Замена подшипников в роликах грм субару

Обновлено: 07.05.2024

K20A Фотоотчет о замене подшипника ролика натяжителя

K20A Фотоотчет о замене подшипника ролика натяжителя ⇐ Stepwgn RF3-8. Двигатель

Перейти на страницу:

Ремень, если требует замены.

- снимаем ремень, привязываем, что бы не упал.
Рис3. Привязан ремень

- собираем в обратной последовательности.

«Засада» с ремнем
- Одеваем ремень на ролик и часть шкива насоса ГУР
- Вставляем монтировку между роликом и шкивом так чтобы ремень в том месте где прижата монтировка полностью был одет.
- убедились что монтировка не выскользнет
- правой рукой тянем монтировку на себя, ролик отходит
- левой одеваем ремень на ближайшую к себе часть шкива
Рис 10. Монтировка

Тянуть надо сильно пружина в натяжителе мощная.

Индикатор износа ремня
Рис 11. Индикатор износа

Зеленая зона – норма.
В одну сторону будет показывать, что пора менять ремень (красная зона - ремень вытянулся) На фото при снятом ремне.
В другую сторону, что надо менять пружину натяжителя, если она конечно существует в виде запасной части, а так на неедет ру называется натяжитель в креплениях двигателя. (синяя зона - ослабла пружина натяжителя)

У кого какие идеи опыт - делитесь! Кто и как ремень снимали, одевали интересно узнать?

Добавлено спустя 4 минуты 21 секунду:
По времени: возился 5 часов, больше вокруг ремня "прыгал".

Субару Форестер: инструкция замены роликов ГРМ

Несмотря на то, что система газораспределителя является одной из самых важных систем в автомобиле, многие автомобилисты пренебрегают диагностикой её компонентов. Часть из них наивно полагает, что там нечему ломаться, тогда как другие даже не догадываются об её существовании. В этой статье мы рассмотрим, как провести диагностику и замену роликов и ремня ГРМ на Субару Форестер.

Когда нужно менять ролики ГРМ?

Согласно регламенту технического обслуживания, замена ремня ГРМ и роликов ГРМ в Форестер должна происходить каждые 140 тысяч километров пробега. Впрочем, во избежание непредвиденных обстоятельств, многие автовладельцы советуют подготовиться к замене спустя 70 тысяч километров. Естественно не стоит забывать и о регулярной диагностике самой системы.

При диагностике следует осмотреть ролики на наличие механических повреждений оплавления, сколы и трещины. В свою очередь, на ремне вас в первую очередь должно интересовать состояние зубьев, наличие расслоений и разрывов. Помимо этого, стоит обратить внимание на то, как звучит система во время работы. Наличие посторонних шумов может указывать на неисправность подшипников роликов. Даже самые мелкие дефекты со временем могут вылиться в серьёзные поломки.

Наиболее страшной поломкой является обрыв ремня газораспределителя. Оборванный ремень имеет тенденцию разбивать масляную помпу и обматываться вокруг шкивов, блокируя ход коленвала. Помимо этого, в ходе обрыва происходит рассинхронизация работы клапанов и поршней, в результате которой поршни начинают бить по клапанам и загибать их.

Как правильно проверить ролики на исправность?

В первую очередь вам потребуется установить автомобиль на эстакаду или яму и дать двигателю остыть на протяжении нескольких часов. Проводя диагностику или замену роликов на горячем моторе, вы рискуете получить ожог. Непосредственно перед проверкой следует извлечь ключи из аккумулятора и откинуть отрицательный контакт аккумуляторного блока.

Для замены или диагностики вам понадобится:

Набор ключей;
Отвёртка;
Динамометрический ключ;
Тара для антифриза;

Как установить ролики правильно на места?

Установка новых роликов ГРМ для Субару Форестер не должна вызвать особых проблем, поскольку их почти невозможно монтировать в неправильном положении. Впрочем, если вы сомневаетесь в своих силах, вы всегда можете сфотографировать их изначальное положение.

Монтируя ролики, вам стоит затянуть крепёжные болты с правильным усилием. Для этого нам и нужен динамометр. Правильным считается усилие в 25 Н-м на натяжном ролике, тогда как на паразитном оно должно составлять с 50 Н-м. Неправильно закрученные болты могут вызвать серьёзные проблемы.

Ещё одним важным моментом является выставление правильного натяжения ремня. Большая часть поломок связана именно с перетянутым или, наоборот, ослабленным ремнём. Для проверки натяжения вам понадобятся пружинные весы и штангенциркуль. Для проверки цепляем весы за ремень в районе между шкивами коленчатого вала и натягиваем их до отметки в 10 килограмм. Штангенциркулем отмеряем отклонение от нормальной позиции. Нормальным считается отклонение в 5.5 миллиметров.

Важно отметить, что ремень и ролики нельзя монтировать на нагретый двигатель. Они на это не рассчитаны и вам не удастся выставить правильно ремень и закрутить болты с правильным усилием.

Пошаговая инструкция замены

Замена ремня ГРМ и роликов на Субару происходит по следующему алгоритму:

Ослабляем хомуты, отсоединяем патрубки и открыв расширитель, сливаем антифриз.
Демонтируем вентиляторы, откручиваем верхние крепления радиатора и снимаем его.
Снимаем приводной ремень. Для этого ослабляем натяжитель и выкручиваем натяжной ролик.
Демонтируем компрессор кондиционера и откручиваем кронштейн натяжителя.
Откручиваем шкив коленвала. Для этого ставим автомобиль на пятую передачу и пожимаем тормоз.
Снимаем 3 кожуха газораспределителя.
Выставляем метки на шкивах распредвала.
Откручиваем натяжитель и паразитные ролики, после чего снимаем ремень.
Монтируем на место паразитные ролики.
Надеваем ремень. Сначала надеваем его на левый верхний вал, затем на левую нижнюю шестерню. Затем надеваем ремень на шкивколенвала, после чего, надеваем его на правые шестерни с помощью ключа.
Прокручиваем шкивы распредвала. Если после двух оборотов метки не сбились, значит вы провели процедуру правильно.
Монтируем ролик натяжителя и выдёргиваем чеку.
Вставляем на место крышки ГРМ и проводим сборку в обратном порядке.

На этом, процедуру замены роликов ГРМ на Субару Форестер можно считать завершённой.

Снятие и установка ремня привода ГРМ, проверка состояния компонентов

Снятие и установка ремня привода ГРМ, проверка состояния компонентов Subaru Legacy Outback

Снятие и установка ремня привода ГРМ, проверка состояния компонентов

1 - Установочная шкала
2 - Метка положения ВМТ поршня первого цилиндра*
3 - Натяжной ролик
4 - Автоматический натяжитель приводного ремня
5 - Установочные метки
6 - Метка положения ВМТ поршня первого цилиндра**
7 - Зубчатое колесо распределительного вала левой головки цилиндров

8 - Шкив привода водяного насоса
9 - Промежуточное зубчатое колесо №2
10 - Ремень привода ГРМ
11 - Зубчатое колесо коленчатого вала
12 - Промежуточные ролики
13 - Зубчатое колесо распределительного вала правой головки цилиндров

1 - Правая секция задней крышки привода ГРМ
2 - Направляющая газораспределительного ремня (только на моделях с РКПП)
3 - Зубчатое колесо коленчатого вала
4 - Левая секция задней крышки привода ГРМ
5 - Зубчатое колесо левого распределительного вала (№1)
6 - Промежуточные ролики
7 - Кронштейн натяжителя
8 - Промежуточное зубчатое колесо
9 - Сборка автоматического натяжителя
10 - Промежуточное зубчатое колесо
11 - Зубчатое колесо правого распределительного вала (№2)
12 - Газораспределительный ремень
13 - Главная секция передней крышки привода ГРМ
14 - Левая секция передней крышки привода ГРМ

15 - Шкив коленчатого вала (модели 2.0 л)
16 - Шкив коленчатого вала (модели 2.5 л)
Усилия затягивания резьбовых соединений, Нм
Т1: 5
Т2: 9.8
Т3: 25
Т4: 39
Т5: 78
Т6: 127
Т7: 177

1. Детали установки компонентов привода ГРМ показаны на сопр. иллюстрации.
2. Снимите V-образный ремень (см. Главу Текущее обслуживание).
3. Снимите шкив коленчатого вала (см. Раздел Снятие и установка шкива коленчатого вала).
4. Снимите левую секцию передней крышки привода ГРМ (см. Раздел Снятие и установка передних крышек привода ГРМ).

5. На моделях с РКПП снимите направляющую ремня ГРМ.

6. Если установочная метка (a) и/или стрелка, показывающая направление вращения ремня стерлись, их необходимо нанести самостоятельно.

7. С помощью специального инструмента (ST 499987500) проверните коленчатый валдо совмещения установочной метки зубчатого колеса коленчатого вала (a) с ответной риской на блоке цилиндров (b). Удостоверьтесь, что установочная метка зубчатого колеса правого распределительного вала (с) совмещена с линией стыка (d) крышки распределительного вала и головки цилиндров, либо что установочная метка зубчатого колеса левого распределительного вала (e) совмещена с ответной риской на крышке привода ГРМ (f).

8. Белой краской нанесите на ремень необходимую маркировку (напротив меток на зубатых колесах валов). В случае необходимости пометьте также направление вращения ремня.

9. Снимите нижний промежуточный ролик.

10. Снимите промежуточное зубчатое колесо.

11. Снимите газораспределительный ремень.

12. Снимите верхний промежуточный ролик.

13. Снимите сборку автоматического натяжителя ремня.

1. Прессом, с усилием 30 кг, отожмите шток натяжителя внутрь корпуса до совмещения стопорных отверстий.

Не пытайтесь отжать шток автоматического натяжителя в тисках – воспользуйтесь прессом вертикального типа. Следите, чтобы усилие прикладывалось строго параллельно оси штока и не превышало значения 1 т! Отжимайте шток медленно и равномерно на протяжении не менее трех минут с усилием порядка 30 кг. Не утапливайте шток ниже торцевой поверхности цилиндра. Прежде чем сбрасывать давление в прессе, удостоверьтесь в надежности фиксации штока стопорным пальцем.

2. Зафиксируйте шток в отжатом положении, продев в отверстия шестигранный прутковый ключ или металлический палец диаметром около 2 мм.

3. Установите сборку автоматического регулятора натяжения ремня на свое штатное место, сдвиньте его до упора и затяните крепеж с требуемым усилием (39 Нм).

4. Установите верхний промежуточный ролик и затяните болт его крепления с требуемым усилием (39 Нм).

5. С помощью специальных инструментов (ST 499207100 и ST 499207400) разверните зубчатые колеса соответственно правого и левого распределительных валов установочными метками (A) вверх.

6. Добившись совмещения меток, нанесенных на тыльную сторону ремня (B) с установочными метками (A), аккуратно наденьте ремень на зубчатые колеса, - проследите за соблюдением первоначального направления вращения ремня.

7. Установите промежуточное зубчатое колесо и затяните болт его крепления его с требуемым усилием (39 Нм).
8. Установите нижний промежуточный ролик и затяните болт его крепления его с требуемым усилием (39 Нм).

9. Еще раз удостоверьтесь в правильности совмещения меток ремня, после чего извлеките стопорный палец, удерживающий шток натяжителя в отжатом положении.

Закончив установку ремня, снимите крышки головок цилиндров и удостоверьтесь в отсутствии воздуха в регуляторах клапанных зазоров.

10. На моделях с РКПП установите направляющую ремня привода ГРМ и временно затяните болты ее крепления.
11. С помощью щупа лезвийного типа проверьте зазор между газораспределительным ремнем и его направляющей, сравните результат измерения с требованиями Спецификаций, в случае необходимости произведите соответствующую корректировку.

12. Окончательно затяните болты с требуемым усилием (9.8 Нм).
13. Установите крышки привода ГРМ (см. Раздел Снятие и установка передних крышек привода ГРМ).
14. Установите шкив коленчатого вала (см. Раздел Снятие и установка шкива коленчатого вала)
15. Установите V-образный приводной ремень (см. Главу Текущее обслуживание).

Не допускайте попадания на поверхность газораспределительного ремня масел, смазки или охлаждающей жидкости, - в случае необходимости тщательно удалите малейшие следы загрязнения. Во избежание изломов, старайтесь чрезмерно не перегибать ленту ремня, - диаметр изгиба (по наружной стороне ремня) не дол жен превышать 60 мм!

Проверьте зубчатую поверхность ремня на наличие разрывов, трещин и признаков износа ленты. Переверните ремень и внимательно изучите состояние его тыльной стороны. В случае выявления дефектов ремень подлежит замене.

1. Проверьте сборку натяжителя на наличие признаков развития утечек через уплотнительные кольца. Оцените состояние и степень износа штока натяжителя. Замените дефектные компоненты.

Наличие на поверхности штока натяжителя незначительных следов смазки является допустимым.

2. Удостоверьтесь, что шток натяжителя не перемещается при нажатии на него с усилием 30 кГс. Если шток начнет заглубляться в корпус сборки, 2-3 раза медленно отожмите шток до среза цилиндра, затем, при полностью выдвинутом штоке приложите к нему давление 30 кГс - если шток толкателя отжимается без упругого сопротивления, замените сборку натяжителя.

3. Измерьте величину выступания штока над торцевой поверхностью сборки. Если результат измерения выходит за пределы допустимого диапазона (5.7 ч 0.5 мм), замените натяжитель.

4. Проверьте сопрягаемые поверхности ремня привода ГРМ и контактной точки штока натяжителя на наличие износа и трещин. В случае необходимости замените натяжитель.
5. Проверьте плавность вращения натяжного ролика. В случае выявления шумов или люфта произведите замену.
6. Проверьте натяжной ролик на наличие признаков развития утечек смазки.

1. Проверьте плавность вращения промежуточных роликов. В случае выявления шумов или люфта произведите замену.
2. Проверьте соприкасающиеся с наружной стороной ремня поверхности роликов на наличие износа и трещин. Дефектные компоненты замените.
3. Проверьте роликов на наличие признаков утечек смазки.

Видео про "Снятие и установка ремня привода ГРМ, проверка состояния компонентов" для Subaru Legacy Outback

Замена ремня ГРМ на Subaru Legacy (Субару Легаси) Subaru EJ 252 Замена привода ГРМ Subaru Forester EJ 20 замена ремня ГРМ

Форум поклонников SUBARU в Нижнем Новгороде

Волею случая довелось в интернетах перейти по одной очень интересной ссылке, которая привела на сайт, где в непринуждённой игровой форме описаны компоненты ГРМ Субару с указанием ОЕМ-поставщиков "в коробки" в оригинальным логотипом.

Позволю себе скопипастить сюда основные пункты.

Так вот, внимание, цитата н а ч и н а е т с я. .

` Ролики, натяжители и ремни ГРМ для Субару `

13028AA072 - ремень ГРМ (Timing belt for DOHC) для моторов 2,0л и 2,5л DOHC (4 вала) 1996-1998 год;
Legacy, Outback в кузовах BG и BD для американского и европейского рынков, Impreza с мотором 2,5л DOHC (до 2000 года) для американского рынка, Forester с мотором 2,5 л для американского рынка в кузовах SF5 и SF9 (до 2003 года). Данный ремень почти совпадает по размерам с ремнем 13028AA240, но в отличие от последнего не предназначен для установки на современные Турбо моторы, хотя экономные владельцы применяют данные ремни и на современных авто. Еще один повод проверить ремень у своего свежекупленного подержанного автомобиля Subaru. Если быть совсем уж точным, то ремень 13028AA072 применялся на Legacy Turbo в кузове B11 с 1991 по 1993 год и на Impreza в кузове G10 с Турбо мотором EJ20G с 1993 по 1998 год.
13028AA102 – ремень ГРМ для моторов 1,6л 1,8л 2,0л 2,2л для Legacy, Impreza с 1989 до 1998 года.
13028AA181 / 13028AA230 / 13028AA21A / 13028AA21B - ремень ГРМ (Timing belt for SOHC) для Subaru Legacy, Subaru Outback, Subaru Baja, Subaru Forester, Subaru Impreza c 2003 года и далее. Для двухвальных, атмосферных моторов. Кроме моторов Турбо.
13028AA240 (13028AA200 старый номер) – ремень ГРМ для моторов Турбо, т.н. «усиленный». Legacy, Outback, Forester, Baja, Impreza с моторами Турбо. На моделях Импреза с 2008 года этот ремень применяется на всех машинах с объемом моторов от 1,5л до 2,5 Turbo, кроме авто с дизельными моторами.
Натяжители ремней ГРМ.
Два вида. Для современных (с 1997 года) автомобилей марки Subaru натяжитель ремня ГРМ с роликом в сборе - 13033AA042 . Для автомобилей марки Subaru до 1998 года натяжитель ремня ГРМ Subaru (Tensioner adjuster) 13068AA027 , он же 13068AA051 , поставляется без ролика, только натяжитель. Два вида роликов. Для Турбо моторов и моторов 2,5л ролик 13069AA063. Для остальных атмосферных моторов Subaru ролик 13069AA037 (Idler pulley, Tension pulley).

Ролики ГРМ .
Зубчатый ролик ГРМ (Idler gear) 13085AA080 применяется практически на всех моторах Subaru. Правда в США на некоторых моторах должен стоять ролик 13085AA060 .
Гладкие ролики ГРМ Subaru (Idler pulley). 13073AA142 гладкий ролик ГРМ Subaru для атмосферных и Турбо моторов.
13073AA190 гладкий ролик ГРМ «с бортиком» для атмосферных моторов Subaru.
13073AA230 гладкий ролик малый.

Сальник каленвала передний 806733030. Сальники распредвала 806732150 для атмосферного мотора Subaru и 806732160 для Турбо моторов Subaru.

Ремень ГРМ Mitsuboshi AA240

Ремень ГРМ для Subaru 13028АА240 13028AA072 Mitsuboshi
Ремень ГРМ для атмосферных и турбо моторов Subaru объемом 2,0л и 2,5л DOHC т.н. "четырех вальные" моторы. Бюджетная
альтернатива оригинальным ремням Субару: 13028АА240 и 13028АА072. Сам производитель - Mitsuboshi, позиционирует своё
изделие как замену оригинальному ремню для Турбомоторов и моторов объемом 1,5 и 2,0 для последних моделей Импрезы и
Форестер - 13028AA240. Но на наш взгляд возможна установка данного ремня на менее мощные моторы DOHC, с объемом
2,5л. Четырехвальные моторы 2,5л устанавливались на Субару Легаси, Субару Аутбэк, Субару Форестер и Субару Импреза для
рынка (США)

с 1996 по 1998 годы.

Ролик ГРМ Субару гладкий 13073AA142 . Оригинал Subaru.

Гладкий ролик Subaru 13073AA142
Основной гладкий ролик Субару. Устанавливается на всех моторах Субару, кроме 3л. Один или два ролика, в зависимости от
Как правило два ролика на моторах DOHC, один ролик на моторах SOHC. Оригинальные номера Subaru 13073AA142.

ОЕМ производитель KOYO (Япония)
made in Thailand

Ролик ГРМ Субару зубчатый 13085AA080. Оригинал SUBARU

Зубчатый ролик 13085AA080 применяется на всех моторах Subaru
Применяется на всех моторах Субару, кроме моторов 3,0 и 3,3л ( с цепным приводом). Вне зависимости от типа двигателя
устанавливается один ролик. Данный ролик устанавливается на турбо моторах, моторах 2,5л и на атмосферных объемом 1,5л.
Для авто из США, на некоторых моторах, должен применяться зубчатый ролик 13085AA060 . Правда, учитывая его цену,
такой ролик заказывают оооочень редко. Поскольку размеры роликов одинаковые, как правило применяют ролик
13085AA080.

ОЕМ производитель NSK (Япония)

Натяжитель ремня ГРМ Субару 13033AA042. Оригинал SUBARU

Оригинальный натяжитель ГРМ Subaru 13033AA042
Гидронатяжитель ремня ГРМ для всех моторов Subaru, начиная с

1997 года и по настоящее время. В т.ч. моторы Турбо, тн
"Натяжитель в сборе" или "Натяжитель нового образца". На более ранних моторах, натяжитель поставлялся отдельно от ролика.
Конструкция натяжителя старого образца более надежная, возможно установка натяжителя старого образца вместо нового, но требуется
замена установочной площадки.

ОЕМ производитель NTN (Япония)

Ролик ГРМ Субару гладкий малый 13073AA200.Оригинал SUBARU

Ролик ГРМ Субару 13073AA200 гладкий малый.
Малый, гладкий ролик Subaru. Для атмосферных моторов DOHC ранних годов выпуска. Для моторов Турбо необходим ролик

ОЕМ производитель NTN (Япония)

Ролик ГРМ Субару гладкий малый 13073AA230.Оригинал SUBARU

Ролик ГРМ Субару гладкий малый 13073AA230
Малый, гладкий ролик Subaru для четырехвальных моторов Turbo. Т.н. "турбовый" ролик. Двухрядный подшипник.
Так же применяется на четырехвальных атмосферных моторах Субару последних годов выпуска.
В качестве замены оригинальному ролику можно заказать ролик того же производителя (NTN), но без логотипа Subaru.

Ролик ГРМ Субару гладкий 13073AA190.Оригинал SUBARU

Ролик ГРМ Субару с бортиком 13073AA190
Оригинальный гладкий ролик Subaru для двухвальных моторов Subaru. В отличии от гладкого ролика 13073AA142, имеет
небольшой бортик.

Ремень ГРМ Субару Турбо 13028AA240.Оригинал SUBARU

Ремень ГРМ Субару Турбо 13028AA240
Для моторов Турбо

c 2000 годов, в т.ч Impreza WRX, STI*, Legacy GT, а так же для моторов DOHC объемом 1,5; 2,0 и 2,5 литра.

Усиленный ремень для турбо моторов и моторов с изменением фаз (все современные моторы Субару).

ОЕМ производитель UNITTA (япония)

*Для моделей STI возможно потребуется ремень 13028AA250

Ремень ГРМ Субару 13028AA072.Оригинал SUBARU

Оригинальный ремень ГРМ Subaru номер 13028AA072
Применяется на моторах Субару с четырмя распредвалами - DOHC и на старых моторах Турбо (так же 4 вальные моторы)
Субару не разрешает применять ремни 13028АА072 на современных (с 1998 г.в.) моторах.
На современных моторах, в т.ч. и моторах объемом 1,5л следует применять ремни 13028AA240 .

ОЕМ производитель UNITTA (Япония)

Ссылка на первоисточник (там есть ещё вторая страница) >>> ЗДЕСЬ <<<

Subaru Impreza -Черная лошадка-СВАП2.0 › Logbook › ГРМ, Ролики, Ремень

Для тех кто не знает как проверить ремень на тех. состояние. Проверить очень просто для этого требуется снять малую пластиковую крышку защитного кожуха ГРМ (4 болта на ключ 10) после снятия проворачиваем калевал за болт (22) по часовой стрелки и смотрим на трещины и отсутствующие зубы (если таковые имеются). Для удобства посоветую поставить метку маркером начала осмотра чтобы не потеряться откуда начали).

Цель моей данной записи рассказать о том как с моей точки зрения нужно обслуживать этот не обслуживаемый узел.

Данное мероприятие я проделал про пробеге авто около 75000 км.

Для этого нам понадобится:

1. Смазка для подшипников. Я использовал смазку ХАДО восстановительная. Смазка восстанавливает и ремонтирует узел с износом до 60%. Если Вам не нравится мой выбор берите другую. Подбирайте смазку по температуре, т.к. этот параметр тоже важен. Иначе при прогреве подшипника она просто вытечет с него как вода.

2. Ключ трубчатый, рожковый на 10

3. Ключ с большим рычагом на 22 торцовая головка (чтобы можно было открутить болт шкива каленвала)

4. Ключ на 12 для откручивания роликов

5. Шприц или другой инструмент для задавливания смазки в подшипник

6. Бензин или солярка для промывки подшипника

7. Сжатый воздух для сушки подшипника

8. Набор шестигранников для тех у кого провернется распредвал

9. Сверло на 2 мм или прочной стальной прутик для зарядки натяжителя

10. Монтировка для задавливания натяжителя в первоначальное состояние.

11. РУКИ РАСТУЩИЕ НЕ ИЗ ЖОПЫ!

12. Налобный фонарик «Космос» для постоянного освещения рабочего пространства. Удобная и не заменимая вещь :)

1. Снимаем воздухозаборник и расширительный бачок с радиатора (кто читай мой БЖ знаю как это делается)

2. Снимаем правый электро вентилятор. Два болтика вверху на 10 и электрический разъем снизу. После чего вытаскиваем его вверх отводя в сторону патрубок радиатора.

3. Снимаем пластиковую защиту ремня ГУРа и генератора.

4. Откручиваем фиксирующий болт генератора (он под ремнем его на фото не видно) и откручиваем болт натяжки ремня. Толкаем генератор вниз и ремень ослабевает. Делаем до тех пор пока он не снимется со шкивов. Проверяем его состояние. Мелкие трешинки на внешней части не несут в себе беды. Помечаем в какую сторону он вращался если будем ставить его обратно (важно чтобы после установки он вращался в том же направлении что до снятия).

5. Снимаем ремень кондиционера. Сервис мануал говорит о том чтобы его разрезать. Я не собираюсь резать исправный ремень. Снимается от не так легко но снимается. Оттягивая ремень в сторону и перекидывая его по ручейкам крутим, перекидываем и крутим. В итоге ремень снят. У меня ушло 5 мин.

6. Откручиваем болт держащий шкив каленвала. Затянут он мама не горюй. Придется брать трубу чтобы увеличить рычаг. Чтобы каленвал не крутился я поставил машину на 5 передачу и вытянул ручник. Этого вполне достаточно. Болт откручен. Снимаем шкив.

7. Демонтаж второго вентилятора. Откручиваем, отсоединяем проводку. Передвигаем его на место первого. Извлекаем точно так же как и первый.

8. Демонтаж пластиковой защиты узла ГРМ. Правая левая и средняя часть. Тут понадобится трубчатый ключик на 10. Откручиваем болты снимаем защиту.

9. Рассматриваем узел. Смотрим не подтекают ли наши сальники, есть ли трещины на ремне. Делаем дефектовку одним словом.

10. Вворачиваем болт обратно и ключом вращаем коленвал. Выставляем узел по меткам. Должны совпасть метки коленвал, распредвал (по одной и двум чёрточкам). Я поставил метки на ремне и на шестерне. В том случае если что то провернется я всегда верну в то положение как было.

11. Заряжаем в первоначальное положение натяжитель ремня (Гидро). Для этого я использовал плоскую монтировочку. Опорой послужил вал водяного насоса( для тех кто в танке ролик имеет пружину в основе и два резервуара с жидкостью которые противодействуют резкому колебанию его на оси. Как амортизатор. Поэтому больших усилий и не надо. Приподнимаем его вверх. Много сил не надо. Тут играет время. И спустя минутку он поднялся. Чеки которая идет с завода у меня не было и я использовал сверло диаметром в 2 мм. Вставляем сверло и плавно отпускаем. И вуаля он заряжен.

12. Демонтаж роликов я начал по часовой стрелке. Начиная с маленького. Откручиваем его. Демонтируем защитные шайбы и видим. Как видно из фото смазки тут и не видно. При начальной дефектов именно этот ролик издавал скрипы. Промываем его в бензине(можно и средством для чистки карбюратора что с трубочкой). Продуваем его воздухом до сухого состояния. Задаем ему вращение. Вращение должно быть ровное с равномерным шелестом и без закусав и хрустов. В противном случае его в помойку. Если с ним все good тогда набиваем его смазкой. Прокручиваем. Закрываем шайбами. Ролик готов.

13. Далее по кругу зубчатый после вала водяного насоса (направляющий). Вскрытие порадовало кусками засохшей смазки. Операции с ним те же. Удобно пробивать его смазкой из за большого размера. Прикручиваем его обратно.

14. Гладкий ролик после зубчатого (успокоительный). На фото видно небольшие остатки смазки которые уже не участвуют в процессе а забились в сепараторе). Действия над ним те же что и в п.13

15. Гладкий ролик перед шестерней каленвала. Операции те же что и в п.13

16. Ролик натяжителя ремня. Откручиваем его. Он крепится к нему болтом. Промываем, смазываем, прикручиваем обратно. На натяжителя советую смазать втулку в которой проходит болт крепления его к блоку. Устанавливаем его обратно.

17. Проверяем надежность затяжки болтов роликов. Проверяем соосность меток на ремне и коленвале. Если они убежали нечего страшного берем шестигранник и проворачиваем их до нужного положения. Если провернулись верхний распредвалы откручиваем крышку на торче и там будет выемка для шестигаррика .

18. Еще раз проверяем все метки.

19. Вытаскиваем сверло с натяжителя. Крутим каленвал. Нужно прокрутить как минимум два полных круга и убедиться что метки совпадают, нечего не цепляет, ремень сел на свое место.

20. Если все гуд. Можно в этом состоянии завести машину и убедиться в работе махенизма (не бойтесь нечего страшно и не страшного не произойдет. Ну за исключение не работающий ГУР и генератора). Перед заводкой советую на время подключить расширительный бачок с антифризом. Если все Вас устраивает начинаем сборку в обратном порядке.

21. Начинаем сборку в обратном порядке.

22. Ремень генератора натягиваем до того положения в котором был. Видно по резьбе на болте натяжителя.

После проделанной работы мая машинка пробежала более 15000 км. За это время не писка ни жужжания замечено не было. Машина продолжает радовать своим тихой оппозитной гармонией без сверчков под капотом.

В дополнении к фото отчету прикладываю видео о проделанной работе (на данный момент грузится на видео сервер и может быть временно не доступно)

Самостоятельная замена ремня ГРМ на двигателе субару форестер.

1 — Зубчатое
колесо коленчатого вала
2 — Правая задняя крышка привода ГРМ (№ 2)
3 — Левая задняя крышка привода ГРМ (№ 2)
4 — Зубчатое колесо правого распределительного
вала
5 — Промежуточный ролик
6 — Кронштейн натяжителя ремня
7 — Промежуточный ролик
8 — Натяжной ролик

9 —
Натяжитель ремня
10 — Промежуточное зубчатое колесо № 2
11 — Зубчатое колесо левого распределительного
вала
12 — Газораспределительный ремень
13 — Правая крышка привода ГРМ
14 — Центральная крышка привода ГРМ
15 — Левая крышка привода ГРМ
16 — Шкив коленчатого вала

Детали установки компонентов привода ГРМ на двигателях DOHC

1 —
Зубчатое колесо коленчатого вала
2 — Правая задняя крышка привода ГРМ (№ 2)
3 — Левая задняя крышка привода ГРМ (№ 2)
4 — Зубчатое колесо правого впускного распределительного
вала
5 — Зубчатое колесо правого выпускного распределительного
вала
6 — Промежуточный ролик
7 — Натяжной ролик
8 — Натяжитель ремня
9 — Кронштейн натяжителя ремня

10 —
Зубчатое колесо левого впускного распределительного вала
11 — Зубчатое колесо левого выпускного распределительного
вала
12 — Промежуточное зубчатое колесо № 2
13 — Промежуточный ролик
14 — Газораспределительный ремень
15 — Правая крышка привода ГРМ
16 — Центральная крышка привода ГРМ
17 — Левая крышка привода ГРМ
18 — Шкив коленчатого вала

Совмещение установочных меток зубчатых колес коленчатого и распределительных
валов на двигателях SOHC

1 —
Установочная метка
2 — Ответная риска

Совмещение установочных меток зубчатых колес коленчатого и распределительных
валов на двигателях DOHC

1 —
Крышка привода ГРМ
2 — Ответная риска
3 — Установочная метка (одинарная полоса)
4 — Зубчатый ремень впускного распределительного
вала

5 —
Установочная метка (двойная полоса)
6 — Зубчатое колесо выпускного распределительного
вала
7 — Зубчатое колесо коленчатого вала
8 — Установочная метка

Маркировка наносится на тыльную сторону ремня (двигатель SOHC)

1 —
44 зуба
2 — 40.5 зубьев

Маркировка наносится на тыльную сторону ремня (двигатель DOHC)

1 —
28 зубьев
2 — 54.5 зуба
3 — 51 зуб

Проверните коленчатый вал до совмещения установочных меток зубчатых
колес коленчатого и распределительных валов с ответными рисками
на задних крышках привода ГРМ (№ 2) и блоке цилиндров;
Белой краской нанесите метки положения (напротив меток на зубатых
колесах валов) и направления вращения ремня.

Снятие сборки натяжителя и промежуточных роликов

Детали установки натяжителя и промежуточных роликов газораспределительного
ремня на двигателях SOHC

1 —
Натяжитель
2 — Натяжной ролик
3 — Промежуточный ролик

Детали установки натяжителя и промежуточных роликов газораспределительного
ремня на двигателях DOHC

1 —
Натяжитель
2 — Натяжной ролик
3 — Промежуточный ролик
4 — Промежуточное зубчатое колесо

Снятие зубчатых колес и задних крышек привода ГРМ

Детали установки зубчатых колес коленчатого и распределительных валов
на двигателях SOHC

1 —
Правая задняя крышка привода ГРМ (№ 2)
2 — Левая задняя крышка привода ГРМ (№ 2)
3 — Кронштейн натяжителя ремня
4 — Зубчатое колесо коленчатого вала
5 — Зубчатое колесо правого распределительного
вала
6 — Зубчатое колесо левого распределительного
вала

Удерживание зубчатого колеса от проворачивания при отпускании крепежного
болта производится при помощи специального приспособления

На двигателях DOHC случайное проворачивание распределительных валов при снятом
газораспределительном ремне чревато повреждением клапанов при ударе их друг о
друга!

Детали установки зубчатых колес коленчатого и распределительных валов
на двигателях DOHC

1 —
Правая задняя крышка привода ГРМ (№ 2)
2 — Левая задняя крышка привода ГРМ (№ 2)
3 — Кронштейн натяжителя ремня
4 — Зубчатое колесо коленчатого вала

5 —
Зубчатое колесо правого выпускного распределительного вала
6 — Зубчатое колесо правого впускного распределительного
вала
7 — Зубчатое колесо левого выпускного распределительного
вала
8 — Зубчатое колесо левого впускного распределительного
вала

Наличие на
поверхности штока натяжителя незначительных следов смазки
является допустимым.

Установка зубчатых колес

Зубчатое колесо левого
распределительного вала отличается от правого выступом, предназначенным
для работы датчика CMP.

Установка натяжителя ремня и промежуточных роликов

Фиксация штока натяжителя в утопленном положении

1 —
Утопить до совмещения отверстий
2 — Стопорный стержень

Прессом отожмите шток натяжителя внутрь корпуса до совмещения стопорных отверстий.
Зафиксируйте шток в утопленном положении, продев в отверстия металлический стержень
диаметром около 1.5 мм.

Следите, чтобы усилие прикладывалось
строго параллельно оси штока и не превышало значения 1 т! Прежде чем сбрасывать
давление в прессе, удостоверьтесь в надежности фиксации штока стержнем.

Установка газораспределительного ремня

Впускной и выпускной распределительные
валы на двигателях DOHC при снятом газораспределительном ремне могут провернуты
независимо друг от друга.

Если при этом произойдет одновременное перемещение впускных и выпускных
клапанов, то они могут оказаться повреждены в результате соприкосновения
друг с другом.

Ввиду сказанного, при снятом ремне следует фиксировать все валы в положении
нулевого подъема, при котором все клапаны закрыты.

Когда при установке газораспределительного ремня валы проворачиваются,
то впускные клапаны 2-го цилиндра и выпускные 4-го опускаются под воздействием
соответствующих кулачков распределительных валов левой головки цилиндров.

Распределительные валы правой головки цилиндров при этом не оказывают
воздействия на клапаны. При установке ремня распределительные валы левой
головки цилиндров должны быть выведены из положения нулевого подъема в
исходное положение путем поворачивания их зубчатых колес на минимальный
возможный угол с целью предотвращения опасного контакта клапанов.

Совмещение установочных меток зубчатого колеса коленчатого вала

1 —
Правильным образом совмещенные установочные метки

Совмещение установочных меток зубчатого колеса правого выпускного
распределительного вала

1 —
Установочная метка в виде одинарной полосы
2 — Ответная риска (прорезь)
3 — Зубчатое колесо правого выпускного распределительного
вала

Совмещение установочных меток зубчатого колеса правого впускного распределительного
вала

1 —
Установочная метка в виде одинарной полосы
2 — Ответная риска (прорезь)
3 — Установочные метки в виде двойной полосы
4 — Зубчатое колесо правого впускного распределительного
вала

Совмещение установочных меток зубчатого колеса левого выпускного распределительного
вала

1 —
Ответная риска (прорезь)
2 — Установочная метка в виде одинарной полосы
3 — Зубчатое колесо левого выпускного распределительного
вала

Совмещение установочных меток зубчатого колеса левого впускного распределительного
вала

1 —
Ответная риска (прорезь)
2 — Установочная метка в виде одинарной полосы
3 — Зубчатое колесо правого впускного распределительного
вала
4 — Установочные метки в виде двойной полосы

Произведите предварительную установку зубчатых колес:

Добейтесь совмещения установочной метки зубчатого колеса коленчатого вала
с ответной риской на крышке масляного насоса на блоке цилиндров;
Добейтесь совмещения метки в виде одинарной полосы на зубчатом колесе правого
выпускного распределительного вала с ответной риской на крышке привода ГРМ;
Добейтесь совмещения метки в виде одинарной полосы на зубчатом колесе правого
впускного распределительного вала с ответной риской на крышке ГРМ. Удостоверьтесь
в совмещении меток в виде двойной полосы зубчатых колес впускного и выпускного
распределительных валов;
Действуя в аналогичной манере, добейтесь совмещения установочных меток зубчатых
колес левых распределительных валов;
Проверьте, чтобы зубчатые колеса всех валов были расположены как показано
на иллюстрации.

Зубчатые колеса коленчатого и распределительных валов должны
оказаться установленными как это показано на схеме

RH-IN — Правый
впускной
RH-EX — Правый выпускной
LH-IN — Левый впускной
LH-EX — Левый выпускной

Ни в коем случае не проворачивайте распределительные валы в направлениях,
указанных в верхней части иллюстрации

1 —
Направление вращения
2 — Исходное положение зубчатых колес при
установке газораспределительного ремня

Правильное совмещение посадочных меток при установке газораспределительного
ремня на двигатель DOHC

1 —
Маркировка направления вращения ремня
2 — Посадочная метка
3 — 28 зубьев
4 — 54.5 зуба
5 — 51 зуб
6 — Устанавливать в последнюю очередь

Замена ремня ГРМ, помпы Subaru Forester

В данной инструкции и фотоотчёте, вы сможете получить навыки замены ремня ГРМ, а также мы расскажем как поменять помпу для автомобиля Суббару Форест.

Поговорим в начале о сроке замены, производить замену ремня, нам нужно будет каждые сто тысяч километров.

Что нам потребуется для замены?

Сальник коленчатого вала, направляющий ролик, ролик ремня, ролик натяжителя, ролик ремня, ролик ремня ГРМ обводной, прокладка водяной помпы, сальник распределительного вала, насос масляный. Помпа и новый ремень.

Мы рекомендуем обработать ролик компрессора, потом что он бывает суховат после эксплуатации.

Рассмотрим все детали.

Оригинальный натяжитель ремня.

Ниже на фото изоюбражены прокладки помпы.

Оригинальные ролики ремня.

Это масляный насос в длину он двенадцать миллиметров.

А это насос с обратной стороны.

Это все запчасти вообщем.

С этого момента начинается сам процесс. Для начала, нам нужно демонтировать радиатор. После жидкость, которая там находится мы сливаем. После хомут уберем и все разъёмы разъединим. Посмотри на верхну есть патрубок, открутите хомуты. Стекает жидкость и после этого мы начинаем тянуть вверх.

Теперь нам нужно открутить ремни(2 штуки). Для этого, нам нужно ослабить ролик. Теперь мы видим, что генератор потихонечку опускается вниз, и ремень освобождается. Теперть от кондиционера открутим ролик. На коленчатом вале шкив тоже откручиваем. Позовите кого-нибудь на поомщь, потому что сейчас нам обязательно нужно будет выполнить работу в 4 руки. Один будет заниматься переключением передач и нам нужно будет держать тормоз. Лучше, его коленчатый вал не будет прокручиваться. Теперь шкив тянем на себя и выкручиваем.

Крышки, которых три штуки нужно выкрутить. Теперь возьмём ключи на десять и двенадцать. После посмотрите что вам нужно будет заменить. В начале снимаются ролики и натяжитель, а только после этого вам можно демонтировать помпу и т.д

Болты шестерней выкручиваем, их четыре штуки. С начала мы выкрутим две, расположенные вверху. Для того, чтобы выкрутить шестерни, нам нужен будет шестигранник. Без помощника тут никуда, он будет из машины переключать передачи. Передачу включаем на 5. В этоже время нам нужно надавить на педаль тормоза. Вот валы, чтобы выкрутить нужно будет приложить усилия. Когда вы откручиваете валы нагрузка вся идёт на ремень. Шестерни выкручиваем. Если вы снимите ремень и только потом начнёте выкручивать шестерни, то вам нужно будет приложить очень много усилий и не факт, что всё получится.

Перейдём к замене сальников. ЧТобы снять верхние понадобится инструмент - отвёртка.

А вот нижний сальник нужно будет вытащить с помощью пассатиж. Просто захватить и потянуть на себя.

Сальники новые вставляются при помощи ключа на тридцать шесть.

Теперь мы будем менять помпу. Освободим её от хомутов. Внутри помпы располагается термостат, вытащите его. Оттуда сольём охлаждающую жидкость. Все болты крепления снимаем ключом на десять.

Прокладку меняем, помпу устанавливаем обратно. К примеру, если вам нужно заменить ещё и насос, то тогда в начале поменяем его, и только после установим помпу обратно.

ДАлее мы начнём менять фильтр.

На маслянном насосе располагаются болты крепления, в колличестве десяти штук. Подденем отвёрткой крышку, после чего сольём немного масла. Избавьтесь от старого герметика, после обработайте новым герметиком. Ну а после, можем установить насос.

ПОмпу и термостат устанавливаем.

Ролик и натяжитель прикручиваем в последнюю очередь.

Ремень устанавливаем. С начала установим на ремне верхний вал, шестярню руками попытайтесь установить на место.

Всё выставляем строго по меткам.

Ремень начинаем устанавливать на шестерню.

Проверяйте постоянно метки. Теперь коленчатый вал прокрутим на два раза. Смотрите чтобы все метки совпали до прокрутки. После прокручивания метки скорее всего уже не будут совпадать, так и должно быть.

Замена ГРМ и роликов SG5 Турбо

Сам процесс, как оказалось, совсем не сложный, имеющий пару нюансов, а в остальном не сложнее чем смена ремня на Королле, единственное огорчает, что дороже раз в 9.

Для более удобного доступа ко всему, что нам будет нужно, снимаем нижнюю пластиковую защиту и вентиляторы с радиатора, ничего сложного, но когда открутите от секции с вентиляторами все болты и прежде чем будите тащить его к верху, необходимо снизу отогнуть жестянку, прикрывающую трубки, вставленные в специальные пазы секции с вентиляторами, и соответственно убрать патрубки с пазов.
После того как сняли вентиляторы можно приступать к снятию ремней генератора и кондея.

Далее я снял боковые пластиковые крышки с левого и правого распредвалов, вращая болт шкива распредвала, выставил положение поршневой группы в ВМТ. Ставим дополнительные метки на распредвалах и шкиве коленвала (если плохо видно старые).

Далее откручиваем болт со шкива распредвала. Его я откручивал, накинув шестигранный ключ, с резкими постукиваниями молотком. Стопорить распредвал, лучше взять 2 болта 8ки засунуть в шкив (там есть 4 отверстия) и упереть между ними монтировку, которую зафиксировать о лонжерон, либо сделать спец инструмент или же как многие делают стопорить маховик, через спец отверстие. Можно и стартером открутить, тут кто на что горазд ).

Сам шкив снимал аккуратными постукиваниями по рычагу, упирающемуся в шкив со стороны двигателя наружу, шкив чуть отошел, далее раскачивая руками был успешно снят.

Собственно далее идет процесс поиска и откручивания всех болтов со средней пластиковой защиты.

Открутив все болты снимаем ее, и видим наши ролики, натяжитель и сам ГРМ. )

Тянем натяжитель рукой вверх, и засовываем металлический прут в отверстие для чеки, если есть чека, то ее, дабы застопорить натяжитель, полностью у меня не получилось, позже сжал в тисках и вставил чеку с нового натяжителя в старый, т.к. он еще гуд.

Откручиваем болт, снимаем натяжитель.
Натяг ремня ослабевает, можно еще снять и малый обводной ролик.
При попытке снять ремень, если положение валов находилось в ВМТ, то левый (по ходу машины) впускной распредвал стремиться уйти против часовой стрелки (если смотреть на двигатель), выпускной наоборот, аккуратней с этим.
Далее собственно откручиваем все ролики.

И два больших гладких.

На этом я остановился, т.е. сальники проинспектировал, и менять пока не стал, комплект лежит, если что второй раз полезу, мне это показалось не очень сложно.

P.S. на фото установленные ролики новые все, т.к. фотал уже после того как собрал грм.

Ставим на места новые ролики.

Достаем новый ГРМ, смотрим на метки нанесенные на ГРМ, прерывистая идетна колено, остальное на распредвалы, покрутив влево вправо можно определиться какой стороной одевать ГРМ, метки должны совпасть с метками на распредвалах.

Начал я одевать ремень с правых валов (по ходу машины), т.к. они находятся при положении ВМТ в свободном ходу, т.е. клапана прижаты, выставив по меткам и сопоставив метки валов с метками на ремне, тянем ремень к коленвалу, там так же метка на шестерне должна совпасть с меткой на ремне и меткой на корпусе, далее протягиваем ремень к левым валам. Вот тут то самое оно, я был 1, поэтому одновременно держать верхнюю шестерню впускного вала, которая всевремя стремиться уйти с положения ВМТ по меткам и одевать ремень, выстявляя при этом его по меткам это блин нечто…

(Как позже выяснилось, при выставлении ГРМ можно его застопорить зажигалкой, либо чем то подобным в районе шестерни коленвала, что бы он не сползал никуда с правой стороны, пока мы мучаем левую) )

В общем выставил сначала нижний вал – выпускной, он более терпелив, и не так часто срывается с меток ВМТ, одев на него ремень и натягивая его вверх к впускному валу выставляем впускной вал по метке, держим одной рукой, надеваем ремень другой… Вот тут то мне и мешал малый обводной ролик, создавая большую натягу ремня, пришлось его снять временно, тогда надеть ремень смог. После чего ролик вернул на место.

Проверяем все, все метки, все ли совпадают с метками на кожухах и на ремне, если все ОК то выдергиваем чеку с натяжителя, минуту погодя можно провернуть на 1 полный оборот колено, если все метки в норме, то на этом можно закончить самую тяжелую часть.

Далее собираем все в обратном порядке, заводим и радуемся хорошей работе двигателя с новыми шабашками. =)

Старые ролики были уставшие, на малом порван пыльник, только натяжитель был в нормальном состоянии.

Что самое интересное, так это то, что все ролики кроме 1го большого оказались 1 в 1 как купил я. Кстати, малый обводной рекомендую брать только оригинал, свои 100 тыр проходит, видел не оригинальные с других двигателей, так после 50 — 60 т. пробега, им уже плохеет.

Я брал оригинал только ГРМ и малый обводной, все остальное:
1. Натяжитель INA –оказался NTN (такой же и стоял)
2.Зубчатый ролик – NSK (такой же и стоял)
3.Большие гладкие ролики 2 NSK (стояли 1 NSK второй, верхний, был Koyo)
4.Малый обводной брал оригинал – оказался NTN (такой же и стоял)

Спасибо за внимание, может кому то это поможет при самостоятельной замене ГРМ.

Читайте также: