

Процедура замены двигателя RD28T на TD42

Чтобы осуществить замену двигателя RD28 на TD42 на Nissan Patrol Y61, помимо демонтажа старого двигателя, нужно также заменить механическую коробку переключения передач (в RD28- МКПП модель FA5R30A, а в TD42 и ZD30 – модель FA5R50B) в комплекте с раздаточной коробкой.

При замене двигателя проводка остается прежней со старого двигателя. Меняется стартер и генератор на 12-вольтовый.

Двигатель, как указано выше, меняется с коробкой передач, она села на свое место без переделок, фланцы карданов заменили, их сняли со старой КПП, длина карданов одинаковая.

Крепления для двигателя нужно переделать, слегка удлиняется и смещается правое основание. Вначале крепится мотор на задние крепления коробки и левую лапу, после чего уже по намеченному месту переделывается правое крепление мотора.
С прежнего двигателя в работе остался радиатор охлаждения, масляный радиатор на TD42 не нужен. После установки нужно будет по другому перегнуть трубки климат-контроля.

При желании можно установить турбину на TD42. Турбину можно поставить от SD33 турбо, а интеркулер остается от старого мотора (RD28T), при этом нужно снять с него вентилятор, патрубки входные на турбину остаются прежними. Крышка топливного насоса от мотора TD27T подходит идеально, разборка-сборка по времени занимает 2-3 часа.

В итоге машина будет ехать так, что душа радуется, и до 2000 оборотов - бодро, а после - еще бодрее. Давление турбины лучше выставить до 0,6 атм., для того чтобы не перегружать и не греть двигатель. Расход по трассе будет в пределах 13 литров.

Итого, бюджет проекта получится в районе 800-900 тыс, включая стоимость автомобиля, против 1,2-1,4 миллиона рублей.

Сижу, прохлаждаюсь в номере гостиницы (накануне обгорел) на берегу Черного моря в Батуми. Произошли глобальные изменения по машине, есть время, можно написать в БЖ.
Начиная с мая месяца начал интенсивно готовить машину к отпуску. Основным элементом, от которого зависело поедем мы в отпуск на машине (как обычно это делаем) или полетим самолетом – стал двигатель. ЗД30 при пробеге 370 тыщ. откровенно запузырил и я решил его поменять на QD32eti. Первоначально поднял вопрос внесения изменений в конструкцию ТС. Как оказалось, у меня в ПТС вписано, что автомобиль 2 экологического класса, что дало возможность оформления замены на КуДе без каких-то особых проволочек (КуДе с электронным ТНВД тоже 2 класс). Итак, двигатель заказал у Sapsanuaz со следующей подготовкой: переварка поддона с заменой прокладки, переварка холодной улитки турбины, регулировка клапанов с заменой прокладки, регулировка форсунок с заменой шайб, мойка впускного коллектора, проверка свечей, компрессии, давления масла, глушения егр, замена переднего и заднего сальника, установка новых распылителей.

В это самое время оформлением документов занималась контора из г. Полевской. Причем документы были готовы примерно за 2-2,5 недели, а свап движка растянулся на 2 месяца.

В основном из-за того, что свапом занимался мой друг (у которого достаточно оснащенная база для таких операций, творческий и щепетильный подход к ремонтируемым автомобилям), но у него начался отпуск через неделю, как я загнал к нему машину. Ну, в этом вопросе спешка не нужна. Пока друг был в отпуске я установил заказанные у Олега из Магадана стеклопластиковые шноркель и козырек, изготовил и поставил площадку для лебедки (лебедку так и не установил, требуется толковый электрик или подробная инструкция), демонтировал старые рейлинги и установил алюминиевый экспедиционный багажник, заказанный у Константина,на багажник поставил люстру от Ежека. В это же самое время проводка ЗДхи и КуДе успела скататься к Антону в Чебоксары на переплет кос. Заказал трубки/патрубки на AJS

Замену двигателя осуществляли путем отделения рамы от кузова. Двигатель устанавливался на припасенные заранее подушки от ЗД30 с применением кронштейнов, заказанных в PCG. На АКПП подушки тоже заменили на новые. Проварили кронштейны подушек кузова (которые в районе передних дверей)т.к. имели серьезные трещины. Поскольку свапом друг занимался впервые, постоянно возникали те или иные вопросы, которые пытались решить, черпая информацию из различных источников, обращались к опытным сваперам (надеюсь никого не обижу таким словосочетанием)) Антону и Витале.
После установки двигателя был сварен выхлоп, но после «примерки» кузова, выяснилось, что геометрия «не та», пришлось переваривать с учетом изгибов кузова.
Далее были сварочные работы по изготовлению кронштейна кулера (кулер остался от ЗДхи, увеличенный от Петровича), изготовлены также кронштейны маслоуловителя, топливного фильтра, электропомпы.

Подкачивающий топливный насос был демонтирован как ненужный элемент.
Диффузор пришлось немного обрезать, т.к. вентилятор не входил по высоте и был смещен вправо. Нужно будет что то с ним делать…
Также был перенесен масляный щуп. Вытаскивать стало намного удобнее, но заходить он стал туго, тоже надо будет переделывать.
По ходу также было также сделано:
Перебран «по – полной» правый кулак,
заменены масла: в ДВС — 5/30 ZIC X9 синт.,
АКПП и ГУР — ZIC ATF-3,
раздатка и мосты — 75/90 ZIC GFT GL-4/5 синт.
Тормозная жидкость DOT4 B 000 750 M3
Охлаждающая жидкость: концентрат Mobil Antifreeze Extra, разбавленный дист.водой 50/50
Замена зеркала левого (лопнуло самопроизвольно на морозе)

Замена покрышек. Решил попробовать Дюратраки, но на первой тысяче словил боковой прокол, причем в городе! Купера были в этом отношении вне всяких похвал, смущал только их один косяк – расслоение/растрескивание резины по бокам, поэтому повторно не взял.

Но надо отдать должное, без проблем отходили около 100 000 км

Поставил кронштейн заказанный когда-то в Штатах для левой двери багажника.

Замена двигателя RD28TEi на TD42 (Patrol GR-II 1999г)

Для замены двигателя RD28 на TD42, кроме очевидного демонтажа старого двигателя, потребуется также замена механической коробки переключения передач (RD28 комплектуется МКПП модели FA5R30A, а двигателя TD42 и ZD30 – коробкой модели FA5R50B) в сборе с раздаточной коробкой.
Подушки двигателя и КПП на RD28 и TD42 одинаковые.
Глушитель потребует частичной замены – часть, непосредственно крепящаяся к выхлопному коллектору. Остальные элементы замены не требуют.
Стартера и генераторы не совместимы, т.к. генератор на RD28 не имеет вакуумного насоса, а стартер RD28 абсолютно другой по исполнению.
Магистраль сцепления необходимо частично перенести. Придется перегнуть трубку и закрепить ее с обратной стороны моторного отсека – из-за конструктивного крепления главного цилиндра на КПП FA5R50B с левой стороны (на FA5R30A РЦ расположен справа). На это уйдет немало времени! Сам главный цилиндр, также потребует замены.
Кондиционер на RD28 закреплен на блоке через площадку-кронштейн – на TD42 он крепится также – только площадка другая. Меняем площадки и все. Трубки кондиционера придется отгибать, т.к. генератор TD42 имеет больший габаритный размер и сзади у него вакуумный насос.
При снятии КПП необходимо освободить карданные валы и трос ручника, открутить поперечную балку – 8 болтов на 12 мм. Половина их будут оторваны! из-за коррозии, а обломки придется срезать турбинкой заподлицо, высверливать и нарезать новую резьбу. Слева на раме имеется дополнительное крепление балки – кронштейн (открутить придется 3 болта на 8 мм – они труднодоступны и плохо выворачиваются).
Чтобы вытащить КПП из под машины необходимо ее поднять (чем выше, тем лучше), снять крышку рычага переключения передач и (не удаляя) освободить рычаг раздаточной коробки (крепится он на 2-х болтах).
Совместимость раздаточных коробок мной не установлена. Передний карданный вал встает на посадочное место без проблем. Задний «Патрулевский» кардан не подходит – поставили «Сафаревский», это потребовало перестановки фланца заднего редуктора.
Датчик заднего хода не взаимозаменяем геометрически, поэтому решили оставить родной – 24-вольтовый. Датчик скорости переставили с 28-й раздатки. Заменой датчика 4WD заморачиваться не стали (на 42-й раздатке стоит 1шт. – на 28-й их 2шт., и кроме того геометрически разные). Еще необходимо заменить трос ручника – на Y61 кузове трос состоит из двух частей, на Y60 трос цельный!
Жгут проводки, снятый с коробки FA5R30A, навешиваем на КПП FA5R50B. Благо, что разъемы датчиков совпадают – просто втыкаем «папы» в «мамы». Оставшимися (двумя) «мамами» не заморачиваемся. Вентиляция коробки FA5R50B отличается от «младшей» не значительно – на машине одна лишняя трубка тупо глушится чем-нибудь.
Вот еще один нюанс: на моем ПАТРУЛЕ стоит второй отопитель (находится он под передним пассажирским сидением) – его трубки, ответвляясь от основания патрубков системы охлаждения, проходят рядом со стартером. Чтобы эти трубки не упирались в стартер – их отогнули подальше. Трубки эти, только с виду алюминиевые. Сталь! Отгибать их пришлось ломом!
Воздушный фильтр, патрубок и корпус воздухозаборника заменили с донора TD42-го.
На RD28 есть радиатор масляного охлаждения! Его также нужно демонтировать – он не понадобится. При этом надо открутить трубки охлаждения от корпуса радиатора – ключик помощнее. Одну трубку отвинтить не удалось, она оторвалась от основании радиатора – нарушив целостность конструкции, это нестрашно, т.к. этот радиатор более не пригодится.
Кронштейны крепления проводки, патрубков и прочего (все – какие были) удалены из моторного отсека - за ненадобностью.
Трубки (2 шт.) отвода вакуума от насоса – демонтировал – они крепятся на кузове на пластмассовых держателях. Удалил из моторного отсека большой ресивер для освобождения пространства под 2-ой аккумулятор. После этого пришлось разбираться с разводкой оставшихся вакуумных шлангов. Здесь надо было проявить изобретательность и включить пространственное воображение!
После закрепления КПП на раме, вся силовая установка сместилась на 2 см. назад. Смещение подушек двигателя составило: справа 25 мм. назад; слева 20 мм. вперед, и отрезало доступ к верхним болтам сопряжения КПП-ДВС. Болтами колокольни, коробка упёрлась в кузов. Чтобы избежать смещения силовой установки назад необходимо поперечную балку взять с автомобиля, на котором ранее стояла МКПП (в данном случае N’Safari-VRGY60* 1990 года выпуска). При этом необходимо опору правой подушки двигателя сместить 45 мм вперед. Левая подушка двигателя встает на свое место без осложнений, но крышка рычага переключения передач не помещается в отверстие кузова – кузов лежит на КПП. Для устранения проблемы принято решение поднять кузов, с помощью проставок, требуемой высоты.
Свечи накаливания встают с «28-ого» мотора, несмотря на их конструктивные отличия. Датчики температуры ДВС (2 шт.) и давления масла – также переставлены с «28-ого мотора». Обороты ДВС снимем с датчика на ТНВД.

* расположение отверстий под подушки КПП, а также отверстий для болтов крепления к раме имеют различное исполнение на балках с моделей Y60 и Y61. Кроме того, балка с модели Y61 беспрепятственно встает на раму Y60, а наоборот – необходимо растачивание отверстий.

Для выполнения процедур снятия и установки двигателя понадобится надежное подъемное оборудование с поверенным такелажем.

Поднимите капот и позаботьтесь о надежной защите кузовных панелей передка автомобиля.
Обведите маркером петли капота с целью облегчения последующей установки. Отсоедините от капота шланг подачи жидкости омывания ветрового стекла.
Отдайте крепежные болты и при помощи ассистента снимите капот с автомобиля.
Отсоедините отрицательный провод от батареи.
Опорожните систему охлаждения и снимите с автомобиля радиатора со шлангами.
Отдайте гайки крепления сборки вентилятора к шкиву водяного насоса и снимите вентилятор.
Снимите с двигателя воздухоочиститель.
Ослабьте хомуты крепления шлангов подачи и возврата топлива к бензонасосу. Отсоедините шланги. Закупорьте открытые концы шлангов во избежание попадания в систему питания грязи.
Отсоедините отопительные шланги от патрубков отопителя на переборке двигательного отсека, - постарайтесь случайно не повредить последние. В случае необходимости разрежьте шланги для облегчения процедуры их снятия.
Ослабьте гайки крепления троса привода дроссельной заслонки на своем кронштейне, поворотом рычага переведите заслонку в полностью открытое положение и извлеките конец троса из держателя. Уберите трос в сторону, уложив его таким образом, чтобы он не мешал дальнейшей работе.
Отсоедините от впускного трубопровода вакуумный шланг усилителя тормозов.
Отсоедините главный провод питания стартера и рассоедините электрический разъем тягового реле.
Рассоедините разъемы электропроводки двигателя вблизи батареи, высвободите провода из фиксатора под карбюратором.
Рассоедините электрические разъемы датчика температуры, катушки зажигания, распределителя и карбюратора (схема расположения компонентов в двигательном отсеке представлена на сопроводительной иллюстрации, где изображен двигатель со снятым воздухоочистителем). Отдайте болт и отсоедините провод заземления от кронштейна приводного троса карбюратора.

На моделях, оборудованных кондиционером воздуха, отсоедините вакуумные шланги стабилизатора оборотов холостого хода от демпфера дроссельной заслонки и впускного трубопровода.
В левой части двигательного отсека отсоедините провода заземления от подъемного рыма силового агрегата.
Отсоедините шланги угольного адсорбера от стальных трубок на двигателе.
Установите сливную емкость под рулевой насос, ослабьте хомут крепления возвратного шланга, отсоедините шланг и слейте гидравлическую жидкость системы усиления руля. Отдайте полый болт на насосе, - постарайтесь не потерять медные уплотнительные шайбы.
Подвяжите шланги системы гидроусиления руля в стороне от рабочей зоны, обмотав их чистой неворсящейся ветошью во избежание попадания в систему грязи.
Поддомкратьте передок автомобиля и установите его на подпорки.
Отдайте болты и отпустите пластмассовые винтовые зажимы крепления защиты картера. Снимите защиту.
На моделях, оборудованных кондиционером воздуха:
1. Ослабьте контргайку натяжного ролика и, вращая отверткой регулировочный болт, снимите приводной ремень со шкива компрессора.
2. Отдайте нижние болты и гайки крепления компрессора.
3. Выверните верхние крепежные болты, поднимите компрессор и закрепите его на брызговике левого крыла.
Не ослабляйте крепление линий высокого давления компрессора во избежание повреждения травм и обморожений в результате прямого контакта с хладагентом. Кроме того, потеря хладагента приведет к необходимости перезарядки системы.
1. Отдайте гайки крепления фланца приемной трубы системы выпуска отработавших газов к выпускному коллектору. Отстыкуйте приемную трубу, не изменяя ее положения на автомобиле.
2. Отдайте болты крепления рукава картера сцепления и кронштейна шланга к левой стенке двигателя под стартером.
3. Отдайте крепежные болты и снимите с двигателя стартер, - возможно придется преодолеть некоторое сопротивление, связанное с необходимость разрушения слоя герметика.
4. Вывесьте двигатель при помощи подходящего подъемного оборудования, сняв вес силового агрегата со своих опор.
5. Отдайте гайки крепления опор двигателя к блоку цилиндров и болты крепления опор к шасси.
6. Слегка приподнимите двигатель и снимите опоры. Опустите двигатель на шасси для облегчения доступа к верхним болтам крепления кожуха маховика.
7. Отдайте верхние болты крепления кожуха маховика к трансмиссии.
8. Подходящим инструментом прорежьте слой герметика по периметру стыка кожуха маховика с трансмиссией. Постарайтесь не повредить сопрягаемые поверхности.
9. Осторожно поднимите сборку двигателя и продвигайте ее вперед по автомобилю. Проследите, чтобы первичный вал трансмиссии свободно вышел из сборки сцепления.
10. С чрезвычайной осторожностью, стараясь не повредить хрупкие компоненты, извлеките сборку двигателя из автомобиля. В случае наличия малейшей неуверенности имеет смысл потратить время на предварительное снятие создающих помеху узлов.
Установка в основном производится в обратном порядке.
1. Позаботьтесь о тщательной зачистке сопрягаемых поверхностей кожуха маховика и двигателя. На сопрягаемую поверхность трансмиссии наложите подушку герметика.
Герметичность посадки задней пластины на двигатель также чрезвычайно важна, так как предотвращает утечку воды в кожух маховика.
1. Не забудьте при помощи ложного вала или специального инструмента отцентрировать ведомый диск сцепления на маховике, лишь после этого затягивайте крепеж корзины.
2. Прежде чем устанавливать передние опоры силового агрегата вверните верхние болты крепления к двигателю кожуха маховика.
3. Перенеся вес двигателя на опоры, затяните болты и гайки крепления последних на шасси и двигателе.
4. Залейте в двигатель необходимое количество масла требуемого сорта. Заправьте систему охлаждения.
5. Подсоедините приемную трубу системы выпуска отработавших газов к выпускному коллектору, установив новую прокладку.
6. Смажьте герметиком посадочный фланец стартера и установите стартер на свое место.
7. Отрегулируйте трос привода дроссельной заслонки.
8. Перед первичным запуском двигателя проверьте правильность всех настроек и регулировку натяжения приводных ремней.
9. После запуска проследите за температурой двигателя и давлением масла. Проверьте двигатель на утечки, в случае выявления таковых устраните их причины.
Видео про "Снятие и установка двигателя" для Nissan Patrol
Замена двигателя на Nissan Patrol Y60. Часть1 Ремонт автомобиля Nissan Patrol 1992 RD28 Замена прокладки ГБЦ Часть первая Замена двигателя RD28t на Ниссан Сафари
Для выполнения процедур снятия и установки двигателя понадобится надежное подъемное оборудование с поверенным такелажем.

Общий вид двигателя и схема размещения на нем вспомогательного оборудования и агрегатов представлены на сопроводительных иллюстрациях.
1. Поднимите капот и позаботьтесь о надежной защите кузовных панелей передка автомобиля.
2. Обведите маркером петли капота с целью облегчения последующей установки. Отсоедините от капота шланг подачи жидкости омывания ветрового стекла.
3. Отдайте крепежные болты и при помощи ассистента снимите капот с автомобиля.
4. Отсоедините отрицательный провод от батареи.
5. Опорожните систему охлаждения и снимите с автомобиля сборки радиатора и вентилятора (см. Главу Системы охлаждения, отопления и кондиционирования воздуха).
6. Снимите воздухоочиститель и рукав воздухозаборника (см. Главу Системы питания и выпуска отработавших газов).
7. Ослабьте хомуты крепления шлангов подачи и возврата топлива к бензонасосу. Отсоедините шланги. Закупорьте открытые концы шлангов во избежание попадания в систему питания грязи.
8. Отсоедините отопительные шланги от патрубков на переборке двигательного отсека, - постарайтесь случайно не повредить последние. В случае необходимости разрежьте шланги для облегчения процедуры их снятия.
9. Ослабьте гайки крепления троса привода дроссельной заслонки на своем кронштейне, поворотом рычага переведите заслонку в полностью открытое положение и извлеките конец троса из держателя. Уберите трос в сторону, уложив его таким образом, чтобы он не мешал дальнейшей работе.
10. Отсоедините от впускного трубопровода вакуумные шланги усилителя тормозов и сервопривода сцепления.
11. Отсоедините главный провод питания стартера и рассоедините электрический разъем тягового реле.
12. Отсоедините клемму главного провода генератора, рассоедините электрический разъем генератора. Отдайте гайку крепления на генераторе провода заземления.
13. Рассоедините расположенный под впускным трубопроводом электрический разъем контрольной лампы давления масла и датчика измерителя.
14. Рассоедините электрический разъем на карбюраторе и отсоедините электропроводку температурного датчика. Извлеките жгут электропроводки из-под впускного трубопровода и уложите его в стороне от рабочей зоны.
15. Отдайте болт и отсоедините провод заземления от кронштейна направляющей трубки щупа измерения уровня двигательного масла.
Если жгут электропроводки трансмиссии проложен между измерительным щупом и блоком цилиндров, его придется переложить на противоположную от щупа сторону во избежание зацепления во время извлечения двигателя.
1. На моделях, оборудованных кондиционером воздуха, отсоедините вакуумные шланги стабилизатора оборотов холостого хода от демпфера дроссельной заслонки и впускного трубопровода.
2. В левой части двигательного отсека отсоедините провода заземления от подъемного рыма силового агрегата и кронштейна катушки зажигания.
3. Рассоедините электрический разъем распределителя и разъем электропроводки муфты сцепления компрессора кондиционера воздуха (если таковой входит в комплектацию).
4. Отсоедините шланги угольного адсорбера от стальных трубок на двигателе.
5. Установите сливную емкость под рулевой насос, ослабьте хомут крепления возвратного шланга, отсоедините шланг и слейте гидравлическую жидкость системы усиления руля. Отдайте полый болт на насосе, - постарайтесь не потерять медные уплотнительные шайбы.
6. Подвяжите шланги системы гидроусиления руля в стороне от рабочей зоны, обмотав их чистой неворсящейся ветошью во избежание попадания в систему грязи.
7. Поддомкратьте передок автомобиля и установите его на подпорки.
8. Отдайте болты и отпустите пластмассовые винтовые зажимы крепления защиты картера. Снимите защиту.
9. На моделях, оборудованных кондиционером воздуха:
  1. Ослабьте контргайку натяжного ролика и, вращая отверткой регулировочный болт, снимите приводной ремень со шкива компрессора.
  2. Отдайте нижние болты и гайки крепления компрессора.
  3. Выверните верхние крепежные болты, поднимите компрессор и закрепите его на брызговике левого крыла.
  Не ослабляйте крепление линий высокого давления компрессора во избежание повреждения травм и обморожений в результате прямого контакта с хладагентом. Кроме того, потеря хладагента приведет к необходимости перезарядки системы.
  1. Отдайте гайки крепления фланца приемной трубы системы выпуска отработавших газов к выпускному коллектору, отстыкуйте приемную трубу, не изменяя ее положения на автомобиле.
  2. Отдайте крепеж купола сцепления к пластине двигателя. Выверните болты крепления усилительных кронштейнов, снимите кронштейны с двигателя.
  3. Отдайте крепежные болты и снимите с двигателя стартер, - возможно придется преодолеть некоторое сопротивление, связанное с необходимость разрушения слоя герметика.
  4. На моделях с АТ отдайте крепежные болты и снимите пластину крышки преобразователя вращения. При помощи подходящего рычага, проверните двигатель за приводной диск так, чтобы открылся доступ к одному из болтов крепления преобразователя. Вывернув болт повторите процедуру для оставшегося крепежа. Отожмите преобразователь вращения в сторону трансмиссии.
  5. Вывесьте двигатель при помощи подходящего подъемного оборудования, сняв вес силового агрегата со своих опор.
  6. Отдайте гайки крепления опор двигателя к блоку цилиндров и болты крепления опор к шасси.
  7. Слегка приподнимите двигатель и снимите опоры. Опустите двигатель на шасси для облегчения доступа к верхним болтам крепления купола сцепления.
  8. Отдайте верхние болты крепления купола сцепления к двигателю.
  9. При помощи тонкого ножа или другого подходящего инструмента разрежьте слой герметика по периметру купола сцепления, - постарайтесь не повредить при этом сопрягаемые поверхности.
  10. Осторожно поднимите сборку двигателя и продвигайте ее вперед по автомобилю. На моделях с РКПП проследите, чтобы первичный вал коробки передач свободно вышел из сборки сцепления. На моделях с АТ позаботьтесь о том, чтобы преобразователь вращения не выпал из своего картера.
  11. С чрезвычайной осторожностью, стараясь не повредить хрупкие компоненты, извлеките сборку двигателя из автомобиля. В случае наличия малейшей неуверенности имеет смысл потратить время на предварительное снятие создающих помеху узлов.
  Установка в основном производится в обратном порядке.
  1. Позаботьтесь о тщательной зачистке сопрягаемых поверхностей купола сцепления и двигателя. На фланец купола наложите подушку герметика.
  Герметичность посадки задней пластины на двигатель также чрезвычайно важна, так как предотвращает утечку воды в купол сцепления.
  1. На моделях с РКПП не забудьте при помощи специального инструмента отцентрировать ведомый диск сцепления на маховике, лишь после этого затягивайте крепеж корзины (см. Главу Сцепление).
  2. Прежде чем устанавливать передние опоры силового агрегата вверните верхние болты крепления к двигателю купола сцепления.
  3. Переведя вес двигателя на опоры, затяните болты и гайки их крепления на шасси и двигателе.
  4. Залейте в двигатель необходимое количество масла требуемого сорта. Заправьте систему охлаждения (см. Главу Системы охлаждения, отопления и кондиционирования воздуха).
  5. Подсоедините приемную трубу системы выпуска отработавших газов к выпускному коллектору, установив новую прокладку.
  6. Смажьте герметиком посадочный фланец стартера и установите стартер на свое место.
  7. Отрегулируйте трос привода дроссельной заслонки (см. Главу Системы питания и выпуска отработавших газов).
  8. Перед первичным запуском двигателя проверьте правильность всех настроек и регулировку натяжения приводных ремней.
  9. После запуска проследите за температурой двигателя и давлением масла. Проверьте двигатель на утечки, в случае выявления таковых устраните их причины.
  Модели 4.2 л поздних лет выпуска, оборудованные системой впрыска топлива (EFI)
  
  Процедуры снятия и установки двигателей 4.2 л, оборудованных системой EFI в основном идентичны таковым для карбюраторных двигателей, за исключением перечисленных ниже моментов.
  1. Прежде чем отсоединять батарею необходимо сбросить давление в системе питания, для чего:
    1. Отдайте винты и поднимите расположенную в двигательном отсеке панель реле, расположенную по соседству с батареей. Снимите крышку и извлеките предохранитель топливного насоса на 15 А;
    2. Запустите двигатель и дайте ему поработать на холостых оборотах до самопроизвольного останова. Для гарантии полноты сброса давления включите на 10 секунд стартер;
    3. Выключите зажигание.
    Помните, что перед отсоединением всех проводов и шлангов их следует обязательно маркировать.
    
    Автор: Валерий Моторин Раздел: NISSAN
    Ниссан Патрол - внедорожник не менее популярный и легендарный, чем Toyota Land Cruiser. Patrol за всю свою историю никогда не менял главные черты: угловатый дизайн, крепкая рама, неразрезные мосты, мощные и неприхотливые двигатели. Так было до тех пор, пока не был представлен внедорожник очередного шестого поколения серии Y62.
    
    Новичок полностью преобразился. В частности, дизайн стал более округлый, но не менее интересный, а классические мосты уступили место независимой подвеске. Нынешний Патрол – это новая эра в истории бренда и совершенно другая идеология. Впрочем, своих уникальных внедорожных свойств легендарный автомобиль практически не растерял.
    
    Салон порадует владельца бескрайним простором, домашним уютом, высоким уровнем комфорта и прекрасными материалами отделки. В летний зной попутчики по достоинству оценят изотермический ящик в центральном подлокотнике, предназначенный для охлаждения напитков. Доступ к 6-литровому «холодильнику» организован как с первого, так и со второго ряда сидений.
    
    Двигатели
    
    Для Nissan Patrol предусмотрен 5,6-литровый 8-цилиндровый бензиновый двигатель в двух модификациях: VK56VD и VK56DE мощностью 405 (400) л.с. и 317 л.с. соответственно. На Российский рынок официально поставлялся японский внедорожник с самым мощным и самым продвинутым мотором. Менее сильный двигатель идентичен агрегату, применявшемуся в Nissan Armada и Infiniti QX56 (JA60) 2009 модельного года.
    
    Более сильный тот же, что устанавливался в Infiniti QX56 (Z62) 2010 модельного года, а с 2014 года в Infiniti QX80 (Z62). VK56 VD оборудован системой непосредственного впрыска топлива DIG, а также системой регулирования фаз и высоты подъема клапанов VVEL. Но все эти ухищрения не позволили существенно снизить расход топлива. Да и сам мотор зачастую провоцирует владельцев лишний раз надавить на педаль газа. Поэтому мало у кого 8-цилиндровый монстр потребляет менее 25 литров на 100 км. Тем не менее, при соблюдении скоростного режима на шоссе и движении с постоянной скоростью без обгонов и остановок вполне можно получить «фантастические» 15 литров.
    
    К сожалению, великолепный силовой агрегат оказался не без изъянов. Один из них - привод ГРМ цепного типа. Некоторые владельцы столкнулись с его недугом, не пройдя и 15 000 км, других неудача настигла только после 100 000 км, а третьи и вовсе узнали о недостатке, лишь приблизившись к отметке 200 000 км. Производитель признал дефект – слабая цепь привода ГРМ правого ряда цилиндров. Цепь дополнительно нагружена валом топливного насоса высокого давления (ТНВД), что и приводит к ее растяжению. Главный признак болезни – визг (как от «болгарки») после запуска холодного двигателя, так как растянувшаяся цепь начинает соприкасаться своими внутренними сторонами. Часть автолюбителей, наслушавшись о возможном дефекте, стали более трепетно относиться к обслуживанию мотора и нежнее «играть» с педалью газа. Но, как оказалось, забота о двигателе не уберегает от напасти.
    
    Ремонт не дешев. Для замены придется полностью разобрать «морду», снять всю лобовую часть двигателя и даже демонтировать рулевую рейку. В официальном сервисе за полный комплекс работ с запчастями попросят около 150 000 рублей, в обычном сервисе можно уложиться примерно в 60-80 тыс. рублей. С 2013 года стала устанавливаться модифицированная цепь. Стоит отметить, что после профессионального ремонта и установки усиленной цепи, возвращаться к неприятному вопросу не приходится, в отличие от ТНВД.
    
    Топливный насос высокого давления, как правило, доставлял проблемы (не поголовно) ближе к 100 000 км. Однако отдельные владельцы столкнулись с его неисправностью при более позднем пробеге. Причина в конструктивно-производственном недостатке: разрушается шток ТНВД.
    
    Стоимость нового насоса почти 100 000 рублей! К этому необходимо добавить точно такой же перечень монтажных работ, что и при замене цепи ГРМ, а так же непосредственно профилактическую замену цепного привода. Итог? Не менее 160 000 рублей в обычном сервисе или 200 000 рублей в авторизованном!
    
    Следующий дефект носит потенциально-возможный характер. Российское топливо довольно быстро (к 100 000 км) выводит из строя катализаторы. В итоге двигатель начинает работать с перебоями, возникают пропуски зажигания, ощутимо падает тяга, и загорается сигнализатор неисправности. Если затянуть с заменой, то катализатор может разрушиться, а его «останки» попадут в мотор, где нанесут непоправимый ущерб стенкам цилиндров. Стоимость новых катализаторов от 40 000 рублей. Многие владельцы прибегают к превентивной защите – вырезают катализаторы, не дожидаясь беды, с последующей установкой пламегасителей, эмуляторов кислородных датчиков и перепрошивкой блока управления двигателем.
    
    В моторах Ниссан VK56VD и VK56DE применяется электрическая муфта вентилятора системы охлаждения. Управление муфтой осуществляется не биметаллической пластиной (как прежде), а электромагнитным клапаном. Некоторые владельцы после 150 000 км повстречались с неисправностью электрической муфты – ее клинило, и вентилятор начинал крутить, как «сумасшедший». Порой дело доходило даже до его саморазрушения.
    
    Зазоры клапанов регулируются подбором толкателей.
    
    Коробка передач
    
    В паре с 405-сильным агрегатом работает 7-скоростная автоматическая коробка передач RE7R01B. К сожалению, автомат, хотя и в меньшей степени, но тоже вошел в перечень возможных неприятных и дорогих в устранении неисправностей. Его слабое место – гидротрансформатор. О проблемах с ним подскажут вибрации при трогании, некорректная работа АКПП и толчки. К счастью ремонт гидротрансформатора потребует меньших средств, чем двигатель: около 15 000 рублей непосредственно за «ревизию бублика» и 20 000 рублей за демонтаж/монтаж. Производитель, как и в случае с цепью, позже доработал проблемный узел.
    
    Регламентом технического обслуживания не предусмотрена замена масла в АКПП. Однако опытные механики рекомендуют руководствоваться здравым смыслом и все же обновлять рабочую жидкость хотя бы раз в 60 000 км.
    
    Нельзя обойти стороной один примечательный момент. Многие владельцы отмечали зависание коробки при скорости 140 км/ч (перестает расти скорость). Происходит это во время ускорения после длительного движения с постоянной скоростью около 100 км/ч. По мнению специалистов так организован алгоритм защиты коробки от перегрева. К счастью, данная особенность проявляется не всегда.
    
    Система полного привода
    
    Все внедорожники оснащены системой полного привода AWD/4WD и новой раздаточной коробкой ATX90A. Трансмиссия имеет три базовых режима работы: Auto, 4H и 4L. В режиме «AUTO» крутящий момент между передней (0-50%) и задней осью (0-100%) распределяется в зависимости от дорожных условий – автомобиль остается преимущественно заднеприводным. В режиме «4H» - крутящий момент между осями распределяется в соотношении 50:50 и может быть использован до скорости 100 км/ч. Пониженный передаточный ряд доступен в режиме «4L», предназначенном исключительно для бездорожья. Включение возможно только при полностью неподвижном автомобиле. При необходимости можно дополнительно задействовать блокировку заднего дифференциала. Узлы трансмиссии характерных проблем и неисправностей не имеют.
    
    Ходовая
    
    Nissan Patrol Y62 стал первым серийным автомобилем, оборудованным HBCS - гидравлической системой стабилизации кузова. Ранее система нашла свое широкое применение и хорошо зарекомендовала себя в раллийных машинах. Она играет роль амортизаторов и стабилизаторов поперечной устойчивости. HBCS состоит из 4-х амортизаторов и 2-х гидроаккумуляторов, связанных между собой гидравлическими магистралями.
    
    Однако наличие системы гидравлической стабилизации усложняет процесс замены амортизаторов. К счастью, стойки служат долго. В целом, ходовая довольно выносливая. Первые серьезные вмешательства требуются, как правило, на пробеге 150-200 тыс. км.
    
    А вот рулевое управление начинает донимать владельцев намного раньше. Причина жалоб – стук и люфт в рулевом еще на первых 100 000 км. Источник неприятностей – нижний промежуточный рулевой вал. Стоимость нового элемента – 15 000 рублей. Некоторым приходилось менять его несколько раз.
    
    Кузов и салон
    
    Не обошли стороной изъяны и кузов. В частности распространенна проблема коррозии двери багажника в районе хромированной накладки номерного знака. Кроме того, оголенный металл на сколах вскоре начинает ржаветь. Подобную малоприятную картину порой можно наблюдать на крыше. Вдобавок спустя некоторое время облазит лаковое покрытие с хромированных ручек дверей.
    
    Первые владельцы массово столкнулись с еще одним недугом – некорректной работой доводчика стекол. Как правило, неисправность возникала и устранялась еще в период гарантийного обслуживания.
    
    Среди мелких недочетов можно отметить скрип в салоне. Его источник – наружная пластиковая накладка внизу лобового стекла. Временами поскрипывает и крышка отсека-холодильника. В обоих случаях помогает «проклейка».
    
    Отдельные владельцы отмечают, что при включенной системе облегчения посадки/высадки (отъезжает кресло и руль) со временем сбиваются настройки исходного положения руля: рулевая колонка опускается. В итоге приходится заново выставлять заданное положение.
    
    С возрастом проявился еще один дорогой в устранении дефект. При эксплуатации в условиях соленых зим сгнивают трубки заднего контура кондиционера, расположенные под днищем. Стоимость восстановительного ремонта – около 50 000 рублей. Высокая стоимость обусловлена особенностями прокладки магистрали (между кузовом и рамой) и сложностью процедуры замены.
    
    VIN номер
    
    VIN-номер Вы сможете найти с правой стороны рамы под дверью переднего пассажира, под лобовым стеклом со стороны водителя и на табличке, приклеенной внизу средней левой стойки кузова.
    
    Сегодняшний отчет будет о капитальном ремонте двигателя на Nissan Patrol.
    
    Приехал к нам Nissan Patrol в 62-м кузове с жалобой на высокий расход масла (1,5л на 1000км) и со стуком в моторе при родном пробеге в 115 000 км.
    
    Официальные комплектации данного автомобиля, поставляемые на европейский рынок агрегатировались только мотором VK56VD в паре с семиступенчатой АКПП RE7R01B (JR711E).
    
    VK56VD – объем 5,6 литров, модификация с непосредственным впрыском топлива, системой изменения фаз газораспределения на всех распредвалах (Variable Valve Timing with intelligence - VVT-i), системой изменения высоты подъема клапанов (Variable Valve Event and Lift – VVEL).
    
    Данная модификация мотора отличается крайне быстрым растяжением цепей ГРМ (даже при пробегах в 20000-30000км). Со временем производитель 3 раза изменял конструкцию цепей, сделав их более надежными.
    
    Владелец данного автомобиля поменял цепи ГРМ по отзывной кампании у официального дилера на последнюю модификацию примерно 20000км назад.
    
    После вскрытия мотора выяснилось, что стенки цилиндров сильно изношены (хон вообще отсутствовал), втулки шатунов вылезли и именно от них шел стук, на шейках коленчатого вала значительная выработка.
    
    На данный двигатель поставляются оригинальные поршня ремонтного размера (их диаметр больше на 0,2мм).
    
    Поэтому блок расточили под ремонтные поршня, шейки коленвала отшлифовали под ремонтные вкладыши (они также поставляются в оригинале), шатуны перевтулили.
    
    ГБЦ в сильном нагаре, но при переборке все клапана притерлись, зазоры отрегулировали толкателями необходимого размера.
    
    В данном случае причиной износа цилиндро-поршневой группы послужило разрушение катализаторов. Керамическая пыль в моторе "работала", как абразив.
    
    Катализаторы были удалены еще до вмешательства в мотор, но, к сожалению, было поздно.
    
    Что касается шатунов - налицо не самые качественные заводские комплектующие (экономия на материалах), что послужило причиной столь раннего износа.
    
    После сборки двигатель заработал как новый: ушли посторонние звуки, пропал масляный аппетит, появилась прежняя динамика.
    
    Стоит ли свапить ZD30?
    - Просмотр профиля
    - View Forum Posts
    - Личное сообщение
    Добрый день!
    Безусловно моторы эти бывает - умирают. Но, имхо, заморачиваться со свапом при живом вполне бодром движке не стоит. Опять же, как правило стоимость свапа нужно умножать на два. Потому что в процессе всплывает куча дополнительных не учтенных и непредвиденных расходов, а так же за первый год эксплуатации приходится перебирать или менять часть навесного.
    
    По мне, так ездите пока не умрет (что вообще не факт). И наслаждайтесь автомобилем, да и далеко катайтесь, чего бояться-то.
    - Просмотр профиля
    - View Forum Posts
    - Личное сообщение
    - Просмотр профиля
    - View Forum Posts
    - Личное сообщение
    - Visit Homepage
    - Просмотр профиля
    - View Forum Posts
    - Личное сообщение
    - Просмотр профиля
    - View Forum Posts
    - Личное сообщение
    У меня на 195000 пошли пузыри в нижний. Печка на холостых стала совсем плохая. Пока не придумал что буду делать.. Менять на 4,2Т или ремонтировать ЗД.
    
    Санек, если не секрет, убей меня ценой. Можно в личку..))
    - Просмотр профиля
    - View Forum Posts
    - Личное сообщение
    - Просмотр профиля
    - View Forum Posts
    - Личное сообщение
    - Visit Homepage
    Можно поставить мотор QD 3,2 прокатился на такой машине разница с ZD ощущается в наличии тяги на низах. Стоит дешевле похож на TD42 только 4 цилиндра.
    
    Можно ремонтировать ZD. Слышал если делать у Ромы в Зеленограде обходится примерно в 200 тыс руб.
    
    И можно поставить TD42T но обойдется не меньше 700 - 800 тыс руб.
    - Просмотр профиля
    - View Forum Posts
    - Личное сообщение
    - Visit Homepage
    - Просмотр профиля
    - View Forum Posts
    - Личное сообщение
    - Просмотр профиля
    - View Forum Posts
    - Личное сообщение
    926-213-87-23 Валерий
    
    Читайте также:

Замена двигателя nissan patrol

Замена двигателя RD28TEi на TD42 (Patrol GR-II 1999г)

Видео про "Снятие и установка двигателя" для Nissan Patrol

Двигатели

Коробка передач

Система полного привода

Ходовая

Кузов и салон

VIN номер

Стоит ли свапить ZD30?