Ниссан навара горит абс
Обновлено: 11.05.2024
Загорелась лампа ABS, где искать причину?
Загорелась лампа ABS, где искать причину? ⇐ Largo. Ходовая
Модератор: Вячеслав22
Абс - это не просто датчики на ступицах, это целая система с отдельным блоком управления и т.п.
В электрике машины система абс обозначается anti skid, под капотом есть блок реле и плавких вставок, посмотри данное обозначения на крышках и наличие самих реле.
под водительским сидением, рядом с мотором к лонжерону крепится большой блок распределения тормозов, его нельзя не заметить!! большой блестящий кусок алюминия с торчащими из него тормозными трубками.
Ну и на задней двери на стекле, правый нижний угол, рядом с 4WD, иногда пишут о наличии ABS.
если система есть, то надо делать))) очень занимательная весщь!!
Добавлено спустя 3 минуты 4 секунды:
нашол
предохранителя нет
даже провода не потходят жалко абс нет видимо
Столкнулся с интересной ситуёвиной.
Лампочка ABS горела с момента приобретения. Диагностика ничего не показывает. Однако ж тормоза работали нормально, оно особо и не беспокоило.
Весной стукнул свою LARGOшу. Пока запчасти кузовные, пока сварка-покраска-сборка (и по сию пору собрал не до конца). В общем машина стояла почти полгода.
Когда поехал, при торможении (особенно достаточно резком) стало ощутимо бить и в "педаль-тормоз", и (что самое неприятное) в руль. Лампа АВS стала загораться практически со старта.
Знал, что подклинивают передние суппорта. Заказал - приехали - поставил. Естественно и колодки поменял. Биение чуть снизилось, но.
Опять жезная, что на передних торм. дисках есть приличная выработка, решил проточить их (можно даже не снимая). Позвонил на сервис узнать условия. Меня пораспрашивали и (для начала) порекомендовали разобраться з задними тормозами.
Прислушался. Почему не прислушаться к доброму совету,тем более, что на ТОМ сервисе задние тормоза не делают (и соответственно, заинтересованность у них отсутствует).
Прикупил в Экзисте колодки Allied Nippon ABS0231 (до того стояли No-name с авторынка АТЦ "Москва" (подбор по образцу)), пружинки родные. Нашёл сервис, где точат барабаны (они ж тоже старенькие).
Приехал. Заказал проточку дисков и замену колодок.
Токарь, посмотрев на барабаны, предположил, что точить их не стоит. Говорю - точи! Он поставил барабан на станок и снова зовёт. Говорит: нет биения, нет выработки. Зачем точить?
С одной стороны я вижу, что резец идёт по поверхности равномерно. И зелёное земноводное гложет (600рэ барабан. ).
С другой - уже шлея под хвост попала. Говорю - юй с ней - точи! Хочу, говорю, чтоб всё норм было!!
Пока токарь точит - слесаря зовут. Показывают. Старые колодки (хоть и походили) толще новых . Но, раз пошла такая пьянка. Говорю - меняем.
Проточили - заменили - развели колодки - поставили барабаны - взяли 2900 денег.
Поехал.
Биение исчезло практически полностью. И лампа ПОГАСЛА. Я и так, и сяк, и ускоряюсь, и торможу в пол. ABS работает, лампочка НЕ ГОРИТ.
С утрева поеду передние диски точить.
Получается, что ежели горит лампочка ABS, это не всегда неисправность собственно ABS. Иной раз стОит расширить и углУбить.
Nissan Navara - "Ледокол" › Бортжурнал › Починка АБС
В планах было поменять провода от всех датчиков АБС и проложить их непосредственно от датчиков к блоку предохранителей под капот.
Полазив в интернете я не нашел куда именно идут провода от датчиков, поэтому пришлось "распетрушить" львиную долю жгута проводки под капотом, сняв блок предохранителей и т.п., чтобы проследить визуально куда же идут провода.
Ну кто же знал, что провода от всех датчиков напрямую идут к разъему, который подсоединяется к блоку АБС!
В итоге штатные провода частично были заменены на новые, новые проложены в гофре и проведены до датчиков. Штекеры АБС зверски отрезаны и выкинуты, провода напрямую припаяны к датчикам АБС.
Вдруг кому-то поможет, прикладываю фотку и схему распиновки проводов АБС.
Поделюсь еще вот чем:
Прозванивать проводку проще всего именно из разъема блока АБС. Каждый датчик дает сопротивление около 820 Ом (или килоОм, или мегаОм — не очень в этом шарю. Тестер показывал цифру 820). При этом меряя сопротивление очень важно соблюсти полярность, т.е. если тестер не показывал сопротивление, то надо было просто поменять местами щупы (именно так я обнаружил, что перепутал полярность на одном из датчиков когда паял провода).
Если у вас загорелся АБС и имеется тестер, просто выдерните разъем из блока АБС, и промеряйте сопротивление каждого из датчиков. Где сопротивление бесконечное — там и проблема.
Я свою исправил, надеюсь надолго!
Удачи на дорогах, не ломайтесь! :-)
Nissan Navara 2008, двигатель дизельный 2.5 л., 174 л. с., полный привод, автоматическая коробка передач — своими руками
Машины в продаже
Nissan Navara, 2006
Nissan Navara, 2011
Nissan Navara, 2007
Nissan Navara, 2010
Комментарии 31
доброго времени суток. тоже загорелась abs. почитал форум и заказал с али обд, пришло решил проверить, скачал программу мотор дата ошибку нашел но просит купить плагин чтоб показать ошибку, решил рискнуть купил и не зря.
на ходу показывает скорость каждого колеса, правое заднее было по нулям, снял проверил он мертвый, поменял датчик и все нормально, ошибку тоже писал правое заднее, можно пользоваться как таблица так и цифровым.
для наших машин надо брать обд 1,5.
всем всего хорошего.
Привет слушай у меня тоже горел abs и 4wd подключил диагностику показало что 2 дачкика ну я их поменял и серавно диагностика показывет один задний водительский я сразу взял твою схему и ну и нашол что один провод пробид
Пришлось повозиться искать его провода шли по кузову возле рамы но порваный оказался в моторном отсеке ну я добавил бровода всё собрал И теперь вобще всё горит и 4wd и абс и вроди но я не уверен диагностика не видет блок абс или нету ошибок но abs и 4wd горит
Может есть какие предложения что я мог не так сделать ?
Спасибо зарание
Благодарю за пост. Кстати как такое моет быть, прозванивал все датчики АБС, в одной был обнуражен обрыв, в другом прозванивался в районе 10-20, вместо 700-800 на других датчиках. А сегодня смотрю, рабочий вчера датчик уже не прозванивается ни в какую… Что могло быть причиной выхода из строя?
Да не за что, рад если он помог. Если сам датчик сдох то причина не ясна, она живучие, у меня ни разу не умирали. А вот проводка полное Г, гниет быстро причем внутри самого изолятора куда ни вода ничего другого попасть по идее не может. Я по нескольку раз в месяц находил обрывы, замучился, вот и продожил новые провода.
Я сегодня тоже все провода перепроложил на автомобиле клиента автосервиса. Вот думаю может каким то образом от "прозвонки" этот датчик абс мог выйти из строя…
Но там ещё лампа ручника горит, жижу долили, колодки поменяли, поплавок потирибонькали, даже контакты позамыкали, никакого эффекта, полезу на днях смотреть датчик ручника… Ну и как следствие не работает окоянный полный привод, приходится предохранитель дергать, что ужасно раздражает клиента…
Цель: сделать автомобиль "как с завода" с минимальным опустошением кармана клиента)))
Подписывайтесь на мой канал в телеграмм, рассказываю там чего да как)
Дневник автослесаря, начало
t.me/avtosl
Отличная запись!
Спасибо большое за нужную инфу!
Самое толковое описание по схеме на форуме, ничего лишнего только схема!
У меня белый+черный идет к левому переднему. Машина 2014г.
Ну спасибо, очень доходчиво!
Спасибо тебе большое добрый человек, что написал про АБС!
Сэкономил ты мне и время и деньги!
Перебирал я подвеску и пришлось мне датчик отсоединить, и как то сильно он закис, что пока я его снял, пришел он в негодность. Отрезал я старый разъем и приделал новый. А когда отрезал, как то не посмотрел на цвет проводов, ну черный-белый на датчике и черный-белый на разъеме, все казалось бы логично. )
Собрал подвеску, а у меня гирлянда выскакивает… И чего я только не делал, и провода прозванивал и датчик мерил и на полярность проверял (в датчике видимо диод стоит, и он видимо подключен не прямо, а в обратку) и т.д.
В общем созрел я на покупку нового датчика, думал мож когда подвеску перебирал, стукнул где его случайно…
А тут случайно наткнулся на твою статью (код датчика искал для покупки) и все встало на свои места ))
В общем инженеры ниссан еще раз меня удивили своей "логичностью"!
Ниссан навара предохранители и реле
p, blockquote 1,0,0,0,0 -->
p, blockquote 2,0,0,0,0 -->
Расположение блоков и их схемы могут отличаться от данного материала и зависят от года выпуска, комплектации и страны поставки автомобиля. Сверяйте назначение с описанием на обратной стороне защитной крышки.
Ниссан навара d22
Блоки под капотом
Данный блок находится с правой стороны, под защитной крышкой.
p, blockquote 4,0,0,0,0 -->
Фотография блока (Вариант 1)
p, blockquote 5,0,0,0,0 -->
p, blockquote 6,0,0,0,0 -->
Схема предохранителей
p, blockquote 7,0,0,0,0 -->
p, blockquote 8,0,1,0,0 -->
Назначение предохранителей
p, blockquote 9,0,0,0,0 -->
| FA | (80A/100A) Распределение питания аккумуляторной батареи (80А-бензин, 100А-Дизель) |
| FB | (60A/80A) Свечи накаливания (60А-двигатели YD, 80А-кроме двигателя YD) |
| FC | (40A) Центральный замок, электропривод стеклоподъемников |
| FD | (30A) Электродвигатель вентилятора системы охлаждения |
| FE | — |
| FF | (40A) Замок зажигания |
| FG | (30A) Антиблокировочная система тормозов (ABS) |
| FH | (30A) Антиблокировочная система тормозов (ABS) |
| FI | (30A) Комбинированный переключатель, лампы системы освещения в дневное время |
| F31 | (10A) Система зарядки |
| F32 | (10A) Звуковой сигнал(ы) |
| F33 | (10A) Система управления двигателем, иммобилайзер (бензин) |
| F34 | — |
| F35 | (10A) Система управления двигателем (Дизель) |
| F36 | (20A) Система управления двигателем, иммобилайзер (Дизель) |
| F37 | (15A) Комбинированный переключатель, система освещения в дневное время, ближний/ дальний свет фар, фары, противотуманный фонарь(и) |
| F38 | (15A) Комбинированный переключатель, система освещения в дневное время, ближний /дальний свет фар, фары |
| F39 | (10A) Аудиосистема |
| F40 | (15A) Противотуманные фары (некоторые модели) |
Схема реле
p, blockquote 10,0,0,0,0 -->
p, blockquote 11,0,0,0,0 -->
Описание
- Реле электродвигателя вентилятора системы охлаждения
- Реле электромагнитной муфты компрессора кондиционера
- Реле звукового сигнала
- Реле запрещения запуска («Р»/ »N»)
- Реле системы управления двигателем
Блок в салоне
Расположен с правой стороны от бардачка, за защитной крышкой.
p, blockquote 13,0,0,0,0 -->
Схема
p, blockquote 14,0,0,0,0 -->
p, blockquote 15,0,0,0,0 -->
Обозначение
p, blockquote 16,0,0,0,0 -->
| 1 | Реле 1 основных цепей зажигания |
| 2 | Реле вспомогательных цепей зажигания |
| 3 | Реле 2 основных цепей зажигания |
| 4 | Реле электропривода стеклоподъемников |
| 5 | Тепловой предохранитель (центральный замок) |
| F1 | (20A) Обогреватель заднего стекла |
| F2 | (10A) Антиблокировочная система тормозов (ABS), стоп-сигналы |
| F3 | (10A) Лампы освещения салона, противотуманный фонарь(и) |
| F4 | — |
| F5 | (10A) Указатели поворота/ аварийная сигнализация |
| F6 | (10A) Система кондиционирования, противоугонная система, антенна аудиосистемы, система управления АКПП, часы, диагностический разъем, иммобилайзер, комбинация приборов, система дистанционного управления центральным замком, датчик скорости автомобиля |
| F7 | (10A) Аудиосистема, антенна аудиосистемы |
| F8 | (10A) Подогреватель сидений |
| F9 | — |
| F10 | (10A) Указатели поворота/аварийная сигнализация |
| F11 | (10A) Система SRS (подушка безопасности), система управления АКПП, система зарядки, система освещения в дневное время, индикатор неисправности системы управления двигателем индикатор свечей накаливания иммобилайзер, комбинация приборов, измерители/ указатели, фонари заднего хода, датчик скорости автомобиля, индикаторы |
| F12 | (10A) Система ABS, звуковой предупреждающий сигнал/зуммер, система управления АКПП, диагностический разъем, система освещения в дневное время, ближний/дальний свет фар, электропривод стеклоподъемников, выключатель системы прогрева двигателя, обогреватели зеркал заднего вида на дверях, обогреватель заднего стекла, система дистанционного управления центральным замком |
| F13 | (10A) Дополнительный клапан управления перепуском воздуха на холостом ходу (некоторые модели), система кондиционирования, реле электродвигателя вентилятора системы охлаждения |
| F14 | — |
| F15 | (15) Отопитель/ кондиционер |
| F16 | (15) Отопитель/ кондиционер |
| F17 | (15A) Прикуриватель |
| F18 | (20A) Омыватели фар |
| F19 | (10A) Обогреватель зеркал заднего вида на дверях |
| F20 | (10A) Система освещения в дневное время, электронный блок управления двигателем (сигнал запуска) |
| F21 | (10A) Система управления двигателем, иммобилайзер |
| F22 | (15A) Система управления двигателем, реле топливного насоса |
| F23 | (15A) Система управления двигателем (ZD30) |
| F24 | (10A) Подушка безопасности |
| F25 | (10A) Управление двигателем |
| F26 | (20A) Очиститель/ омыватель лобового стекла |
| F27 | (10A) Звуковой предупреждающий сигнал/зуммер, корректор фар, передние/задние габариты (лев.), левая лампа подсветки номерного знака, подсветка переключателей |
| F28 | (10A) Передние /задние габариты (прав.), правая лампа подсветки номерного знака |
| F29 | — |
За прикуриватель отвечает предохранитель номер 17 на 15А.
Nissan navara d40
Блок в салоне
Блок предохранителей расположен в нижней части панели управления со стороны пассажира. Для того чтобы получить к нему доступ, откройте крышку перчаточного ящика.
p, blockquote 18,0,0,0,0 -->
p, blockquote 19,0,0,0,0 -->
Фотография блока
p, blockquote 20,0,0,0,0 -->
p, blockquote 21,0,0,0,0 -->
Обозначение элементов
p, blockquote 22,0,0,0,0 -->
p, blockquote 23,0,0,0,0 -->
За прикуриватели отвечают два синих предохранителя на 15А в левом ряду.
Блоки под капотом
Расположение
p, blockquote 25,0,0,1,0 -->
Фотография
p, blockquote 26,0,0,0,0 -->
p, blockquote 27,0,0,0,0 -->
Вот видео пример доступа к блокам.
p, blockquote 28,0,0,0,0 -->
Nissan micra. Ошибка АБС или почему я преклоняюсь перед диагностами-электриками
Картинка не с микры, ну да для примера сгодится.
Собственно, последовательность действий:
1) Загнали в бокс
2) Подключили Delphi Autocom (диагностический сканер такой, если кто не знает).
3) Прочитали ошибку по АБС - причем какую-то невнятную, но вроде бы про отсутствие сигналов с датчиков скорости колес (причем непонятно, с каких именно колес).
4) Включили режим data stream, вывели экран со скоростями колес (см. в КПДВ).
5) Вывесили машинку, начали крутить колеса. На задние колеса реагирует, на передние - нет.
6) Скинули передние колеса - восхитились. По какой-то причине на обоих колесах датчики висели на проводах, будучи никак не вставленными в поворотный кулак. Кстати, тормозные шланги тоже болтались - фиксаторы для их крепления на стойках амортизаторов тоже давным-давно утеряны.
7) Вставили датчики на места, тормозные шланги притянули стяжками - так сказать, за неимением горничной.
8) Обратно к сканеру. Крутим - скорость все равно не меняется.
9) Обратно в колесные арки. Вытаскиваем датчик правого колеса, находим в горе мусора на складе специальной оснастки кусок магнита. С неимоверной скоростью водим магнитом (туда-сюда, ага) вблизи рабочей поверхности датчика. Видим на сканере, что скорость вращения правого переднего колеса изменяется. Угу. Странно. Заглядываем в место крепления датчика на поворотном кулаке - видим там участок ступичного подшипника. Только вместо магнитного кольца там сплошная железная (и даже уже ржавая) поверхность. Стало быть, подшипник надо менять.
10) Идем к левому переднему колесу, сдергиваем датчик, водим магнитом. Скорость на сканере не меняется. Угу. Смотрим внимательно на провод датчика. Целенький, красивенький. Ну ок, приговариваем датчик, вызываем хозяина, озвучиваем приговоренные детали и стоимость их замены.
Заезд закончен (ну там еще была мелочевка типа замены воздушных фильтров). Через пару недель приехал, поменяли подшипник и датчик, АБС заработала штатно.
Теперь, собственно, о восхищении. Ну ладно у нас, мы тут сами себе и приемщики, и криворукие долбоёбы, и топ-менеджмент. Сами приговорили, сами и получили работу по замене (и оплату, естественно). А вот кто в сервисах побольше и работает чисто диагностом, без слесарки? Ну сколько он получил бы за такую диагностику? А за замену датчика и подшипника деньги получат уже слесарюги, и, полагаю, сравнимые. А время-то примерно одинаковое на все это.
Так вот, по моему теперь уже глубокому убеждению, чтобы прожить на зарплату "чистого" диагноста, надо либо быть бессребренником и работать чисто за еду, либо работать очень хорошо и быстро (например, достоверно ставя тот же приговор за 15 минут и загоняя следующую машину - но в такую степень крутизны я не верю - одних только "дойти до машины, загнать, поднять" - уже минут на 5-10 тянет), либо все-таки совмещать с непосредственно кручением гаек (не знаю реалий большого сервиса, как там принято).
Как по мне, так все три варианта в любом случае требуют достаточно высокой квалификации и ума. Приведенный пример диагностики - это ведь самый наипростейший случай (проще только ошибка по вышедшей из строя лямбде). А головоломок столько бывает, что ух.
В общем, все три варианта, как я считаю, достойны уважения, которое и выражаю сиим текстом. А что до меня - так я с каждым разом убеждаюсь, что копаться в гайках с кувалдой, зубилом и такой-то матерью - мне поинтереснее будет. Не зря я в детстве любил именно металлический советский конструктор - с болтами, гайками, ключами и отвертками.
Первый знак в коде неисправности обозначает букву, которая определяет, к какой системе относится неполадка:
- Р — неполадки в работе трансмиссионного (АКПП) или силового агрегатов;
- В — неисправности в работе кузовных агрегатов — подушек безопасности (Аэрбега), стеклоподъемников, замков дверей и т. д.;
- С — неполадки в работе ходовой составляющей или шасси;
- U — неполадки электронных модулей или цифровых шин данных.
Второй знак обозначает стандартность или специфичность неполадки:
- — общий код для ОБД2 выхода;
- 1 и 2 — персональные коды производителя;
- 3 — зарезервированный параметр.
Третий знак определяет тип неполадки:
- 1 и 2 — система подачи горючего или воздуха, а также дополнительного снижения токсичности отработавших газов;
- 3 — узел зажигания, обозначает также пропуски зажигания в цилиндрах;
- 4 — дополнительная система контроля выбросов;
- 5 — система скорости автомобиля и холостых оборотов;
- 6 — электронные модули управления и смежные электроцепи;
- 7, 8 — ошибки трансмиссионного агрегата;
- 0 и 9 — резерв.
Последние два знака — число, которое соответствует номеру ошибки в системе ОБД.
Как диагностировать ошибку?
Есть два варианта считывания ошибок в работе автомобиля Ниссан — методом самодиагностики и с помощью компьютера.
Проверка компьютером на ошибки автомобиля Ниссан дает более точные результаты в отличие от способа самодиагностики. Однако для тестирования потребуется ноутбук, а также специальный OBD адаптер для подключения к диагностическому разъему.
Алгоритм проверки с применением компьютера:
- К ноутбуку подключается диагностический адаптер с кабелем. Второй конец провода соединяется с колодкой OBD2.
- Производится запуск программного обеспечения для считывания кодов. Утилиту необходимо предварительно загрузить и установить на компьютер.
- Выполняется пуск программы.
- Нажимается кнопка «Старт» или «Начало проверки».
- Программа выдаст коды ошибок на экран, которые нужно расишфровать в соответствии с таблицей.
Процедура самодиагностики на автомобиля Nissan Primera P12 выполняется так:
- В автомобиле активируется зажигание.
- Через три секунды пользователь нажимает пять раз на педаль газа. Это нужно успеть сделать в течение 5 с.
- Спустя 7 секунд автовладельцу необходимо еще раз выжать газ до упора. Педаль следует удерживать в таком положении на протяжении 10 с.
- На контрольном щитке начнет мигать индикатор «Чек».
- Педаль газа отпускается.
- Моргание значка «Чек» демонстрирует комбинации неисправности в четырехзначном формате. Для вывода первого символа моргание будет удлиненным, после чего короткие мигания показывают остальные знаки. Между каждой цифрой интервал должен составить около 2 секунд. Количество мерцаний определяет значение символа, но если выдается 0, то их число составит 10.
На автомобилях Primera с двигателем Р11 считывание выполняется так:
- На приборной комбинации одновременно нажимаются клавиши сброса дневного пробега и изменения параметров часов. Элементы управления удерживаются.
- Производится активация зажигания, после чего кнопки можно отпустить.
- Стрелки датчиков на приборной панели начнут быстро перемещаться от минимальных значений к максимальным, и обратно.
- На дисплее одометра начнут выводиться коды неисправностей после нажатия на одну из кнопок. При первом «клике» покажется версия программы бортового компьютера, после чего пойдут сами комбинации.
Таблица с ошибками
Список всех кодов ошибок для автомобилей Ниссан:
Неисправности двигателя
Возможные причины проблемы:
- забитые форсунки или топливный фильтр (требуется продувка и прочистка элементов);
- подсос воздуха (необходимо произвести диагностику всех патрубков и магистралей, идущих от к впускному коллектору);
- повреждение коллекторного устройства (нужна проверка целостности узла);
- подсос в месте установки датчика холостых оборотов;
- неисправность топливного насоса или его некорректная работа.
Признаки, которые могут указать на обеднение топливовоздушной смеси:
- перегрев силового агрегата;
- подгорание колец, установленных на поршнях;
- неисправность клапанов;
- быстрый износ глушителя, повреждение выхлопной трубы;
- высокий расход моторной жидкости и антифриза;
- снижение тяги двигателя во время езды, падение мощности.
Основные причины такой проблемы:
- забитый воздушный фильтр;
- неисправность или засорение топливных форсунок;
- выход из строя контроллера давления;
- неисправность датчика расхода воздуха.
- нестабильная работа двигателя на холостых оборотах (мотор «троит»);
- самопроизвольная остановка силового агрегата на светофорах или в пробке;
- сложности запуска двигателя.
Действия, которая нужно выполнить для устранения неисправности:
- Произвести проверку топливного насоса, в частности, фильтра.
- Выполнить диагностику форсунок и их очистку при необходимости. Возможно, причина проблемы заключается в нарушении герметичности устройств.
- Проверить датчик давления топлива.
Неисправности контроллеров распредвала и коленвала
Неисправности лямбда-зондов
- выход из строя подогревателя лямбда-зонда;
- неправильное давление топлива;
- поломка или некорректная работа топливных форсунок;
- утечка воздуха из системы впуска.
Неисправности датчиков двигателя и abs
Неисправности электрики
При появлении такой проблемы возможны следующие признаки:
- сложности в запуске силового агрегата;
- троение двигателя, в частности, при движении на пониженных холостых оборотах или в гору;
- остановка мотора;
- снижение мощности.
Возможные причины неисправности:
- выход из строя блока управления (требуется диагностика колодки и кабелей, подключенных к устройству);
- поломка или некорректная работа датчика педали газа;
- неисправность контроллера давления хладагента системы кондиционирования;
- выход из строя датчика положения дроссельной заслонки;
- поломка клапана рециркуляции отработанных газов;
- неисправность контроллера положения лопаток турбокомпрессора;
- выход из строя датчика, установленного на педали сцепления;
- некорректная работа или поломка контроллера давления в сажевом фильтре;
- неисправность датчиков автоматической трансмиссии.
Возможные причины неисправности:
- дефект электроцепи контроллера;
- «залипание» заслонки в открытом или закрытом положении (для устранения нужно выполнить смазку или произвести замену механизма);
- плохой контакт устройства с сетью;
- попадание влаги на разъем.
Если на автомобиле Ниссан 2005, 2006, 2007 или других годов выпуска включился режим «Lock Mode», то на некоторых моделях из него можно выйти так:
Возможные причины неисправности:
- поломка реле или предохранителя, отвечающего за включение света при активации задней скорости;
- неисправность лампочки, установленной в фаре;
- повреждение или замыкание проводки, к которой подключен источник освещения;
- неисправность датчика задней передачи (менее вероятная причина).
- неисправность модуля управления силовым агрегатом;
- выход из строя привода антиблокировочной системы или ее управляющего блока;
- отсутствие сигнала, передающегося по CAN-шине;
- выход из строя одного из предохранителей.
Возможные причины неисправностей на Ниссан 1995, 1997, 1998 и других годов выпуска:
- повреждение электроцепи цифрового контроллера CAN или короткое замыкание на линии;
- выход из строя микропроцессорного модуля управления силовым агрегатом или его некорректная работа;
- отсутствие контакта или плохое соединение цифровой шины CAN с «массой», то есть заземлением.
Другие ошибки
Возможные причины проблемы:
- повреждение проводов или износ изоляции на проводниках;
- засорение разъемов или окисление контактов;
- неисправность контроллера положения селектора автоматической коробки передач;
- выход из строя электромагнитного клапана управления переключением;
- механическая неисправность одного из конструктивных компонентов трансмиссии.
Для этого выполняются следующие действия:
- Производится демонтаж модуля с автомобиля. В зависимости от модели авто, местоположение устройства может быть разным. Вероятнее всего, блок находится под пластиковым тоннелем около коробки передач. От устройства нужно отсоединить разъеы с проводами.
- Выполняется разбор модуля, откручиваются саморезы, фиксирующие его части.
- С помощью паяльника выпаивается электросхема памяти.
- Плата подключается к программатору, производится считывание кода. Затем из последнего нужно убрать все лишнее и установить схему обратно. После монтажа она припаивается, а блок ставится на место.
Для устранения причины выполняются следующие действия:
- Ключ зажигания вставляется в замок.
- Выжимается педаль тормоза. Ее следует удерживать в таком состоянии до сброса комбинации.
- Включается зажигание. На приборной панели должны загореться все индикаторы. Заводить двигатель не нужно.
- Значок системы Аирбэг должен погаснуть. Не позднее, чем через 1 секунду после этого система зажигания отключается.
- Через 3 секунды необходимо повторить пункты 3-4.
Возможные причины проблемы:
- неисправность датчика, установленного на руле;
- повреждение электропривода системы;
- выход из строя одного из компонентов электроусилителя.
Возможные причины появления кода:
- неправильная установка топливного насоса высокого давления, отсутствие сигнала;
- засорение фильтра очистки горючего;
регулярное использование низкокачественного дизельного топлива.
Расшифровка кодов ошибок на русском языке представлена для следующих моделей Nissan:
Клуб "ФРОНТОВЫЕ ДОРОГИ"
Машинка на работу приехала,вспомнил про Ганса и про то что навары не едут.
Voevod » Сб мар 23, 2013 6:09 pm
Voevod » Вс июн 02, 2013 9:22 pm
Опять загорелась ошибка ABS, а на ниссане это означает, что включить полный привод нельзя. Ну, точнее включить можно, русские умельцы додумались - ряд действий с реле ABS под капотом и полный включен. Но это крайний способ, а постоянно лазить под капот как-то не алё. Отдал на диагностику к официалам, проверили компом (575 руп.), выдало ошибку по переднему правому датчику ABS. А ожидал я по заднему правому, т.к., уже чинили по гарантии жгут проводов к заднему мосту, тогда тупо сгнил провод в жгуте, под гофрой. Дальше у них так: проверка провода до датчика (2200 руп), если провод цел - замена датчика (7200 + работа), если не помогло - замена блока ABS (боюсь представить, сколько это стоит). В общем, от всего отказался, поехал в гараж. Сразу же заметил поврежедение на проводе к датчику, перед разъемом. Обрезал, спаял. Внутри пять медных волосин, провод от силы 0,75 мм. Ну вот спрашивается, пробег 80 тысяч, а проводка уже гниет.
Также, у официалов заменил тормозуху - 600 работа, томозуха 400. Меняют откачиванием из бачка и потом проливают магистрали к каждому колесу. Проверил - действительно, отворачивали штуцера. Тормоза стали по-лучше. Как на уазике когда все прокачено, примерно. Тормоза реально бесят на наваре - нахуа такой мотор, если она не останавливается? Именно из-за тормозов порой возникает желание поменять машину.
Долили антифриз поллитра. Убыло за 25 тыс. км. Нормально это? Купил у них литрушку про запас (400 руп).
Так трет за раму переднее колесо 285/75R16. А где ржавки немножко - это терло 265/70R16. За подкрылок впереди тоже трет, но пусть и трет - лишее убирается.
Ниссан навара горит абс
Эта небольшая совсем, на первый взгляд, история была летом 2010-го. Тогда машине стукнуло 2 года.
Итак, если у вас на приборной доске загорелось (жёлтым цветом) 3 иконки (SLIP, ABS и ESP ), то знайте: в Вас сзади может (при резком торможении) въехать кто угодно, т.к. стопы у Вас уже не работают. Даже если выключить и включить зажигание, то иконки снова загорятся как только Вы нажмёте педаль тормоза (что бы переместить ручку КПП с паркинга ..у кого АКПП) и стопы будут опять неактивны.
Есть вторая версия следствия, на которую влияет выход из строя этого концевика: заклинивание колёс (проблемы с тормозной системой), но это у меня не наблюдалось, поэтому расскажу симптомы и свои мытарства более подробно что наблюдалось в моём случае.
На педальке торомоза есть совсем крохотный блок, который называется у официалов "Концевик включения стоп сигнала". Выход из строя данного устройства может завести в тупик "енотоманов" и причинить немало бед во время торможения и во время езды, т.к. при этом АВС будет теперь постоянно "подрабатывать", а система динамической стабилизации EBD (для комплектации Tekna) просто не работать (даже не будет реагировать при включении и отключении отдельной кнопкой в салоне). И самое опасное - окружающие не видят ваши СТОПы. Такое копеечное устройство у официалов отсутствует на складе и его заказ необходимо ждать от 2-х до 5-х недель (во всяком случае в Киеве в далёком 2010-м).
Данный блок замыкает отдельно 2 пары проводов, которые к нему подводятся через штекер:
- Первая пара отвечает за переключение из режима Парковка коробки передач (при нажатии педали тормоза - это для АКПП, для механики - наверное та же фигня, но могу ошибаться).
- Вторая пара отвечает за включение всех трёх стопов (основные 2 и повторитель-центральный).
. со слов приёмщика, но лучше залезть в мануал и поковыряться в схеме, дабы точно знать какие 2 цепи замыкаются/размыкаются через лягушку.
С учётом качества наших дорог, данный блок хоть и находится в салоне, но также подвержен вибрации, что может повлиять на медные контакты, которые находятся в выключенном для электрики (и в включённом для механических пружин) состоянии.
Принцип работы:
Как только вы нажимаете на педаль тормоза, небольшой белый внутренний шток этого блока выходит наружу следуя за педалью тормоза под действием внутренних пружин, и, замыкает 2 пары контактов. Если Вы уже "попали" - смело езжайте на сервис, что бы этот блок во-первых заказали под Вас, а также сняли, отогнули и почистили контакты (этого Вам может хватить на пару-тройку дней безпроблемной езды, пока блок снова не даст о себе знать. Мне пришлось дважды заезжать на сервис, что бы этот блок "подшаманили" при гарантийном периоде. На второй приезд (дабы не кататься каждый раз) электронщик показал, как он снимается и аккуратно вскрывается - оказалось всё очень просто:
проворачиваете концевик вокруг своей оси на 90 градусов и тяните на себя, а после этого отсоединяйте штекер и всё - блок в Ваших руках. Теперь Вы можете сами его вскрыть, почистить и отогнуть обратно лапки контактов. Если Вы сделали всё правильно, то достаточно блок только подсоединить к колодке обратно (разъём "папа") и стопы сразу загорятся. После этого можете "вкрутить" блок на педаль тормоза или просто нажать на сам белый шток (стопы при этом должны пропасть, т.к. педаль в свободном состоянии вдавливает шток в блок и размыкает контакты).
Т.о. вы сможете продержаться до приезда заказанного блочка и (бесплатной - кто на гарантии ещё) его замены.
Будьте внимательны, что бы центральная пружина (которая шире в диаметре и короче в длину) не коротнула эти 2 пары между собой, тогда вылетит из строя 10 амперный предохранитель на блоке предохранителей в салоне. Это может случиться если Вы немного утопите внутрь блока вторую пару клем (на которые работает маленькая пружина со штоком). Вот они как раз и могут достать до основания центральной пружины, которая на-прямую поддерживает первую центральную пару клем.
Т.о., если Вам необходимо ездить на машине, а не в метро и т.п., то сможете просто починить этот блок лучше любого "гаражного" сервисмена. Не думаю, что женщины-водители смогут всё это проделать, хотя их тонкие пальчики могут здесь очень даже Вам пригодиться!
Для тех кто ни фига не понял (если бы я с этим не столкнулся бы, я наверное тоже ни фига не понял бы :-^) - я вешаю фотки. Сама фенька - копеечная, а без неё - проблемы, которые могут иметь более глобальный характер, т.к. неправильный сигнал через КАН-шину может быть воспринят и отработан Блоком управления АБС и как следствие ECU - также неправильно! Это может также сказаться на неадекватности работы тормозной системы, что в моём случае было незначительно: АБС немного подрабатывал при торможении (чувствовалось иногда через педаль тормоза с лёгким стрекотом).
1)Внешний вид:
2)Вид сбоку: 
3)Вид снизу: 
4)Вид сверху (белый - это шток-замыкатель/размыкатель внутренностей):
4) Снимаем верхнюю половинку корпуса (защёлки с обеих сторон корпуса): 
6)Вид без верхней части корпуса-колпака:
7)Вид внутри: 
Убираем осторожно шток чтобы его пружина не улетела в неизвестность: 
9)Снимаем пружину: 
10)Вид без штока и его пружины на которой он сидел: 
11)Это седло, которое сидит на своей большой и более мощной пружине и замыкает свою пару контактов (отвёрткой немного нажал на него, что бы были видны его кругленькие маленькие контакты с его двумя пластинками): 
12) Это ещё пояснения: 
Иногда достаточно отогнуть наружу 4 лапки белого штока (БШ), что бы они скользя по внутреннему пластиковому корпусу Концевика перешли спокойно на свои две внешние пластины (№1) для их замыкания (своей внешней стороной - у них там для этого даже горбик есть). Кроме того они могут быть все в масле что может сказаться на плохом контакте в летний зной - єто уже біло проверено неоднократно!
Ниссан навара горит абс
В клубе с: 1.5.2015
Откуда: р.Коми
Авто: мурано
Комплектация и откуда Ваше авто: япония
Год выпуска: 2009
Спасибо сказали: 0 раз
Lumina
ОППОЗИЦИЯ (против ДЖАТКО)
В клубе с: 5.11.2015
Имя: Андрей
Откуда: Москва
Авто: Nissan Teana 350XV, Lexus RX450H.
Комплектация и откуда Ваше авто: .
Год выпуска: 2010
Спасибо сказали: 2106 раз
ПИВо
В клубе с: 30.10.2013
Откуда: Минск
Авто: Nissan Murano Z52
Комплектация и откуда Ваше авто: High+ RUS
Год выпуска: 2017
Спасибо сказали: 333 раза
Судя по тому, что горит еще и лампа тормоза, то просто долейте тормозной жидкости в бачок и все погаснет. Колодки поизносились - уровень упал ниже минимума. У меня такое на теане было.
Вадим57
В клубе с: 29.11.2013
Откуда: Орел
Авто: Murano
Комплектация и откуда Ваше авто: LE
Год выпуска: 2013
Спасибо сказали: 484 раза
yrik1983
В клубе с: 1.5.2015
Откуда: р.Коми
Авто: мурано
Комплектация и откуда Ваше авто: япония
Год выпуска: 2009
Спасибо сказали: 0 раз
На нажатие кнопок 4wd и vdc не реагирует. Тормозная жидкость выше минимального уровня но все равно долил до полного. Непомогло
Вадим57
В клубе с: 29.11.2013
Откуда: Орел
Авто: Murano
Комплектация и откуда Ваше авто: LE
Год выпуска: 2013
Спасибо сказали: 484 раза
f.fox
В клубе с: 1.5.2012
Откуда: 100лица
Авто: Z52
Комплектация и откуда Ваше авто: High+
Год выпуска: 2017
Спасибо сказали: 1165 раз
Lumina
ОППОЗИЦИЯ (против ДЖАТКО)
В клубе с: 5.11.2015
Имя: Андрей
Откуда: Москва
Авто: Nissan Teana 350XV, Lexus RX450H.
Комплектация и откуда Ваше авто: .
Год выпуска: 2010
Спасибо сказали: 2106 раз
yrik1983
В клубе с: 1.5.2015
Откуда: р.Коми
Авто: мурано
Комплектация и откуда Ваше авто: япония
Год выпуска: 2009
Спасибо сказали: 0 раз
ilya1977
В клубе с: 29.1.2014
Откуда: Москва
Авто: Murano z51
Комплектация и откуда Ваше авто: rus
Год выпуска: 2012
Спасибо сказали: 363 раза
Ugra
В клубе с: 21.3.2019
Имя: Андрей
Откуда: Москва
Авто: Nissan Murano Z51
Комплектация и откуда Ваше авто: RUS
Год выпуска: 2013
Спасибо сказали: 27 раз
murzilka
В клубе с: 20.12.2012
Откуда: Тверь
Авто: Murano z51
Комплектация и откуда Ваше авто: Полная
Год выпуска: 2011
Спасибо сказали: 70 раз
yrik1983
В клубе с: 1.5.2015
Откуда: р.Коми
Авто: мурано
Комплектация и откуда Ваше авто: япония
Год выпуска: 2009
Спасибо сказали: 0 раз
ПИВо
В клубе с: 30.10.2013
Откуда: Минск
Авто: Nissan Murano Z52
Комплектация и откуда Ваше авто: High+ RUS
Год выпуска: 2017
Спасибо сказали: 333 раза
P1155 Контроллер альтернативного топлива
P0551 Неправильный показатель/не отрегулирован датчик давления в гидроусилителе руля
P1101 Датчик массового расхода воздуха (MAF) вне диапазона самопроверки
Что-то ошибки из разных "областей", ну может первая и третья - чутка близки "по духу".
Hexenmeister
В клубе с: 12.5.2015
Имя: Алексей
Откуда: Люберцы
Авто: Z51R
Комплектация и откуда Ваше авто: LE-R
Год выпуска: 2013
Спасибо сказали: 838 раз
Скорее всего так:
C1101 ДАТЧИК-1 ЗАДНЕГО ПРАВОГО КОЛЕСА
Разрыв цепи или кроткое замыкание в цепи датчика заднего правого колеса
C1155 УРОВЕНЬ ТОРМОЗНОЙ ЖИДКОСТИ НИЗКИЙ
Низкий уровень тормозной жидкости либо замыкание или обрыв в проводном жгуте между исполнительным механизмом и электрическим блоком системы ABS (блок управления) в сборе и датчиком аварийного уровня тормозной жидкости.
Читайте также: