Замена помпы ауди а6 с5

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 05.10.2024

Замена помпы, ГРМ и ревизия фазорегуляторов Audi А6 С5

да он сам настоял.
Потекла помпа и тогда решил сразу сделать все сопутствующее, тем более что до замены ГРМ было уже не так далеко.
Фиксаторы распредвалов прикупил еще в прошлом году, как всегда начитавшись умных книжек освободил гараж для машины, отдал жене свою машину ;( и пошел разбирать.
Со снятием нижнего щитка-пыльника проблем не возникло.
Как снять бампер конечно описано, но откуда легче открутить внутренние гайки не сказано, я попробовал снять подкрылок, но к середине понял, что слишком сложно получается и начал искать другой вариант. Вынув противотуманные фары обнаружил, что появился доступ к внутренним гайкам, хоть на ощупь, но зато просто. Два основных болта выкручиваются без проблем, только при затяжке будьте осторожны, там алюминиевые гайки.
Когда разъединил шланг на омыватель фар пришлось слить всю омывайку, чтоб не глушить шланг.
С сливом антифриза все тоже не гладко, кран на нижнем патрубке сразу открыть не удалось, боялся сломать. Но позже открыл, он поворачивается больше чем на оборот при этом выходит вниз. Антифриз вытекал тоже как-то лениво и частично остался выше уровня помпы, выяснил когда ее снял.
Переднюю панель перевел в сервисный режим и понял, что места для хорошей работы мало и решил отвести панель в левую сторону. Чтоб это сделать открутил радиатор кондиционера и не отсоединяя шланги завел под машину и привязал чтоб не мешал.
Патрубки охлаждения масла от АКПП отключил и заткнул, масла вытекло немного, при установке резиновые колечки заменил.
Радиатор охлаждения снял с передней панели полностью, чтоб промыть от грязи и листьев.
Фары снял тоже, тем более что собрался менять штатные линзы на Hella 2 Classic, отчетов по этой теме много спасибо всем авторам и подходят они без проблем. Был удивлен, что стоковые были биксеноновые. Стекла сажал на шнуровой бутиловый герметик.
Отведя переднюю панель понял, что работы будет больше.

"Добрым" словом я начал вспоминать мастеров СТО когда снял поликлиновый ремень, ремень был целый а шкивы были забиты остатками предыдущего ремня.

Для снятия поликлинового ремня требуется спец ключ для натяжителя, я использовал рожковый ключ на 22, а в натяжителе ремня выходит пластина с отверстиями, я вставил туда для фиксации шестигранник на 2,5.
Для поворота коленчатого вала нужна головка на 24 с 12 гранями.
Поставив фиксатор коленчатого вала ("очень удобная" операция) и фиксаторы распредвалов, принялся за ГРМ.

Сняв впускной коллектор, помпу, ГРМ, фазорегуляторы и т.д. заказал запчасти и решил посмотреть крышку маслоотделителя ВКГ в развале двигателя.

Прокладку я доставал по кускам, была похожа на пластмассу, а грязь внутри растворителем не смывалась, так что мыл и чистил всеми доступными способами. Все отверстия для стока масла при осаждении в лабиринте были забиты, что думаю влияло на жор масла и замасленный впускной коллектор.

В развале под крышкой тоже почистил и поменял обратные клапана на масляной магистрали.
Под фазорегуляторами в головке блока есть каналы в которых стоят фильтры, от времени пластик начинает крошиться и мало того, что он перестает работать, но еще и сам становиться источником загрязнений.

Как чистил двигатель описывать не буду, операция долгая и нудная, вот результат.

Краска на клапанных крышках начала облазить и поэтому решил их покрасить.

Прокладки под клапанными крышками менял год назад, ставил Victor Reinz, но уже начали сопливить, поэтому менял на стоковые. На крышках закрывающих ГРМ в районе распредвалов резинки поплыли, но отдельно не продаются и поэтому восстанавливал герметиком.
Фазорегуляторы разбирал полностью, т.к. при тестировании на ходу не укладывались в параметры. Клапана пара досталась легко, что говорит о возможной не герметичности по резиновым кольцам, а два еле достал. Проверял на работу, работали все, фазовращатели тоже разбирал, но грязи не нашел, резинки поменял. На каждом 78х1,5 — 1 шт., 86х2 — 1 шт., 6х2 — 5 шт., 30х2 -1шт. (в пластиковой крышке) Первые две из FKM, что достаточно не бюджетно. Винты торкс откручивать только гайковертом иначе есть шанс сорвать грани.

Замена помпы ауди а6 с5

Данный отчет, не несет в себе какой-то уникальной информации, все подобно уже ранее представлено на сайте в виде отдельных отчетов, это просто история. Если бы велся блог, то этой статье на нем было бы самое место.

Дело было так. Утром завел двигатель, не было слышно каких то посторонних звуков, все как обычно. Съездив по делам, возвращаясь домой, не доезжая буквально метров 100 заметил как температура двигателя резко поползла вверх. Самое первое, что пришло в голову это просто не сработал датчик включения вентилятора.

Подъехав к дому, сразу заглушил двигатель. Так как температура была не сильно большой, порядком градусов 110 – 115 Цельсия, то подождав буквально несколько минут двигатель немного остыл. Заведя двигатель, услышал свист ремня.

Наперед зная, что натяжной ролик ручейкового ремня (который вращает генератор и компрессор кондиционера) находится не в очень хорошем состоянии, то я подумал на него. Сняв ручейковый ремень, снова завел двигатель.

Рис 1 – Ослабляем натяжитель.

Свист от ремня продолжался. Значит, звук исходит от ремня ГРМ.

Связав случай с перегревом подозрения пали на помпу. Не убедившись в неисправности, двигатель решил больше пока не заводить. Так как машина находилась, вдалеке от гаража, то ремонт было решено проводить, прям на месте, то есть во дворе.

Сняв натяжитель ручейкового ремня, снимаем кожухи закрывающие зубчатый ремень ГРМ. Сняв пластик, заметил, что ремень на участке двух зубчатых шкивов распредвалов и шкива помпы был сильно прослаблен. Натяжение было таким, что казалось если бы попробовав вращать шкив помпы он должен бы вращаться, но попробовав это сделать, у меня ничего не вышло.

Одев головку на болт коленвала попробовал тихонько его провернуть и выставить метки.

Рис 2 – Проворачиваем коленвал.

Метки совпали – удача! Просто ремень был на столько прослаблен, что перескочить шкивам на несколько зубов не составило бы труда. При вращении коленвала шкив помпы вначале стоял на месте, потом слегка провернулся и снова встал. Диагноз – заклинило помпу.

Хорошо, что шкив, приводящий в движение помпу на наших двигателях не зубчатый, иначе обрыв ремня был бы неизбежен. Хотя и в нашем случае при заклинивании помпы счет до обрыва ремня идет на секунды. Короче, то что ремень остался цел и не перескочил ни на зуб это просто удача.

Ну а теперь о ремонте.

Так как для фиксации шкива насоса гидроусилителя руля у меня ничего нет, да и так пришлось пару раз бегать в гараж за инструментом да за запчастями, было решено снова поставить ручейковый ремень на место и ослабить болты крепления шкива гидроусилителя и шкива коленвала. Так как, не ослабив болты на данном этапе, в будущем нам сделать это будет гораздо проблематичнее.

Поэтому собираем все обратно и ослабляем затяжку болтов на шкиве гидроусилителя.

Рис 3 – Болты крепления шкива насоса гидроусилителя.

Также ослабляем болты на шкиве коленвала. Ремень после заклинивания помпы нужно будет тоже обязательно заменить, тем более на нем появились маленькие трещины, и он стал весь порыпаный.

Рис 4 – Старый ремень ГРМ.

Рис 5 – Болты крепления шкива коленвала.

Далее начинаем разборку, снимаем ремень и натяжитель.

Рис 6 – Двигатель без ручейкового ремня.

Сняв ремень, отворачиваем болты крепления шкива гидроусилителя и снимаем его. Убираем пластик. Прокрутив коленвал, выставляем его в метку.

Рис 7 – Метка на шкиве коленвала.

Ставим планку на шестерни, ослабляем центральные болты шестерен распедвалов, ослабляем натяжной ролик, снимаем ремень ГРМ со шкивов.

Рис 8 – Снимаем ремень ГРМ со шкивов распледвалов.

Прежде чем приступить к отворачиванию болтов помпы, нужно слить охлаждающую жидкость. Раньше сливал, снимая нижний шланг с радиатора. В данном случае решил попробовать слить, отсоединив патрубок в этом месте, в итоге потеря ОЖ составила меньше, нежели раньше, да и удобнее.

Рис 9 – Сливаем ОЖ с двигателя.

Пока сливаются остатки ОЖ, откручиваем натяжной ролик ГРМ.

Рис 10 – Натяжной ролик ГРМ.

Если будем менять обводной ролик, то его снимаем тоже.

Рис 11 – Обводной (паразитный) ролик ремня ГРМ.

Вообще по идеи если такое случилось, то безоговорочно меняется все: ремень ГРМ, помпа и оба ролика. Но когда финансы ограничены, то здесь приходится выбирать, поэтому это все будет на вашей совести. Ролики я оставил те же, помпу и ремень ГРМ пока пришлось взять со старого двигателя. При первой возможности нужно будет заменить все.

Откручиваем болты помпы (схему расположения болтов можно посмотреть в отчете замена помпы), не забыв под нее положить тряпку, так как все равно выбегут остатки ОЖ.

Сняв заклинавшую помпу, обнаружил, что старая прокладка помпы прикипела к двигателю, и легко ее убрать не получится. Поэтому пришлось ее срезать маленьким ножичком. Чтобы добраться, до всех укромных мест, так же пришлось снять крышку термостата.

Рис 13 – Посадочные места термостата и помпы.

Рис 14 – Посадочное место помпы.

Снимаем шкив коленвала и убираем старый ремень ГРМ в сторону.

Рис 15 – Сняли шкив коленвала.

Ну а теперь начинаем сборку в обратной последовательности.

Слегка наносим тонкий слой герметика на прокладку и устанавливаем помпу на место, притягиваем болтами.

Устанавливаем на место термостат, не забыв заменить уплотнительное колечко и о правильном его расположении, смотрим отчет о замене термостата.

Протягиваем болты динамометрическим ключом с необходимым моментом.

Рис 16 – Моменты затяжек.

Рис 17 – Затягиваем болты.

Ставим все ролики.

Одеваем ремень ГРМ. О правильном его снятии и натяжении смотрим отчет о замене ремня ГРМ там этот процесс описан более подробно.

Затягиваем болт натяжного ролика с необходимым моментом.

Рис 18 – Затягиваем болт натяжного ролика.

Затягиваем динамометрическим ключом центральные болты шестерен распредвалов.

Рис 19 – Затягиваем центральные болты шестерен распредвалов.

Снимем планку и проворачиваем коленвал на два оборота. Проверяем, не ушли ли метки.

Как заменить насос ГУР на Ауди А6 пошаговая инструкция

Гидроусилитель руля неотъемлемая часть любого автомобиля Ауди модель А6, тому не исключение. Сама система ГУР довольно сложная для самостоятельного ремонта, поэтому большинство автовладельцев обращаются в автомастерские в случае появления какой либо неисправности.

Насос гидроусилителя руля (насос ГУР) НА Ауди А6 С5 является наиболее слабым звеном всей системы, поэтому именно о его замене мы и поговорим в нашей сегодняшней статье.

Основные неисправности ГУР на Ауди А6

Для упрощения процесса поиска неисправностей в системе гидроусилителя руля их все можно разделить на 2 категории:

• Неисправность редуктора
• Неисправность насоса ГУР

Начнем с простого при удержании руля на скорости чувствуются толчки – то скорее всего слабый приводной ремень.

Если для поворота вправо или влево нужно прикладывать силу, то я советую обратить внимание на приводной ремень и осмотреть заправочной бачок (уровень жидкости и нет ли грязи).

Если трудно или совсем легко поворачивать руль – нужно проверить электронное оборудование и спидометр. Не стоит забывать об уровне рабочей жидкости в бачке — если ее недостаточно, то система ГУР может перестать работать.

Если в машине шкив насоса отвинчивается без лишнего воздействия, то причина неисправности кроется в дефекте валов, на которых неправильно поставлен шкив. У меня, например, слышался свистящий звук — это свидетельствовало об ослаблении крепления шарниров руля. Возможно, что в гидроусилителе руля не полностью соприкасаются шланги с другими компонентами системы.

Основные неисправности насоса ГУР Ауди А6

К основным неисправностям насоса ГУР автомобиля Ауди А6 можно отнести следующие моменты:

• Повышенный люфт и выход из строя подшипника рабочего вала.
• Нарушение целостности сальника рабочего вала насоса.
• Износ и задиры лопаток ротора.
• Неисправность редукционного клапана давления.
• Нарушение герметичности корпуса насоса.
• Проскальзывание приводного ремня на шкиве насоса, слабое натяжение.

В случае появления этих моментов рекомендую вам заменить насос ГУР, а как это сделать вы узнаете если прочитаете пост до конца.

Пошаговая инструкция по замене ГУР Ауди А6

• Открываем капот
  
• Выводим перед авто в сервисное положение:
• Снимаем бампер, открутив по 4 самореза крепления локера к бамперу, с каждой стороны
• Выбераем декоративные накладки у противотуманок, которые прячут два длиннющих болта, под шестигранник 6. Выкручиваем их.
  
• Откручиваем болты крепления защиты двигателя.
• Стягиваем бампер, оттопыривая края из пазов с одной и другой стороны.
  

У кого есть противотуманки, желательно, подложить по ценрту бампера опору высотой около 40 см,чтобы он не повис на проводах! Подперев бампер, аккуратно снять штекерные разъемы с противотуманок.

• Выдвигаем перед авто в сервисное положение (открутив, 2 шурупа переднего патрубка воздуховода ,по 1 ТОРХу по бокам, по 2 сверху фар и 3-4 под фарой) используя приспособление VAG…, а точнее болты с резьбой М10 и насаженные на них шланги, оставив сантиметра 3-4 резьбы болта, для вкручивания)
  
• По краям болтами 2-3 см длинной фиксируем морду от задвижения назад (для удобства).
• Снимаем центральную пластмассовую накладку двигателя
  
• Ключом на 17 отводим натяжной ролик поликлинового ремня, фиксируя длинным болтом или сверлом. Скидываем поликлиновый ремень, маркером пометив направление вращения (при повторной установке)
  
• Освобождаем подступ к бачку ГУР, открутив редуктор газа, переместив его на блок АБС. У кого газа нету, то снимаем черную прямоугольную крышку с бачка ГУР вверх. Под ней видим сам бочок ГУР и штекера с проводами на специальном креплении. Крепление вместе со штекерами поднимаем вверх и снимаем с металлической подставки кузова. Отводим штекера в креплении в строну.
  
• Видим два шланга- тонкий (обратка) и толстый (идет на насос ГУР)
  
• Подставляем воронку под тонкий шланг и сосок бочка, стягиваем хомут и сливаем старую жижу в бутылку. После снимаем толстый шланг, откуда выльется совсем немного жижи.
  
• Снимаем бочок, крепится 2 болтами на 10. Снизу бачок просто вставлен защелкой в резиновый фиксатор в кузове. Промываем и продуваем (очищаем) бачек.
  
• Перемещаемся к насосу ГУР.
• Снимаем планку с катушками зажигания (крепится 4 болтами на 10) и отводим в сторону. Откручиваем шкив ГУР (3 болта под шестигранник 6). Для этого нужна спецприспособление удерживающая шкив ГУР от прокручивания. У меня ее нету, поэтому я просто использовал мощный Г-образный шестигранник на 4, который вставлял в отверстие шкива, делая упор об насос ГУР.
  
• Насос ГУР крепится 3 болтами под шестигранник на 6 (2 болта спереди, 1 сзади). Чтобы открутить тот болт, что сзади, потребуется зафиксировать рычаг флейты пластмассовым хомутом + легче будет попасть в паз, когда будете устанавливать флейту назад…и укороченный Г- образный шестигранник на 6. У меня такого не нашлось, тот что в комплекте уперся в впускной коллектор. Поэтому пришлось снять саму планку крепления насоса (вместе с насосом), предварительно открутив флейту (2 болта ТОРХ)
• ВНИМАНИЕ! Не потеряйте пружинку при съеме флейты (см. фото). Отодвигайте постепенно!
• Откручиваем банджо соединение и только ПОСЛЕ, отводя насос ГУР в сторону, стягиваем с насоса шланг, прежде сняв с него хомут. Желательно под насос ГУР подложить ветошь, так как выльется немного жижи. ВНИМАНИЕ! Не потеряйте две уплотнительные шайбы банджо соединения, лучше при следующей установке шайбы заменить на новые.
  
• Демонтированный насос ГУР с крепежной рамкой
• Откручиваем задний болт крепления насоса и вынимаем его из крепления.
• Перед установкой нового насоса, желательно с помощью шприца наполнить его новой жидкостью для ремня ГУР. У насоса б/у проверить работоспособность клапана насоса, который находится под полым болтом (при нажатии должен возвращаться в первоначальное положение).
• Я на разборке взял себе KYB (на фото). Не смотря на то, что по креплению они не отличаются от ZF (на 5-ти клапанные моторы 2,4 и 2,8 ставились только ZF) он не подошел мне по высоте банджо соединения. Полый болт насоса на 2-3 см оказался ниже, чем металлическая трубка…гнуть я ее побоялся, мало ли треснет. В результате, поставил свой насос, обратно уповая, что шум будет меньше с новым маслом для ГУР, и какое-то время еще поезжу. Собираем все в обратной последовательности то, что не связано с заменой жижи.
  
• Смена жижи. Вывешиваем перед авто. Крепим обратно толстый шланг. Затыкаем сосок обратки бочка. Сам шланг обратки направляем в воронку (бутылку). Один медленно крутит руль, удерживая в крайних положениях, второй следит за уровнем жидкости. Когда уровень упал до критической точки – доливаем новую. Машину не заводим пока полностью не сменим масло ГУР ! Вынимаем затычку из соска обратки бочка и быстро одеваем шланг обратки на сосок. Зажимаем. Ставим бочок на место, прикручиваем болты. Ставим на место крепление со штекерами. Проверяем уровень жижи, доливаем, если нужно. Только теперь заводим и сразу глушим. Проверяем уровень, при необходимости подливаем (так делаем раза 2-3).
  

Замена помпы и термостата Ауди q5 2.0 tfsi

В автомобиле Ауди с двигателем 3го поколения 2.0 TFSI устанавливается «Инновационная система терморегулирования (ITM)». Инженеры постарались с терморегулированием, а вот проблемы с течью остались. Подробно.

На Ауди Q5 с пробегом 124 т.км. двигатель CNCD 2.0 TFSI, произвели замену термостата. Все действия по замене термостата или всего насоса ОЖ абсолютно идентичны, и в большинстве случаев рекомендую менять весь насос в сборе.

Наиболее часто на Audi q5 встречаются следующие неисправности помпы:

• Течь через подшипник
• Течь через прокладки
• Течь через уплотнительное кольцо
• Течь через штуцер
• Течь термостата Ауди
• Обрыв ремня

Цена работы и запасных частей

Стоимость работ и актуальный список запасных частей здесь.
Устанавливать можно оригинальные запчасти (дороже) или аналог (дешевле, к примеру производителя — поставщика для концерна VAG). Установка откровенно дешевого китайского аналога, как правило приводит к повторной замене, практически сразу.

Принимая решение о замене только вышедшего из строя узла, следует учесть весь список часто встречающихся болячек.

Видео всего процесса на аналогичном двигателе

Отличается только расположение двигателя, соответственно и насоса с термостатом ОЖ (более неудобное в сравнении с Ауди)

Работы по замене помпы Ауди TFSI

По времени данная процедура занимает около 3,5 часов. Попутно можно почистить дроссельный узел, поскольку он снимается для доступа к термостату и насосу ОЖ.

1. Приоткрываем крышку расширительного бачка охлаждающей жидкости. Отсоединяем патрубки
   
   
   
   
   
   
   
2. Отсоединяем крепеж и извлекаем воздушный патрубок, идущий с интеркуллера на дроссельную заслонку
   
   
   
3. Отсоединяем все патрубки от помпы и радиатора Ауди, попутно снимая крепеж и расширительный бак
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
4. Рассоединяем электрический разъем и снимаем дроссельную заслонку
   
   
   
   
5. Отводим проводку, отсоединяем оставшиеся разъемы
   
   
   
   
   
6. Снимаем кронштейн разъемов и кронштейн коллектора
   
   
   
   
7. Откручиваем кожух насоса ОЖ, снимаем зубчатый ремень (шестерня привода насоса откручивается по часовой стрелке, удерживаем за болт коленвала)
   
   
   
   
   
   
8. Вкручиваем винты крепления помпы к двигателю, извлекаем ее
   
   
   
   
9. Место установки насоса ОЖ Ауди. Тщательно зачищаем и обезжириваем
   
   
   
   
10. Возвращаем исправный насос на место, предварительно смазав антифризом устанавливаем штуцер
    
    
11. Новую или отремонтированную помпу на свое место, момент усилия 9 Нм
    
    
12. Ремень на место, шестерня зубчатого ремня затягивается против часовой стрелки, удерживается за коленвал.
    
    
    
13. Одеваем защитный кожух зубчатого ремня на место
    
    
    
14. Кронштейн электрических разъемов устанавливаем на место, подключаем разъемы
    
    
    
    
    
15. Прикручиваем опорный кронштейн коллектора
    
    
    
16. Чистим дроссельную заслонку
    
    
    
17. Устанавливаем дроссельный узел на автомобиль, подключаем
    
    
    
18. Возвращаем расширительный бачок
    
    
    
19. Одеваем патрубки на свои места, не забывая смазать уплотнительные кольца
    
    
    
    
    
    
    
    
20. Заливаем в систему охлаждения антифриз
    
    
    

Замена помпы ауди а4

Помпа (или насос охлаждающей жидкости) на Audi A4 необходима для отлаженной работы автомобиля. Этот важный элемент обеспечивает эффективное и своевременное охлаждение силового агрегата. Именно поэтому помпа всегда должна находиться в работоспособном состоянии, а при первых признаках неисправности следует проводить замену помпы Ауди А4. Наиболее распространенным признаком является шум при работе мотора.

Чтобы убедиться, что насос охлаждающей жидкости действительно требует замены, необходимо провести диагностику в специализированном техническом центре.

Основные симптомы неисправностей

Замена помпы Ауди А4 может потребоваться в результате утечек в корпусе, повреждения подшипников, распространения коррозии, использования расходных материалов низкого качества, износа уплотнения. Неисправности помпы приводят к ухудшению работы и перегреву двигателя.

Если знать симптомы неисправностей, автовладелец сможет своевременно определить их появление и предотвратить более серьезные поломки. Среди основных признаков можно назвать следующие:

• Появились посторонние звуки в моторном отсеке.
• Течь помпы (в месте уплотнения и дренажного отверстия).
• Насос заклинивает во время работы.
• Появление и распространение коррозии.
• Смещение ремня и крыльчатки.
• Загрязнение охлаждающей жидкости.
• Механическое повреждение проушины фланца и керамического кольца.

Замена водяной помпы: технология проведения

Мы не рекомендуем выполнять замену помпы на Ауди А4 самостоятельно, так как это может привести к более серьезным поломкам и существенным денежным расходам. Операцию должны проводить подготовленные специалисты, которые хорошо знают устройство двигателя и системы охлаждения.

Далее снимается дроссельная заслонка, предварительно открутив 4 винта, а также отсоединяется разъем от заслонки и датчика температуры воздуха (отверстия также необходимо закрыть ветошью). Снимается кронштейн, на котором держатся колодки с фишками. Проделанные операции позволяют отсоединить все патрубки системы охлаждения. После этого доступ к помпе становится свободнее. Датчик охлаждающей жидкости снимать не нужно, но следует отсоединить разъем. Далее снимается кожух ремня и корпус с помпой, открутив для этого 5 винтов.

Остается лишь снять ремень и непосредственно насос. Для этого подойдет обычная плоская отвертка. После этого можно выполнить замену прокладки и помпы Audi A4. Прокладка, как правило, идет в комплекте с насосом.

Процесс сборки осуществляется в обратной последовательности. Когда процесс будет завершен, обратно заливается охлаждающая жидкость. В обязательном порядке необходимо проверить работу системы охлаждения.

Преимущества технического центра «НИВЮС»

• Использование только качественных запчастей. По желанию автовладельца могут быть установлены оригинальные детали или качественные аналоги.
• Безупречное качество работ. Штат техцентра укомплектован квалифицированными специалистами, которые имеют большой опыт работы с автомобилями Audi.
• Оперативность. Замена помпы Ауди А4 производится в течение двух часов, после чего владелец транспортного средства может отправляться по своим делам.
• Гарантия на все виды работ.
• Адекватные цены на все услуги и автомобильные запчасти.

Мастера технического центра «НИВЮС» готовы приступить к ремонту вашего автомобиля в любой день недели. Мы гарантируем, что неполадки будут выявлены и устранены максимально быстро и качественно!

Мы знаем все о ремонте автомобилей АУДИ. Доверяя свое АУДИ нам, вы вверяете его профессионалам с более чем 15 летним стажем работы.

Замена помпы Ауди А4 Б5

Похожие публикации

Небольшая и обобщающая, но информативная видео-инструкция о том, как производится замена ремня ГРМ, маслосъемных колпачков без снятия головки блока цилиндров, а также помпы и термостата на автомобиле Audi 80 B4 (Ауди 80 Б4) со знаменитым двигателем объемом 2,8 литра.
Из подготовительных процедур — скидываем шкив с гидроусилителя руля, откручиваем болты и снимаем приводной ремень, натяжной ролик, шкив коленвала и другие детали, как на видео. Принимайтесь к выполнению процедуры, если имеется опыт в подобных ремонтах.

Замена рулевой тяги Audi A6 достаточно простая процедура, которую можно с легкостью провести в домашних условиях имея небольшой багаж инструментов в виде набора ключей, домкрата, заменных деталей, а так же чуточку времени и пошаговая фото инструкция.
Фотоотчет будет полезен всем владельцам машин ауди в частности по замене рулевой тяги. Какую рулевую тягу ставить на Audi A6?
Оригинальный номер 4D0422821A, средняя цена 2181 руб.
Аналоги:
TRW JAR924 LYNXauto C2103LR Lemforder 21609 01
1. Задомкрачиваем машину и снимаем колесо

2. Задомкрачиваем машину и снимаем колесо

3. Снимаем пыльник, выкручиваем колесо влево(для удобности), откручиваем хамут и сдергиваем пыльник

4. Снимаем рулевой наконечник

6. Закручиваем новую тяги и затягиваем её

7. Ставим пыльник на место, ставим колесо в положение прямо, одеваем наконечник

Как подготовить авто к замене ремня ГРМ и установить в так называемое сервисное положение можно в фото отчете по замене ремня ГРМ Ауди A4 B5 1.8T ANB более же подробно об установке меток ГРМ и замене не только ремня но и помпы смотрите этот видео ролик. Мастер наглядно покажет и расскажет о метках ГРМ Ауди А4 1.8 турбо и покажет как снимается ремень, а так же маленькой особенности установке метки на шестерне коленвала.
По сравнению с подготовительными работами и освобождении доступа к механизму ГРМ, разобраться с метками как и поменять ремень или помпу это проще всего, особенно если увидеть все наглядно. Кстати стоит помнить что на таком двигателе стоит 20 клапанов и хотя шестерня распредвала приводимая в действие одна, распредвалов же на самом деле 2 но другой приводится в действие цепью на другой стороне, так что в очень редких случаях, установка меток Ауди А4 1.8 может требоваться не только для замены ремня или замены помпы но и для того чтобы заменить цепь.

Замена передних колодок Audi A6 C5 как и смена задних особого труда не представляет. Вам понадобится:
новые колодки, отвертка (снять фиксирующую пружину и вдавить поршень суппорта), внутренний шестигранник Торг Т45.
Перед тем как откидывать суппорт и менять передние в Audi A6 C5 колодки также отсоединить разъем датчика износа колодок.
Прежде чем устанавливать новые колодки потребуется очистить посадочные места, смазать направляющие и внешние части колодки специальной смазкой. После чего последует обратная установка. Как видим чтобы поменять тормозные колодки на Ауди А6 не обязательно обращаться в сервис, а с легкостью произвести всю процедуру своими руками и в гаражных условиях.

Замена водяного насоса (помпы) на Volkswagen Passat B5 (3B) двигатель ADR

Информация применима для автомобилей c двигателем ADR:

Всем привет. Все началось с того что двигатель начал перегреваться. Был заменен термостат но как оказалось позже, все дело было в помпе.
Далее я попробую детально описать проделанную мной работу.
(фото делались на телефон, поэтому не все хорошего качества)

Вот так машинка выглядит перед ремонтом.

Затем отвинчиваем болты крепления бампера на подкрыльнике и 5 болтов под капотом.

Отсоединяем ручку открывания капота.

Затем отвинчиваем два болта и снимаем передний отбойник (. или как он там называется. )

Отсоединяем (по моему) датчик температуры окружающей среды и трубку кондея.

Отвинчиваем боковые и верхние боты крепления фар и снимаем их.

Вот машинка без фар

Отсоединяем фишку датчика давления кондюка.

Снимаем с основного радиатора радиатор кондиционера

И отводим его например вот так.

После этого можем фиксаторы основного радиатора

Моя машинка на автомате. Отсоединяем верхнюю и нижнюю трубки охлаждения масла АКПП.

Отсоединяем верхний и нижний патрубки системы охлаждения и можем снимать радиатор.

Также отсоединяем фишки от звуковых сигналов

Теперь снимаем все остальное что нам мешает.

Отвинчиваем четыре болта и снимаем крыльчатку

Затем отпускаем натяжитель ремня генератора и всего остального, фиксируем его шестигранником .

Снимаем вискомуфту, клемы с аккумулятора, генератор.
Затем отвинчиваем около пяти болтов и отводим в сторону насос гидроусилителя.

Отсоединяем два патрубка от помпы и СТАРАЯ ПОМПА У НАС В РУКАХ!

Знакомые ребята мастера утверждали что помпу отдельно не покупать, только в сборе с корпусом, так как в 99% случаев болты закисают и их не отвинтить.

Я же, вопреки советам опытных мастеров, решил сделать по своему. Взял маленький молоточек и аккуратно постукал по каждому болтику. Открутились аж бегом!

Вот она, старая неисправная помпа.

Как только ее снял крыльчатка сама выпала мне в руки. Ее полностью провернуло. Это и было проблемой перегревания двигателя.

А это уже новая помпа но в хорошем старом корпусе.

Вот мы и можем все собирать в обратном порядке.
. ремень помпы тоже ставим новый.

. ну и все остальное.
после чего заливаем ох.жидкость заводим двигатель и радуемся проделанной работе и носимся по городу.

Читайте также:

  
• Клапан включения блокировки маз
  
• Замена маслосъемных колпачков калина 16 клапанов
  
• Замена помпы инвертора лексус рх400н
  
• Ремонт блока управления двигателем опель зафира б
  
• Ресурс двигателя нива 2131