Замена прокладки гбц шкода фаворит

Обновлено: 29.04.2024

Замена прокладки головки блока цилиндров

1 – крышка головки блока; 2 – клапан вентиляции картера; 3 – шланг вентиляции картера; 4 – пробка маслоналивной горловины; 5 – уплотнительное кольцо; 6 – болт крепления крышки; 7 – прокладка крышки; 8 – болт крепления кронштейна; 9 – кронштейн; 10 – соединительная колодка жгута форсунок; 11 – болт крепления колодки; 12 – вакуумный шланг усилителя тормозов; 13 – вакуумный насос; 14 – болт крепления насоса; 15 – шланг подвода топлива; 16 – шланг слива топлива; 17 – прокладка; 18 – болт кронштейна; 19 – болт с шаровой головкой; 20 – кронштейн; 21 – рым; 22 – держатель шланга; 23 – прокладка головки блока; 24 – болт крепления рыма; 25 – головка блока цилиндров; 26 – свеча накаливания; 27 – насос-форсунка; 28 – болт крепления головки блока

Маркировка прокладки головки блока цилиндров дизельного двигателя

1 – номер детали; 2 – код; 3 – характеристика (толщина) прокладки

Шланги отопителя

1 – патрубок отопителя; 2 – шланг слива жидкости из отопителя; 3 – шланг подвода жидкости к отопителю; 4 – тройник; 5 – вакуумный насос; 6 – шланг вакуумного насоса

Турбокомпрессор (вид снизу)

1 – шланг заднего воздуховода; 2 – шланг нижнего воздуховода; 3 – болт крепления турбокомпрессора; 4 – кронштейн турбокомпрессора; 5 – болт крепления кронштейна; 6 – шланг слива масла из турбокомпрессора; 7 – вакуумный шланг регулятора давления наддува

Замена прокладки показана на дизельном двигателе, на других двигателях замена проводится аналогично.

Внимание! Для дизельных двигателей в запасные части поставляются прокладки трех типоразмеров, отличающиеся толщиной. При замене нужно устанавливать новую прокладку с такой же маркировкой, как на старой.

Внимание! При каждом снятии головки блока у всех двигателей, кроме двигателей 1,0 л, 37 кВт и 1,4л, 50 кВт, нужно заменить болты крепления головки блока на новые.

Внимание! У двигателей 1,0 л, 37 кВт и 1,4л, 50 кВт перед заворачиванием болтов крепления головки блока нужно смазать их резьбу тонким слоем моторного масла.

1. Отсоедините провод от клеммы «-» аккумуляторной батареи.

2. Слейте жидкость из системы охлаждения двигателя (см. подраздел 5.13).

3. Снимите верхний кожух двигателя (см. подраздел 2.1).

4. Снимите воздушный фильтр вместе с воздуховодом (см. подраздел 4.1).

5. Снимите аккумуляторную батарею и ее кронштейн (см. подраздел 10.2).

6. Отверните болты крепления и снимите задний воздуховод (от воздушного фильтра к турбокомпрессору).

7. Отсоедините колодку с проводами свечей накаливания от жгута проводов.

8. Отсоедините приемную трубу глушителя от выпускного коллектора (см. подраздел 6.2 и подраздел 6.3).

9. Отсоедините шланги 1 и 2 от турбокомпрессора, предварительно отвернув болт крепления нижнего воздуховода к кронштейну (см. рис. Турбокомпрессор (вид снизу)).

10. Отверните накидную гайку и отсоедините сливной шланг 6 от блока цилиндров.

11. Отверните болт 3, ослабьте затяжку болта 5 и поверните кронштейн 4 вниз.

12. Отсоедините вакуумный шланг 7 от регулятора давления наддува.

13. Отверните болты крепления и, не отсоединяя от него шланги, снимите корпус дроссельной заслонки с впускной трубы двигателя. Отложите корпус дроссельной заслонки в сторону.

14. Отверните болты 6 (см. рис. Головка блока цилиндров двигателя 1,9 л, 74 кВт) крепления и снимите крышку 1 головки блока и прокладку 7.

15. Отсоедините шланг 16 от топливного фильтра и заглушите его, чтобы из него не вытекало топливо.

16. Отсоедините шланги подачи 1 и слива 4 топлива от топливных трубок и шланг 5 подвода охлаждающей жидкости (2 – соединительная колодка жгута форсунок; 3 – датчик температуры топлива).

17. Отсоедините колодку с проводами от датчика 3 температуры топлива.

18. Отсоедините колодку с проводами от колодки 10 (см. рис. Головка блока цилиндров двигателя 1,9 л, 74 кВт) жгута форсунок.

19. Отсоедините и снимите трубку подвода масла к турбокомпрессору.

20. Отсоедините шланги 1, 2 и 3 системы охлаждения двигателя (4 – датчик температуры охлаждающей жидкости).

21. Отсоедините колодку с проводами от датчика 4 температуры охлаждающей жидкости.

22. Отсоедините шланг 3 от тройника 4 (см. рис. Шланги отопителя).

23. Отсоедините шланг 6 от насоса 5.

24. Снимите ремень привода распределительного вала (см. подраздел 2.4.1). Немного поверните коленчатый вал назад из положения ВМТ.

25. Снимите шкив и ступицу шкива распределительного вала (см. подраздел 2.8).

26. Снимите водяной насос (см. подраздел 5.5 и подраздел 5.6).

27. Снимите датчик положения распределительного вала (см. подраздел 4.24).

28. Снимите заднюю крышку ремня привода распределительного вала.

29. Вверните болт в отверстие крепления опоры силового агрегата, чтобы можно было вывесить двигатель.

30. Отверните болты крепления головки блока цилиндров на 2–3 оборота в последовательности, показанной на рисунке, а затем выверните их.

31. Снимите головку блока цилиндров. Если головку не удается оторвать от блока, можно стронуть ее несильными ударами резинового молотка.

32. Снимите прокладку головки блока.

33. Тщательно очистите привалочные поверхности блока и головки от остатков старой прокладки, грязи и масла.

34. Удалите масло из резьбовых отверстий в блоке цилиндров под болты крепления головки.

35. Поверните коленчатый вал так, чтобы все поршни находились в середине цилиндров.

36. Установите новую прокладку на направляющие штифты 1 так, чтобы номер детали на прокладке был сверху. Если штифты выпали, нужно вставить новые (2 – блок цилиндров).

37. Установите головку блока и вручную заверните болты ее крепления.

Замена прокладки головки блока цилиндров Skoda Octavia

При обнаружении течи моторного масла или охлаждающей жидкости в местах соединения головки блока с блоком цилиндров снимите головку и замените ее прокладку. Течь может возникнуть и вследствие коробления головки блока из-за перегрева.
Для замены прокладки головки блока цилиндров Шкода Октавия Вам потребуются: те же инструменты, что и для снятия ремня привода газораспределительного механизма и шкива распределительного вала, крышки головки блока цилиндров, а также ключи «на 13», «на 14», динамометрический ключ, пассатижи.
1. Снимите декоративный кожух двигателя.
2. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.
3. Слейте жидкость из системы охлаждения двигателя Шкода Октавия.

4. Снимите ремень привода вспомогательных агрегатов.

5. Отсоедините приемную трубу от выпускного коллектора.

6. Снимите корпус воздушного фильтр с воздуховодом.
7. Отсоедините от патрубков крышки головки блока шланги системы вентиляции картера.

8. Снимите впускной коллектор в сборе.

9. Снимите со шкива распределительного вала ремень привода газораспределительного механизма.

10. Снимите крышку головки блока цилиндров.

11. Отверните десять гаек крепления крышки распределительного вала.

12. Снимите крышку распределительного вала.

13. . и извлеките распределительный вал.

14. Ослабьте в указанном порядке затяжку десяти болтов крепления головки блока цилиндров.

15. . окончательно выверните болты крепления головки, выньте их и снимите установленные под болтами шайбы.

16. Снимите головку блока цилиндров Шкода Октавия.
ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ
Снимать головку блока цилиндров удобнее с помощником, так как она довольно тяжелая.

17. . и снимите прокладку с головки блока.

18. Очистите привалочные поверхности головки и блока.
19. Проверьте головку блока на отсутствие коробления. Для этого поставьте линейку ребром на поверхность головки сначала посередине вдоль, затем поперек, а также по диагоналям и щупом измерьте зазор между поверхностью головки и линейкой. Замените головку блока цилиндров, если зазор более 0,05 мм.
20. Установите головку блока цилиндров Шкода Октавия в последовательности, обратной снятию, с учетом следующего:

- удалите из резьбовых отверстий болтов крепления головки блока цилиндров масло или охлаждающую жидкость, попавшие туда при снятии головки;
- обязательно установите новую прокладку головки блока, повторное использование прокладки не допускается;
- замените болты новыми;
- смажьте болты моторным маслом;

- затягивайте болты на холодном двигателе в указанном порядке в четыре этапа:
I этап (предварительная осадка прокладки) - затяните болты моментом 20 Н*м (2 кгс*м), после чего доверните на угол 100°±6°. Подождите 3 мин;
II этап - ослабьте болты 1 и 2. после чего снова затяните их моментом 20 Н*м (2 кгс*м) и доверните на угол 110°±6°;
III этап - ослабьте болты 3, 4, 5 и 6, после чего снова затяните их моментом 20 Н*м (2 кгс*м) и доверните на угол 110°±6°;
IV этап - ослабьте болты 7, 8, 9 и 10, после чего снова затяните их моментом 20 Н*м (2 кгс*м) и доверните на угол 110°±6°.
21. Установите все снятые детали и узлы, кроме крышки головки блока цилиндров и воздушного фильтра, в порядке, обратном снятию.
22. Отрегулируйте натяжение ремня привода газораспределительного механизма и ремня привода вспомогательных агрегатов.
23. Установите крышку головки блока цилиндров.
24. Установите воздушный фильтр.
25. Залейте охлаждающую жидкость.

Шкода Фабия Замена прокладки головки блока цилиндров Skoda Fabia

При обнаружении течи моторного масла или охлаждающей жидкости в местах соединения головки блока с блоком цилиндров снимите головку и замените её прокладку.
Течь может возникнуть и вследствие коробления головки блока из-за перегрева.
ПРИМЕЧАНИЕ.
Работа по замене прокладки головки блока цилиндров показана на примере двигателя BTS, на двигателях BBM, BZG и BXW работы проводятся аналогично.
Вам потребуются: ключ «на 14», торцовые головки «на 8», «на 10», «на 19», ключ TORX T30, головка XZN M12, удлинитель, вороток, отвёртка с плоским лезвием, специальный шаблон, свечной ключ, стрелочный индикатор с удлинителем, стопор для фиксации шкива.
1. Установите автомобиль на подъёмник или смотровую канаву.
2. Снимите защиту картера двигателя (см. Снятие и установка защиты картера двигателя).
3. Отсоедините провод от клеммы минус аккумуляторной батареи.
4. Снимите корпус воздушного фильтра (см. Снятие и установка воздушного фильтра и воздухозаборника).

6. Снимите дроссельный узел (см. Снятие и установка дроссельного узла).
7. Слейте охлаждающую жидкость из системы охлаждения (см. Замена охлаждающей жидкости).

10. Выверните болты крепления и отведите от головки блока цилиндров корпус термостата, не отсоединяя шлангов системы охлаждения двигателя (см. Замена термостатов).
11. Снимите корпус распределительных валов (см. Замена прокладок корпуса распределительных валов).

12. Снимите роликовые коромысла и гидрокомпенсаторы, положите их на чистую поверхность.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.
Не перепутайте роликовые коромысла и гидрокомпенсаторы при сборке.

13. Ослабьте затяжку десяти болтов крепления головки блока цилиндров в порядке, указанном на фото, а затем окончательно выверните болты крепления головки блока и выньте их.

14. Снимите головку с блока цилиндров.

15. Снимите прокладку головки блока цилиндров.

16. Осмотрите привалочные поверхности головки…

17. …и блока цилиндров. Удалите с них остатки старой прокладки растворителем.

18. Проверьте головку блока на отсутствие коробления. Для этого поставьте линейку ребром на поверхность головки сначала посередине вдоль…

19. …затем по диагонали и щупом измерьте зазор между поверхностью головки и линейкой. Замените головку блока цилиндров, если зазор больше 0,05 мм.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.
Новую прокладку головки блока цилиндров извлекайте из упаковки непосредственно перед установкой. Обращайтесь с новой прокладкой очень аккуратно: её повреждение в дальнейшем приведет к нарушению герметичности соединения.

20. Установите на блок цилиндров новую прокладку так, чтобы поверхность, на которую нанесена её маркировка, была обращена вверх.
21. Установите головку блока цилиндров в последовательности, обратной снятию, с учетом следующего:
– удалите из резьбовых отверстий под болты крепления головки блока цилиндров масло или охлаждающую жидкость, попавшие туда при снятии головки ;
– обязательно установите новую прокладку и болты крепления головки блока цилиндров, повторное использование прокладки и болтов не допускается;
– смажьте болты моторным маслом;

– затяните болты на холодном двигателе в порядке, указанном на фото, в четыре этапа:
1-й – вверните болты крепления головки блока цилиндров от руки;
2-й – затяните болты в порядке, указанном на фото, моментом 30 Н·м;
3-й – доверните болты крепления на 90°;
4-й – еще раз доверните болты крепления на 90°.

22. Установите все детали в порядке, обратном снятию.
23. Отрегулируйте фазы газораспределительного механизма (см. Регулировка фаз газораспределительного механизма двигателей bbm, bzg и bts.
24. Залейте масло в систему смазки двигателя (см. Замена масла в двигателе и масляного фильтра).
25. Залейте охлаждающую жидкость в систему охлаждения двигателя (см. Замена охлаждающей жидкости).
26. Пустите двигатель, убедитесь в отсутствии течи масла и охлаждающей жидкости.

Ремонт головки блока цилиндров Skoda Octavia с двигателем 1,4 BCA после обрыва ремня ГРМ

В каждой своей статье мы призываем менять вместе с комплектом ГРМ и помпу, цена ее незначительна по сравнению с последствиями выхода ее из строя. Итак, Skoda Octavia 2006 года с двигателем 1,4 BCA кем-то заменен ремень ГРМ 30 000 назад, но помпа оставлена старая.

На сегодняшний день мы имеем заклинившую помпу, порванный ремень и десять загнутых клапанов. Но вина лежит не только на механиках не предложивших поменять помпу, но и на самом хозяине. Ведь помпа не заклинила одномоментно, сначала появился посторонний шум, на который просто некто не обратил внимание и теперь у нас есть работа, а у клиента приличный минус в семейном бюджете. Но это все лирика. В данной статье мы рассмотрим процедуру демонтажа и монтажа головки блока цилиндров (ГБЦ) двигателя Skoda Octavia 1,4 BCA и замену клапанов. Нам понадобится набор ключей и головок с обязательным наличием не 15, 16, 18, звездочки и шестигранники, динамометрический ключ, ключ для датчика кислорода и пара свободных дней. Если процедура ремонта головки вам не знакома советую тогда отдать ее профессионалам, то что вы ее снимете и поставите уже существенно сэкономит вам бюджет.

Собственно сам пациент.

Снимаем приемный патрубок и верхнею защитную крышку ГРМ и видим такую картину.

Отключаем аккумулятор. Снимаем правое переднее колесо, защиту арок и двигателя, поддомкрачиваем двигатель, сливаем масло и антифриз. Демонтируем воздушный фильтр и его корпус.

Снимаем модули зажигания вместе с проводкой и убираем их в сторону. Так же отключаем разъемы форсунок и датчик положения распредвала.

Отсоединяем массу, разъем EGR, дроссельной заслонки, а так же с генератора и компрессора кондиционера. Жгут проводов убираем в сторону. Отсоединяем все патрубки от термостата.

Так же с другой стороны отсоединяем все разъемы, особенно неудобно отключать разъем датчика детонации, который находится под впускным коллектором. Жгут проводов убираем в сторону. Отсоединяем топливную магистраль.

Снимаем ремень ГРМ – это процедура подробно описана в другой статье. Так же в статье описано снятие кронштейна, насос ГУР, генератора и компрессора кондиционера.

Откручиваем приемную трубу от катализатора, четыре гайки и болт крепления коллектора к блоку цилиндров.

В несколько проходов ослабляем и выкручиваем болты крепления крышки ГБЦ. Точно не в одной литературе не указана последовательность, но есть пояснение, откручивать накрест снаружи по направлению внутрь. Примерно так.

Снимаем крышку ГБЦ.

Уже сейчас видно, что клапана погнуты, поскольку коромысла находятся на разной высоте. Для удобства нарисуем прямую линию между двумя крайними коромыслами клапанов.

Откручиваем датчик кислорода и снимаем защитный кожух выпускного коллектора. Понадобится специальный ключ для ДК, цена вопроса 500 рублей.

Так же, если нет в наборе, придется докупить многогранную звездочку для болтов ГБЦ.

В несколько подходов, сначала ослабляем, а затем откручиваем болты крепления головки. Обязательно соблюдаем последовательность.

Снимаем головку, аккуратнее с патрубком, идущим от термостата к помпе, он под впускным коллектором.

На поршнях остались раны от встречи с клапанами, менять не будем, так как бюджет не позволяет.

А вот и клапана.

Ну и виновница торжества помпа.

Как самому молодому мне была предоставлена честь возглавить операцию «чистый поршень».

Ну и заодно отмыть головку.

Дальше очень подробно описывать процедуру ремонта головки не будем, так как если вы ни разу не делали подобное, то лучше отдать специалисту. Ну а если опыт есть, то все будет и так понятно.

Распаковали, свежи купленные клапана и о чудо, в одной коробке выпускные клапана белые, а в другой вороненые. Но все размеры один в один и кода одинаковые. Что бы некому обидно не было, решили поставить в каждый цилиндр по одному белому и черному.

Дальше все просто. Рассухариваем.

У нас сразу не получилось, поскольку из-за гнутых клапанов, пружина находилась практически полностью сжата. Выходим из этой ситуации просто, через оправку по краю клапана, который ближе к центру, аккуратно молоточком пробиваем клапан так, что бы он практически сел на место. Главное не переусердствуйте и не повредите седло клапана.

Снимаем пружины и выставляем их по порядку в два ряда, что бы потом каждая пружинка вернулась к своему клапану. Снимаем старые сальники клапанов.

Ставим новые клапана и притираем их. Проверяем, что бы оттиск прилегания клапана после притирки был равномерный не только на клапане, но и на седле клапана. В противном случае придется протачивать седла, а это совсем другая история. Все клапана маркируем, что бы каждый попал на свое притертое место. После абразивной пасты все промываем. Вымочив минутку в моторном масле, набиваем новые сальники клапанов.

Ставим все клапана на свои места и засухариваем. Головка готова.

Начинается процесс сборки

Из отверстий под болты в блоке удаляем масло, компрессором или отверткой с тряпочкой. Обезжириваем все прилегающие поверхности.

Устанавливаем новую прокладку ГБЦ, она металлическая. Поршня не должны находится в верхней мертвой точки, иначе при установке распредвалов можно загнуть клапана еще разок. Просто проверните коленвал на 90 градусов. А после установки распредвалов сначала выставляем по меткам их, а потом коленвал и все будет хорошо.

Ставим на место головку. Болты затягиваем в указанной последовательности в три подхода. Сначала моментом 30 Нм, затем два раза доворачиваем на 90 градусов.

Проливаем чистым маслом клапана, гидрокомпенсаторы и коромысла. Ставим все на место.

Вокруг свечных колодцев, а так же по периметру насухо вытираем ГБЦ от масла. Смазываем герметикам клапанную крышку.

И устанавливаем ее на место, помним, что поршень не должен находится в верхней мертвой точки. Равномерно в несколько проходов затягиваем болты крепления накрест изнутри наружу, в обратной последовательности откручиванию. Момент для затяжки 10 Нм и доворачиваем на 90 градусов. После установки заводить двигатель в течении часа нельзя, так как гидрокомпенсаторы должны осесть и герметик высохнуть.

Ну вот и все, осталось выставить метки, сначала распредвалы, а потом коленвал. Устанавливаем ремни ГРМ, а так же все что сняли в последовательности обратной снятию. Заливаем антифриз и моторное масло и заводим автомобиль. Вот теперь вы можете снять и установить на место ГБЦ, а так же произвести ее ремонт на своей любимой октавии.

Видео по теме

Удачи на дорогах. Ни гвоздя, ни жезла.

Ремонт головки блока цилиндров Skoda Octavia Tour

Процесс разборки и сборки ГБЦ и замены прокладки для ДВС АЕЕ:

Демонтировать клапанную крышку.
Теперь нужно ослабить болты на креплении головки. Последовательность указана на технической схеме.
Полностью демонтируем головку блока цилиндров.
Далее, нужно проверить ее на прогиб и деформацию. Для этого нужно приложить линейку торцом к поверхности или применить специальный инструмент.
Теперь, следует аккуратно удалить остатки прокладки.
Для центровки ГБЦ следует в нее вкрутить направляющие пальцы, как показано на схеме.
Следующим этапом будет установка прокладки. Перед тем, как монтировать, ее следует смазать графитовой смазкой. Болты крепления затягиваются в определенной последовательности. См. схему ниже.
Вот и все, собираем все на место.

Процесс разборки и сборки ГБЦ и замены прокладки для ДВС АЕН и AKL:

Прежде чем приступить к разборке ГБЦ следует все подготовить: набор головок, ключей и приспособление для мойки деталей.

Вот так выглядит ГБЦ от двигателя AEH и AKL Skoda Octavia Tour.

Процесс ремонта и замены деталей:

Снимаем клеммы с батареи.
С впускного коллектора необходимо снять верхнюю часть.
Демонтируем звукоизоляцию.
Отделяем выпускные штаны от коллектора.
Открутить крышку расширительного бачка.
Слить охлаждающую жидкость через пробку в радиаторе.
Снять трубку подачи ОЖ от масляного радиатора, как показано на схеме.
Снять воздухопровод с дросселя и вентиляции картера.
Разъединить разъем датчика входа воздуха.
Снять воздушный фильтр, как показано на монтажной схеме.
Выставить ВТМ для МКПП, согласно технической карты ниже.
Выставить ВТМ для АКПП, согласно технической карты ниже.
Разбираем защиту зубчатого ремня.
Попустить ролик натяжного механизма и снять ремень р/вала.
Демонтировать разъемы топливопроводов и фиксаторы.
Разъединить провод соединяющий датчик вращения и форсунки.
Вынуть наконечники свечей с колодцев.
Демонтировать шланги, подающие охлаждающую жидкость на головку.
Выкрутить болты крепления ГБЦ и демонтировать их. Выкручивать их следует согласно схеме ниже.
Теперь, когда все отключено, можно снять ГБЦ с мотора.

Ремонт головки блока Skoda Octavia Tour.

Прежде чем приступить к ремонту головку блока цилиндров следует разобрать.

Демонтируем шкивы распредвалов.
Сняв крышки фиксаторов, демонтируем р/вал.
Вынимаем гидротолкатели.
Снимаем сальники клапанов.
Снимаем сухари, тарелки и пружины.
Демонтируем клапана, постукав по ним. Внимание, бить по клапанам молотком нельзя.
Направляющие каналы и втулки выбивать не будем. В них поставим бронзовые втулки.
Осмотреть состояние головки на трещины и промерять прогибы.
При необходимости сделать опресовка. Опресовка – процесс проверки головки на целостность. Закрываются все щели, и подается вода через отверстие подачи ОЖ. Если все нормально, то вода не будет вытекать через корпус ГБЦ. Если есть течи, то необходимо заварить их аргонной сваркой или заменить головку.
Заменив все детали, собираем все, то, как разбирали.

Как ремонтировать ГБЦ на Skoda?

Рецепт простой. Для начала нужна машина. Пусть будет Octavia. Пусть год выпуска 2011. Предыдущая, значит, Octavia A5. Моторы в том году на нее ставили хорошие, атмосферный 1,6 MPI и два турбированных 1,4 TSI CAXA и 1,8 TSI CDAB. Дизель и RS версию не берем, уж больно редкие гости. Тем более собрался ГБЦ ремонтировать. Но пока об этом никто не догадывается. Ведь хочется надеяться на лучшее, а ремонт ГБЦ операция не быстрая и дорогостоящая. Но раз машина оказалась в автосервисе, значит с ней уже не всё в порядке. Итак, для начала, мотор пусть будет 1,8 CDAB. Троит, к сожалению. Это значит один из цилиндров не работает. Но не просто так троит, а пропуски зажигания начинаются на скорости, при нажатии педали газа в пол. Интересный случай, но кататься с клиентом на бешеной скорости не очень интересно. Тем не менее работать надо и я начинаю с проверки системы зажигания – самая частая и самая простая проблема. По прибору определяю, что пропуски возникают в третьем цилиндре, значит индивидуальная катушка зажигания с третьего цилиндра меняется местами со вторым, а свечка переезжает из третьего в четвертый. Кстати, на свечу смотреть горько – электрод изношен, это внушает надежду, что дело решится заменой свечей зажигания. Очередная поездка с тапкой в пол, снова троит. Неудивительно. Пропуски зажигания снова в третьем. Это уже удивительно, хотя скорее неприятно. Значит, система зажигания отпадает. Может, форсунка не подает достаточно топлива для воспламенения? Был как-то такой случай. Чтоб поменять местами форсунки на этом двигателе надо снять впускной коллектор и ещё кучу всего.

Вспоминается разница в клапанах. Снимаю клапанную крышку. Всё встает на свои места. Один из рокеров, что должен открывать впускной клапан третьего цилиндра просто упал. Упал!! Как так-то? Валяется в ГБЦ рядом с распредвалом. Но успел делов наделать. Кулачок распредвала местами покусан, сам рокер погнут и морально сломлен.

Да и ГБЦ досталось, и клапану впускному.

Возникло предположение, что рокер мог соскочить с положенного места из-за превышения разрешенных оборотов двигателя. Как оказалось, машина чипованная и отсечка у двигателя сдвинута выше. Но версия так и осталась версией, подтвердить не смог. Ясно одно – из двух клапанов один не открывался вообще, этим и объясняется разность в цвете, но тем не менее хорошая компрессия в цилиндрах. Дальше предстоит ремонт двигателя со снятием и ремонтом ГБЦ, заменой клапана, рокера и самого распредвала.

Следующий случай. Также Octavia, также мотор 1,8 TSI CDAB. В этот раз случай проще – гонять на машине не нужно, двигатель явно троит даже на холостых оборотах. Опять же пропуски в третьем цилиндре. Следует аналогичная проверка системы зажигания, менять форсунки уже нет желания, но топливную систему проверить всё же надо. Поэтому подключаю осциллограф параллельно форсунке и смотрю управляющий сигнал. Смотрю, значит, смотрю. А сигнала нет. Никакого. Вот оно, думаю, нашел! Обрыв в проводах на форсунку. И вроде бы вот она, неисправность, осталось починить. Но что-то не сходится. Блок управления обязательно должен выбросить ошибку, если обнаружит обрыв цепи форсунки. Да и слишком уж просто все кажется… Ну конечно! И тут я вспоминаю, что блок управления умный, и отключает подачу топлива в том цилиндре, где обнаружены пропуски. Это чтоб не попортить катализатор. Сообразив, удаляю из памяти ошибку по пропускам. И блок тот час выдает вполне приличный сигнал. Значит и проводка и форсунка целы. Так.. Самое время пораскинуть мозгами и достать всё-таки компрессометр.

По старой традиции добавляю немного моторного масла в цилиндры. И снова проверяю компрессию. Если бы значения выровнялись, то можно было бы заподозрить поршневую группу. Но нет, показания почти те же.

Значит придется разбираться с клапанами. Вот тебе и ремонт ГБЦ. Клиент расстроен, но деваться некуда, соглашается на разбор мотора, и я приступаю. Для начала снимаю клапанную крышку. Внимательный осмотр – и вот оно!

На впускном распредвалу кулачки третьего цилиндра превратились в ужас и безобразие. Про рокер и говорить страшно, он выглядел настолько ужасно, что даже не стал его фотографировать. Задиры на кулачках выглядят так, будто работали без смазки, хотя остальные цилиндры в полном порядке. Стал разбираться, отчего такая беда могла произойти. Хорошо есть люди более опытные, объяснили, что иногда на этих моторах встречается брак ролика рокера. В металле остается микро раковина, со временем она разрушает рокер, а он, в свою очередь, убивает кулачек распредвала. Как следствие, впускные клапана полностью не открываются, цилиндру не хватает воздуха, чтоб зажечь смесь - на лицо пропуск зажигания.

Конкретно в этом случае ремонт ГБЦ свелся к замене впускного распредвала и двух рокеров. Клапана, к счастью, не пострадали.

Но хватит моторов 1,8 CDAB. Нужно что-то и ещё починить. Как раз приезжает автомобиль. Ага, снова Octavia. Ага, тоже белая. И тоже троит. И вновь пропуски в третьем цилиндре. Но мотор в этот раз другой – 1,4 TSI CAXA. Рука непроизвольно тянется к компрессометру, но начну по порядку. С самого простого. С системы зажигания. Перемена местами катушек и свечек зажигания никакого эффекта не производит. Снимать форсунки здесь тоже неудобно. Поэтому проще проверить компрессию. Печально, в третьем цилиндре немного не хватает, по сравнению с остальными. Добавляю масла через свечные колодцы. Ситуация меняется – компрессия выравнивается. Значит, надо снимать ГБЦ и проверять состояние поршней и стенок цилиндра.

К немалому удивлению , выясняется, что поршневая в полном порядке. И задиров в цилиндре нет. Тогда использую старый дедовский способ, чтоб проверить герметичность камеры сгорания. Переворачиваю ГБЦ клапанами вверх и наливаю в каждую камеру сгорания бензин. Вообще положено наливать керосин, так где ж его достать? Смысл в том, что в том цилиндре, где клапана неплотно прилегают к седлу, керосин будет потихоньку утекать. Несложно догадаться, что бензин в моем случае стал уходить из третьего цилиндра. Разбираю клапана.

После притирки всех клапанов компрессия вернулась и мотор зашептал как новый. Ремонт в данном случае обошелся лишь в снятии ГБЦ и притирке клапанов. И маслосъемные колпачки поменяли до кучи, всё равно клапана рассухаривали.

Замена прокладки головки блока цилиндров Шкода

4. Снимите ремень привода вспомогательных Отсоедините.

5. агрегатов приемную трубу от выпускного коллектора.

6. корпус Снимите воздушного фильтр с воздуховодом.
7. Отсоедините от крышки патрубков головки блока шланги системы картера вентиляции.

8. Снимите впускной коллектор в сборе.

9. шкива со Снимите распределительного вала ремень привода механизма газораспределительного.

10. Снимите крышку головки блока Отверните.

11. цилиндров десять гаек крепления крышки вала распределительного.

12. Снимите крышку распределительного вала.

13. . и распределительный извлеките вал.

14. Ослабьте в указанном порядке десяти затяжку болтов крепления головки блока окончательно.

15. . цилиндров выверните болты крепления головки, снимите их и выньте установленные под болтами шайбы.

16. головку Снимите блока цилиндров Шкода Октавия.

СОВЕТ ПОЛЕЗНЫЙ
Снимать головку блока цилиндров помощником с удобнее, так как она довольно снимите.

17. . и тяжелая прокладку с головки блока.

18. Очистите поверхности привалочные головки и блока.
19. Проверьте головку отсутствие на блока коробления. Для этого поставьте ребром линейку на поверхность головки сначала посередине затем, вдоль поперек, а также по диагоналям и щупом зазор измерьте между поверхностью головки и линейкой. головку Замените блока цилиндров, если зазор Установите 0, 05 мм.

- резьбовых из удалите отверстий болтов крепления головки цилиндров блока масло или охлаждающую жидкость, туда попавшие при снятии головки;
- обязательно новую установите прокладку головки блока, повторное прокладки использование не допускается;
- замените болты новыми;
- болты смажьте моторным маслом;

- затягивайте болты на двигателе холодном в указанном порядке в четыре этапа:
I предварительная (этап осадка прокладки) - затяните болты кгс 20 Н*м (2 моментом*м), после чего доверните на угол Подождите°±6°. 100 3 мин;
II этап - ослабьте болты 1 и 2. чего после снова затяните их моментом 20 Н*м (2 кгс*м) и угол на доверните 110°±6°;
III этап - ослабьте после 3, 4, 5 и 6, болты чего снова затяните их моментом 20 Н*м (2 доверните*м) и кгс на угол 110°±6°;
IV этап - ослабьте после 7, 8, 9 и 10, болты чего снова затяните их моментом 20 Н*м (2 доверните*м) и кгс на угол 110°±6°.
21. Установите все детали снятые и узлы, кроме крышки головки цилиндров блока и воздушного фильтра, в порядке, обратном Отрегулируйте.
22. снятию натяжение ремня привода газораспределительного ремня и механизма привода вспомогательных агрегатов.
23. Установите головки крышку блока цилиндров.
24. Установите воздушный Залейте.
25. фильтр охлаждающую жидкость.

Замена прокладки головки блока цилиндров

При обнаружении течи моторного масла или охлаждающей жидкости в местах соединения головки блока с блоком цилиндров снимите головку и замените ее прокладку. Течь может возникнуть и вследствие коробления головки блока из-за перегрева.
Для замены прокладки головки блока цилиндров Шкода Октавия нужны будут те же инструменты, что и для снятия ремня привода газораспределительного механизма и шкива распределительного вала, крышки головки блока цилиндров, а также ключи «на 13», «на 14», динамометрический ключ, пассатижи.
1. Снимите декоративный кожух двигателя.
2. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.
3. Слейте жидкость из системы охлаждения двигателя Шкода Октавия.